Замена втулок стартера на акценте
Перейти к содержимому

Замена втулок стартера на акценте

  • автор:

Замена втулок стартера акцент тагаз

В этой инструкции, вы сможете узнать, как поменять втулки стартера на Hyundai Accent, по мимо этого мы покажем все шаги по демонтажу стартера из автомобиля. Не будем говорить про инструменты, так как вам понадобиться очень много всего.
Начать работу следует с демонтажа аккумулятора и воздуховода с заборником. Это позволит обеспечить нужное пространство для дальнейшей работы.

Клемма стартера, она же и крепления его — болт на 14, на фото чуть ниже вы сможете его увидеть. Болт откручиваем полностью.

С верхней стороны, тоже есть болт, его демонтируем также ключом на 14(помечен красным).

На фото чуть ниже вы сможете увидеть черную гайку, ее снимаем и не забываем убрать провод массы.

Теперь можно легко снять стартер из под капота. Несем его на рабочий стол, чтобы разбирать и менять втулку. Четыре длинных болта по периметру — откручиваем их.

Сама втулка находить на задней крышки стартера. Ее можно довольно легко снять при помощи обычных плоскогубцев.

Также не забываем убрать контршайбу с противоположенной стороны крышки стартера.

Втулку можно купить в магазине или заказать по каталогу(говорят даже от Audi A4 B8 подходит). Некоторые умельцы вообще с нуля ее делают на станке, решать вам как получить новую втулку. Вставляем ее, но нужно хорошо запрессовать, сделать это можно обычным тисками, вот так:

С другой стороны проделываем ту же процедуру и наносим тонкий слой литола.

литол стартер

реле стартера акцент

Этим же литолом надо смазать и другие активные элементы стартера. Осталось лишь собрать все на место и замена готова!

Последнее время начал ерундить стартер на прогретом ДВС. Поворачиваю ключ -щелчок и тишина и после 2-3 раза запускался норм! Так было только на прогретом двс и не всегда. На протяжении 3 лет становилось чаще. Подозрения были либо втулки изношены либо тяговое реле.
И тут увидел на драйв2 то что стартер для Акцента по дешевой цене 2230 руб. Хотя раньше стоил такой же стартер от 3700 и выше. Стартер редукторный корейский неоригинальный. Многие уже брали такой и остались довольны.Так как на оригинальный запчасти стоят дорого, поэтому решил взять неоригинальный, пока дешевая цена.Старому стартеру уже 12 лет и рано или поздно придется менять щетки, реле…которые по цене очень дорого. Кстати оригинальный стартер 7500 руб. Тут видео для акцентоводов по снятию стартера с авто

Настали выходные и решил перебрать свой старый стартер. Купил наждачную бумагу, краску хром, обезжириватель, 2 втулки

Записал видео по разборке стартера! Видео размещу в конце темы.
Нюансы установки втулок
И так после разборки стартера прикинул новые втулки а они люфтят. По совету акцентоводов купил втулку от Оки и ваз 2108.
Для того чтобы извлечь втулку нужно с помощью метчика М12

вкрутить пассатижами во втулку, которую хотим извлечь.

После того как выбили втулку, тоже самое делаем с передней втулкой!

после демонтажа втулок сравниваем с покупными и что мы видим? то что покупные без бортиков и одна втулка передняя оказалась стальная. Парты верные. посмотрел у других в записях и тоже стальная.

Мало того новые втулки люфтят! Короче вместо стальной передней втулки поставил втулку от автомобиля «ОКА» -она лучше и меньше люфтит но её надо доработать:
1. укоротить длинну втулки с 15 мм до 14.3 мм на напильнике опиливаем. и буртик надо тоже опилить по кругу иначе не войдет в крышку сам буртик!
До каких размеров опиливать? либо можно замерить по диаметру буртика старой втулки

или можно примерить втулку кверх тормашкой

После микрометром замерьте втулку по диаметру-втулка от оки была на 0.02 мм чуть толще и я шлифанул мелкой наждачкой 500-кой.размер=14.02 мм

а вот внутренний диаметр

Далее через деревянную проставку и молоточком осаживаем новую втулку! С помощью старой втулки осаживаем до конца!

Далее устанавливаем втулку в заднюю крышку! я поставил родную новую, так как от ВАЗ 2108 люфтила больше и она была длиннее и буртик толстый и больше в диаметре! Единственное после установки заводской втулки надо срезать шайбу со старой или подобрать новую шайбу той же толщины!
ВНИМАНИЕ!
Не правильно подобранные шайбы по толщине приведут либо к люфту вала якоря либо наоборот не будет или туго будет вращаться.

Читал много информации надо смазывать втулки или нет. В итоге пришел к выводу что все советуют очень тонким слоем Литол-24, температура работы -40+140-как раз то что надо!
Не советуют графитовой температура работы -20+90, смазкой шрус тоже не рекомендовали!Спец смазки не стал покупать.
Шлицы бендикса и вал шлицевой мазать не стал, якорь втягивающего реле тоже не стал смазывать.
Помыл стартер в бензине, продул воздухом! Было много грязи! Почистил коллектор!

стало ВНИМАНИЕ! канавки запрещается чистить металлическим предметом, так как края становятся после этого острые и тем самым щетки будут сильнее изнашиваться! Замерил щетки

Нюанс установки рычага-можно перепутать!

Итог сэкономил 1500 руб, так как именно столько мне сказали за ремонт и переборку стартера!

Видео по разборке стартера и нюансах

Стартер Хендай Акцент часто начинает хандрить на горячем движке. После поворота ключа — щелчок, ничего не происходит. Запускается только на 3-4 раз. На холодный мотор проблем в этом случае не наблюдается. Обычная ситуация, когда на машине установлен дешёвый аналог за 2-3 тысячи рублей.

Какие модели устанавливаются

Стартер Хюндай Акцент

На корейский автомобиль с завода устанавливают редукторные пускатели. Стартера без планетарного механизма встречаются только на модификациях Accent, произведённых до 2000 года. Это модели прямого действия. Хотя конструкция эта достаточно простая, узлы выносливее, агрегат легко ремонтируется своими руками — он заметно тяжелее и занимает много места. А при низких температурах вообще плохо работает.

Хороший оригинальный стартер Hyundai Accent стоит не меньше 7000 рублей. Обычно, это редукторный Valeo на 0,7 кВт. Мощности немного, зато он компактный, занимает мало места. На версии Hyundai Accent с АКПП ставятся стартера уже мощнее — до 1,55 кВт. Один из вариантов, произведённых в Корее — 36100-22805.

Эти модели подходят вместо оригинальных устройств:

  • Unipoint STR3053 1,4 kWt;
  • Unipoint STR3104 1,6 kWt;
  • AMD EL219;
  • Krauf STM0628 1,2 kWt;
  • Dashi D-SA007.

Втулки — Hyundai/Kia PXOG 3618221740, 3611211140 (также подходят подшипники от Оки, Ваз 2108). Аккумуляторный кабель — 37210-25000, за 1000 рублей. Колпачок для клеммы 37257-22001 стоит 60 рублей.

Замена

Стартер на Акцентах расположен в моторном отсеке, ближе к маховику. Автомобиль лучше будет поставить на смотровую яму или вывесить на гидравлический подъёмник. Перед непосредственным демонтажем стартера, надо подготовить удобную зону для работы. Поэтому придётся снимать аккумуляторную батарею, разбирать воздушную систему до дросселя. Стартер держится на двух болтах. После их скручивания, устройство сдвигается назад. Это даёт возможность освободить проводку.

Видео: замена стартера Хюндай Акцент

Разборка

Снятый агрегат пуска разбирается в следующем порядке:

Разборка корейского стартера

Далее разбирается часть электродвигателя. Снимается щёточный узел, якорь отделяется от магнитного статора.

Переборка

Чтобы качественно перебрать устройство пуска, помимо инструментов, надо подготовить ряд обязательных вещей — мелкую шкурку, краску хром, растворитель или бензин. Если имеются подозрения на износ внутренних элементов, то покупается — либо готовый ремкомплект, либо запчасти по отдельности. В частности, втулки, щётки, бендикс — смотря, что конкретно испортилось.

Корпус с обеих сторон промывается в бензине. Если грязи много, она твёрдая, сначала будет лучше счистить её ножом, отвёрткой. Ржавые места — обработать щёткой. Обязательно поработать над якорным коллектором. Его нужно отшлифовать, пазы между ламелями прочистить. Для этого подходит мягкая проволока — ни в коем случае иголка, так как она твёрдая, делает края пазов острыми. Из-за этого щётки стартера начнут быстрее изнашиваться.

По втулкам

Для извлечения втулок понадобится метчик М12. Он с силой вкручивается в старый подшипник качения, с обратной стороны крышки выскакивает заглушка. Это даёт возможность выбить изношенную деталь.

Новая втулка насаживается через мягкую деревянную проставку. Бить нужно молотком сверху — точно, аккуратно. В качестве оправы используется старая втулка. Деталь следует осадить до конца.

Втулка стартера Корея

Смазывать втулки надо тонким слоем специальной Liqui Moly Thermoflex или Литол-24. Это хороший состав, выдерживающий диапазон температур от -40 до +140 градусов Цельсия. Другие смазки использовать не стоит — включая графитовую или для ШРУС. У них показатель температурной работы гораздо ниже — от -20 до +90°.

Иногда приходится втулки дорабатывать, даже если они куплены под размер. Дело в том, что идеальное соответствие обеспечивается редко — если только это не оригинальные запчасти. Из-за этого приходится укорачивать втулку — на 5 мм или более. Это легко делается напильником. Также опиливается немного буртик, чтобы заглушка точно села. Сравнивать новую деталь нужно всегда со старой, демонтированной втулкой. Доработка элементов также подразумевает их шлифовку мелкой абразивной бумагой 500 зернистости. Таким способом подгоняется наружный диаметр.

Необходим стартер Хендай Акцент для запуска двигателя. Он прокручивает коленчатый вал, берет питание от аккумуляторной батареи. Чтобы разъединить стартер и маховик мотора, используется втягивающее реле. Он выполняет две функции – подает питание на обмотки стартера и механически соединяет шестерню на обгонной муфте с венцом маховика. При эксплуатации стартера нужно соблюдать простые правила – работа устройства должна быть кратковременной, не более 10-15 секунд. Полностью исправный инжекторный двигатель должен запускаться примерно за 0,8 секунды. Если время запуска больше, то необходимо искать причину такого поведения.

Как снять стартер Хендай Акцент

крепление стартера Hyundai Accent

Установка производится в обратной последовательности. Желательно, чтобы была проведена замена всех важных элементов двигателя перед установкой.

Разборка и ремонт

Теперь необходимо полностью разобрать стартер Hyundai Accent и заменить жизненно важные компоненты:

  1. Щетки – они стираются при вращении ротора.
  2. Втулки – в них находится ротор, также выполняет роль минусового контакта для питания его обмотки.
  3. При необходимости втягивающее реле подлежит замене.
  4. Бендикс и обгонная муфта меняются при сильном износе или отказе – стартер не вращает маховик двигателя.

якорь стартера Hyundai Accent

Процедура выполнения разборки стартера:

  1. Отсоедините провод, идущий от контактного болта тягового реле к статорной обмотке.
  2. Реле крепится двумя болтами – выкрутите их крестовой отверткой.
  3. Аккуратно снимите якорь, старайтесь не потерять пружину.
  4. Приступаете к задней крышке – выкручиваете два болта, стягивающих весь корпус.
  5. Фигурной отверткой выкручиваете крепление щеточного узла.
  6. Демонтируете заднюю крышку и аккуратно извлекаете щетки. Оцените их состояние. В любом случае их нужно заменить.
  7. С задней части ротора снимите дистанционную шайбу.
  8. На передней части стартера установлена опора и рычаг привода шестерни с обгонной муфтой. Снимите их аккуратно, если необходимо, произведете замену.
  9. Теперь можно вынуть ротор (якорь) из корпуса.

Обязательно проведите визуальный осмотр ротора – на нем не должно быть выработки. Если она присутствует, то нужно выровнять поверхность на токарном станке. Если выработка небольшая, можно зачистить мелкозернистой наждачной бумагой.

  1. Установить оправку на ограничительное кольцо в передней части ротора.
  2. Аккуратно сбить кольцо, под ним должен находиться фиксатор.
  3. Снять стопорное кольцо (фиксатор), можно поддеть его плоской отверткой.
  4. Снимаете ограничительное колечко и обгонную муфту с шестерней.

схема принципиальная стартера хендай акцент тагаз

После того, как снял этот узел, нужно его проверить – шестерня должна свободно вращаться только в одну сторону. Если она вращается в обе стороны, то ее нужно заменить. Обязательно проведите тщательную диагностику и доскональный осмотр – ротор и остальные элементы не должны иметь повреждений, трещин, изгибов, деформаций. При сборке стартера Хендай Акцент применять дополнительную смазку для узлов не нужно. Старайтесь не повредить датчики Хендай Акцент при проведении ремонта и их цепи питания. И напоследок посмотрите видео о ремонте и замене стартера Hyundai Accent:

Буковок много(старался поподробнее описать). Ну-с начнем-с.
Все началось с того, что вчера 01.03.18г. около 13:00, на заправке стартер полностью отказался реагировать на поворот ключа(весенний мать его подарок), при этом электроника тухла. Ребята помогли, завелся с толкача.
По прибытии домой стал диагностировать проблему. На 90% был уверен, что накрылось втягивающее, т.к если оно работает, а сам стартер залипает, то оно как минимум должно щелкать. Но для пущей уверенности убедился в моей теории накинув «+» напрямую с клеммы аккумулятора и действительно, искрит, но реакции 0.
Приступаем к снятию стартера.
Фото, что где как откручивать нету, как то на морозе не айс еще и на это время тратить. Поэтому попытаюсь объяснить на словах (хотя материала по этому делу валом). Не надо снимать всю систему фильтрации впуска, достаточно снять патрубок идущий от основного фильтра до дросселя. Затем откручиваем «+» сзади стартера и отсоединяем рядом фишку. Далее откручиваем 2 болта крепления планки рычагов КПП, а также снимаем с посадочного места трос выбора передачи (красный, большой наболдажник) и отодвигаем эту конструкцию в сторону для доступа к болтам крепления стартера, головкой на 13 откручиваем оба болта (нижний с клеммой «-«, не забываем вернуть её на место). Далее вынимаем стартер через верх, рядом с кондеем (места хватает, только нужной стороной повернуть надо и пройдет).
Дома, в тепле приступил к разбору стартера.

Далее поехал в профильный магазин своего города, занимающийся как раз стартерами и генераторами. Где были куплены:
1. Mobis щетки в сборе Парт 36170 22805(обошлись в 800 рублей);
2. Mobis втягивающее реле Парт 36120 32631 (обошелся в 1400 рублей)
3. Обе втулки, фото нет, парт заднего найти не проблема, а вот передней такое себе, так что вот держите ПАРТ передней 36112-11140(за обе отдал 100 рублей)

Еще 1 момент, если задняя втулка придет не в виде грибка, то нужно докинуть пару медных колец на заднюю часть штока ротора, дабы ротор не тер о заднюю стенку корпуса стартера.

Вот там внутри 2 медных кольца, докинуть нужно еще 2, если втулка будет в виде цилиндрика, а не грибка

Также смазал все трущиеся части, втулки, бендикс, пластиковую лапу и т.п. небольшим количеством литола.
Сборка как говорится в обратной последовательности.
Результатом более чем доволен. Пуск мягкий, а мороз то нифига не слабый. Правда подмерз так нехило, но ничего не поделать, нет гаража.
Всем спасибо за просмотр, особенно тем, кто дочитал эту эпопею до конца.

Читайте также:

  • Установка стеклопластиковых дверей на ниву
  • Регулировка давления камаз 5490
  • Установка эур на ваз 2110
  • Фольксваген поло замена моторчика печки
  • Как снять бак на митсубиси паджеро спорт 1

Как самому снять стартер на акценте

Hyundai Accent Valit › Бортжурнал › Ремонт стартера Хендай Акцент

Настали выходные и решил перебрать свой старый стартер. Купил наждачную бумагу, краску хром, обезжириватель, 2 втулки

Записал видео по разборке стартера! Видео размещу в конце темы.
Нюансы установки втулок
И так после разборки стартера прикинул новые втулки а они люфтят. По совету акцентоводов купил втулку от Оки и ваз 2108.
Для того чтобы извлечь втулку нужно с помощью метчика М12

вкрутить пассатижами во втулку, которую хотим извлечь.

После того как выбили втулку, тоже самое делаем с передней втулкой!

после демонтажа втулок сравниваем с покупными и что мы видим? то что покупные без бортиков и одна втулка передняя оказалась стальная. Парты верные. посмотрел у других в записях и тоже стальная.

или можно примерить втулку кверх тормашкой

После микрометром замерьте втулку по диаметру-втулка от оки была на 0.02 мм чуть толще и я шлифанул мелкой наждачкой 500-кой.размер=14.02 мм

а вот внутренний диаметр

Далее через деревянную проставку и молоточком осаживаем новую втулку! С помощью старой втулки осаживаем до конца!

Далее устанавливаем втулку в заднюю крышку! я поставил родную новую, так как от ВАЗ 2108 люфтила больше и она была длиннее и буртик толстый и больше в диаметре! Единственное после установки заводской втулки надо срезать шайбу со старой или подобрать новую шайбу той же толщины!
ВНИМАНИЕ!
Не правильно подобранные шайбы по толщине приведут либо к люфту вала якоря либо наоборот не будет или туго будет вращаться.

Нюанс установки рычага-можно перепутать!

Итог сэкономил 1500 руб, так как именно столько мне сказали за ремонт и переборку стартера!

Стартер ВАЗ 2107: устройство, диагностика неисправностей, ремонт и замена

Стартер любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, предназначен для запуска двигателя. Обычно он представляет собой четырехщеточный четырехполюсный электродвигатель постоянного тока. Как и любой другой узел, стартер нуждается в периодическом обслуживании, ремонте и замене.

Стартер ВАЗ 2107

Для запуска двигателя ВАЗ 2107 достаточно несколько раз провернуть коленчатый вал. Конструкция современного автомобиля позволяет сделать это без особых усилий с помощью стартера, который, в свою очередь, приводится в действие ключом зажигания.

Назначение стартера

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока и обеспечивает силовой агрегат автомобиля энергией, необходимой для его запуска. Электропитание он получает от аккумулятора. Мощность стартера для большинства легковых автомобилей составляет 3 кВт.

Виды стартеров

Различают два основных типа стартеров: редукционный и простой (классический). Наиболее распространён первый вариант. Редукционный стартер имеет более высокий КПД и небольшие размеры, а для его запуска требуется меньше энергии.

Редукционный стартер

На ВАЗ 2107 производитель устанавливает редукционный стартер. Он отличается от классического варианта наличием редуктора, а постоянные магниты в обмотке двигателя заметно увеличивают надёжность и эффективность устройства. Стоит такой стартер примерно на 10% дороже классического, но при этом имеет больший эксплуатационный ресурс.

Устройство редукционного стартера ВАЗ 2107

Редукционный стартер отличается от классического наличием редуктора

Слабым местом такого стартера является сам редуктор. Если он изготовлен некачественно, то пусковое устройство выйдет из строя раньше обычного своего срока. Большое внимание заслуживает материал, из которого делают редукторы.

Выбор стартера для ВАЗ 2107

Стартер выполняет в автомобиле важнейшие функции. Поэтому к его выбору следует отнестись максимально ответственно. На ВАЗ 2107 можно устанавливать стартеры от других автомобилей, в том числе и иномарок, с подходящими креплениями и техническими характеристиками. Оптимальным вариантом являются модели с мощным редуктором — стартеры от «Нивы Шевроле» или инжекторной семёрки.

При выборе стартера необходимо учитывать следующие моменты.

  1. Стартеры СТ-221 отечественного производства мощностью 1,3 Вт, которые устанавливались на первые классические модели ВАЗ, имели цилиндрический коллектор. Шестерни привода приводились в действие электромагнитами. В устройство такого стартера входит роликовая обгонная муфта, дистанционное управление и втягивающее реле с одной обмоткой.
  2. Стартер 35.3708 отличается от СТ-221 лишь устройством задней части и обмотки, которая состоит из одной шунтовой и трёх сервисных катушек (у СТ-221 по две катушки каждого вида).

Эти стартеры больше подходят для карбюраторных ВАЗ 2107. На семёрки с инжекторым двигателем предлагается устанавливать один из следующих вариантов:

  1. КЗАТЭ (Россия) номинальной мощностью 1.34 кВт. Подходит для карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2107.
  2. Dynamo (Болгария). Конструкция стартера оптимизирована в соответствии с требованиями потребителей.
  3. LTD Electrical (Китай) мощностью 1.35 кВт и меньшим сроком службы.
  4. БАТЭ или 425.3708 (Беларусь).
  5. FENOX (Беларусь). Конструкция предполагает использование постоянных магнитов. Хорошо запускается в морозы.
  6. Eldix (Болгария) 1.4 кВт.
  7. Oberkraft (Германия). При небольших размерах создаёт большой крутящий момент.

Всех производителей стартеров можно условно разделить на оригинальные и вторичные:

  1. Оригинальные: Bosch, Cav, Denso, Ford, Magneton, Prestolite.
  2. Вторичные: Protech, WPS, Cargo, UNIPOINT.

Среди стартеров от вторичных производителей много низкокачественных и дешёвых китайских устройств.

Средняя стоимость хорошего стартера для ВАЗ 2107 варьируется в пределах 3–5 тысяч рублей. Цена зависит не только от производителя, но и от комплектации, условий доставки товара, маркетинговой политики фирм и т. д.

Видео: особенности стартера КЗАТЭ

Диагностика неисправностей стартера ВАЗ 2107

Стартер ВАЗ 2107 может выйти из строя по различным причинам.

Стартер гудит, но двигатель не запускается

Причинами ситуации, когда стартер гудит, но двигатель не заводится, могут быть следующие моменты.

  1. Зубья шестерни стартера со временем перестают входить (или плохо входят) в зацепление с маховиком. Это обычно происходит при использовании неподходящей смазки для двигателя. Если зимой в мотор залить густое масло, стартер будет с трудом проворачивать коленвал.
  2. Шестерня, входящая в зацепление с маховиком, может быть перекошена. В результате зубья сцепляются с венцом маховика лишь одним краем. Это обычно связано с выходом из строя демпферной системы бендикса. Внешне это проявляется в форме характерного гула или скрежета и результируется в виде сломанных зубьев маховика или привода.
  3. Произошли нарушения в системе подачи на стартер электропитания (износились щётки, окислились клеммы и т. п.). Недостаточное напряжение не позволяет пусковому устройству разогнать маховик до нужных оборотов. Стартер при этом вращается нестабильно, появляется гул и жужжание.
  4. Вышла из строя толкающая вилка, подводящая зубья стартера к венцу маховика и убирающая их после запуска двигателя. Если эта вилка деформирована, реле может сработать, но ведущая шестерня не войдёт в зацепление. В результате стартёр гудит, но двигатель не заводится.

Стартер щёлкает, но не проворачивается

Иногда стартер ВАЗ 2107 щёлкает, но не крутится. Это может происходить по следующим причинам.

  1. Возникли проблемы с электропитанием (разрядился аккумулятор, ослабли клеммы АКБ или отсоединилась масса). Следует подзарядить батарею, затянуть клеммы, провести разминусовку и т. п.
  2. Ослабло крепление втягивающего реле к корпусу стартера. Обычно это происходит при езде по плохим дорогам или в результате чрезмерно сильной затяжки болтов крепления, которые в процессе движения просто ломаются.
  3. В тяговом реле произошло короткое замыкание, и подгорели контакты.
  4. Перегорел идущий к стартеру плюсовой кабель. Также возможно ослабление креплений этого кабеля. В последнем случае достаточно затянуть гайку крепления.
  5. В результате износа втулок заклинил якорь стартера. В такой ситуации необходима замена втулок (потребуется демонтаж и разборка стартера). К аналогичному итогу может также привести замыкание или обрыв в обмотках якоря.
  6. Деформировался бендикс. Чаще всего оказываются повреждёнными его зубья.

Бендикс стартера ВАЗ 2107

Бендикс стартера ВАЗ 2107 выходит из строя довольно часто

Видео: стартер ВАЗ 2107 щёлкает, но не проворачивается

Треск при запуске стартера

Иногда при повороте ключа зажигания со стороны стартера раздаётся треск и скрежет. Это может происходить в результате следующих неисправностей.

  1. Ослабли гайки крепления стартера к кузову. Вращение стартера приводит к сильной вибрации.
  2. Износились шестерни стартера. При запуске обгонная муфта (бендикс) начинает издавать треск.
  3. Из-за недостатка или отсутствия смазки бендикс начал перемещаться по валу с затруднениями. Следует смазать узел любым моторным маслом.
  4. Повреждённые в результате износа зубья маховика перестают входить в зацепление с шестернёй стартера.
  5. Открутился ролик привода ГРМ. В этом случае треск раздаётся при запуске двигателя и исчезает после прогрева.

Стартер не запускается

Если стартер совсем не реагирует на поворот ключа зажигания, возможны следующие ситуации:

  1. Стартер неисправен.
  2. Вышло из строя реле стартера.
  3. Неисправна цепь электроснабжения стартера.
  4. Перегорел предохранитель стартера.
  5. Неисправен замок зажигания.

Случилось однажды заводить двигатель зимой, когда через замок зажигания наотрез отказывался вращаться стартер. Я остановил машину на озере, куда поехал рыбачить. Когда собирался обратно, пусковое устройство бездействовало. Рядом никого. Сделал так: нашёл управляющее реле, скинул с него провод, соединяющий систему с замком зажигания. Далее, взял длинную отвёртку на 40 см (такая у меня нашлась в сумке) и замкнул два болта стартера и один втягивающего. Стартер заработал — оказалось, что иногда от холода и грязи с этими устройствами такое происходит. Надо подать ток напрямую, чтобы электродвигатель заработал.

Проверка стартера ВАЗ 2107

Если двигатель На ВАЗ 2107 не заводится, обычно сначала проверяют стартер. Делается это следующим образом.

  1. Стартер снимается с кузова и очищается от грязи.
  2. Вывод тягового реле соединяется отдельным проводом с плюсом АКБ, а корпус стартера — с минусом. Если рабочий пускатель не начал вращаться, проверка продолжается.
  3. Снимается задняя крышка устройства. Проверяются щётки. Угольки не должны быть стёртыми более чем на треть.
  4. Мультиметром измеряется сопротивление обмоток статора и якоря. Прибор должен показывать 10 кОм, в противном случае в цепи есть замыкание. Если же показания мультиметра стремятся к бесконечности, в катушке имеется обрыв.
  5. Мультиметром проверяются контактные пластины. Один щуп прибора соединяется с корпусом, другой — с контактными пластинами. Мультиметр должен показывать сопротивление более 10 кОм.

В процессе стартер проверяется на наличие механических повреждений. Все неисправные и повреждённые элементы меняются на новые.

Ремонт стартера ВАЗ 2107

Стартер ВАЗ 2107 состоит из:

Для ремонта устройства потребуется:

  • съёмник для втулок;
  • дрель со сверлом по металлу;
  • плоскогубцы;
  • отвёртка с плоским лезвием;
  • комплект гаечных и трубных ключей;

Универсальный съёмник для втулок

При ремонте стартера ВАЗ 2107 потребуется универсальный съёмник для втулок

Демонтаж стартера

На смотровой яме или эстакаде снять стартер ВАЗ 2107 довольно просто. В противном случае автомобиль поднимается домкратом, а под кузов подкладываются упоры. Все работы производятся лёжа под машиной. Для демонтажа стартера необходимо.

  1. Отключить АКБ, сняв провода с клемм.
  2. Снять задний брызговик (если он есть).
  3. Открутить крепёжный болт, расположенный в нижней части щитка пускателя.

Крепёжный болт нижней части щитка стартера ВАЗ 2107

При демонтаже стартера сначала необходимо открутить болт крепления нижней части щитка

Демонтаж стартера ВАЗ 2107

После откручивания болтов крепления стартер можно вытащить снизу или сверху

Видео: демонтаж стартера ВАЗ 2107 без смотровой ямы

Разборка стартера

При разборке стартера ВАЗ 2107 следует выполнить следующие действия.

    Отвернуть большую гайку тягового реле.

Большая гайка тягового реле ВАЗ 2107

При разборке стартера сначала откручивается большая гайка тягового реле

Винты крепления реле стартера ВАЗ 2107

Реле крепится к корпусу стартера с помощью винтов

Пружина реле стартера ВАЗ 2107

При разборке стартера вытаскивать пружину следует очень аккуратно

Верхний большой якорь стартера ВАЗ 2107

При разборке стартера следует потянуть вверх и аккуратно вытащить верхний большой якорь

Стопорное кольцо вала и шайба стартера ВАЗ 2107

В процессе разборки стартера снимаются стопорное кольцо вала и шайба

Отсоединение ротора стартера ВАЗ 2107

После откручивания стягивающих болтов от стартера отсоединяется ротор

Винты крепления обмотки статора стартера ВАЗ 2107

Обмотки статора зафиксированы с помощью мелких винтов, которые при разборке необходимо выкрутить

Трубка-изолятор стартера ВАЗ 2107

При разборке стартера из корпуса вытаскивается изоляционная трубка

Отсоединение крышки от статора стартера ВАЗ 2107

Крышка снимается со статора руками

Снятие со щёткодержателя стартера ВАЗ 2107 перемычки

Перемычка снимается после переворачивания щеткодержателя

Выпрессовка заднего подшипника стартера ВАЗ 2107

Задний подшипник выпрессовывается с помощью оправки подходящего размера

Шплинт оси рычага привода стартера ВАЗ 2107

Шплинт оси рычага привода извлекается с помощью плоскогубцев

Ось рычага привода стартера ВАЗ 2107

При разборке стартера ось рычага привода тоже снимается

Внутренний якорь стартера ВАЗ 2107

Внутренний якорь стартера отделяется от обоймы

Упорная шайба стартера ВАЗ 2107

Упорная шайба сдвигается с вала с помощью отвёртки с плоским лезвием

Демонтаж обгонной муфты стартера ВАЗ 2107

Обгонная муфта крепится на валу с помощью фиксатора и стопорного кольца

Выпрессовка переднего подшипника стартера ВАЗ 2107

Передний подшипник выпрессовывается с помощью подходящей оправки

Замена втулок стартера

Признаками износа втулок стартера являются:

  • большой люфт якорного вала;
  • следы от якоря на обмотках, которые он задевает во время вращения.

Втулки меняются на разобранном стартере. Различают втулки:

  • проходные;
  • непроходные.

Первые выбиваются выколоткой соответствующего размера или болтом, диаметр которого соответствует внешнему диаметру втулки.

Передняя втулка стартера ВАЗ 2107

Передняя проходная втулка легко снимется с помощью болта с резьбой

Непроходная задняя втулка извлекается с помощью съёмника или высверливается.

Задняя втулка стартера ВАЗ 2107

Непроходная задняя втулка вытаскивается с помощью универсального съёмника

Для замены втулок потребуется ремкомплект. Новые втулки обычно изготовлены из металлокерамики. Также будет необходимо подобрать соответствующего размера оправки. Запрессовывать втулки следует крайне аккуратно, избегая сильных ударов, так как металлокерамика — довольно хрупкий материал.

Специалисты рекомендуют поместить новые втулки перед установкой на 5–10 минут в ёмкость с моторным маслом. Материал за это время впитает масло и обеспечит хорошую смазку при дальнейшей эксплуатации. Втулки штатного стартера ВАЗ 2107 изготовлены из бронзы и являются более прочными.

Замена электрических щёток

Часто стартер выходит из строя из-за износа электрических щёток или угольков. Диагностировать и устранить неисправность довольно просто.

Уголёк представляет собой графитовый или медно-графитовый параллелепипед с подведённым и впрессованным многожильным проводом и алюминиевым креплением. Количество угольков соответствует количеству полюсов в стартере.

Для замены щёток потребуется:

  1. Снять заднюю крышку стартера.
  2. Открутить болты крепления щёток.
  3. Вытащить щётки.

При этом можно вывернуть только один болт, фиксирующий защитную скобу, под которой и расположены угольки.

Защитная скоба стартера ВАЗ 2107

Защитная скоба крепится болтом, который выворачивается фигурной отвёрткой

В стартере ВАЗ 2107 имеется четыре щётки, каждую из которых можно вынуть через отдельное окошко.

Щётки стартера ВАЗ 2107

Каждую щётку можно вынуть из корпуса через специально предусмотренные окошки

Ремонт втягивающего реле стартера

Основной функцией втягивающего реле является перемещение шестерни стартера до зацепления с маховиком с одновременной подачей электропитания. Это реле закреплено на корпусе стартера.

Кроме этого, на ВАЗ 2107 есть и реле включения, управляющее непосредственно электропитанием. Оно может располагаться в различных местах под капотом автомобиля и обычно фиксируется одним винтом.

Управляющее реле ВАЗ 2107

Управляющее реле находится под капотом и фиксируется одним винтом

При неисправности втягивающего реле сначала проверяют управляющее реле. Иногда ремонт ограничивается установкой на место соскочившего провода, затягиванием открутившегося винта или восстановлением окисленных контактов. После этого проверяются элементы втягивающего реле:

  • корпус;
  • якорь;
  • контакты;
  • магнитная система;
  • возвратная пружина.

Обязательно осматривается корпус втягивающего реле. Если появились трещины, будет происходить утечка напряжения, и такое реле обязательно меняется на новое. Ремонтировать тяговое реле не имеет смысла.

Диагностика неисправностей втягивающего реле осуществляется в следующем порядке:

  1. Проверяется работа стартера. Если при повороте ключа зажигания слышатся щелчки, а двигатель не запускается, неисправен пускатель, а не реле.
  2. Стартер подключается напрямую, минуя реле. Если он работает, втягивающее реле нужно менять.
  3. Мультиметром измеряется сопротивление обмоток. Удерживающая обмотка должна иметь сопротивление 75 Ом, втягивающая обмотка — 55 Ом.

Схема подключения обмоток втягивающего реле

При диагностике втягивающего реле измеряется сопротивление обмоток

Заменить втягивающего реле можно без демонтажа стартера. Для этого необходимо.

  1. Отключить АКБ.
  2. Очистить втягивающее реле и контакты от грязи.
  3. Снять контакт с болта.

Контакт втягивающего реле ВАЗ 2107

При замене втягивающего реле его контакт нужно снять с болта

Стяжные болты втягивающего реле ВАЗ 2107

Стяжные болты втягивающего реле выворачиваются трубным ключом

Демонтаж втягивающего реле ВАЗ 2107

Реле выводится из зацепления с крышкой и снимается руками

Сборка и установка реле производится в обратном порядке. После окончания работ необходимо проверить работоспособность стартера.

Сборка и установка стартера

В процессе разборки стартера необходимо запомнить или пометить, откуда снимались болты, винты и другие мелкие детали. Собирать устройство следует крайне аккуратно. При этом нужно не забыть зашплинтовать стопор, удерживающий вилку в передней крышке.

Таким образом, диагностировать неисправность, отремонтировать или заменить стартер ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого не потребуется каких-либо специальных навыков. Стандартного набора слесарных инструментов и инструкций специалистов будет достаточно для выполнения работ своими руками.

  • Автор: Марк Хачатрян
  • Распечатать

Замена втулки стартера на ауди 100

Даже и не знаю, с чего начать. Наверное, с того, что последнее время машина заводилась не очень резво. А с конца осени и всю зиму стартер начал вращать медленно. Иногда двигатель запускался только со второго раза, ибо не хватало силы тока на очередной оборот стартера. Но я это списывал на недозаряд АКБ: мол, пробеги городские, короткие, частые запуски двигателя, температура ниже нуля, перед зимой забыл аккум снять подзарядить и бла-бла…

Ну и в один вечер, забирая машину с парковки, я её просто не завёл. Ключ в крайнее положение — и тишина. Даже втягивающее не щелкает. Лампочки на приборке и в салоне горят ярко, печка дует. Следовательно, заряд на АКБ есть какой-никакой. Пробовали «прикурить», результата это не дало. В итоге пришлось заводить автомобиль с толкача.

В гараже стало ясно, что придется лезть под машину. Вооружившись мультитестером, замерил «чё по чём» на клеммах стартера.
Расклад был такой: постоянные +12 В от АКБ есть, управляющие +10 В на втягивающее реле с замка зажигания приходят (Важно: ключ в замке при измерении последнего напряжения находится в положении «стартер»).
Но всё равно тишина при попытке запуска двигателя.

Дальнейший процесс попытаюсь расписать подробно, т.к. есть нюансы, о которых я раньше и подумать не мог. Стартер перебирал в первый раз, и, надеюсь, кому-то помогут мои пробы и ошибки.
Ну а от «подкованных» в этом деле выслушаю замечания.

Как ни крути, а снимать стартер придется.
Он крепится к коробке двумя болтами с головками на 17. До верхнего дотянуться трудно, придётся выкручиваться кто как может.
Помимо них, на AAD задняя крышка прикручена к двигателю болтом под шестигранник на 6 через кронштейн.
Также нужно открутить «плюсовые» провода от корпуса втягивающего.

Сняв стартер, решил на всякий случай проверить его, подав питание с АКБ.

На задней стороне корпуса торчат два контактных болта и клемма. На один из них постоянно приходят 12 В от АКБ. При подаче 10 В с замка зажигания на клемму срабатывает реле, коммутирует контакты, и 12 В появляются на втором болте. Откуда и идут непосредственно на щетки. «Масса» берется с корпуса стартера.

Нетрудно догадаться, что накинув плюсовой провод на второй болт, а минусовой — на корпус, можно проверить исправность пациента; а перекинув плюс на маленький контакт — исправность втягивающего.

В моём случае не работало ничего.
Логика такая: «плюс» идет от замка зажигания через обмотку втягивающего на нижний болт, затем через плюсовые щетки на обмотку якоря, с неё на минусовые щетки и, следовательно, на массу.
Если нифига не фурычит, то имеет место обрыв цепи. Значит, проблема как минимум в щетках (нету контакта между ними и якорем).

Про вскрытие пациента.
После снятия теплозащитного экрана я начал с болтов крепления втягивающего. Советую приготовить ударную отвёртку, так как они посажены на фиксатор резьбы, и орудуя обычной крестовой, можно слизать шлицы. Да и просто неудобно будет.

Продолжаю первую запись про ремонт стартера, в которой был описан процесс его снятия и разбора.

А дальнейшие действия прошли не совсем гладко, что называется первый блин комом 🙂

После осмотра и дефектовки полазил по каталогам фирмы Cargo, которая является подразделением Bosch, и примерно собрал корзину деталей для агрегата.
В итоге были приобретены:

Cargo B 14 0017 — Втулка в колоколе (16.10*12.05*14.00)
Cargo 140249 — Втулка в водиле планетарки (11.12*8.10*8.00)
Cargo 140208 — Втулка в задней крышке (14.04*10.11*9.90)
Cargo 134514 — Ротор стартера
Cargo 134658 — Щеточный узел
VAG N 014 12 12 — Саморез крепления задней крышки — 2 шт.
Bosch 1 003 421 015 — Винт крепления втягивающего реле — 3 шт.
Bosch 1 007 010 039 — Ремкомплект стартера

Были заказаны, но не подошли:

Cargo B140251 — Втулка в пластиковом корпусе редуктора
Cargo 133466 — Пластиковый корпус редуктора в сборе со втулкой
Cargo 134868 — Щеточный узел (как оказалось впоследствии, данный артикул предназначен для безредукторного стартера)

Ещё по-хорошему следовало бы сюда добавить и втулки шестеренок планетарного механизма, но я про них откровенно забыл и не стал менять.

Ремонт начал с замены втулок. Сначала при помощи головки на 10 и молотка извлёк втулку в задней крышке, новую запрессовал в тисках.

Извлёк втулку в колоколе и запрессовал новую нехитрым приспособлением из болта, гайки, двух шайб и двух гаечных ключей. Старую можно использовать в качестве оправки.

Новая оказалась короче на 1.5-2 мм из-за моей ошибки в измерениях. Решил её оставить, думаю, ничего страшного. Ну а по-хорошему должна подойти Cargo 140009 с размерами 16.12*12.10*16.

Следующая втулка — в водиле. Отличительная особенность в том, что она в нём закернена.
Кернение придётся снять подходящим по диаметру сверлом.

Ну а после она легко извлекается экстрактором. Метчиком извлечь не получилось.

Новая залезла с приличным натягом.

Дальше очередь за втулкой в пластиковой крышке редуктора. Вот с ней я попал впросак, поскольку при выборе больше ориентировался на внешний вид, нежели на размеры.

Несмотря на внешнее сходство, между ними есть одно существенное различие — высота корпуса. Разница всего в пару мм приводит к тому, что при установке водила в этот корпус не хватает места для шайбы и стопорного кольца.

Почесал репу, подумал, что можно предпринять. Хотел поменять втулку, но не понятно, как и чем выпрессовывать старую из пластика. Затем по очереди вставлял вал в оба корпуса и проверял люфт. Как в новом, так и в старом совсем небольшой люфтец имел место быть, причем не сильно различимый. Ну а раз так, то принял решение не маньячить, не терять время на перезаказе этой детали, а оставить старую.

К слову, нужный корпус имеет артикул 135970, а тот, который не подошел 133466.

Далее сборка.
Надеваем бендикс на вал, следом фиксатор стопорного кольца, затем само кольцо. Кольцо после установки в проточку я обжал пассатижами, а дальше оооочень долго изворачивался, чтобы насадить на него фиксатор. Ну никак он не хотел налазить 🙁 Убил часов 5 с перерывами.

В итоге налез он с помощью двух ключей на 13: один ключ упирается в бендикс, а второй, опираясь на первый, толкает кольцо вверх. Попотеть пришлось.

Что касается ремкомплекта: не советую на него тратиться. Из пригодного для конкретно этого стартера в нем имеется стопорное кольцо с фиксатором, уплотнительная резинка и пластиковый упор вилки. Остальное — резинки и пластик для других типов стартеров.

Далее дело за смазкой.
Планетарный механизм и основание вала сдобрил VMP NORD 1410 исходя из требований, которые предъявляются к смазкам для стартеров: вязкость базового масла менее 100 сСт (у этого 30-35 сСт) и широкий рабочий температурный диапазон (у этого -50…+120). Ну и плюс она уже была в гараже 🙂
Сам вал, по которому ездит бендикс, чуть смазал моторным маслом.

Много смазки здесь не нужно, её избыток только навредит, особенно в мороз.

Поршень втягивающего также обязан быть сухим. Даже небольшое количество смазки будет играть роль герметика и препятствовать прохождению воздуха между поршнем и стенкой корпуса. Из-за чего поршень будет тормозиться, а в морозы это чревато его полным застреванием.

Так что в стартере принцип «кашу маслом не испортишь» не работает.

Сборка продолжалась дальше, и когда дело дошло до щеток, я осознал, что лоханулся. Щеточный узел просто не влезал в металлический корпус, не проходил по диаметру.

Разобравшись, понял что приобрел щетки от безредукторного стартера. Такие, например, подошли бы на Audi 80 с двигателем 1.8, но никак не на мою. Пришлось вновь заказывать нужные Cargo 134658.

Сложного в установке также ничего нет: нахлобучиваем щетки на якорь, а пластиковый ограничитель по центру вылетает сам.

Остается добавить смазки в кожух вала и установить его на место. Длинными болтами скрепить воедино корпус стартера.

И, наконец, насадить поршень втягивающего на вилку, а следом прикрутить само реле.

Но это ещё не всё. Я же писал в первой части, что забыл пометить магниты при их извлечении? Так вооот…
Не было уверенности, что стартер завращается в нужную сторону после сборки 🙂 И решил его для начала проверить, запитав от аккумулятора.
Опасения подтвердились: полярность магнитов перепуталась, и вал крутился против часовой стрелки (если смотреть со стороны колокола), а должно быть наоборот. Исходим из того, что ДВС вращается по часовой стрелке.

Еще около 10 минут работы, переставление магнитов местами крест-накрест — и косяк исправлен.

Перед стыковкой стартера с маховиком несколько раз кратковременно его запускал от АКБ, чтобы щетки немного притерлись.

Теперь двигатель заводится намного бодрее, чем раньше.

Спасибо за внимание. Будьте внимательны при подобных работах, не ошибайтесь, как я, с артикулами и магнитами 🙂
Замечания приветствуются.

На моей Audi 100 С4 AAR был установлен стартер Magneti marelli 632 234 34, номер по VAG 034 911 023A 1,1кВт.

Он очень заметно отличается от более популярного Bosch-а, поэтому я думаю не лишним будет указать отличия и номера нужных з/ч. Экзист предлагал по своим каталогам явно не те детали, которые требовались, поэтому пришлось все долго искать и подбирать через каталоги втулок и др. стартерных з/ч.

Одно из отличий от стартера Bosch — щеточный узел, на нем установлены 2 щетки, а оставшиеся 2 — на статоре. Т.е. просто узел не заменить, по-любому нужно припаивать или приваривать 2 щетки:

На других стартерах я раньше пробовал припаивать щетки, все держалось и работало без проблем. Но мощность их чуть более 1кВт, на более мощных, «дизельных» стартерах — лучше все же как-то приварить.

В данном случае с Magneti marelli, остаток щеток вроде бы неплохой (12мм и выше), так что оставил старый узел и старые щетки. Размеры щеток около 15 х 6 х длина (предполагаю, что на новой 14мм)
Номера нового узла предположительно 136204 (скорее всего без 2-ух щеток) или 138535 (+2 щетки для приварки) (на практике номера не проверены!)
Еще отличие — бендикс, вилка:

В моем случае на нем была только надпись Made in Italy, скорее всего родной с завода, номера не нашел. Он исправен — поэтому тоже не менял. Номер нового бендикса (предположительно) 136257 (или 0969)
Еще отличие — вид «планетарки», на фото также указан небольшой дефект (трещина):

Естественно и по втулкам много отличий от Bosch. Указаны ориентировочные размеры родных втулок в виде «наружный диаметр» х «внутренний диаметр» х «длина». А также номер возможных аналогов.
— в колоколе 16 х 12,05 х 13,95. Аналог B140048 (проверено, только длина больше на 0,1мм), также «удлиненная» на пару мм версия B140269.
— в корпусе планетарки 23,02 х 18,08 х 7,9 Аналоги (не проверено): 140654 (длина меньше на 0,5мм), 141197 (длина больше на 1,4мм), 140710 (длина короче на 0,7мм), 141017 (длина больше на 1,3мм, покупал ее, но внутренний диаметр оказался на пару «сотых»мм меньше и она не налезла на вал). Оставил в итоге старую втулку, да и она вобщем-то была неизношена ввиду большого размера.
— в водиле 12 х 8 х 9,25. Аналог 140653 (проверено, только длина меньше на 0,3мм)
— в задней крышке 14 х 10 х 10 В замене вобщем-то не нуждается, т.к. установлен роликовый подшипник (респект производителю), но если вдруг — то аналог (не проверено) 140050 (латунь)

Ну и сам процесс. В колоколе втулка закрыта заглушкой и завальцована. Нужно сбить завальцовку и выбить крышку:

Устанавливается новая втулка B140048, она максимально приближена по размерам к оригиналу. Но видно, что есть запас пару мм, можно было ставить и удлиненную B140269:

После установки крышка забивается на место и завальцовывается (я сделал керном):

Втулка в «водиле» была изношена, что заметно невооруженным глазом:

При замене втулки в «водиле», предварительно в старой втулке была нарезана резьба М9х1.0, затем сразу после нее М10х1.0. Вкручивался болт и затем ключом, как ломиком, отжимался при этом втулка вылезла.

При помощи головки «на 10» была забита новая втулка 140653.
«Операционный» стол:

Коллектор имел диаметр 27,2 (новый 28,0):

Установка щеточного узла и «натягивание» его при помощи головки на 19:

Роликовый подшипник вместо втулки, в задней крышке, спасибо производителю:

Установка втягивающего реле.

Стартер собран.
Процесс проверки стартера прост (изображен на фото):

____________
Еще отдельно про ремонт втягивающего реле. Оно вполне ремпригодно.
Ремонт оригинального втягивающего реле стартера VAG 034 911 023A.
Какие неисправности были: при повороте ключа реле щелкало — но мотор не крутился. Приходилось делать еще попытку, еще и еще. — бывало раз 50 приходилось повернуть, чтоб сработало и завелось Естественно терпение не выдерживало, реле отдельно тогда найти не удалось — и стартер был заменен всборе на другой запасной б/у, а С4-ый стартер валялся долго «в углу», но он дождался ремонта.
Втягивающее бывает новое, но почему-то многие детали на Magneti marelli тяжелее найти (по каталогам Экзиста).
Предположительно номер нового втягивающего — 133566, AME 0460, 3-651

Родное втягивающее подлежит ремонту. Выкручиваются 2 болтика и выпаиваются проводки:

Медная пластина, которая перемыкает контакты имеет выработку от ударов/искрения:

Но эту выработку можно «отменить» Для этого попросту нужно перевернуть пластину. Чтоб это сделать, нужно аккуратно отвести защелки, подлаживая пленку:

Разобрано на части:

Теперь попросту переворачиваем пластину, и выработка остается с противоположной стороны. А на рабочей части пластины идеально гладкая поверхность:

Это хорошо, но основная причина плохого срабатывания — неравномерный износ контактов на болтах, т.е. даже видно, что они на разной высоте, из-за этого пластина косо прижималась и не всегда перемыкала:

Болты сняты, конечно в идеале надо было бы выточить тот болт, что справа, только сделать цельным из меди:

Но обошелся тем, что было под рукой. Для подъема по высоте, просто взял шайбу требуемой толщины, обточил до нужной формы и подложил под болт:

Болты подчистил, теперь они оба на одинаковой высоте и пластина сможет на них ложится без перекоса:

Проводки подготавливаются к пайке, надета дополнительная изоляция:

Припаивается, скручивается болтами. Проверяется (всборе со стартером, см. выше). Все прекрасно работает. Надеюсь информация поможет при ремонте стартера С4 быстро и очень дешево все починить.

Jurik-11

Boring
bis dat,qui cito dat
Jurik-11
Я здесь живу
Boring
bis dat,qui cito dat
Jurik-11
Я здесь живу
Boring
bis dat,qui cito dat
Jurik-11
Я здесь живу
Jurik-11
Я здесь живу

Вобщем «предположительные» номера для заказа оказались не правильными, а правильные — 135463 либо 1772.

Но сначала обо всем по порядку. Сначала стартер работал хорошо, но где-то через пол-года — год все-таки родной оригинальный бендикс стал «буксовать» и запуск двигателя превращался в «рулетку», «повезет»-«не повезет», бывало высаживал АКБ. Возможно на это как-то косвенно повлияла течь масла с ДВС «в сторону» стартера (течь уже устранена).
Решил я заменить и сначала (не внимательно изучив каталог з/ч Cargo) заказал «неправильный» бендикс (136257). Он-то внешне похож, но зубья больше в диаметре и имеются еще некоторые отличия, вобщем не то вот он на фото:

Еще, кстати, на том же фото видно, что пластик на родном бендиксе начал плавиться. причину этого я не понял, т.к. вроде бы после запуска стартер параллельно с ДВС не работал, т.е. когда он успевал ТАК нагреваться — непонятно.
После более детального изучения каталога и консультации со специалистами по стартерам был куплен «правильный» бендикс Ghibaudi 1772 за 18$. Бывает аналог Cargo 135463, но ориентировочный ценник на него не ниже 50-55$ (это если у хор. продавца). Видимо просто производители пользуются тем, что стартера Magnetti Marelli не так популярны, как Bosch (на который з/ч полно, легко найти даже через интернет-каталог, типо экзиста) и заряжают ценники в несколько раз выше, чем на тот же Bosch.
Вобщем, вот он Ghibaudi 1772 за приемлемые 18$:

Единственное, в чем проблема, так это латуневая втулка в нем «плотноватая», на верхнюю часть вала залазит только при помощи «набивания», а уже дальше, на части вала за стопорным кольцом, уже какой-то очень минимальный люфт, к счастью, имеется.
Установлен, работает хорошо, как долго прослужит — покажет время.

Но коль уж оригинальный бендикс остался. то почему бы его не разобрать и не глянуть, что там внутри, а, если повезет, то и разобраться, как он работает
Развальцевал при помощи отвертки (не очень удобно и быстро, надо сказать):

А вот составные элементы собраны

Ну а как работает, как я понял, примерно так. При повороте ключа шестерня бендикса выдвигается (при помощи втягивающего реле) и пытается сдвинуть маховик ДВС-а, при этом нагрузка ложится на правую (так сказать) часть зубьев и шестерня своей нижней частью пытается «затянуть» или «закатить» ролики в пространство, где меньше «места» и они там клинят, и маховик начинает вращаться со стартером вместе.

После того, как двигатель завелся и обороты ДВС начали превышать обороты вращения стартера получается так, что «обогнав» по скорости, теперь уже маховик начинает давить на «левую» сторону зубьев, соответственно ролики «скатываются» в ту часть, где им «свободно» и шестерня «расклинивается», начинает «буксовать» и теперь стартер может освободиться «от оков» и не сгореть от огромных (для него) оборотов ДВС-а.

А сам «бендикс» возвращается к себе «в логово» в момент отпускания ключа зажигания, т.е. при помощи втягивающего реле, которое «по команде» ключа, тянет вилкой бендикс назад и бендикс по косым зубьям возвращается на свое неподвижное место. Но если бы представить, что бендикс был бы цельным (без «внутренностей») — то и «вырвать» его из зацепления с вращающимся маховиком только при помощи втягивающего реле было бы проблематично. Возможно где-то ошибаюсь, просто это мое первое впечатление о конструкции.

Если уж очень надо починить старое — то можно в простом варианте попробовать растянуть пружинки (тем самым способствуя заклиниванию роликов) и (или) выточить, отрезать, вобщем изготовить новые ролики увеличенного на «немного» диаметра (+0,1мм или пару десятых мм). В моем случае причина пробуксовки стартера — скорее всего в том, что пружинки слишком «прослабли» и местами заметно «прохудились»-протерлись.
Но это все так, в крайнем случае, конечно проще купить новое и не париться. Но учитывая некоторый «дефицит» деталей на стартеры Magnetti Marelli и завышенную цену з/ч — может кому-то и пригодится данная информация.

некто Василий
я летаю

Во втягивающем реле, которое не разбирается, я продавил балты и покрутил их с нажимом, они потёрлись о медную пластину и контакт появился, а то щёлкало без проворота стартера.

была мысль просверлить отверситя и через шприц надавить контактной смазки, но стало лень.
надавлю, когда в следующий раз сломается.

ArtDen
Механик-теоретик

Только правильней будет УВС Экстраконт, она предназначена для гашения искр.

УВС Экстраконт
Универсальная высоко-электропроводящая смазка с искрогасящим эффектом

Смазка “Экстраконт” применяется в разборных электрических контактах из любых металлов и в любых их сочетаниях в сетях постоянного и переменного тока до радиочастот для эффективной антикоррозийной защиты поверхности втычных электрических контактов (рубильники, розетки и штекеры и др.)

Применение смазки Экстраконт гарантирует:
— эффективную антикоррозийную защиту электрических контактов, в том числе из металлов, образующих при соединении гальванические пары (алюминий-медь, цинк-медь, медь-сталь, и др.) от большинства агрессивных аэрозолей, газов, пыли, влаги;
— низкое значение переходного сопротивления, снижая его в 2,5 раз и больше;
— надежную защиту от окисления, уменьшая рабочую температуру контакта, в сравнение со стандартными контактами без смазки;
— надежное исключение электроэррозии.

Смазка Экстраконт значительно снижает трудозатраты на обслуживание искрящих разрывающихся под нагрузкой соединений.

Смазанные контакты могут выдерживать многократные токовые перегрузки и перегрев до 300°С.

Применение смазки Экстраконт делает ненужными такие устаревшие способы стабилизации и антикоррозийной защиты, такие как:
— лужение контактной поверхности сплавами ПОС;
— гальванопокрытия благородными металлами;
— переходные контактные медно-алюминиевые пластины и прокладки;
— плакирование алюминиевых поверхностей медной фольгой;
— жидкометаллические индиево-галлиевые контактные прокладки;
— неспециапизированные смазки типа циатима, вазелина, литола и др., рекомендованных ГОСТ 10434-82.

Суперконт предназначен для неподвижных контактов

УВС Суперконт
Универсальная высоко-электропроводящая смазка
для защиты и снижения потерь электрических контактов

Применение электропроводящих смазок регламентировано изменением №3 ГОСТ 10434-82, действующим с 01.01.1991 г.

Смазка Суперконт разработана для непосредственного соединения медных контакт-деталей с алюминиевыми шинами и выводами кабелей, в качестве замены переходных медно-алюминиевых пластин, прокладок, плакировки и напыления. При этом исключается химические реакции, ведущие к нарушению контакта.

Применение электропроводящей смазки Суперконт позволяет при минимальном сжатии снизить сопротивление новых, свежезачищенных контактов в 2-2,5 раза, сохраняя при этом такое сопротивление контакта в течение 5 лет. Без применения токопроводящей смазки Суперконт, сопротивление алюминиевых контактов через год эксплуатации возрастает в 5-10 раз, а соответственно, в 5-10 раз возрастают и потери электрической энергии в каждом контактном соединении, не смазанном смазкой Суперконт (см. рис.1)

Смазка Суперконт одинаково высоко эффективна при применении в контактах из любых других проводниковых материалов и в их любых сочетаниях, в том числе и образующих гальванические пары (алюминий-алюминий, алюминий-сталь, сталь-медь, цинк и др.).

В отличие от обычных контактных смазок (ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 221, солидол, вазелин, ЭПС-98), в смазке Суперконт реализована активная многоступенчатая антикоррозийная защита в диапазоне температур от -60 до +350°С и, кратковременно, еще выше, что обеспечивает полное соответствие контактов требованиям безопасной эксплуатации по ГОСТ 10434-82, в том числе по надежности (нагревание до 400°С, п. 2.2.6). Практически это означает разрушение имеющихся на контактирующих поверхностях окислов в процессе электрохимической реакции и недопущение дальнейшего окисления контактов даже при высоких температурах.

Автомобили Ауди славятся своим качеством, особенно модель 100 в кузове C4. Однако, поломки имеют место, это может быть неисправность ходовой или банальная усталость. Одна из деталей, которая требует периодического ремонта или замены – это стартер.

Стартер

Прежде чем, пытаться что-либо отремонтировать, необходимо изучить принцип действия устройства. Это нужно для понимания того, с чем предстоит иметь дело. Принципиальная схема работы блока такова.

  • После проворачивания ключа, подается питание и напитываются обмотки втягивающего реле.
  • Происходит втягивание якоря в середину устройства с параллельным сжатием возвратной пружины.
  • Шток пластины контактов приходит в движение, затем замыкаются контакты втягивающего реле и мотор стартера запускается.
  • Одновременно с началом вращения, подается вперед бендикс, шестерня которого зацепляется с маховиком ДВС и движок заводится.
  • После старта, обгонная муфта и бендикс отводятся назад, благодаря возвратной пружине и становятся в исходную позицию.
  • Отбрасывается ключ, и цепь обесточивается.

Далее представлены основные типы поломок устройства и возможные методы их устранения.

Возможные поломки и методы их устранения

Богатое разнообразие поломок автомобильного стартера можно разделить на два типа:

  • механические причины;
  • электрические причины.

Зависимо от рода неисправности различается метод ее устранения. Так, например, вовремя сбоев проводки, замена самого узла не поможет, а станет только лишней тратой денег. Для понимания сути того, откуда стоит начинать работы, необходимо знать какие поломки бывают и чем их лечить.

Механическая часть

Наличие поломок механического характера проявляется при отсутствии вращения коленвала во время работы стартера.

Если стартер «крутит», а мотор не запускается, необходимо проверить следующие узлы:

  • Обгонная муфта – механизм может пробуксовывать при сильном износе элементов, или неисправности рычага. Таким образом, конструкция может не выдвигаться к маховику, что вызывает холостое вращение, либо происходит проскальзывание механизма, которое приводит к тем же последствиям. Устраняется поломка во время переборки агрегата и замены деталей. Дополнительно желательно проверить жесткость буферной пружины и поводковое кольцо – эти детали могут стать косвенной причиной поломки.
  • Металлический скрежет при запуске – указывает на изношенный маховик или сбитые калибровки хода шестерни (механизм не дотягивает рабочий орган до полного соединения с маховиком). Устранение неполадки осуществляется после осмотра, через замену маховика, регулировку положения стартера или замены буферной пружины.

Вторая проблема встречается реже, но она более опасна – чревата возгоранием автомобиля.

Суть вопроса в том, что мотор завелся, но стартер продолжает крутить.

Список возможных причин.

  • Заело привод на якоре или заклинил рычаг.
  • Заело втягивающее реле.
  • Залипание контактной пары в тяговом реле.
  • Поломка обратной пружины замка зажигания.

При возникновении такой проблемы, требуется срочно откинуть плюсовую клемму аккумулятора.

Продолжать движение или совершать замыкание бортовой сети запрещено!

В качестве ремонта требуется снятие запчасти и ее переборка. Заклинившие детали подлежат разрабатыванию или замене.

Это лишь самые популярные проблемы. Полный список возможных неисправностей занимает не один десяток листов.

Электрическая часть

Поломка по части электрики проявляется в отсутствии прокручивания стартера или его медленном вращении.

Первым делом следует проверить цепь подвода напряжения:

  • Зарядка аккумулятора – слабая батарея может не выдать необходимый заряд.
  • Клеммные соединения проводки – плохой контакт первый враг адекватной работы.
  • Механические повреждения силовых кабелей – через поврежденную изоляцию может происходить утечка тока.
  • Подгорание контактной группы в замке зажигания – маленькая, хрупкая деталь, требующая аккуратного обращения.

При отсутствии видимых поломок, нужно демонтировать узел и выполнить его переборку. Основных причин всего три:

  • Зависшие или изношенные щетки коллектора – разработать или заменить (самая частая неприятность).
  • Неисправность тягового реле – только замена.
  • Износ коллектора якоря – полная замена якоря.

Причины поломок

Причин поломок аппарата совсем немного, ниже представлены основные:

  • попадание грязи в механизм;
  • естественный износ деталей (срок службы стартера от 70 до 200 тысяч км);
  • последствия удара или неграмотного ремонта;
  • подтягивание автомобиля стартером;
  • попадание воды в конструкцию (глубокая лужа, река, неправильная мойка).

Замена стартера своими руками

На просторах интернета имеется множество вопросов о том, где находится стартер Ауди 100 С4, а ответ прост – узел следует искать под генератором двигателя.

Процесс демонтажа происходит таким образом:

  • Автомобиль загоняется на смотровую яму.
  • Демонтируется генератор.

Ниже фото генератора:

Генератор

  • Отсоединяется проводка стартера.
  • При помощи двух ключей на 16 отворачивается соединительная шпилька и болт, которые удерживают узел на своем месте.

Болты

  • Агрегат аккуратно вынимается из посадочного места.

Стартер

Сборка конструкции происходит в обратной последовательности.

Виды аналогов и артикулы

Самыми популярными аналогами являются такие изделия:

  • Стартер ЗиТ – артикул 5742 3708, цена – 4000 рублей;
  • Стартер Прамо Искра – артикул 11131568, цена – 7300 рублей;
  • Стартер ЗМЗ – артикул 4063708000, цена – 5400 рублей;
  • Стартер Bosch – артикул 0001109063, цена – 8500 рублей;
  • Стартер Элтра – артикул 11131730, цена – 5000 рублей.

Вывод

Разобравшись с причинами поломки и возможностью ремонта, можно с чистой совестью приступать к замене или переборке пускового агрегата своего автомобиля.

т.е. замена подшипников скольжения:
Снятие стартера, Разборка стартера, Замена втулок – подшипников скольжения. В данном отчете нет ремонта электрической части (обмоток и втягивающего реле).
Итак, приступим.
Для проведения работ необходимо иметь следующий инструмент:
Ключ-звездочка изогнутый на 16или на 19 ( №2 на фото) и малую трещотку на 3/8 и головку к ней на 16 или на 19 ( №3 на фото). Ключ №1, к сожалению, не влезает.

Ключ трещотка, удлинители и головки на 13, на 8, на 7 (длинную-для шпилек), Ключ шестигранник (или биты) на 8 и на 6. Ну и набор головок, чтобы подбирать диаметры оправок для выпрессовки и запрессовки втулок. Нужны диаметры около 11, 12, 16 мм и трубки (на обратную сторону) 22,27. Ну, крестовая отвертка думаю у всех есть.

Стартер я снимал сверху, поэтому, кому удобнее из ямы – флаг в лапы и отчет в студию .
Единственное, что для удобства предлагаю:
снять решетку радиатора, отсоединить крепление радиатора, приподнять его и положить в сторону – гораздо виднее и доступнее, а снимается все за 5 минут.
снять аккумуляторную батарею (АБ) и лючок под АБ.
Очередность отвинчивания при снятии не имеет значения – делайте как удобнее, мне удобно было так – сначала все со стороны радиатора, а потом сзади.

отвинтить гайку 1 на втягивающем реле (головка на 13), крепления силовых проводов, снять штекер 2 на втягивающем реле, отвинтить болт 3 нижнего крепления (шестигранник на 6),

отвинтить кронштейн – внизу болт – головкой на 13 — №4 на предыдущем фото, а вверху шестигранником на 8.

отвинтить верхний болт 2 заднего крепления (со стороны КПП) головкой на 16 (19) отвинтить нижний болт 1 заднего крепления (со стороны КПП) головкой на 16 (19) . Ну здесь не фотал – не забраться толком, поэтому вот рисунок

Вот здесь нужно уточнить:
Большая трещотка 1 со стандартной головкой не пролезает в просвет между болтом, кожухом пыльника внутреннего ШРУСа и штанами выпускной системы, поэтому необходим изогнутый ключ – звездочка 2 (звездочка обязательно, т.к. ход ограничен), или есть средние трещотки на 3/8″ по квадрату и головка на 16 (19) к ней №3 на фото – вот с этими ключами все откручивается, правда придется немного потрудиться.

Почему нижний самый трудный болт последний – он полностью не вынимается мешает кожух пыльника ШРУСа и остается на месте. Я правой рукой чуть оттягивал стартер вперед, а левой рукой откручивал болт.

Дальше остается повернуть стартер с прикрепленным к нему защитным кожухом (кожухом к двигателю) и вытащить его.

Audi 80 SurvivalArt › Бортжурнал › Снятие стартера Audi 80 B3 SF (карбюратор)

В случае отсутствия ямы, необходимо загнать передний мост автомобиля на подставки, иначе выкрутить болт крепления стартера №2 к двигателю будет проблематично. Пошаговая инструкция: Перед такого рода ремонтом первым делом снять клемму аккумулятора. 1.

Снять хомут проводки(1) и открутить стойку опоры двигателя на подушку(2,3)

Освободить контакты стартера (один зажимается гайкой, второй «папа-мама»)

Из этого же положения с зумом:

Удобнее всего этот болт выкручивать снизу. Нужно лечь под машину и попытаться доползти до места соединения двигателя с коробкой. За трубой глушителя видим две шляпки. Откручиваем правую.

Теперь стартер можно извлечь из посадочного места. Если стартер выходит с трудом, то возможно он прикипел от времени или всё-таки зацепился за проводку.

Замена стартера Audi 80 B4

При повороте ключа в замке зажигания в положение «Стартер» напряжение поступает на клемму 50 тяговое реле, расположенного сверху стартера. При этом происходит вытазкивание зубчатой шестерни к венцу маховика. При соприкосновении зубчатой шестерни стартера с маховиком тяговое реле подаёт на клемму 30 питание от аккумулятора и стартер начинает проворачивать двигатель. Двигатель стартера и зубчатая шестерня соединены между собой обгонной муфтой, что позволяет двигателю стартера вращаться с большей скоростью, чем шестерня. Как только двигатель запускается, зубчатая шестерня вы¬ходит из зацепления с маховиком.

Снятие
1 Отсоедините клемму провода «массы» (-) от аккумулятора.
2 Снимите брызговик двигателя.
3 Установите переднюю правую сторону автомобиля на козлы.

4 Отсоедините все провода от тягового реле стартера. Если имеется, снимите держатель передней части стартера, если смотреть по ходу движения (см. иллюстрацию).
5 Отверните гайки и выверните болты крепления стартера (с его тыльной стороны, если смотреть по ходу движения автомобиля).
6 Извлеките стартер.

Если стартер не работает, то одной из причин отказа может быть износ щеток стартера. Щетки стартера поставляются в комплекте со щеткодержателями. Ввиду того, что после замены щеток корпус стартера нужно герметизировать, то рекомендуется одновременно с покупкой щеток приобрести и уплотняющую массу D3. Кроме того, для работы понадобится достаточно мощный паяльник.

7 Выверните два винта крепления крышки вала стартера и снимите крышку.
8 Снимите находящиеся на торце вала стартера упорную шайбу вала и регулировочную шайбу осевого свободного хода.
9 Выверните два болта задней крышки стартера и снимите крышку (см. иллюстрацию).

10 Измерьте длину угольных контактных щеток. Минимальная длина выступа щеток должна составлять 8 мм.
11 Отсоедините для замены щеток щеткодержатель на тяговом реле.
13 Соберите стартер. При этом нанесите уплотняющую массу на крышку стартера, на болты крепления крышки и на крышку вала стартера. Для снятия тягового реле стартер также необходимо демонтировать.
14 Отсоедините от стартера соответствующие провода.
15 Выверните три болта крепления тягового реле на фланце.
16 Подайте тяговое реле назад и отсоедините ось рычага привода включения шестерни стартера.

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Audi 80 1.8S › Бортжурнал › Ремонт стартера Audi 80, бендикс, втягивающее, полярность магнитов.

Купил машинку осенью когда было еще тепло и проблема выражалась не так явно. Но в приходом холодов бендикс дал о себе знать. При повороте ключа зажигания стартер крутится двигатель нет, при этом стартер издает звук неприятный для окружающих ). Решил перебрать стартер и заменить предательский бендикс, стартер Bosch 1 005 821 286.

Разборка
Сразу снял клемму с аккумулятора. Обложил задние колеса кирпичами, поддонкратил переднюю пассажирскую часть авто и подставил деревянные подставки (падругому не подлезешь). Открутил пластиковую защиту – головка на 8 шесть винтов, провод питания стартера – головка на 13, крепления старта на блоке двигателя шестигранником и два болта на 19 головкой и рожковым ключом. Все разобрал осмотрел и почистил от грязи.
Втулки стартера вполне еще походят – незначительный износ, щеткам тоже еще далеко до замены. Далее чуть подробней.

Бендикс
Бендикс был кем-то безжалостно вскрыт и обратно заварен – сразу стало все ясно! Смотреть и ремонтировать там нечего, только под замену. Купил новый бендикс Bosch 1 006 209 504 вместо старого Bosch 1 006 209 526. Высота зубьев, диаметр и все остальное идентично. Что и подтвердили испытания.

Втягивающее
При разборке были проблемы с о снятием втягивающего — один винтик не как не хотел откручиваться, ни чего его не брало. И так как шлицы были слизаны на нет, пришлось высверлил его головку и заменить винт аналогом от ВАЗа. При проверке хвостовик втягивался, контакты замыкались.

Полярность магнитов
Якорь вытаскивал в сторону бендикса и каким-то образом вытащил его вместе со всеми магнитами (все остались целые, фух!). В общем, удерживающая пластина магнитов зацепилась за якорь. Если уложить магниты в неправильном порядке стартер работать не будет! Магниты имеют полярность и установлены в обойме особым образом. Для того чтобы восстановить все как было нужно сложить все магниты в один на другой так чтобы они все были притянуты друг к другу, один за одним уложить их в пазы обоймы и закрепить удерживающей пластиной. Стартер должен вращаться по часовой стрелке если смотреть на него с этой стороны:

Если он крутится против часовой, это легко проверить подсоединив на прямую к аккумулятору толстым проводом не устанавливая на авто, все магниты нужно сместить на один в любую сторону.

Сборка
Сборка в обратной последовательности. Обратите внимание на гильзу стопорного колечка, которое не легко установить на место, может сломаться. В принципе смазывать по мануалу ничего не нужно, но если очень хочется то максимум что можно это бронзовые втулки графитовой смазкой ШРБ-4. Бендикс смазывать не нужно!

Смотрите также

Комментарии 41

Спасибо за отчет. Делал все по вашему отчету — но в процессе работы появились новые решения. Если не возражаете немного дополню Ваш отчет. Для понимания какие болты и гайки откручивать — посмотрите на стартер, который вы собираетесь менять и визуально определите где какие болты и гайки расположены (это поможет вам открутить правильные гайки и болты). Сразу хочу отметить, что у меня двигатель 1.8 инжектор. От этого может зависеть удобство снятия стартера. На 1.8 инжектор откручивать болты стартера к двигателю удобнее через лючек АКБ

Видео: Замена втулок стартера своими руками.

Как снять стартер на ауди 80 Б4

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

АУДИ 80 Б4 КАК СНЯТЬ СТАРТЕР(ЗАМЕНА БЕНДИКСА,ВТЯГИВАЮЩЕГО) Подробнее

Как снять стартер ауди 80,ремонт,замена бендикса. Подробнее

Замена стартера audi 80 b3 Подробнее

Как заменить бендикс на ауди 80 б4 Подробнее

Стартер плохо крутит на горячую ауди 80 б3. Шаг первый проводка. Подробнее

Audi 80 B4 1992 — Не заводится + мелочи Подробнее

ауди 100 с4 не заводится снимаю стартер Подробнее

Как снять стартер самым простым способом на Ауди А6 С5 Подробнее

Смотреть всем у кого проблемы с стартером при пуске двигателя автомобиля. Советы от АВТО электрика. Подробнее

Замена стартера audi 80 b3 Подробнее

Срезало зубья на Маховике Ауди 80 б4 Подробнее

Ремонт СТАРТЕРА от А до Я — замена Бендикса, Щеток, Втулок Подробнее

Ремонт стартера Ауди 80, замена щеток и втулок . Подробнее

Ремонт стартера ауди80 замена втулок. Подробнее

Стартер Audi 4 1996г. 1.6 74кв adp. Подробнее

Ауди 90 не включается стартер. Замена контактной группы замка зажигания. Подробнее

Стартер автомобиля не работает. В чём причина? Полезный совет от АВТО электрика. Подробнее

Сборка и разборка стартера АУДИ 80. Assembly and disassembly of the AUDI 80 starter. Подробнее

Снятие и ремонт стартера АУДИ 80/В3(026911023C). Фотоотчет.

Прикрепленные файлы
  • 28012010_002_.jpg44,56К 562 Количество загрузок:
  • Наверх
  • Имя или Цитата
Прикрепленные файлы
  • 28012010_003_.jpg51,68К 567 Количество загрузок:
  • Наверх
  • Имя или Цитата
Прикрепленные файлы
  • 28012010.jpg92,18К 613 Количество загрузок:
  • Наверх
  • Имя или Цитата
  • Наверх
  • Имя или Цитата
Прикрепленные файлы
  • DSCN2031.JPG60,55К 464 Количество загрузок:
  • DSCN2030.JPG64,26К 443 Количество загрузок:
  • Наверх
  • Имя или Цитата
Прикрепленные файлы
  • DSCN2032.JPG62,48К 334 Количество загрузок:
  • Наверх
  • Имя или Цитата
Прикрепленные файлы
  • DSCN2041.JPG36,17К 303 Количество загрузок:
  • Наверх
  • Имя или Цитата
Прикрепленные файлы
  • DSCN2042.JPG71,7К 317 Количество загрузок:
  • DSCN2038.JPG76,01К 316 Количество загрузок:
  • Наверх
  • Имя или Цитата
Прикрепленные файлы
  • DSCN2043.JPG65,42К 296 Количество загрузок:
  • Наверх
  • Имя или Цитата
Прикрепленные файлы
  • DSCN2035.JPG70,65К 375 Количество загрузок:
  • DSCN2045.JPG37,34К 368 Количество загрузок:
  • Наверх
  • Имя или Цитата
  • Наверх
  • Имя или Цитата
Прикрепленные файлы
  • DSCN2044.JPG47,32К 295 Количество загрузок:
  • Наверх
  • Имя или Цитата

далее меняем втулки спереди и сзади потому что удовольствие не дорогое а лезть только из-за них потом не приятно.
передняя 12*16*16мм (внутренний диаметр*наружний диаметр*длинна)
задняя 12.5*16.5*10мм Но я поставил туда 12.6*16.6*11 Другой не было

мазнул немного литольчиком, поставил все шайбы на вал и собрал как и было
Важно при проверках закручивать в заднюю крышку винтики потому что они держат щеточный узел и обеспечивают контакт его с массой

Видео: Ремонт стартера Ауди 80, замена щеток и втулок .

Диагностика

В первую очередь ревизия подразумевает обследование проводов, которые проложены от АКБ. Затем проверяется кабель, идущий от замка зажигания к реле. Далее тестируется втягивающее реле. Если данные элементы в порядке, проводится уже диагностика самого стартера.

Грамотная диагностика электродвигателя проводится по следующим признакам:

Читайте также:

  • Видеорегистратор мио 668 и 688 отличия
  • Как починить стартер на ваз 21099
  • Custer size wrong please format видеорегистратор что делать
  • Mitsubishi asx не заводится стартер крутит но не схватывает
  • Замена фильтра бензонасоса киа рио 2

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *