Замена втулок стабилизатора ваз 2107
Перейти к содержимому

Замена втулок стабилизатора ваз 2107

  • автор:

Замена втулок стабилизатора ваз 2107

Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2101

Примечание!
Чтобы осуществить замену стабилизатора в передний части, снять колёса нужно будет, вывесить полностью всю переднюю часть (Потому что если только одну сторону поднимите и начнёте отворачивать стабилизатор, он будет скручен и может выстрелить, тем самым повредив Вас, поэтому добейтесь того, чтобы передняя часть автомобиля во время замены стабилизатора была как можно ровнее) ну и отвернуть гайки которые стабилизатор крепят, кстати в нижней части снимать защиту ещё придётся, это тоже учитывайте и сразу думайте о том, как инструменты Вам будут нужны для осуществления замены!

Где находится стабилизатор поперечной устойчивости?
Он расположен в нижней части и прикручен в центральной части к лонжерону, а по бокам стабилизатор к нижним рычагам крепится, сам стабилизатор снимается легко, но добраться до него очень не удобно особенно если смотровой ямы нет, всего он крепится на восьми гайках, если быть точнее, то эти гайки крепят металлические пластины (Все пластины на фото ниже красными стрелками указаны) в то время как сами пластины уже и удерживают стабилизатор, под каждыми пластинами располагаются резиновые втулки, не допускайте того чтобы они были сильно изношены (Потресканы, резина своё свойство потеряет и станет жёстко и так далее), потому что из-за этого подвеска начинает неправильно работать, кроме того появляются скрипы в тех районах, стуки и тому подобное (А это уже как минимум не приятно и как максимум, другие люди которые будут садиться в Ваш автомобиль будут считать его неисправным, что очень не приятно), поэтому старайтесь за всеми элементами ходовой части следить и по возможности убирайте все неисправности как можно быстрее.

Расположение стабилизатора и его втулок

Деформация стабилизатора поперечной устойчиво, а именно на нем очень большая выработка

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. Сперва снимите защиту (Если она стоит) с автомобиля, если она не мешает снятию стабилизатора то можете её не трогать (Где расположен стабилизатор, читайте выше), теперь вывешивайте оба передних колеса (Чтобы стабилизатор на скручивание не пошел) и с обоих сторон отверните гайки крепления металлических скоб к нижним рычагам (см. большое фото ниже), отворачивайте гайки аккуратно, не обломив шпильки (Шпильки со временем стареют и сломать их проще простого) после чего, снимите гайки и за ними находящиеся гравера и поддев отвёрткой, снимите обе скобы которые втулки держат, только учитывайте кой что, обе скобы (Правая и левая) разные, при установке новых втулок не перепутайте эти скобы между собой (Взгляните на маленькое фото, на котором цифрой 1 показана левая скоба, а цифрой 2 правая) а иначе они раздавят втулки и втулки придётся опять менять на новые.

Выворачивание гаек и снятие скоб которые стабилизатор удерживают и втулки

2. Идём дальше, когда скобы будут удалены, снимайте по отдельности втулки, снять втулки будет проще простого, делается это вот как, конец у штанги смазывается мыльным раствором, после чего отогнув чем ни будь рычаг (Ломом например, указан синей стрелкой), рукой за втулку нужно будет ухватиться (Указана красной стрелкой) и вращая её рукой, снимите втулку со стабилизатора, как это показано на маленьком фото ниже:

Отгибание монтировкой стабилизатора и снятие резиновой втулки с него

3. С крайними втулками разобрались, снимаются они проще простого, теперь по поводу центральных втулок поговорим (После откручивания гаек, которые центральные кронштейны крепят, можно будет снять не только втулки, но и сам стабилизатор с автомобиля и кстати, центральные втулки меняются именно на снятом стабилизаторе, это учтите), чтобы их снять нужно будет выкрутить гайки крепления кронштейнов (Это те самые кронштейны под которыми втулки расположены), где располагаются центральные кронштейны мы показывать не будем потому что и так уже стрелкой указывали на втором фото от начала статьи (Это те самые кронштейны которые к лонжерону крепят стабилизатор), так вот отвернув гайки, снимите кронштейны и тем самым полностью стабилизатор с автомобиля.

4. Когда стабилизатор будет снят, его можете сразу поменять (Чтобы не мучатся, лучше покупайте стабилизатор в сборе со всеми кронштейнами и втулками и устанавливайте сразу же его), а так же поменять центральные втулки, они меняются двумя способами:

Первый способ: Штанга смазывается мыльным раствором и вращая втулку вместе с кронштейном, попытайтесь их снять со штанги, если не получиться то закрепите в тиски кронштейн как это показано на фото ниже и вращением штанги (Двумя руками её вращайте), добейтесь того чтобы втулка в сборе с кронштейном снилась с штанги.

Зажатая в тисках скоба стабилизатора

Второй способ: Берёте дрель и небольшое сверло, высверливаете чуть большие отверстия у кронштейнов (см. фото 1), удалив тем самым развальцовку в соединениях между внутренних и наружных скоб (см. фото 2) и разъёдините обе скобы между собой, затем разрежьте резинку или намазав так же штангу мыльным раствором, протащите резиновую втулку до самого конца и тем самым её полностью снимите.

Высверливание отверстий и разъединение между собой наружной и внутренний скобы

5. Теперь установка, по поводу установки центральных втулок и кронштейнов, во-первых купите их, покупать лучше их в сборе (Чтобы втулка уже в кронштейне была), после покупки, намазав штангу мыльным раствором, протащите всю эту так называемую деталь в сборе до своего места, придётся по мучатся но сделать это вполне реально, поэтому не отчаивайтесь и делайте работу, это был первый путь, путь второй, Вы покупаете одну только втулку и засовываете её в старый кронштейн и так же устанавливаете и наконец таки путь третий, он делается в том случае если Вы высверливали развальцовку и разъединяли скобы между собой, так вот при осуществлении такого способа скобы между собой чем то совместить придётся (Сваркой или чем то наподобие этого), в них очень легко будет засунуть втулку (В разрезанные скобы то) и самое главное, если Вам удастся установить сперва втулку на штангу, а потом совместить скобы между собой, то вообще замечательно будет, потому что никакой мароки с протаскиванием и тому подобного нет, но вот сварить обе скобы между собой ровно придётся очень и очень потрудиться.

6. Когда с центром разобрались, устанавливайте стабилизатор на своё место, закрутите всё что нужно, установите все втулки, после всех проделанных операций, посмотрите на втулки убедитесь что они правильно стоят и кстати, на всех втулках есть в центре выступающая часть (Указана красной стрелкой), так вот сделайте так, чтобы она входила в паз в скобах (Паз указан синей стрелкой), на этом установка втулок и стабилизатора будет закончена успешно (Если всё правильно сделали).

Правильная установка скоб крепления стабилизатора поперечной устойчивости на втулки

Дополнительный видео-ролик:
Просмотрите подробный видео-ролик расположенный ниже, в котором объясняется подробно то, как втулки меняются на стабилизаторе.

замена втулок стабилизатора ваз 2101, 2107

Первые втулки для замены, которые мы рассматриваем, идут на семейство переднеприводных автомобилей семейства ваз -2108, 09 ,099, 13, 14 и 15. На все перечисленные модели на стабилизатор устанавливается ремкомплект для замены. Втулки ваз 2108 и ваз 2110 внешне ничем не отличаются кроме внутреннего отверстия, что связано с диаметром железного прутка стабилизатора. В семействе ваз 2108 диаметр поперечного стабилизатора меньше, а значит меньше и диаметр отверстия резиновых втулок.

Замена втулки стабилизатора ваз 2110

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2110, конструкторский номер: 2110-2906040.

На классические модели ваз 2101-07 устанавливается при замене ремкомплект стабилизатора состоящей из четырех втулок.

Замена втулки стабилизатора ваз 2101-07

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2101, конструкторский номер: 2101-2906040.

На автомобили Нива ваз 2121 для замены идет свой комплект стабилизатора также в количестве четырех штук. Два, из четырех несколько мощнее, чем на классических моделях ваз 2101-07.

Замена втулки стабилизатора ваз 2121

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2121, конструкторские номера: 2121-2906040 (большой); 2121-2906046 (малый).

На Шевролет Нива ваз 2123 для замены выпускается также свой комплект стабилизатора только в количестве шести штук.

Замена втулки стабилизатора ваз 2123

Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2123, конструкторские номера: 2123-2906046 (большой); 2123-2906040 (малый).

Затем смотрите фото плюс видео втулок стабилизатора передних и задних на автомобили УАЗ с карбюраторным, а также с инжекторным двигателем.

Стабилизаторные втулки UAZ 3160

Карбюраторный УАЗ: задние 3160-2906040 внутренний диаметр отверстия 3,1см, передние 3160-2906041 внутренний диаметр отверстия 2,7см.

втулки стабилизатора уаз 3160-2906040-10, 3160-2906041-10

Инжекторный УАЗ: задние 3160-2906040-10 внутренний диаметр отверстия 3,1см, передние 3160-2906041-10 внутренний диаметр отверстия 3,1см.

Далее смотрите фотографию втулок стабилизатора передних в количестве двух штук на автомобили Газель и Соболь.

втулки стабилизатора газель (соболь) Gaz 2217-2906040

Газель (Соболь): передние 2217-2906040 внутренний диаметр отверстия 2,0см.

Обычно ремкомплект стабилизатора требуют замены при появлении скрипа или стуков, что будет говорить об их износе.

В итоге мы с Вами сделали краткий фото обзор резиновых эластичных опор стабилизатора автомобилей ваз, которые есть в природе.

Описание замены втулок стабилизатора ваз

Особенно обильно нужно обработать места крепления кронштейнов к нижним рычагам, так как здесь часто могут возникать проблемы по откручиванию гаек крепления вплоть до облома шпилек. Это возникает от того, что шпильки постоянно подвергаются воздействию влаги и грязи летящей с дорожного полотна.

В этом случае на видео показаны две гайки крепления на одной шпильке. Однако это не сорванная резьба, а своеобразная защита шпильки от летящей грязи.

При замене наружных втулок крепления стабилизатор не снимается, и они меняются по месту…

Сразу стоит сделать небольшое отступление. Левый и правый кронштейны не взаимозаменяемые, так как имеют разную конфигурацию. Кронштейны после снятия надо чем либо отметить, для того, чтобы не путать при обратной установке стабилизатора. Это удобно сделать при помощи керна, сделав легкие удары, скажем две точки на правом и три на левом, пометив также верх кронштейна.

При работе лучше не использовать головки с трещоткой, так как нужно видеть движение самой гайки по шпильке. Под гайками установлены граверные шайбы и иногда их прижимает к телу кронштейна в таком случае нужно воспользоваться отверткой.

Отдав обе гайки крепления кронштейна и сняв гравера с помощи отвертки, поддеваем его и снимаем. Далее с помощью монтажки, введя ее между рычагом и стабилизатором, отводим его от рычага, затем снимаем старую втулку. Перед установкой новой втулки нужно внимательно осмотреть само ее посадочное место. Если стабилизатор уже в возрасте или втулки давно не менялись, то в этом месте будет выработка металла. Изношенный стабилизатор лучше всего заменить, так как он будет работать уже неэффективно, и плюс быстро будут изнашиваться новые резиновые втулки после замены.

Установив кронштейн смазываем резьбу, например графитной смазкой или нигролом с помощью кисточки и собираем все в обратном порядке, но не прилагая излишних усилий при затяжке. Первым собираем верх кронштейна, не затягивая при этом гайку до конца. Затем наживив низ, начинаем равномерно затягивать гайки.

Процесс замены средних втулок стабилизатора

Для замены средних втулок стабилизатор необходимо полностью снять с автомобиля. Для того, чтобы добраться до кронштейнов крепления средних втулок, необходимо снять защиту двигателя, что не представляет какой либо сложности. Далее ключом Х13 откручиваем гайки крепления кронштейнов к лонжеронам кузова, так же предварительно все обильно обработав составом против ржавчины.

Снятый стабилизатор лучше всего зажать в тиски и далее, как это хорошо видно на видео Романа, обрабатываем один из концов стабилизатора любым мыльным средством. Мыльный состав необходим для лучшего скольжения втулки по телу стабилизатора. Вынимать сам стабилизатор удобнее всего, делая прокручивающие движения в разные стороны. Когда втулка разбита, кронштейн можно легко снять, если износ небольшой, то нужно прилагать достаточно серьезное усилие для снятия.

Далее необходимо извлечь саму втулку из кронштейна, для чего можно воспользоваться круглым концом монтажной лопатки или круглым напильником. Напильник лучше зацепляет край резины. Кстати при этом нужно помнить, что напильник хрупкий и может лопнуть.

После извлечения втулки нужно обработать внутреннюю поверхность кронштейна напильником, чтобы было легче установить новую. Затем смазываем отверстие кронштейна и новую втулку мыльным раствором. Откручиваем из тисков кронштейн и разводим губки тисков на необходимую ширину для запрессовки новой детали. Вставляем кромку втулки в кронштейн, устанавливаем его в тиски и начинаем запрессовку.

Для облегчения работы, а также сохранения тела резиновой втулки на ее край можно установить стальную шайбу с болтом посередине, который одновременно будет центровать. Сводить тиски, нужно не спеша, направляя при необходимости резину в тело кронштейна. Если после запрессовки виден край резины, то втулку можно досадить молотком.

В продаже есть готовые к установке кронштейны с запрессованной втулкой и здесь каждый выбирает свой вариант замены. Также кронштейн можно разобрать, так как он состоит из двух частей, а устанавливаем втулку на стабилизатор, соединив обе части прихватками сварки.

После запрессовки втулки кронштейн зажимаем в тиски, как при снятии стабилизатора. Сам металлический стабилизатор также обильно смазываем мыльным раствором и заводим его в тело втулки. Таким же образом поступаем со вторым кронштейном при замене втулок стабилизатора, затем готовый стабилизатор устанавливаем на автомобиль, не применяя при этом излишнего усилия, затягиваем крепления кронштейнов.

Что такое задний стабилизатор

Задний стабилизатор поперечной устойчивости

Задний стабилизатор поперечной устойчивости для ВАЗ 2107 представляет собой обычную изогнутую штангу с крепежом

Сегодня приобрести задний стабилизатор и крепёж к нему можно в любом магазине запчастей. Некоторые водители предпочитают изготавливать это устройство самостоятельно, однако это весьма трудоёмкий процесс, который требует определённых навыков, которых у начинающего автолюбителя просто нет. Именно поэтому ниже будет рассмотрена замена втулок на готовом стабилизаторе.

Назначение заднего стабилизатора

  • это устройство даёт водителю возможность держать под контролем наклон шасси автомобиля, при этом усилие, действующее на развал задних колёс, практически не повышается;
  • после установки стабилизатора наклон подвески между осями автомобиля существенно меняется. В результате водитель получает возможность лучше контролировать автомобиль;
  • улучшение контроля над машиной особенно хорошо чувствуется на крутых поворотах. После установки стабилизатора не только уменьшается поперечный крен автомобиля на таких поворотах, но и проходить их можно на более высокой скорости.
О минусах заднего стабилизатора

Говоря о плюсах, которые даёт стабилизатор, нельзя не упомянуть и о минусах, которые тоже имеются. Вообще, установка стабилизатора до сих пор остаётся предметом ожесточённых споров между автолюбителями. Противники установки стабилизаторов обычно аргументируют свою позицию следующими моментами:

Нетрудно заметить, что дорожный просвет у ВАЗ 2107 со стабилизатором уменьшается, что сказывается на проходимости

Признаки поломки заднего стабилизатора

Догадаться о том, что с задним стабилизатором ВАЗ 2107 что-то не так, несложно. Вот что при этом наблюдается:

Втулки стабилизатора

  • характерный скрежет или скрип, который особенно отчётливо слышен при входе в крутой поворот на большой скорости;
  • существенное увеличение крена автомобиля на поворотах и снижение управляемости при прохождении поворотов;
  • появление люфта на стабилизаторе. Люфт можно легко обнаружить, поставив машину на смотровую яму и просто покачав штангу стабилизатора вверх и вниз;
  • разрушение втулок. Люфт, о котором говорилось выше, практически всегда сопровождается разрушением резиновых втулок. Они выдавливаются из своих проушин, трескаются и полностью перестают выполнять свои функции.

Справа — изношенная втулка стабилизатора, отверстие в которой намного больше, чем в новой втулке слева Все вышеперечисленные вещи говорят только об одном: стабилизатор пора ремонтировать. В подавляющем большинстве случаев ремонт заднего стабилизатора сводится к замене повреждённых втулок, поскольку крепёж и штанга нуждаются в ремонте крайне редко. Такая необходимость может возникнуть лишь в случае серьёзного механического повреждения, когда водитель зацепил стабилизатором крупный камень или бордюр, к примеру.

Как должен стоять стабилизатор

Правильно установленный стабилизатор должен уметь скручиваться под действием усилий на колёсах, причём делать это он должен даже в том случае, когда усилия, прилагаемые к правому и левому колесу, направлены под совершенно разными углами. Правильно установленный стабилизатор ВАЗ 2107
То есть стабилизаторы на легковых автомобилях ни в коем случае нельзя напрямую приваривать к раме, между рамой и креплением колеса всегда должно быть какое-то промежуточное звено, отвечающее за компенсацию разнонаправленных усилий. В случае с ВАЗ 2107 таким звеном являются плотные резиновые втулки, эксплуатировать стабилизатор без которых категорически не рекомендуется. Крепление стабилизатора

Почему выдавливает втулки стабилизатора

Выдавленная втулка стабилизатора

Как было сказано выше, втулки на стабилизаторе служат для компенсации усилий, приходящихся на колёса. Эти усилия могут достигать огромных значений, особенно в момент входа автомобиля в крутой поворот. Резина, даже очень качественная, систематически подвергаемая огромным знакопеременным нагрузкам, неизбежно приходит в негодность. Ещё разрушению втулок способствуют сильные морозы и реагенты, которыми в нашей стране посыпают дороги во время гололёда.
Обычно всё начинается с растрескивания поверхности втулки. Если водитель вовремя не заметил проблемы, трещины становятся глубже, а втулка постепенно утрачивает жёсткость. На очередном крутом повороте эта растрескавшаяся втулка выдавливается из проушины и обратно в неё уже не возвращается, поскольку упругость детали полностью утрачена. После этого на штанге стабилизатора возникает люфт, водитель при входе в поворот слышит скрип и скрежет, а управляемость автомобиля резко снижается.

О двойных стабилизаторах

Двойной передний стабилизатор

Двойные стабилизаторы устанавливаются только на передние колёса ВАЗ 2107. Как следует из названия, штанг в этом устройстве уже две. Они имеют одинаковую с-образную форму и располагаются примерно в четырёх сантиметрах друг от друга. Крепёжные проушины в двойных стабилизаторах тоже спаренные. В остальном никаких принципиальных отличий от заднего стабилизатора эта конструкция не имеет.
Безусловно, крен при входе в повороты с двойным стабилизатором уменьшится. Но водителю следует задуматься: действительно ли он готов пожертвовать личным комфортом и проходимостью машины в угоду её устойчивости? И только после ответа на этот вопрос можно приступать к работе.

Замена втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107

  • комплект новых втулок для заднего стабилизатора;
  • набор рожковых ключей;
  • плоская отвёртка и молоток;
  • состав WD40;
  • монтажная лопатка.

Последовательность операций

Сразу следует сказать, что все работы удобнее всего проводить в смотровой яме (как вариант, можно поставить машину на эстакаду).

  1. После установки на яму, крепёж стабилизатора тщательно осматривается. Как правило, все болты на нём бывают покрыты слоем грязи и ржавчины. Поэтому имеет смысл обработать все эти соединения составом WD40 и подождать 15 минут. Этого времени будет вполне достаточно для растворения загрязнений и ржавчины.
  2. Крепёжные болты на хомутах стабилизатора откручиваются рожковым ключом на 17.

Откручивание крепёжных болтов на стабилизаторе
Разгибание хомута
Установлена новая втулка
Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.
Сайлентблоки предназначены для гашения колебаний, которые передаются от одного узла подвески к другому

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

Схема передней подвески ВАЗ 2107

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Полиуретановые сайлентблоки

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

  1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
  2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
  3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Изношенная резина на сайлентблоке

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

  1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
  2. Снимают колесо.
  3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

Гайки оси
Крепёж подушки поперечной устойчивости
Снятие пальца шаровой опоры
Снятие пружины
Крепление оси нижнего рычага
Демонтаж рычага
Выпрессовка шарнира

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

    Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.

Крепление кронштейна
Крепление опоры
Крепление рычага
Болт крепления оси
Съёмник сайлентблоков

Замена сайлентблоков реактивных тяг

  • ключи на 19;
  • новые сайлентблоки;
  • проникающая смазка;
  • щётка по металлу;
  • монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

    Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.

Обработка крепежа

Снятие болта

Крепление амортизатора

Демонтаж втулок

Выбивание втулки

Очистка тяги

Конусный болт

Запрессовывание втулки

Дожимание втулки

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

  • кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
  • шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
  • болт М12 длиной 7 см с шайбами;
  • два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка.

Чертеж съёмника
Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

    Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.

Расклёпывание трубы
Заготовки съёмника
Сборка съёмника
Запрессовка шарнира
Демонтаж сайлентблоков
Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу Монтаж шарниров
Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107

Реактивные тяги ВАЗ 2107

Увидеть эту систему можно только из смотровой ямы, где и производятся все работы по замене сломанных тяг.

О выборе реактивных тяг

В настоящее время крупных производителей, выпускающих реактивные тяги на ВАЗ 2107 и другую классику, осталось не так много. Их продукция отличается как по цене, так и по надёжности. Рассмотрим самые популярные изделия. Вот, в сущности, и весь список крупных производителей хороших тяг для ВАЗ 2107. Разумеется, сейчас на рынке есть масса более мелких фирм, довольно агрессивно продвигающих свою продукцию. Но большой популярности у владельцев классики ни одна из этих фирм не снискала, потому и упоминать их тут нецелесообразно. Так что же выбрать водителю из всего вышеперечисленного?

О модернизации реактивных тяг

  • установка сдвоенных реактивных тяг;
  • установка усиленных реактивных тяг.

Теперь немного подробнее о каждой из вышеперечисленных операций.

Сдвоенные тяги

Сдвоенные реактивные тяги

Усиленные тяги

Усиленная поперечная штанга

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

Прежде чем говорить о проверке реактивных тяг, зададимся вопросом: а почему вообще возникает необходимость в такой проверке? Дело в том, что при езде реактивные тяги подвергаются как поперечным, так и скручивающим нагрузкам. Скручивающие нагрузки возникают, когда колёса попадают в большие рытвины или наезжают на большие камни и прочие препятствия. Этот вид нагрузок особенно вреден для тяг, а точнее, для сайлентблоков в тягах. Именно сайлентблоки являются слабым местом реактивной тяги (в самой тяге ломаться попросту нечему: это металлическая штанга с двумя проушинами на концах). Кроме того, резиновые части сайлентблоков периодически подвергаются действию реактивов, которыми посыпают дороги во время гололёда. В результате на резине возникают трещины и срок её службы стремительно сокращается.

Изношенный сайлентблок на тяге

Если верить инструкции по эксплуатации, то новые реактивные тяги на ВАЗ 2107 могут пройти как минимум 100 тыс. км. Но с учётом перечисленных выше условий реальный срок службы тяг редко превышает 80 тыс. км.

Из той же инструкции следует, что проверку состояния реактивных тяг необходимо проводить через каждые 20 тыс. км. Однако мастера в автосервисах настоятельно рекомендуют проверять тяги через каждые 10–15 тыс. км во избежание крайне неприятных сюрпризов. Чтобы проверить состояние сайлентблоков в тягах, потребуется смотровая яма и монтажная лопатка.

Последовательность проверки

  1. Автомобиль ставится на смотровую яму (как вариант — на эстакаду).
  2. Монтажная лопатка вставляется за проушину тяги.

Проверка тяги монтажной лопаткой

Смещение тяги по втулке

Видео: проверка реактивных тяг на ВАЗ 2107

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Перед началом работы определимся с необходимыми расходниками и инструментами. Вот что нам понадобится:

  • комплект новых реактивных тяг для ВАЗ 2107;
  • состав для снятия ржавчины WD-40;
  • монтажные лопатки;
  • комплект рожковых ключей;
  • молоток.

Последовательность работы

Прежде всего следует сказать о двух важных моментах. Во-первых, менять тяги следует только на смотровой яме или на эстакаде. Во-вторых, все пять тяг с ВАЗ 2107 снимаются совершенно одинаково. Именно поэтому ниже будет описана процедура демонтажа только одной центральной штанги. Для снятия остальных четырёх тяг нужно лишь повторить перечисленные ниже действия.

    Автомобиль устанавливается над смотровой ямой. Сайлентблоки, проушины и гайки на центральной штанге тщательно обрабатываются составом WD40 (как правило, проушины очень сильно ржавеют, так что после нанесения жидкости придётся подождать минут 15–20, чтобы состав как следует растворил ржавчину).

Обработка тяги жидкостью WD40

Откручивание болта на тяге

Смещение отверстий тяги и кронштейта

Видео: меняем реактивные на ВАЗ 2107

Замена втулок на тягах ВАЗ 2107

Втулки на реактивных тягах ВАЗ 2107 — это одноразовые изделия, которые не подлежат ремонту. Восстановить изношенную втулку в условиях гаража не представляется возможным. У рядового автолюбителя нет ни нужного оборудования, ни нужных навыков для восстановления внутренней поверхности втулки. Таким образом, единственным вариантом ремонта повреждённых тяговых втулок является их замена новыми. Вот что нам потребуется для замены втулок на тягах:

  • приспособление для запрессовки втулок (можно приобрести в любом магазине автозапчастей);
  • молоток;
  • бородок диаметром 10 мм.

Последовательность действий

Тяги снимаются с автомобиля по инструкции, изложенной выше. Проушины и сайлентблоки должны быть обработаны жидкостью WD40 и тщательно очищены от грязи и ржавчины с помощью металлической щётки.

    Обычно после снятия тяги втулка из неё извлекается свободно. Но это происходит только в том случае, если она сильно износилась и не очень проржавела. Если же втулка из-за ржавчины буквально приварилась к тяге, придётся выбивать её молотком, предварительно вставив в неё бородок.

Втулка извлечена из тяги

Извлечение остатков сайлентблока

Очистка проушины ножом

Приспособление для установки втулок

Установка втулки с помощью бородка

Итак, для замены реактивных тяг на ВАЗ 2107 автовладельцу не придётся гнать машину в ближайший сервисный центр. Всю работу вполне можно сделать своими руками. С этим справится даже начинающий автолюбитель, который хотя бы раз держал в руках молоток и гаечный ключ. Всё, что нужно сделать — в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.

Читайте также:

  • Как снять торпедо форд фиеста
  • Замена эбу форд фокус 3 цена оригинал
  • Установка гбо форд транзит
  • Снятие и установка турбины мерседес
  • Как снять фильтр с бензонасоса ваз 2112

Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2101

Добро пожаловать!
Стабилизатор поперечной устойчивости – предназначен для гашения колебаний, он устанавливается во многих автомобилях, такие машины как ВАЗ 2110, приоры и т.д. этому не исключение, принцип работы его заключается в следующем, когда автомобиль въезжает в поворот стабилизатор работает на скручивание и благодаря чему, пытается как можно быстрее вернуть автомобиль в первоначальное положение, благодаря этому машина не опрокидывается на бок и тем самым стоит более устойчивее на дороге, чем без стабилизатора, всего их в автомобиле два, один стабилизатор стоит в передней подвески (Который мы и разбираем), а второй в задней (Поперечная штанга) если Вы хотите узнать как производиться замена заднего стабилизатора на классическом автомобиле, то в таком случае перейдите на статью: «Замена реактивных тяг на автомобилях», в которой всё и описано подробно, в пункте 3.

Примечание!
Чтобы осуществить замену стабилизатора в передний части, снять колёса нужно будет, вывесить полностью всю переднюю часть (Потому что если только одну сторону поднимите и начнёте отворачивать стабилизатор, он будет скручен и может выстрелить, тем самым повредив Вас, поэтому добейтесь того, чтобы передняя часть автомобиля во время замены стабилизатора была как можно ровнее) ну и отвернуть гайки которые стабилизатор крепят, кстати в нижней части снимать защиту ещё придётся, это тоже учитывайте и сразу думайте о том, как инструменты Вам будут нужны для осуществления замены!

Краткое содержание:

  • Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится стабилизатор поперечной устойчивости?
Он расположен в нижней части и прикручен в центральной части к лонжерону, а по бокам стабилизатор к нижним рычагам крепится, сам стабилизатор снимается легко, но добраться до него очень не удобно особенно если смотровой ямы нет, всего он крепится на восьми гайках, если быть точнее, то эти гайки крепят металлические пластины (Все пластины на фото ниже красными стрелками указаны) в то время как сами пластины уже и удерживают стабилизатор, под каждыми пластинами располагаются резиновые втулки, не допускайте того чтобы они были сильно изношены (Потресканы, резина своё свойство потеряет и станет жёстко и так далее), потому что из-за этого подвеска начинает неправильно работать, кроме того появляются скрипы в тех районах, стуки и тому подобное (А это уже как минимум не приятно и как максимум, другие люди которые будут садиться в Ваш автомобиль будут считать его неисправным, что очень не приятно), поэтому старайтесь за всеми элементами ходовой части следить и по возможности убирайте все неисправности как можно быстрее.

Расположение стабилизатора и его втулок

Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости?
Если автомобиль довольно долгое время уже ездит и стабилизатор не менялся за всё это время (К примеру уже лет 10-15 прошло, за это время металл слабеет и становится не столь прочным) то мы рекомендуем его отправить под замену, он меняется ещё при механических дефектах, трещины, деформации и тому подобные повреждения на стабилизаторе не допускаются и казалось бы всё по сути, но нет, есть ещё один самый главный признак по которому стабилизатор нужно будет отправлять под замену, это выработка, она образуется со временем, на фото ниже эта выработка на стабилизаторе очень четко видна (Особенно взгляните на фото и посмотрите как металл сжат там), так вот из-за этой выработки, новых втулок будет хватать на очень короткий период, поэтому если она и Вас такая же большая, то стабилизатор нуждается в замене.

Деформация стабилизатора поперечной устойчиво, а именно на нем очень большая выработка

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. Сперва снимите защиту (Если она стоит) с автомобиля, если она не мешает снятию стабилизатора то можете её не трогать (Где расположен стабилизатор, читайте выше), теперь вывешивайте оба передних колеса (Чтобы стабилизатор на скручивание не пошел) и с обоих сторон отверните гайки крепления металлических скоб к нижним рычагам (см. большое фото ниже), отворачивайте гайки аккуратно, не обломив шпильки (Шпильки со временем стареют и сломать их проще простого) после чего, снимите гайки и за ними находящиеся гравера и поддев отвёрткой, снимите обе скобы которые втулки держат, только учитывайте кой что, обе скобы (Правая и левая) разные, при установке новых втулок не перепутайте эти скобы между собой (Взгляните на маленькое фото, на котором цифрой 1 показана левая скоба, а цифрой 2 правая) а иначе они раздавят втулки и втулки придётся опять менять на новые.

Выворачивание гаек и снятие скоб которые стабилизатор удерживают и втулки

Примечание!
Чтобы не запутаться в скобах, одну оставьте лежать на одной стороне, а другую скобу на другой или сделайте на них пометку, наподобие буквы «П» и «Л», буква «П» означает что правая скоба, буква «Л» что левая!

2. Идём дальше, когда скобы будут удалены, снимайте по отдельности втулки, снять втулки будет проще простого, делается это вот как, конец у штанги смазывается мыльным раствором, после чего отогнув чем ни будь рычаг (Ломом например, указан синей стрелкой), рукой за втулку нужно будет ухватиться (Указана красной стрелкой) и вращая её рукой, снимите втулку со стабилизатора, как это показано на маленьком фото ниже:

Отгибание монтировкой стабилизатора и снятие резиновой втулки с него

3. С крайними втулками разобрались, снимаются они проще простого, теперь по поводу центральных втулок поговорим (После откручивания гаек, которые центральные кронштейны крепят, можно будет снять не только втулки, но и сам стабилизатор с автомобиля и кстати, центральные втулки меняются именно на снятом стабилизаторе, это учтите), чтобы их снять нужно будет выкрутить гайки крепления кронштейнов (Это те самые кронштейны под которыми втулки расположены), где располагаются центральные кронштейны мы показывать не будем потому что и так уже стрелкой указывали на втором фото от начала статьи (Это те самые кронштейны которые к лонжерону крепят стабилизатор), так вот отвернув гайки, снимите кронштейны и тем самым полностью стабилизатор с автомобиля.

4. Когда стабилизатор будет снят, его можете сразу поменять (Чтобы не мучатся, лучше покупайте стабилизатор в сборе со всеми кронштейнами и втулками и устанавливайте сразу же его), а так же поменять центральные втулки, они меняются двумя способами:

Первый способ: Штанга смазывается мыльным раствором и вращая втулку вместе с кронштейном, попытайтесь их снять со штанги, если не получиться то закрепите в тиски кронштейн как это показано на фото ниже и вращением штанги (Двумя руками её вращайте), добейтесь того чтобы втулка в сборе с кронштейном снилась с штанги.

Зажатая в тисках скоба стабилизатора

Второй способ: Берёте дрель и небольшое сверло, высверливаете чуть большие отверстия у кронштейнов (см. фото 1), удалив тем самым развальцовку в соединениях между внутренних и наружных скоб (см. фото 2) и разъёдините обе скобы между собой, затем разрежьте резинку или намазав так же штангу мыльным раствором, протащите резиновую втулку до самого конца и тем самым её полностью снимите.

Высверливание отверстий и разъединение между собой наружной и внутренний скобы

5. Теперь установка, по поводу установки центральных втулок и кронштейнов, во-первых купите их, покупать лучше их в сборе (Чтобы втулка уже в кронштейне была), после покупки, намазав штангу мыльным раствором, протащите всю эту так называемую деталь в сборе до своего места, придётся по мучатся но сделать это вполне реально, поэтому не отчаивайтесь и делайте работу, это был первый путь, путь второй, Вы покупаете одну только втулку и засовываете её в старый кронштейн и так же устанавливаете и наконец таки путь третий, он делается в том случае если Вы высверливали развальцовку и разъединяли скобы между собой, так вот при осуществлении такого способа скобы между собой чем то совместить придётся (Сваркой или чем то наподобие этого), в них очень легко будет засунуть втулку (В разрезанные скобы то) и самое главное, если Вам удастся установить сперва втулку на штангу, а потом совместить скобы между собой, то вообще замечательно будет, потому что никакой мароки с протаскиванием и тому подобного нет, но вот сварить обе скобы между собой ровно придётся очень и очень потрудиться.

6. Когда с центром разобрались, устанавливайте стабилизатор на своё место, закрутите всё что нужно, установите все втулки, после всех проделанных операций, посмотрите на втулки убедитесь что они правильно стоят и кстати, на всех втулках есть в центре выступающая часть (Указана красной стрелкой), так вот сделайте так, чтобы она входила в паз в скобах (Паз указан синей стрелкой), на этом установка втулок и стабилизатора будет закончена успешно (Если всё правильно сделали).

Правильная установка скоб крепления стабилизатора поперечной устойчивости на втулки

Дополнительный видео-ролик:
Просмотрите подробный видео-ролик расположенный ниже, в котором объясняется подробно то, как втулки меняются на стабилизаторе.

Порядок замены стабилизатора поперечной устойчивости на ваз 2107

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор снимайте для замены при повреждении или для замены подушек его крепления. Вам потребуются: ключ «на 13», дрель со сверлом диаметром 12 мм, пассатижи.

Работу выполняйте на подъемнике или смотровой канаве, сняв предварительно грязезащитный щиток (см. «Снятие и установка грязезащитного щитка»).

1. Отверните две гайки крепления стабилизатора к правому нижнему рычагу, снимите пружинные шайбы.

2. Снимите скобу. Повторите операции для крепления стабилизатора к левому нижнему рычагу.

Обратите внимание, что скобы крепления подушек к рычагам разные: 1 – левая; 2 – правая. 3

Отверните две гайки крепления стабилизатора к правому лонжерону, снимите пружинные шайбы

3. Отверните две гайки крепления стабилизатора к правому лонжерону, снимите пружинные шайбы.

4. Придерживая стабилизатор, повторите операцию 3 для крепления к левому лонжерону. Снимите стабилизатор с кронштейнами и подушками с автомобиля.

5. Снимите со стабилизатора правую и левую подушки.

На подушках не допускаются признаки старения резины, механические повреждения, износ внутренних поверхностей, контактирующих со стабилизатором. Дефектные подушки замените.

Все четыре подушки одинаковы.

6. Закрепите стабилизатор в тисках за один из кронштейнов. Дрелью удалите развальцовку в соединении внутренней и наружной скоб кронштейна.

Эта и последующие три операции выполняйте только при необходимости замены подушек крепления стабилизатора к кузову.

При замене стабилизатора старайтесь приобрести стабилизатор в сборе с кронштейнами и подушками.

7. Разъедините внутреннюю и наружную скобы.

8. Снимите наружную скобу с подушки.

9. Снимите подушку со штанги стабилизатора.

10. Повторите операции 6–9 для другого кронштейна.

11. Установите снятые детали на штангу стабилизатора и стабилизатор на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Для облегчения установки подушек на штангу стабилизатора смажьте штангу насыщенным мыльным раствором.

Разрезать подушки для установки не допускается.

После установки подушек на штангу проверьте соответствие их расположения местам крепления на кузове.

При установке скоб крепления подушек к рычагу сначала «наживите» одну гайку, затем пассатижами подожмите скобу и «наживите» вторую гайку. После этого затяните обе гайки.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107

1) Все резьбовые соединения смазываем WD-40, после обработки этой жидкость крепежные элементы будут значительно проще освобождаться

2) Поддамкрачиваем переднюю часть автомобиля, с помощью ключей откручиваем гайки, удерживающие нижние скобы к рычагам

3) Поддеваем скобы с помощью плоской отвертки и снимаем их. Затем можем снять уже сами втулки стабилизатора ВАЗ 2107

4) Демонтируем втулки, расположенные под центральными пластинами. Но, не забываем перед этим снять сам стабилизатор, так как это он будет мешать выполнению всей работы

Уже со снятым стабилизатором мы можем заменять сами втулки. Для этого зажимаем деталь в тисках, и с помощью прокручивания штанги пытается вынуть втулку. Установка нового экземпляра осуществляется следующим образом: втулка помещается в кронштейн, а после протягивается до своего посадочного места. а этом всё, удачи!

Если в подвеске вышли из строя втулки поперечного стабилизатора, это вряд ли можно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управляемость и колёса у неё не отвалятся. Но для того чтобы ездить на автомобиле с разбитыми втулками, водителю потребуются очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет, появившийся из-за изношенных втулок, будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю о том, как своими руками произвести замену втулок поперечной устойчивости в легковых автомобилях как отечественного, так и иностранного производства.

Признаки поломки заднего стабилизатора

Догадаться о том, что с задним стабилизатором ВАЗ 2107 что-то не так, несложно. Вот что при этом наблюдается:

  • характерный скрежет или скрип, который особенно отчётливо слышен при входе в крутой поворот на большой скорости;
  • существенное увеличение крена автомобиля на поворотах и снижение управляемости при прохождении поворотов;
  • появление люфта на стабилизаторе. Люфт можно легко обнаружить, поставив машину на смотровую яму и просто покачав штангу стабилизатора вверх и вниз;
  • разрушение втулок. Люфт, о котором говорилось выше, практически всегда сопровождается разрушением резиновых втулок. Они выдавливаются из своих проушин, трескаются и полностью перестают выполнять свои функции. Справа — изношенная втулка стабилизатора, отверстие в которой намного больше, чем в новой втулке слева

Все вышеперечисленные вещи говорят только об одном: стабилизатор пора ремонтировать. В подавляющем большинстве случаев ремонт заднего стабилизатора сводится к замене повреждённых втулок, поскольку крепёж и штанга нуждаются в ремонте крайне редко. Такая необходимость может возникнуть лишь в случае серьёзного механического повреждения, когда водитель зацепил стабилизатором крупный камень или бордюр, к примеру.

Как должен стоять стабилизатор

Правильно установленный стабилизатор должен уметь скручиваться под действием усилий на колёсах, причём делать это он должен даже в том случае, когда усилия, прилагаемые к правому и левому колесу, направлены под совершенно разными углами.

На «семёрке» задние стабилизаторы устанавливаются только с резиновыми втулками

То есть стабилизаторы на легковых автомобилях ни в коем случае нельзя напрямую приваривать к раме, между рамой и креплением колеса всегда должно быть какое-то промежуточное звено, отвечающее за компенсацию разнонаправленных усилий. В случае с ВАЗ 2107 таким звеном являются плотные резиновые втулки, эксплуатировать стабилизатор без которых категорически не рекомендуется.

Стабилизатор на ВАЗ 2107 обычно крепится в четырёх ключевых точках

Почему выдавливает втулки стабилизатора

Как было сказано выше, втулки на стабилизаторе служат для компенсации усилий, приходящихся на колёса. Эти усилия могут достигать огромных значений, особенно в момент входа автомобиля в крутой поворот. Резина, даже очень качественная, систематически подвергаемая огромным знакопеременным нагрузкам, неизбежно приходит в негодность. Ещё разрушению втулок способствуют сильные морозы и реагенты, которыми в нашей стране посыпают дороги во время гололёда.

Втулка заднего стабилизатора износилась, разорвалась вдоль и вышла из хомута

Обычно всё начинается с растрескивания поверхности втулки. Если водитель вовремя не заметил проблемы, трещины становятся глубже, а втулка постепенно утрачивает жёсткость. На очередном крутом повороте эта растрескавшаяся втулка выдавливается из проушины и обратно в неё уже не возвращается, поскольку упругость детали полностью утрачена. После этого на штанге стабилизатора возникает люфт, водитель при входе в поворот слышит скрип и скрежет, а управляемость автомобиля резко снижается.

О двойных стабилизаторах

Двойные стабилизаторы устанавливаются только на передние колёса ВАЗ 2107. Как следует из названия, штанг в этом устройстве уже две. Они имеют одинаковую с-образную форму и располагаются примерно в четырёх сантиметрах друг от друга. Крепёжные проушины в двойных стабилизаторах тоже спаренные. В остальном никаких принципиальных отличий от заднего стабилизатора эта конструкция не имеет.

Передние стабилизаторы на ВАЗ 2107 обычно делаются из двух спаренных с-образных штанг

Зачем ставить две штанги вместо одной? Ответ очевиден: для увеличения общей жёсткости подвески. С этой задачей двойной передний стабилизатор справляется отлично. Но нельзя не отметить и проблемы, которые возникают после его установки. Дело в том, что передняя подвеска на классической «семёрке» изначально является независимой, то есть положение одного колеса никак не влияет на положение второго. После установки двойного стабилизатора эта ситуация изменится и подвеска из независимой превратится в полунезависимую: её рабочий ход существенно уменьшится, и в целом управление машиной станет жёстче.

Безусловно, крен при входе в повороты с двойным стабилизатором уменьшится. Но водителю следует задуматься: действительно ли он готов пожертвовать личным комфортом и проходимостью машины в угоду её устойчивости? И только после ответа на этот вопрос можно приступать к работе.

Причины поломки

  • Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2–3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (именно по этой причине предусмотрительные автовладельцы сразу после покупки меняют резиновые втулки на полиуретановые).
  • Химическое воздействие. Поскольку втулки расположены недалеко от колёс, на них регулярно попадают противогололёдные химикаты, воздействие которых существенно сокращает срок службы резиновых втулок.
  • Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надёжные полиуретановые втулки не прослужат долго (поскольку в таких условиях на них действует повышенная сила трения и они постоянно подвергаются сильным ударам).

Зависимая подвеска

Зависимая подвеска характеризуется зависимостью перемещения одного колеса моста от перемещения другого колеса.

Передача сил и моментов от колес на кузов при такой подвеске может осуществляться непосредственно металлическими упругими элементами – рессорами, пружинами или с помощью штанг – штанговая подвеска.

Металлические упругие элементы имеют линейную упругую характеристику и изготавливаются из специальных сталей, обладающих высокой прочностью при больших деформациях. К таким упругим элементам относятся листовые рессоры, торсионы и пружины.

Листовые рессоры на современных легковых автомобилях практически не применяются, за исключением некоторых моделей автомобилей многоцелевого назначения. Можно отметить модели легковых автомобилей, выпускавшиеся ранее с листовыми рессорами в подвеске, которые продолжают эксплуатироваться и в настоящее время. Продольные листовые рессоры устанавливались в основном в зависимой подвеске колес и выполняли функцию упругого и направляющего устройства.

На легковых автомобилях и грузовых или микроавтобусах применяются рессоры без подрессорников, на грузовых автомобилях – с подрессорниками.

Пружины как упругие элементы применяются в подвеске многих легковых автомобилей. В передней и задней подвесках, выпускаемых различными фирмами большинства легковых автомобилей применяются винтовые ци­линдрические пружины с постоянными сечением прутка и шагом навивки. Такая пружина имеет линейную упругую характеристику, а необходимые характеристики обеспечиваются дополнительными упругими элементами из полиуретанового эластомера и резиновыми буферами отбоя.

На легковых автомобилях Российского производства в подвесках применяют цилиндрические винтовые пружины с постоянными сечением прутка и шагом в сочетании с резиновыми отбойными буферами. На автомобилях производителей других стран, например, БМВ 3-й серии в задней подвеске устанавливают бочкообраз­ную (фасонную) пружину с прогрессивной харак­теристикой, достигаемой за счет формы пружины и применения прутка переменного сечения.

На ряде автомобилей для обеспечения прогрес­сивной характеристики применяется комбинация цилиндрических и фасон­ных пружин с переменной толщиной прутка. Фасонные пружины имеют прогрессивную упругую характеристику и называются «миниблоками» за небольшие размеры по высоте. Такие фасонные пружины применяют, например в задней подвеске автомобилей «Фольксваген», «Ауди», «Опель» и др. Фасонные пружины имеют различные диаметры в средней части пружины и по краям, а пружины «миниблок» имеют и различный шаг навивки.

Торсионы, как правило, круглого сечения применяются на автомобилях в качестве упругого элемента и стаби­лизатора.

Упругий крутящий момент передается торсионом через шлицевые или четырехгранные головки, распо­ложенные на его концах. Торсионы на автомобиле могут быть установлены в продольном или поперечном направлении. К недостаткам торсионов следует отнести их большую длину, необходимую для создания требуемых жесткости и рабочего хода подвески, а также высокую соосность шлицов на концах торсиона. Однако следует отметить, что торсионы имеют небольшую массу и хорошую компактность, что позволяет успешно применять их на легковых автомобилях среднего и высокого классов.

Задний стабилизатор на классику ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ВАЗ-2101

Перед нами стоит задача – создание двойного заднего стабилизатора на классику ВАЗ – 2101, – 6, – 7. Задний стабилизатор на классику ВАЗ-2107 существенно увеличит устойчивость автомобиля на дороге при скоростном прохождении поворотов. Этот тюнинг классики не потребует большого количества материальных вложений, а эффект от него несказанно обрадует любого владельца классической модели «Жигулей».

Итак, начнём тюнинг заднего стабилизатора на «семёрку» (ВАЗ – 2107). Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:

1. Стабилизатор от «десятки» (ВАЗ – 2110) передний. 2. Тяга реактивная короткая (ВАЗ – 2110) – 1 шт. 3. Антигравий – специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних деталей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и каучука. 4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства). 5. Шпилька L=250 мм, d=12 мм – 2 шт. 6. Труба d=57 мм – предназначена для изготовления хомутов, крепящихся к мосту. 7. Метизы. 8. Стальной уголок (в принципе, подойдёт стальная полоса 50х5) – для изготовления хомутов на мост. 9. Стойка стабилизатора для ВАЗ 2110 (№ по кат. ВАЗ 21110-2906050) – в простонародье так называемые «яйца» – 2 шт. 10. Резинки крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) – 2 шт. 11. Хомут крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) – 2 шт.

Список необходимого нам инструмента: 1. Болгарка. 2. Набор ключей и головок. 3. Сварочный аппарат. 4. Кисточка. 5. Отрезные круги для болгарки. 6. Дрель. 7. Насадка на дрель для зачистки металлических поверхностей. 8. Наждачная бумага. 9. Паяльная лампа. 10. Верстак, с жестко закреплёнными хорошими тисками.

Весь список деталей, приведённый выше, можно приобрести практически на любом «авторазборе». Список инструментов так же не должен удивить Вас – ведь это стандартный гаражный набор любого автослесаря (ну, конечно, не считая сварки).

Подготовительный этап. Данный вид работ лучше всего производить вдвоём с напарником (при желании с этим может справиться и один человек). Оговоримся сразу: не стоит забывать про технику безопасности – жизнь дороже! Внимательно и аккуратно работайте с бензоинструментом и электроинструментом во избежание травм и увечий.

Важный момент: на переднем стабилизаторе «десятки» (ВАЗ-2110) небольшое смещение полукруга – порядка 50 мм, поэтому сгибаем левый край стабилизатора немного более 90.

Снимаем оба задних колеса, предварительно надёжно поддомкратив автомобиль. Не забываем поставить под передние колёса противооткатные упоры!

Начинаем изготовление хомутов для крепления на мост. Это, наверное, важнейший этап нашей монтажной эпопеи. Нарезаем трубу d=57 мм на куски, шириной примерно 35-45 мм. Применяем сварочный аппарат для изготовления хомутов. Очищаем изделия с помощью дрели и насадки, обезжириваем и покрываем антигравием. Готово!

Загибаем задний стабилизатор. Отрезаем от краёв стабилизатора (ВАЗ-2110) по 50-60 мм, зачищаем болгаркой, дабы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее, паяльной лампой нагреваем стабилизатор (греем металл до появления красного свечения) и гнём на 90, используя для этого трубу ВГП.

Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро остужать металл, опустив его в воду. Пусть стабилизатор остывает самостоятельно!

Далее – по аналогии с этапом №1: зачищаем, обезжириваем и красим.

Производим крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Распиливаем короткую реактивную тягу на две равных части и привариваем к ней стойку стабилизатора следующим образом. Далее – зачистка, обезжиривание и покраска.

Все узлы подготовлены, впереди сборка!

1. Закрепляем собранные нами хомуты (из трубы d=57 мм) на мост автомобиля.

2. На стабилизатор надеваются резинки крепления, далее на них наши хомуты. Если необходимо, то немного приподнимаем выхлопную трубу.

3. Крепим стабилизатор к заднему мосту нашего автомобиля. Для этого нам потребуется набор ключей.

4. Демонтируем стоковые реактивные тяги (необходим набор ключей и прямые руки).

5. Одеваем (получившиеся на этапе №3) сваренные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на конец стабилизатора.

6. Крепим стоковую реактивную тягу на место, новую же – со стороны колеса. Крепление производим шпильками (L=250 мм, d=12 мм – 2 шт.) и метизами. Шпильки в обязательном порядке законтрогаить!

7. Ещё раз осматриваем сооружённую нами конструкцию и протягиваем все болтовые соединения.

Готово! Ставим колеса, убираем противооткатные упоры, заводим автомобиль и наслаждаемся!

Что из себя представляет стойка?

Прежде чем говорить о причинах поломки или некорректной работе, нужно для начала полностью разобраться в этой детали. Она хоть и является одним из самых простых элементов строения автомобиля, тем не менее многие водители тратят слишком много времени в год на её обслуживание, как и денег.

При заносах и повторах упругие элементы подвески сжимаются и растягиваются в тех местах, где это нужно, таким образом создавая крен. Это является механическим сигналом для стабилизатора, который старается побороть такое явление, поэтому либо приподнимает, либо опускает кузов по ситуации. Так, движение автомобиля полностью стабилизируется и уменьшается риск полностью уйти в сугробы и попасть в аварию.

Проблема в том, что стабилизатор напрямую связан со своими стойками, ведь он работает с ними в тандеме. Сам элемент просто выполняет функцию, а стойки чувствуют на себе все эти последствия и постепенно изнашиваются. Это вполне нормальный цикл, но у одних водителей деталь выходит из строя быстро, у других — вовсе редко.

Стойки представляют собой некий металлический стержень, на обоих концах которого находится крепежный узел — два шарнира (чаще всего) в форме шара. В некоторых других моделях часто встречаются не шарниры, а втулки или комбинация одного и другого на разных концах стержня. Их часто называют косточками, так как именно такое понятие было распространено среди водителей, пользующимся более старыми моделями машин. Там стойки по форме действительно напоминали одну большую кость.

Также стойки различают по видам — есть металлические, а есть пластиковые. Вторые в свою очередь появились недавно и используются для того, чтобы уменьшить вес автомобиля. Они обладают точно такой же прочностью, но довольно высокой ценой. Различают ещё передние и задние стойки, которые по внешнему виду длинные и короткие соответственно. По производству конкретной классификации нет, в этом и вся проблема поломки детали, об этом поговорим далее.

Ремни безопасности

Поначалу на автомобили ставились ремни с двухточечным креплением, которые «держали» седоков за живот или грудь. Не прошло и полувека, как инженеры смекнули, что многоточечная конструкция гораздо лучше, потому что при аварии позволяет распределить давление ремня на поверхность тела более равномерно и значительно снизить риск травмирования позвоночника и внутренних органов. В автоспорте, например, применяются четырёх-, пяти- и даже шеститочечные ремни безопасности – они держат человека в кресле «намертво». Но на «гражданке» из-за своей простоты и удобства прижились трёхточечные.

Чтобы ремень нормально отработал своё предназначение, он должен плотно прилегать к телу.

Раньше ремни приходилось регулировать, подгонять по фигуре. С появлением инерционных ремней необходимость «ручной регулировки» отпала – в нормальном состоянии катушка свободно крутится, и ремень может обхватить пассажира любой комплекции, он не сковывает действия и каждый раз, когда пассажир захочет сменить положение тела, ремешок всегда плотно прилегает к телу. Но в тот момент, когда наступит «форс-мажор» – инерционная катушка тут же зафиксирует ремень. Кроме того, на современных машинах в ремнях применяются пиропатроны. Небольшие заряды взрывчатки детонируют, дёргают ремень, и тот прижимает пассажира к спинке кресла, не давая ему удариться.

Ремни безопасности – это одно из самых действенных средств защиты при аварии.

Поэтому легковые автомобили должны оборудоваться ремнями безопасности, если для этого предусмотрены места крепления. Защитные свойства ремней во многом зависят от их технического состояния. К неисправностям ремней, при которых не допускается эксплуатация автомобиля, относятся видимые невооружённым глазом надрывы и потёртости тканевой ленты лямок, ненадёжная фиксация языка лямки в замке или отсутствие автоматического выброса языка при отпирании замка.

У ремней безопасности инерционного типа лента лямки должна свободно втягиваться в катушку и блокироваться при резком движении автомобиля со скоростью 15 – 20 км/ч. Замене подлежат ремни, испытавшие критические нагрузки во время ДТП, в которых кузов автомобиля получил серьёзные повреждения.

Усиление стабилизирующей тяги

Некоторые владельцы «классики» ВАЗ, любящие всячески усовершенствовать свою машину, добрались и до стабилизирующего узла. Есть мнение, что автомобиль лучше ведет себя на дороге, если установить двойной стабилизатор на ВАЗ 2101-07. Такая модернизация улучшает управляемость авто, так как жесткость не позволяет ему раскачиваться и отклоняться от траектории.

Чтобы реализовать усиление стабилизатора, необходимо купить такие детали:

  • тягу стабилизатора;
  • комплект резиновых втулок;
  • 4 кронштейна, предназначенные для крепления к рычагу.

Новую тягу нужно сразу же подрезать на 80 мм с каждой стороны. Затем снять «родную» штангу вместе с кронштейнами. Дальнейшие шаги — согласно инструкции:

  1. Снять с «родной» тяги крайние втулки и почистить концы.
  2. Надеть на новую штангу 2 средних втулки таким образом, чтобы они совпали с кронштейнами на старой. Крайние резинки натянуть на концы тяги.
  3. На старый стабилизатор натянуть дополнительные резинки, совпадающие с крайними на новом.
  4. Сложить тяги вместе и скрутить их кронштейнами, накладываемыми на дополнительные втулки с обеих сторон.
  5. Поставить усиленный стабилизатор на автомобиль.

Похожую конструкцию можно смастерить с помощью сварки из втулок от Нивы и стоек стабилизатора от ВАЗ 2110. Это обойдется несколько дороже, да и внешний вид будет не слишком эстетичен.

При маневрировании и резких поворотах на таком автомобиле, как ВАЗ 2107, происходит крен, борется с которым стабилизатор. Конструктивно передний стабилизатор ВАЗ 2107 представляет собой стальной прут(штангу) соответствующей формы, которая крепится к подвеске автомобиля в четырех местах. К таковым местам относятся лонжероны, а также нижние рычаги подвески семерки. Зачем нужен рассматриваемый агрегат, и как выполняется его обслуживание, узнаем подробно.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107

Главная задача стабилизатора – снижать крен автомобиля при прохождении неровностей дороги и при выполнении маневров.

На семерке стабилизатор имеет четыре точки крепления: две внутренние, которые находятся на лонжероне кузова, и две внешние точки на нижних рычагах подвески. Большему износу подвергаются наружные втулки из-за значительной нагрузки на них. Но замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107 рекомендована комплексная, для всех точек крепления.

Инструмент для самостоятельной замены втулок стабилизатора

  • Набор ключей;
  • молоток;
  • домкрат;
  • тиски;
  • мыльный раствор;
  • плоская отвертка;
  • WD-40;
  • втулки стабилизатора (номер оригинальных деталей – 2101-2906040);

Последовательность работ

  • Все работы, связанные с заменой втулок стабилизатора, лучше производить на эстакаде или смотровой яме.
  • Перед началом разборки узлов все резьбовые соединения необходимо обработать жидкостью WD-40: кронштейны крепления стабилизатора постоянно подвергаются воздействию влаги от дорожного полотна, в результате на них образовывается ржавчина.
  • Далее необходимо домкратом приподнять переднюю часть автомобиля, чтобы ослабить от скручивания стабилизатор.

С помощью ключа отворачиваются гайки, крепящие металлические скобы к нижним рычагам подвески. Выполнять этот процесс необходимо аккуратно: со временем шпильки становятся хрупкими и легко ломаются.

Далее отверткой поддеваются скобы и снимаются. По конструкции скобы отличаются между собой, поэтому при снятии необходимо запомнить, какая левая, а какая правая. Если при сборке пластины случайно поменять местами, они раздавят новые втулки.

После снятия пластин извлекаются втулки. Для облегчения процесса демонтажа необходимо пользоваться мыльным раствором, которым покрывается крайняя часть стабилизатора, после чего втулка при поворачивании легко сходит.

Затем снимаются внутренние втулки, которые располагаются под центральными скобами, прикрученными к лонжеронам автомобиля. Замена центральных втулок производится на полностью снятом с автомобиля стабилизаторе.

  1. Для демонтажа стабилизатора и извлечения втулок необходимо открутить гайки крепления центральных кронштейнов.
  2. После снятия стабилизатора можно приступать к замене втулок, выполнить которую можно двумя способами:
  • Первый вариант заключается в том, чтобы снять со стабилизатора крепежный кронштейн с втулкой в полном сборе. Для этого необходимо зажать в тиски кронштейн и, прокручивая штангу, попытается вынуть ее.
  • Во втором способе следует рассверлить немного большим сверлом крепежные отверстия на кронштейне. Это позволит снять завальцованность, в результате чего кронштейн разделится на внутреннюю и внешнюю скобу, после чего резиновую втулку можно будет разрезать.

Затем необходимо установить новые втулки. Для этого деталь помещают в кронштейн и протягивают через весь стабилизатор до своего места посадки. В том случае, если при снятии старой втулки кронштейн рассоединяли на две части, ее необходимо протянуть также до своего места, и после этого уложить в части кронштейна, после чего скрепить их между собой сваркой.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107 считается законченной после того, как стабилизатор возвращен на свое место и выполнена обратная сборка всех деталей.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если она установлена). Затем под задние колёса автомобиля подкладываются противооткатные башмаки, а передние колёса поддомкрачиваются.
  2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на скобах, там, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон штанги стабилизатора. Под гайками находятся шайбы-граверы. Они снимаются вручную. Гайки показаны стрелками
  3. Теперь можно снять скобы. После их удаления можно извлекать втулки. Для их извлечения штанга стабилизатора отгибается с помощью лома. Штанга удерживается ломом, втулка снимается вручную. Втулка с другой стороны снимается аналогично. Для этого используется лом
  4. Помимо двух крайних втулок на ВАЗ 2107 есть пара центральных втулок стабилизатора. Если нужно заменить и их, то придётся полностью снимать штангу стабилизатора, которая крепится на двух кронштейнах. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
  5. После снятия штанги кронштейн зажимается в тиски, и штанга аккуратно извлекается из втулки, затем извлекается и сама центральная втулка. Втулка находится внутри кронштейна, зажатого в тисках
  6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего штанга стабилизатора и защита картера устанавливаются на штатные места.

Важные моменты

При откручивании гаек на скобах следует проявлять осторожность: шпильки, на которых крепятся скобы, со временем становятся хрупкими, и легко ломаются рожковым ключом. Следует помнить: скобы, удерживающие крайние втулки — разные, хотя увидеть это невооружённым глазом удаётся далеко не всегда

Расстояние между отверстиями для шпилек в левой и правой скобах отличается на 3 мм

Следует помнить: скобы, удерживающие крайние втулки — разные, хотя увидеть это невооружённым глазом удаётся далеко не всегда. Расстояние между отверстиями для шпилек в левой и правой скобах отличается на 3 мм

Поэтому перед снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при обратной сборке.

Извлечь штангу стабилизатора из кронштейна бывает непросто, особенно если она сильно заржавела. Для облегчения задачи штангу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если жидкости под рукой нет, подойдёт жидкое средство для мытья посуды или обычная мыльная вода.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107: Простой и понятный гайд

Почему необходимо менять втулки стабилизатора на ВАЗ 2107

Втулки стабилизатора являются важной деталью автомобиля ВАЗ 2107, которая отвечает за стабильность и управляемость автомобиля на дороге. Они представляют собой резиновые элементы, которые устанавливаются на концах стабилизатора и крепятся к кузову автомобиля.

Замена втулок стабилизатора необходима в следующих случаях:

  • Если втулки стабилизатора изношены или повреждены;
  • При появлении стуков или скрипов при прохождении неровностей дороги;
  • Если автомобиль начал плохо держать дорогу и неконтролируемо боковить;
  • При замене других подвесных элементов автомобиля.

Замена втулок стабилизатора на ВАЗ 2107 является простой процедурой, которую можно выполнить самостоятельно, если имеется небольшой опыт в автомобильном ремонте. Для этого потребуются следующие инструменты:

  • Гаечный ключ;
  • Домкрат или подъемник;
  • Насадки для гаечного ключа;
  • Смазка для резиновых деталей.

Процесс замены втулок стабилизатора состоит из следующих шагов:

  1. Поднимите автомобиль с помощью домкрата или подъемника.
  2. Открутите гайки, крепящие стабилизатор к кузову автомобиля.
  3. Снимите стабилизатор с автомобиля и проверьте состояние втулок.
  4. Если втулки изношены или повреждены, замените их новыми.
  5. Нанесите смазку на новые втулки.
  6. Установите стабилизатор на место и закрепите его гайками.
  7. Опустите автомобиль и проверьте его управляемость на дороге.

Замена втулок стабилизатора на ВАЗ 2107 поможет восстановить стабильность и комфортность езды на автомобиле. При возникновении признаков износа или повреждений втулок, рекомендуется провести замену, чтобы избежать возможных проблем на дороге.

Как определить, что втулки стабилизатора нуждаются в замене

Как определить, что втулки стабилизатора нуждаются в замене?

Втулки стабилизатора — это важная деталь подвески вашего автомобиля ВАЗ 2107. Они предназначены для уменьшения бокового качания кузова при движении и обеспечивают более комфортную и безопасную поездку.

Однако со временем втулки могут износиться и потребовать замены. Как определить, что настало время заменить втулки стабилизатора? Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

  • Издаваемые звуки: Если вы слышите постоянные стуки или скрипы, возникающие при проезде через неровности или поворотах, это может быть признаком износа втулок стабилизатора.
  • Ухудшение управляемости: Если ваш автомобиль стал менее устойчивым на дороге и вы ощущаете более сильное качание кузова при движении, то это может говорить о проблемах с втулками стабилизатора.
  • Повышенный износ шин: Износ шин неравномерный? Если одна сторона шин стирается быстрее другой, это может быть связано с неисправностью втулок стабилизатора.
  • Визуальный осмотр: Осмотрите втулки стабилизатора на предмет трещин, износа или деформации. Если вы замечаете какие-либо повреждения, то скорее всего, втулки нуждаются в замене.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, рекомендуется обратиться к специалисту для замены втулок стабилизатора. Регулярный осмотр и своевременная замена втулок помогут поддерживать оптимальную работу подвески и обеспечат безопасность и комфорт во время движения.

Необходимые инструменты для замены втулок стабилизатора

Для замены втулок стабилизатора ВАЗ 2107 вам потребуются следующие инструменты:

  • Гаечные ключи
  • Торцевые головки
  • Отвертки
  • Молоток
  • Съемник шаровой опоры
  • Съемник стабилизатора
  • Накидной ключ
  • Трубка для растяжки
  • Смазка для крепежных элементов

Подготовка к замене втулок стабилизатора ВАЗ 2107

Подготовка к замене втулок стабилизатора ВАЗ 2107

Перед тем, как приступить к замене втулок стабилизатора ВАЗ 2107, необходимо выполнить несколько подготовительных шагов. Эти действия помогут вам безопасно и эффективно провести процедуру замены.

  • Первым делом, убедитесь, что автомобиль находится на ровной и устойчивой площадке. Оттормозите автомобиль с помощью стояночного тормоза и поставьте его на ручной тормоз. Установите поддоны или домкраты, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и стабильность.
  • Следующим шагом является размещение колеса. Если вы планируете заменить втулки стабилизатора сразу на обоих сторонах, то перекладывайте колесо на другую сторону автомобиля. Если же замена будет проводиться только на одной стороне, оставьте колесо на месте.
  • Прежде чем приступить к работе, обратите внимание на состояние инструментов. Убедитесь, что они находятся в исправном состоянии и при необходимости замените изношенные или поврежденные инструменты.
  • Не забудьте также подготовить необходимые запасные части и материалы. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть новые втулки стабилизатора, а также любые другие запасные части, которые могут потребоваться в процессе замены.

Следуя этим простым шагам подготовки, вы сможете эффективно и безопасно заменить втулки стабилизатора ВАЗ 2107. Помните, что правильная подготовка является ключевым моментом для успешного выполнения любой автомобильной процедуры.

Пошаговая инструкция по замене втулок стабилизатора

При замене втулок стабилизатора на ВАЗ 2107 следуйте следующей пошаговой инструкции:

  1. Поднимите автомобиль с помощью гидравлического подъемника или домкрата и установите его на надежные опоры.
  2. Снимите колеса с передней оси, используя гаечный ключ или шестигранный ключ.
  3. Ослабьте крепление стабилизатора, находящееся на подрамнике автомобиля, с помощью гаечного ключа или торцового ключа.
  4. Снимите старые втулки стабилизатора, аккуратно вывернув их из подрамника.
  5. Проверьте состояние новых втулок и убедитесь, что они соответствуют требованиям производителя.
  6. Установите новые втулки в подрамник, аккуратно ввинтив их на место.
  7. Затяните крепление стабилизатора на подрамнике, чтобы втулки были надежно закреплены.
  8. Установите колеса на переднюю ось и затяните их гайки с помощью гаечного ключа или шестигранного ключа.
  9. Опустите автомобиль с подъемника или домкрата и проверьте, правильно ли установлены новые втулки стабилизатора.

Следуя этой пошаговой инструкции, замена втулок стабилизатора на ВАЗ 2107 будет произведена легко и без лишних проблем.

Важные моменты при замене втулок стабилизатора

Важные моменты при замене втулок стабилизатора:

  • Подготовьте необходимые инструменты перед началом работы: гаечные ключи, отвертки, съемники, молоток и прочее.
  • Поднимите автомобиль на подъемнике или установите его на подставки, обеспечивая безопасность и стабильность.
  • Отверните крепления стабилизатора и удалите его с автомобиля.
  • Очистите поверхность от грязи и ржавчины, используя моющие средства и щетку.
  • Установите новые втулки стабилизатора на свои места, аккуратно протянув их через отверстия.
  • Закрепите стабилизатор на автомобиле, затянув крепления.
  • Убедитесь, что втулки правильно установлены и надежно закреплены.
  • Опустите автомобиль с подъемника или уберите подставки.
  • Проверьте работу стабилизатора, совершив тестовую поездку.

Часто задаваемые вопросы о замене втулок стабилизатора

Часто задаваемые вопросы о замене втулок стабилизатора

  • Что такое втулки стабилизатора и зачем их заменять?
  • Как определить, что втулки стабилизатора нуждаются в замене?
  • Каковы основные признаки износа втулок стабилизатора?
  • Какой инструмент необходим для замены втулок стабилизатора?
  • Как правильно заменить втулки стабилизатора на ВАЗ 2107?
  • Можно ли заменить втулки стабилизатора самостоятельно или требуется обращение к специалисту?
  • Как часто рекомендуется менять втулки стабилизатора?
  • Что произойдет, если не заменять изношенные втулки стабилизатора?
  • Сколько времени занимает замена втулок стабилизатора?
  • Какие преимущества имеет замена втулок стабилизатора на ВАЗ 2107?

Предупреждения и меры безопасности при замене втулок стабилизатора

Предупреждения и меры безопасности при замене втулок стабилизатора:

  • Перед началом работ убедитесь, что автомобиль находится на ровной и устойчивой поверхности, а также заблокируйте задние колеса для предотвращения случайного движения.
  • Не забудьте отключить аккумулятор и снять ключ из замка зажигания перед началом работы.
  • Используйте подходящие инструменты и оборудование для выполнения замены втулок стабилизатора.
  • При работе под автомобилем используйте подставки или домкраты для обеспечения безопасности.
  • Будьте осторожны при работе с резиновыми втулками стабилизатора, чтобы не повредить их или не получить травму.
  • Убедитесь, что все болты и гайки тщательно затянуты после замены втулок стабилизатора.
  • Перед тем как снова использовать автомобиль, протестируйте его на ровной дороге, чтобы убедиться, что замена втулок стабилизатора прошла успешно и не возникло никаких проблем.

Следуя этим предупреждениям и мерам безопасности, вы сможете безопасно и эффективно выполнить замену втулок стабилизатора ВАЗ 2107.

Подводим итоги: преимущества замены втулок стабилизатора на ВАЗ 2107

Замена втулок стабилизатора на ВАЗ 2107 — важная процедура, которая может принести множество преимуществ. В этом разделе мы подводим итоги и рассказываем о главных плюсах данной замены.

Преимущества замены втулок стабилизатора на ВАЗ 2107:

  • Улучшение управляемости автомобиля. Замена старых и изношенных втулок стабилизатора позволяет повысить стабильность и точность рулевого управления. Автомобиль будет лучше реагировать на повороты и маневрирование.
  • Снижение шума и вибрации. Изношенные втулки стабилизатора могут вызывать неприятные шумы и вибрацию при движении. После замены втулок, шум и вибрация значительно снижаются, что создает более комфортные условия для водителя и пассажиров.
  • Увеличение срока службы стабилизатора. При замене втулок стабилизатора на новые, вы значительно продлеваете срок его службы. Это позволяет избежать возможных поломок и дорогостоящих ремонтов в будущем.
  • Повышение безопасности. Стабильное и точное рулевое управление, которое обеспечивается заменой втулок стабилизатора, способствует повышению безопасности на дороге. Автомобиль лучше справляется с поворотами и удерживает устойчивость даже при экстремальных условиях.

В итоге, замена втулок стабилизатора на ВАЗ 2107 является важной процедурой, которая позволяет улучшить управляемость автомобиля, снизить шум и вибрацию, продлить срок службы стабилизатора и повысить безопасность на дороге.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *