Жесткая задняя подвеска после ремонта туарег gp
Перейти к содержимому

Жесткая задняя подвеска после ремонта туарег gp

  • автор:

Замена рычагов задней подвески туарег

No Image

многорычажная подвеска имеет большое преимущество перед балкой, используемой на VW предыдущих поколениях. Она улучшает управляемость, устойчивость и комфорт. Но из-за бОльшего количества деталей может быть и слабым местом. Естественный износ любых (из множества) сайлентблоков превращает «собранную» машину в валкую баржу, реагирующую на колейность и профиль дороги.

К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.

В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.

Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова

но на вывешенных колёсах его не почувствовать. Не поможет и подставка под одним рычагом

только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.

Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины

Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.

Сначала процитирую ELSA:

теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.

-перед началом демонтажа необходимо очистить и залить «жидким ключом» все болты

-необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается

но на самом деле не обязательно откручивать и стойки от рычага, достаточно внутренние втулки — от кузова

открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты

-теперь можно откручивать болты крепления рычагов

-вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый

перед сборкой снова читаем ELSA:

и снова от теории переходим к практике:

-выбрав правильный рычаг, вставляем в раму

-если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны

-однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор

-вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать

-наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля

-вот теперь можно затягивать оба болта рычага

-когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора

-теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.

Наименование работы Ориентировочная
стоимость
Комментарий
Замена левого заднего амортизатора 1200-1800 руб.

Амортизаторы рекомендуется менять парой для сохранения правильного баланса в подвеске

Замена нижнего и/или верхнего рычага требует серьёзных демонтажных работ, поэтому их можно совместить с заменой других элементов подвески: сайлентблоков, шаровых опор, стабилизаторов, амортизаторов. Цена такого комплексного ремонта будет ниже, чем разборка подвески ради каждого узла в отдельности.

Замена нижнего и/или верхнего рычага требует серьёзных демонтажных работ, поэтому их можно совместить с заменой других элементов подвески: сайлентблоков, шаровых опор, стабилизаторов, амортизаторов. Цена такого комплексного ремонта будет ниже, чем разборка подвески ради каждого узла в отдельности.

Замену втулок рекомендуется проводить каждые 30 000 км пробега.

Амортизаторы рекомендуется менять парой для сохранения правильного баланса в подвеске

Замена нижнего и/или верхнего рычага требует серьёзных демонтажных работ, поэтому их можно совместить с заменой других элементов подвески: сайлентблоков, шаровых опор, стабилизаторов, амортизаторов. Цена такого комплексного ремонта будет ниже, чем разборка подвески ради каждого узла в отдельности.

После замены заднего поперечного рычага подвески следует проверить, и при необходимости отрегулировать углы установки задних колес.

После замены заднего поперечного рычага подвески следует проверить, и при необходимости отрегулировать углы установки задних колес.

После замены заднего поперечного рычага подвески следует проверить, и при необходимости отрегулировать углы установки задних колес.

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески, то требуется ее замена.

Замена задней нижней левой тяги 800-1200 руб. Замена задней нижней правой тяги 800-1200 руб. Замена задней подвески комплектом 9000-12000 руб. Замена задней правой пружины 800-1500 руб.

Чаще всего замена пружин подвески осуществляется попарно со сменой прокладок. Затем проводится регулировка угла установки колеса.

Чаще всего замена пружин подвески осуществляется попарно со сменой прокладок. Затем проводится регулировка угла установки колеса.

Чаще всего замена пружин подвески осуществляется попарно со сменой прокладок. Затем проводится регулировка угла установки колеса.

Как правило менять их нужно через каждые 100 000 километров. Плохие дороги могут быть причинами преждевременного износа этих деталей.

Замена левого заднего рычага 1200-1500 руб. Замена левого продольного заднего рычага 2500-3800 руб. Замена левой цапфы 2200-3800 руб. Замена нижнего заднего рычага 1200-1500 руб. Замена отбойника заднего амортизатора 1500-1800 руб.

Первый признак неисправности – это сильно опущена задняя. Второй признак – задняя часть во время набора скорости начинает опускаться. Следует Убедиться, что неисправность именно в отбойнике, а не в самом амортизаторе.

Замена поворотного заднего левого кулака 2800-3500 руб. Замена поворотного заднего правого кулака 2800-3500 руб. Замена правого заднего амортизатора 1200-1800 руб.

Амортизаторы рекомендуется менять парой для сохранения правильного баланса в подвеске

Замена правого нижнего заднего рычага 1200-1500 руб. Замена правого продольного заднего рычага 2500-3800 руб. Замена правой цапфы 2200-3800 руб. Замена пыльника с отбойником в комплекте 1200-1800 руб.

Если отбойники вовремя не заменить, придется раньше срока менять амортизаторы, что обойдется во много раз дороже.

Если отбойники вовремя не заменить, придется раньше срока менять амортизаторы, что обойдется во много раз дороже.

Замена рычагов задней подвески комплектом 9000-12000 руб. Замена сайлентблока заднего верхнего рычага 450 руб.

Поскольку выполнение замены сайлентблоков требует снятия рычагов подвески (или хотя бы откручивания их крепежа), то по окончании работ обязательно нужно отрегулировать развал/схождение колёс.

Поскольку выполнение замены сайлентблоков требует снятия рычагов подвески (или хотя бы откручивания их крепежа), то по окончании работ обязательно нужно отрегулировать развал/схождение колёс.

Поскольку выполнение замены сайлентблоков требует снятия рычагов подвески (или хотя бы откручивания их крепежа), то по окончании работ обязательно нужно отрегулировать развал/схождение колёс.

Поскольку выполнение замены сайлентблоков требует снятия рычагов подвески (или хотя бы откручивания их крепежа), то по окончании работ обязательно нужно отрегулировать развал/схождение колёс.

Как правило, замена сайлентблоков выполняется попарно (и правые, и левые) – поскольку нагрузки в подвеске распределяются симметрично (за исключением непредвиденных сильных ударов со стороны одного колеса).

Замена сайлентблока задней наружной поперечной тяги 450 руб. Замена стоек заднего стабилизатора (Комплект) 700-1200 руб.

Срок службы стоек заднего стабилизатора составляет 60-80 тыс км пробега в среднем. Однако ресурс стоек в первую очередь зависит от условий эксплуатации автомобиля.

Срок службы стоек заднего стабилизатора составляет 60-80 тыс км пробега в среднем. Однако ресурс стоек в первую очередь зависит от условий эксплуатации автомобиля.

После замены шаровой опоры потребуется отрегулировать углы установки задних колес.

После замены шаровой опоры потребуется отрегулировать углы установки задних колес.

Одна из известных проблем автомобиля VW Touareg в кузове GP – повышенный износ резины. Это знают многие.. И, возможно, и Вы скажете, что проблема известная, и заключается в том, что некоторые СТО не правильно выполняют регулировку углов установки колес (сход-развал). Но, не всегда это так. У одной и той же проблемы на разных автомобилях могут быть разные причины. Кроме того, сегодня мы рассмотрим автомобиль, который не видел пневмоподвески в своем оснащении с рождения, т.е. с завода.

Причины неисправности: замена задних рычагов туарег

Итак, речь об автомобиле со стандартной пружинной подвеской на борту, поэтому списать все на работу “пневмы” – в данном случае не получится. Хотя, в общем-то, не так все сложно.. Выдают себя с потрохами – задние рычаги, которые начинают ужасно неприятно скрипеть. Звук похож на скрип несмазанной телеги 🙂 Такое сравнение – мало кому покажется приятным, как и частая замена покрышек. Поэтому, будем разбираться с подвеской. Как видно на фото справа – сайлент блок порван. К сожалению, резина – имеет свойство стареть, не устанем это повторять. Любой резиновый элемент со временем теряет свои свойства и характеристики, увы. Когда резина стареет – она и изнашивается быстрее, образуются заломы, складки и тд. Она может “запоминать” форму, которую не нужно, и уже не выполнять свои функции, несмотря на видимое отсутствие повреждений. К этому относятся и все элементы подвески, в которых установлены резиновые сайлент блоки. Более того, старая изношенная резина – тоже может сыграть злую шутку при регулировке сход-развала, имейте это в виду. На данном автомобиле также было решено поменять передний нижний рычаг. замена задних рычагов туарег

Новые рычаги Meyle

Запчасти: замена задних рычагов туарег

Что же ставить? На тему запчастей можно рассуждать бесконечно. Именно расуждать, т.к. вариантов производителей бывает достаточно большое количество, в зависимости от модели и бренда. И разумеется, даже при всем желании, у Вас не получится перепробовать все эти варианты на своем автомобиле. А ведь разница в качестве и сроке службы, порой, так существенно отличается. Причем, это может даже не зависеть от стоимости. Поэтому, если Вы спросите нас – мы, разумеется, сможем дать рекомендации исходя из нашего опыта работы. Как и любая другая компания, дающая гарантию на свои работы и детали – мы немало потратили времени, чтобы остановить свой выбор на наиболее качественных из них, ведь мы в этом заинтересованы сами. замена задних рычагов туарег

Для Фольксваген Туарег GP – наиболее оптимальным вариантом являются рычаги фирмы Meyle. Именно их мы предлагаем, как достойный заменитель оригинальным деталям. Единственный момент – если Вы решили купить детали сами – всегда обращайте внимание на качество исполнения самих деталей, упаковки, защитной маркировки или пломб. Старайтесь покупать детали в проверенных магазинах, не стоит гнаться за дешевизной, наш Вам совет.. Зачастую большие интернет магазины продают детали, которые подлежат возврату или являются не качественными, увы, имейте это в виду. Вот – пример такого случая – https://www.instagram.com/p/BgqjE5cBhok/?taken-by=agrandservis, негативные отзывы после установки таких деталей мы получаем периодически. И поверьте, не важно, опорный подшипник ли это, или задний рычаг подвески Туарега, результат будет примерно такой же – 🙁 замена задних рычагов туарег

Демонтаж старых рычагов

Замена: замена задних рычагов туарег

Что касается замены – никаких особо сложностей нет. Достаточно поочередно открутить болты крепления рычагов с каждой стороны, установить новые рычаги, и затянуть обязательно в нагруженном положении подвески. Это обязательное требование. Связано это с тем, что сайлент-блоки в рачагах имеют определенную подвижность, и “нулевой” точкой отсчета (нулевым положением) – должно быть, как раз, обычное положение подвески, когда автомобиль стоит на земле, т.е. подвеска находится в состоянии “снаряженной массы”. Если же затянуть рычаги в состоянии, когда колеса вывешены на подъемнике – в момент, когда автомобиль опустится на землю и подвеска примет то самое “нагруженное положение” – сайлент-блоки уже сразу выйдут за рамки своего рабочего диапазона, и могут провернуться в теле рычага, или, как минимум, будут находится в крайнем своем положении, и еще большее отклонение колеса вверх – приведет к скорейшему выходу из строя таких сайлент-блоков. В общем, так делать нельзя. Обязательно проверяйте в каком положении подвески Вам затягивают крепеж рычагов подвески. замена задних рычагов туарег

Ну а этот Туарег отправляется дальше на регулировку углов установки колес, на этом ремонт будет окончен. замена задних рычагов туарег

Процесс регулировки углов установки колес (сход-развал)

Ниже можно посмотреть другие фото этого ремонта: замена задних рычагов туарег

Диагностика и ремонт задней подвески автомобиля

Автомобильная подвеска не только нужна для обеспечения комфорта во время движения, но и влияет на управляемость машины. Очень важно своевременно выполнять техническое обслуживание и ремонт задней подвески автомобиля. Подвеска передней оси машины не менее важна. Каждому водителю следует знать устройство автомобильной подвески, особенно те узлы, что чаще других выходят из строя.

Устройство задней подвески автомобиля

Подавляющее число автомобилей сегодня оборудованы многорычажной независимой задней подвеской. Задние колеса в таком оснащении не зависят друг от друга. Это позволило уменьшить риск боковых заносов и в целом повысить устойчивость автомобиля.

Задняя подвеска состоит из следующих деталей:

  • продольные рычаги каждого колеса;
  • поперечные рычаги (по 2 на каждую ступицу);
  • стабилизатор поперечной устойчивости;
  • опоры стабилизатора;
  • амортизатор.

Чаще всего под ремонтом подвески подразумевают замену амортизаторов. Операцию необходимо выполнять попарно, то есть на левом и правом колесе сразу. Такое требование связано с тем, что в ходе манипуляций нельзя допустить смещения центра тяжести кузова. При замене только одного амортизатора кузов может перекосить в одну из сторон, что повлечет за собой смещение центра тяжести автомобиля. Задняя ось машины обычно испытывает меньшие нагрузки во время движения, чем передняя. Поэтому амортизаторы задней подвески меняются реже, чем передние.

Конструкция задней подвески автомобиля

Существует три основных типа конструкции задней подвески автомобиля. В основе подвески могут быть рессоры, пружины с амортизаторами или пневматический амортизатор.

После замены задних амортизаторов необходимо отрегулировать пневмоподвеску. В гаражных условиях это сделать не получится – необходимо специальное оборудование.

Второй часто встречающийся вид ремонта подвески – замена втулок стабилизатора.

Стабилизатор согласует работу рычагов задних колес. Кроме того, благодаря стабилизатору автомобиль более устойчив при движении на неровной дороге. Стойки стабилизатора задних рычагов можно поменять самостоятельно, специальных инструментов и большого опыта тут не требуется. Работа займет 1-2 часа при условии, что не закисли гайки опор. Если же они заржавели, потребуется еще некоторое время на их откручивание.

Рычаги к кузову и ступице крепятся посредством сайлентблоков. Это металлические втулки с резиновой или полиуретановой прокладкой. Благодаря этому слою происходит компенсация ударов подвески. Однако дорожные условия – влага, реагенты, температурные колебания – оказывают разрушающее воздействие на сайлентблоки. Спустя некоторое время работы сайлентблоки уже не справляются с компенсацией ударов.

Работа по замене сайлентблока достаточно трудоемка и сложна для неквалифицированного механика. Поэтому эту операцию лучше отдать профессионалам.

Читайте также!

Что будет, если эксплуатировать неисправные сайлентблоки? Изношенные втулки могут вызвать целый ряд дефектов, среди которых нарушение углов установки (схода-развала) колес, неравномерный износ шин и ухудшение управляемости автомобиля. Длительное игнорирование неисправности приведет к выработке в рычагах. Если ситуацию дотянуть до такого явления, то придется менять задний рычаг целиком, в сборе.

Виды задней подвески автомобиля

В зависимости от конструкции подвески выделяют характерные неисправности и методы их устранения. Перечислим основные типы задних подвесок легковых машин.

1. Зависимая

Колеса одной оси связаны друг с другом. То есть перемещение одного колеса вызывает перемещение другого. Примером может служить подвеска с винтовыми цилиндрическими пружинами, служащими элементами упругости. К примеру, задняя подвеска «Жигулей» имеет такую конструкцию. К пружинам крепится балка заднего моста. Кроме пружин, балку удерживают четыре продольных рычага. Лучшей управляемости добиваются установкой поперечной реактивной тяги, которая также снижает крен корпуса на поворотах и повышает плавность движения автомобиля.

Главный недостаток такой подвески – ее большой вес. Если же задний мост является ведущим, то масса возрастает еще больше. Ведь к балке крепится также картер передачи. В итоге увеличивается неподрессоренная масса, влияющая на появление вибраций и ухудшение плавности движения.

2. Подвеска типа «Де Дион»

Конструкторы автомобильной промышленности многих стран стремились уменьшить вес заднего моста. Результатом этих стремлений стала подвеска «Де Дион», названная в честь своего французского создателя Альберта Де Диона. Принципиальным ее отличием является отделенный от балки моста картер главной передачи. Картер крепится к кузову автомобиля.

Чтобы передать крутящий момент от двигателя к колесам, используются полуоси, прикрепленные к шарнирам угловых скоростей. Такая конструкция применяется как в зависимых, так и в независимых подвесках. Например, передние подвески полноприводных автомобилей часто выполняются по типу «Де Дион».

Подвеска типа «Де Дион»

Как бы ни старались инженеры усовершенствовать конструкцию зависимой задней подвески, самый главный характерный для них минус остается – старт и торможение автомобиля вызывают негативные явления в подвеске. Во время разгона автомобиль «приседает», а при торможении нос машины «клюет». Чтобы повысить плавность разгона и торможения, в конструкцию подвесок добавляют дополнительные направляющие.

3. Полунезависимая задняя подвеска

Основу подвески составляют два продольных рычага, соединенные посередине. Такая конструкция устанавливается только на заднюю ось автомобиля. Полунезависимая подвеска нашла широкое применение в переднеприводных машинах. Конструкция обладает рядом плюсов: несложный монтаж, легкость и компактный размер, что в совокупности уменьшило неподрессоренную массу. В результате при использовании полунезависимой задней подвески кинематика колеса наиболее оптимальна. Недостаток у такого типа подвески лишь в том, что она может устанавливаться только на заднем мосту, если он не ведущий.

Если амортизатор и пружина смонтированы отдельно, то пружину возможно заменить на пневмоэлемент. Дорожный просвет в таком случае можно регулировать при помощи проставок нужной толщины.

Если же пружина и амортизатор собраны в один блок, как на передней стойке авто, то пневмоэлемент монтируется прямо на шток амортизатора.

4. Двухрычажная

Двухрычажная подвеска имеет в конструкции два рычага, что и понятно из названия. Верхний рычаг короткий, нижний – длинный. Применение такой конструкции позволяет минимизировать поперечные движения колеса, которые приводят к ускоренному износу шин и снижают боковую устойчивость автомобиля. При движении колеса вверх-вниз двухрычажная подвеска допускает лишь небольшие угловые его наклоны.

Поперечный рычаг выполнен таким образом, чтобы каждое колесо реагировало на дорожные неровности самостоятельно, оставаясь при этом в вертикальном положении. Практическая польза от подобного инженерного решения – это хорошее сцепление с дорожным полотном.

5. McPherson

Подвеску сконструировал инженер Эрл Мак-Ферсон в 1960 году. Основные конструктивные элементы – рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости и блок амортизатора с пружиной. В подвеске применяются телескопические амортизаторы типа «качающаяся свеча». Такое название появилось потому, что амортизатор крепится к кузову при помощи шарнира, и качается во время перемещения колеса по вертикали.

McPherson

Подвеска Мак-Ферсон уступает в кинематическом плане конструкции на двух рычагах. Это проявляется в отклонении угла наклона колеса от вертикали при работе подвески. Однако благодаря более дешевому и технологичному производству подвеска Мак-Ферсон часто устанавливается в современных автомобилях.

6. Многорычажная

Многорычажная подвеска – это, по сути, улучшенный вариант двухрычажной, со всеми присущими преимуществами. Увеличение числа рычагов и других элементов конструкции привело к повышению стоимости. Возросла конструктивная сложность.

Однако плюсы конструкции весьма существенны – это и плавность хода автомобиля, и хорошая управляемость. Сайлентблоки и шаровые шарниры, применяемые в подвеске, отлично компенсируют удары при проезде препятствий. Многорычажная подвеска достаточно тихая, так как сайлентблоки, посредством которых рычаги крепятся к подрамнику, уменьшают шум от колес.

Выдающиеся ходовые качества многорычажной подвески завоевали ей место в автомобилях бизнес-класса. Применение этой подвески наделяет машину плавным ходом, четкой управляемостью при маневрах и проезде любых препятствий.

Основные плюсы многорычажной подвески:

  • колеса работают независимо друг от друга;
  • низкая неподрессоренная масса;
  • регулировки в продольном и поперечном направлении осуществляются независимо;
  • хорошая поворачиваемость;
  • отлично подходит для полноприводных автомобилей.

Два существенных недостатка многорычажной подвески – цена и стоимость. Ранее она использовалась только в дорогих машинах. Но в последнее время даже некоторые бюджетные автомобили имеют заднюю многорычажную подвеску.

Пневмоэлемент на подвесках, описанных ранее, устанавливается примерно похожим способом, одеваясь на шток амортизатора. Благодаря применению сальников обеспечивается герметичность конструкции. Крепление пневмоэлемента к стойке также защищается от воздействия влаги.

Распространенные неисправности задней подвески автомобиля

Все автопроизводители сегодня стремятся сделать подвеску выпускаемых автомобилей максимально комфортной и надежной. Более того, машины, произведенные для российского рынка, оснащаются усиленным вариантом подвески. Усиление это достигается увеличением дорожного просвета и применением более жестких пружин. Но эксплуатация на отечественных дорогах рано или поздно вызывает неисправности даже усиленной ходовой, что ставит владельца автомобиля перед необходимостью ремонта.

Распространенные неисправности задней подвески автомобиля

Перечислим основные неполадки, возникающие в конструкции подвески:

  • нарушение развала-схождения (углов установки колес);
  • деформация рычагов подвески;
  • ослабление или разрушение пружин;
  • различные повреждения амортизатора;
  • износ опоры амортизатора;
  • износ втулок или повреждение стабилизатора поперечной устойчивости;
  • повреждение резинометаллических или шаровых элементов крепления подвески.

Главная причина износа подвески – это низкое качество дорог. Однако есть и другие факторы, влияющие на долговечность деталей ходовой. Например, стиль и мастерство вождения, особенно при проезде неровностей. Важное значение имеет квалификация мастеров автосервиса, обслуживающих подвески. А также многое зависит от качества комплектующих, которые применяются при ремонте.

Низкое качество дорог

Неполадки в подвеске возникают или постепенно, или одномоментно. Такое случается при проезде неровностей и препятствий. Игнорирование одних неисправностей может повлечь выход из строя других деталей, так как в подвеске все взаимосвязано.

Автовладелец может по косвенным признакам понять, что в подвеске начинаются проблемы. Перечислим эти признаки:

  • автомобиль не держит дорогу (норовит уйти в сторону);
  • повороты и торможение сопровождаются раскачиванием кузова машины;
  • движение автомобиля сопровождается вибрацией;
  • подвеска стучит во время езды;
  • «пробои» или возросшая жесткость во время проезда неровностей;
  • шины изнашиваются быстро или неравномерно.

Однако следует знать, что подобные признаки характерны и для неполадок рулевого управления. Поэтому конкретно установить, какой же узел автомобиля нуждается в ремонте, можно только после тщательного осмотра и проверки всех элементов подвески.

Вышеперечисленные признаки могут быть вызваны совсем не неисправностями в подвеске, а нарушениями номинальных рабочих параметров колес. Например, при недокачанных шинах автомобиль может не держать дорогу, отклоняться в сторону. Вибрация также вызывается недостаточным давлением воздуха в шинах. Если колесо не отбалансировано, то при движении ожидаемо возникновение биений и стуков в подвеске. Поэтому при диагностике состояния подвески в первую очередь исключают версии, связанные с несоответствием рабочих параметров колес.

Некоторые автомобилисты игнорируют неисправности и передвигаются на автомобиле с неисправной подвеской. Но делать этого категорически не рекомендуется, так как любая неисправность в ходовой может вызвать аварию.

Систематизируем в таблице неисправности подвески и признаки, которые о них свидетельствуют:

Увод в сторону при движении

Нарушение развала-схождения передних колес;

нарушение геометрии рычагов подвески;

потеря жесткости пружины;

поломка верхней опоры амортизатора;

выход из строя стабилизатора поперечной устойчивости.

Раскачивание при поворотах и торможении

выработка втулок или поломка стабилизатора поперечной устойчивости.

Вибрация в движении

нарушение угла установки передних колес;

амортизатор утратил свои характеристики.

Стук при движении

требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески

Деформация рычага подвески;

снижение жесткости пружины;

требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески.

Неравномерный или повышенный износ шин

Нарушение угла установки передних колес;

деформация рычага подвески;

требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески

8 поводов для ремонта задней подвески автомобиля

  1. Раскачка кузова При возникновении явления раскачки можно с уверенностью сделать вывод, что существует неисправность в амортизационных стойках. Езда на автомобиле с таким дефектом в первую очередь несет дискомфорт для водителя и пассажиров. Кроме того, неизбежно теряется управляемость, соседствующие элементы подвески и трансмиссии начинают быстрее изнашиваться. Особенно это чувствительно для небогатых российских автомобилистов. Езда с раскачивающимся кузовом почти гарантированно выводит из строя рычажные и амортизационные сайлентблоки, верхние опоры и отбойники хода сжатия. Раскачка кузова
  2. Увеличение длины тормозного пути Чрезмерные качания и клевки подвески вызывают ложные срабатывания систем ABS и ESP. Игнорировать проблему не получится, потому что в итоге страдает качество торможения и снижается управляемость машины. А это уже угрожает безопасности участников дорожного движения. Исследования показывают, что изношенные амортизаторы часто увеличивают тормозной путь автомобиля. В случае экстренного торможения неисправные амортизаторы не могут обеспечить качественное сцепление с дорогой, задние колеса машины «танцуют», что в целом снижает эффективность тормозов.
  3. Потеря устойчивости Снижение эффективности торможения – это не единственная проблема, которая возникает при неисправности амортизатора. Утративший свои функции амортизатор не может обеспечить качественный и постоянный контакт колеса с дорогой. При движении автомобиля возникают маневры, когда он будет касаться земли не всеми колесами. Такие ситуации потенциально опасны. Если имели место срывы в скольжение колес любой оси автомобиля, то это веский повод провести диагностику шин, подвески и особенно амортизаторов.
  4. Клевки кузова Качания и клевки кузова во время движения вызывают у некоторых водителей ухудшение самочувствия, что ведет к снижению внимания во время вождения. Неисправные амортизаторы не могут гасить динамические крены автомобиля. Поэтому при разгоне и торможении кузов наклоняется взад-вперед, а при поворотах раскачивается из стороны в сторону. Кроме влияния на управляемость, раскачивание кузова повышает нагрузку на отдельные элементы подвески. Также нередко при качании кузов автомобиля контактирует с неровностями дороги, что приводит к образованию вмятин и дыр в нем.
  5. Стуки при работе подвески Проезд неровностей автомобилем с исправной подвеской должен происходить тихо. Если при преодолении препятствий слышится стук, значит, как минимум вышли из строя некоторые детали подвески. Неисправность нужно устранить оперативно, так как дефект одного элемента влечет повышенный износ соседних, еще исправных, узлов. Кроме того, вождение автомобиля с неисправной подвеской нельзя назвать комфортным и безопасным.
  6. Сокращение дорожного просвета Опасный сигнал – если автомобиль опустился к земле. При условии, когда дорожный просвет не занижался намеренно как дань моде. Обычно проседание автомобиля свидетельствует об изношенных пружинах подвески. Даже качественный металл со временем устает. Плюс неизбежная коррозия – и в итоге пружина проседает, а иногда ломаются отдельные витки. Причем ломается пружина часто во время движения, что может вызвать затруднения в управляемости машины. Просевшая или изломанная пружина повышает износ других деталей подвески и сокращает ее ход на сжатие.
  7. Неравномерный износ шин Виновником неравномерного износа шин тоже может быть неисправность в подвеске. Например, если углы установки колес плавают или, в случае подвески типа McPherson, в стойках образовались люфты, а также при проседании пружин. В результате владелец несет дополнительные расходы на содержание транспортного средства. Неравномерный износ шин
  8. Пробои или излишняя жесткость Подвеска должна вести себя стабильно в любой ситуации. Если работа ее сопровождается пробоями или подвеска, наоборот, становится слишком жесткой, практически дубовой – это верный признак того, что с амортизаторами есть проблемы. Далее неисправности нарастают лавинообразно. Это износ всех соседних элементов подвески, в особо запущенных случаях даже повреждение кузова. Ведь эти элементы станут испытывать дополнительные нагрузки, на которые просто не рассчитаны.

Комфортность поездки на автомобиле с такими дефектами весьма сомнительна. Как и безопасность, ведь нарушается контакт колес с дорогой. В случае заклинивания штока амортизатора подвеска становится ощутимо жестче, напоминая подвеску спортивных машин.

Прогресс в мире науки и техники привел к появлению новых модификаций подвесок, оснащенный множеством электронных и гидравлических систем. Функциональность новейших подвесок находится на новом качественном уровне. Некоторые модели способны изменять жесткость амортизаторов и сайлентблоков. Стабилизаторы и рычаги поперечной устойчивости также теперь способны контролируемо изменять свои параметры. Регулируется дорожный просвет. Задние колеса оснащаются системами подруливания, как пассивного, так и активного. Совершенствуют автопроизводители и классические схемы подвесок.

Диагностика и ремонт таких сложных подвесок требуют наличия специализированного оборудования. Да и навыки персонала играют немалую роль. Содержание профильного парка оборудования доступно только для профессиональных станций техобслуживания. В таких местах обычно и к персоналу предъявляются строгие требования.

Однако в процентном отношении сложными и современными подвесками оборудуется еще небольшая доля автомобильного парка. Это спортивные модели и автомобили представительского сегмента. Эти машины обычно обслуживают на СТО официальных дилеров. А значит, в отрасли нет острой проблемы нехватки специального оборудования для диагностики подвески, а также дефицита соответствующих профессионалов.

Диагностика подвески

Как это ни парадоксально, с течением времени конструкция новых типов подвесок становится более ремонтопригодной. Прогресс идет по следующим направлениям: уменьшается вес деталей, сокращается их количество, снижается трудоемкость ремонтных работ. В первую очередь тенденция выгодна самим автопроизводителям. Ведь чем меньше деталей в подвеске, чем проще ее собрать – тем меньше будет себестоимость автомобиля.

К примеру, в 1960–1970-х годах практически все производители автомобилей изменили конструкцию передней подвески своих новых моделей машин. На смену подвеске с двойными поперечными рычагами пришла подвеска на шаровых опорах и сайлентблоках. Позже и этот тип подвески был заменен конструкцией типа McPherson. Это позволило сократить количество деталей в подвеске на порядок. А чем меньше составляющих – тем проще диагностика и ремонт.

Старые типы подвесок требовали периодического контроля массы соединений и параметров, смазки всех подвижных элементов, регулировки подшипников. Соответственно, приходилось часто проверять сход-развал колес. Современные конструкции подвесок не требуют никакого обслуживания до того момента, пока не производится замена отдельных деталей. Причем углы установки колес нужно корректировать при замене лишь некоторых элементов подвески.

Читайте также!

Отсюда можно сделать вывод, что подвеска автомобилей для массового рынка в современности стала сложнее в производстве, но ремонтопригоднее. Поэтому станции техобслуживания, профилированные на ремонт подвески, оснащены проще и дешевле, чем, например, станции по ремонту двигателей. В сфере ремонта подвесок решающим фактором является квалификация персонала и соблюдение технологии выполнения работ.

Проверка состояния задней подвески автомобиля

Чтобы продлить срок работы задней подвески автомобиля, нужно следовать определенным правилам. Каждые 20 тыс. километров пробега необходимо произвести осмотр подвески. Внеочередную проверку рекомендуется проводить каждый раз после наезда на большое препятствие или попадания в яму.

Разработаны подробные инструкции, призванные помочь владельцу автомобиля самостоятельно диагностировать состояние подвески:

  1. Поднять заднюю часть автомобиля при помощи подъемника или домкратов. Затем, вращая заднее колесо вручную, прислушаться – не издает ли оно посторонних звуков при вращении. Посмотреть, насколько легко вращается колесо.
  2. Надавливая снизу и сверху, раскачать колесо по вертикали. Внимательно прислушаться – не сопровождается ли движение колеса стуком, нет ли люфтов. Если указанные явления присутствуют, необходимо повторить операцию с зажатой педалью тормоза. Тут понадобится помощник. Если стук прекратился, с высокой долей вероятности дело в подшипнике ступицы. Иначе нужно продолжать диагностику.
  3. Вставить отвертку между поворотным кулаком и рычагом. Наличие люфта указывает на необходимость замены шаровой опоры. Если же поврежден только чехол, можно обойтись его заменой.
  4. Отверткой или небольшой монтировкой пошевелить проушину, вставив инструмент между рычагом и подрамником. Если шевелится легко, сайлентблок рычага выработал свой ресурс и нуждается в замене.
  5. Двигая шаровые шарниры, оценить наличие люфта. Если выявлен люфт, стойки шаровых шарниров должны быть заменены. Осмотреть чехлы шаровых шарниров и рулевого механизма. Не должно быть трещин и других повреждений. Осмотреть амортизатор на наличие подтеков масла. Подтеки указывают на необходимость замены амортизатора. Осмотреть втулки, пружины и буфер движения.

Ремонт задней и передней подвески автомобиля своими руками

Ремонт задней и передней подвески автомобиля

Ремонт задней подвески вполне по силам выполнить самостоятельно. Процесс достаточно трудоемкий, однако не требующий специальных навыков и знаний.

Необходимо лишь обзавестись следующими инструментами:

  • домкраты;
  • подъемник или яма;
  • набор шестигранников;
  • рожковые ключи и головки;
  • молоток;
  • съемник;
  • пружинные стяжки;
  • проникающая смазка типа ВД-40;
  • смазка «Литол»;
  • болгарка – в некоторых случаях без нее не обойтись.

При наличии такого набора инструментов можно смело приступать к самостоятельному ремонту задней подвески.

Передние колеса легковых машин обычно оборудуют независимой подвеской. Комфортность передвижения в таком случае на высоте, ведь каждое колесо надежно сцеплено с дорогой.

А вот задняя подвеска зависимая, колеса соединены балкой. То есть колебания одного колеса передаются другому, снижая его сцепление с дорожным покрытием.

Определить исправность амортизаторов и пружин можно, нажав и отпустив угол кузова машины. Исправный амортизатор должен вернуть кузов в исходное положение без колебаний. В случае наличия колебаний необходимо тщательно обследовать амортизатор, пружину, верхнюю и нижнюю опоры стойки. Визуально оценивают геометрию задних колес. Если углы их наклона не одинаковые или колеса располагаются на разной высоте от корпуса, это свидетельствует о дефекте балки, которую нужно заменить.

Движение по плохой дороге с ямами сопровождается стуком в подвеске.

Движение по плохой дороге

Стуки появляются из-за износа и старения сайлентблоков. Итог разрушительных процессов – появление зазоров в сайлентблоках, люфт балки и рычага друг относительно друга. Если движение автомобиля сопровождается необычным гулом в колесе, нужно проверить люфт ступичного подшипника.

Опишем процедуру замены заднего амортизатора. Предварительно, за несколько часов до работы, неплохо обработать все болтовые соединения смазкой ВД-40. Если амортизатор находится внутри пружины, для его замены нужно эту пружину сжать. Делается это при помощи пружинной стяжки. Откручивают крепление амортизатора к подвеске. Если гайки «прикипели», используют усилители ключей или нагрев болтовых соединений. После откручивания гаек вынимают болты из проушин и снимают неисправный амортизатор.

Читайте также!

Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности. Чтобы совместить нижнее крепление амортизатора с проушиной в подвеске, нужно приподнять машину домкратом. Затяжку всех гаек надо проводить динамометрическим ключом, соблюдая момент затяжки, приведенный в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Замена балки автомобиля

Необходимо поднять заднюю часть автомобиля, надежно заблокировав передние колеса. После чего снимают задние колеса. Отсоединяют амортизаторы и пружины от балки. Освобождают балку от троса ручного тормоза. Частично разбирают также магистрали тормозной системы, отсоединяя их от наконечника шланга. В этот момент из системы может начать вытекать тормозная жидкость. Чтобы предотвратить нежелательное явление, нужно заглушить тормозные шланги любым подручным средством. Например, хорошо подходят колпачки от отверстий выпуска воздуха из системы торможения.

Далее откручивают болтовые соединения крепления балки к кузову и демонтируют балку. Монтаж новой детали производят в обратной последовательности. Единственный нюанс – после опускания автомобиля на колеса необходимо еще раз затянуть болтовые соединения, крепящие балку к корпусу машины.

Замена задних рычагов Туарег GP – скрип, износ резины

замена задних рычагов туарег

Одна из известных проблем автомобиля VW Touareg в кузове GP – повышенный износ резины. Это знают многие.. И, возможно, и Вы скажете, что проблема известная, и заключается в том, что некоторые СТО не правильно выполняют регулировку углов установки колес (сход-развал). Но, не всегда это так. У одной и той же проблемы на разных автомобилях могут быть разные причины. Кроме того, сегодня мы рассмотрим автомобиль, который не видел пневмоподвески в своем оснащении с рождения, т.е. с завода.

замена задних рычагов туарег

Причины неисправности: замена задних рычагов туарег

Итак, речь об автомобиле со стандартной пружинной подвеской на борту, поэтому списать все на работу “пневмы” – в данном случае не получится. Хотя, в общем-то, не так все сложно.. Выдают себя с потрохами – задние рычаги, которые начинают ужасно неприятно скрипеть. Звук похож на скрип несмазанной телеги �� Такое сравнение – мало кому покажется приятным, как и частая замена покрышек. Поэтому, будем разбираться с подвеской. Как видно на фото справа – сайлент блок порван. К сожалению, резина – имеет свойство стареть, не устанем это повторять. Любой резиновый элемент со временем теряет свои свойства и характеристики, увы. Когда резина стареет – она и изнашивается быстрее, образуются заломы, складки и тд. Она может “запоминать” форму, которую не нужно, и уже не выполнять свои функции, несмотря на видимое отсутствие повреждений. К этому относятся и все элементы подвески, в которых установлены резиновые сайлент блоки. Более того, старая изношенная резина – тоже может сыграть злую шутку при регулировке сход-развала, имейте это в виду. На данном автомобиле также было решено поменять передний нижний рычаг. замена задних рычагов туарег

замена задних рычагов туарег

Запчасти: замена задних рычагов туарег

Что же ставить? На тему запчастей можно рассуждать бесконечно. Именно расуждать, т.к. вариантов производителей бывает достаточно большое количество, в зависимости от модели и бренда. И разумеется, даже при всем желании, у Вас не получится перепробовать все эти варианты на своем автомобиле. А ведь разница в качестве и сроке службы, порой, так существенно отличается. Причем, это может даже не зависеть от стоимости. Поэтому, если Вы спросите нас – мы, разумеется, сможем дать рекомендации исходя из нашего опыта работы. Как и любая другая компания, дающая гарантию на свои работы и детали – мы немало потратили времени, чтобы остановить свой выбор на наиболее качественных из них, ведь мы в этом заинтересованы сами. замена задних рычагов туарег

Для Фольксваген Туарег GP – наиболее оптимальным вариантом являются рычаги фирмы Meyle. Именно их мы предлагаем, как достойный заменитель оригинальным деталям. Единственный момент – если Вы решили купить детали сами – всегда обращайте внимание на качество исполнения самих деталей, упаковки, защитной маркировки или пломб. Старайтесь покупать детали в проверенных магазинах, не стоит гнаться за дешевизной, наш Вам совет.. Зачастую большие интернет магазины продают детали, которые подлежат возврату или являются не качественными, увы, имейте это в виду. Вот – пример такого случая – https://www.instagram.com/p/BgqjE5cBhok/?taken-by=agrandservis, негативные отзывы после установки таких деталей мы получаем периодически. И поверьте, не важно, опорный подшипник ли это, или задний рычаг подвески Туарега, результат будет примерно такой же – �� замена задних рычагов туарег

замена задних рычагов туарег

Замена: замена задних рычагов туарег

Что касается замены – никаких особо сложностей нет. Достаточно поочередно открутить болты крепления рычагов с каждой стороны, установить новые рычаги, и затянуть обязательно в нагруженном положении подвески. Это обязательное требование. Связано это с тем, что сайлент-блоки в рачагах имеют определенную подвижность, и “нулевой” точкой отсчета (нулевым положением) – должно быть, как раз, обычное положение подвески, когда автомобиль стоит на земле, т.е. подвеска находится в состоянии “снаряженной массы”. Если же затянуть рычаги в состоянии, когда колеса вывешены на подъемнике – в момент, когда автомобиль опустится на землю и подвеска примет то самое “нагруженное положение” – сайлент-блоки уже сразу выйдут за рамки своего рабочего диапазона, и могут провернуться в теле рычага, или, как минимум, будут находится в крайнем своем положении, и еще большее отклонение колеса вверх – приведет к скорейшему выходу из строя таких сайлент-блоков. В общем, так делать нельзя. Обязательно проверяйте в каком положении подвески Вам затягивают крепеж рычагов подвески. замена задних рычагов туарег

Ну а этот Туарег отправляется дальше на регулировку углов установки колес, на этом ремонт будет окончен. замена задних рычагов туарег

замена задних рычагов туарег

Ниже можно посмотреть другие фото этого ремонта: замена задних рычагов туарег

Жесткая задняя подвеска после ремонта туарег gp

Вот на 190 000 заскрипело с зади, до этого не лазил в заднюю подвеску только один раз менял стойки и втулки стабилизатора, продиагностировали скрипят рычаги показалось с верху, купил верхние сайлентблоки а на деле оказалось что скрипят нижние верхние в идеале, даже не стали менять оставил в запас и купил нижние, подошли идеально поменяли за час и скрип пропал. Так что смело покупайте «фебестовские» сайлентблоки, экономия на одном рычаге 4 000 руб. как выглядят см фото. Вообще удивительно крепкая подвеска у наших туров, перед перебирал на 150 000 а зад на почти 200 000 это радует..

Изображения

19082009271.jpg (94.5 Кб, 341 просмотров)
19082009270.jpg (92.8 Кб, 340 просмотров)
036A3867588D02C3.JPG (53.5 Кб, 690 просмотров)
036A38670510EC9A.jpg (35.7 Кб, 485 просмотров)
036A3867198C2726.jpg (31.6 Кб, 456 просмотров)

Последний раз редактировалось VETER; 21.09.2009 в 11:52 .

Alegan (22.09.2009), AlexTUR (07.02.2013), ArsK (22.09.2009), Arzy (20.08.2011), Baryshev (26.11.2014), BUG (21.09.2009), Dimbay (16.07.2013), Dim_ (12.10.2012), Erbol (01.06.2012), GEORGE (21.09.2009), jaguar (22.09.2009), Neyton (29.08.2011), Partenit (29.08.2011), partyman (23.09.2009), QuiBBle (10.09.2013), SeVa58 (18.06.2012), ugor12345 (16.07.2013), Буцефал (22.09.2009), Ден3,2silver (23.09.2009), Жан Тодт (22.09.2009), Жексон (26.04.2010), Игарёня (22.09.2009), Пашка-америка (12.10.2016), Ромарио Агро (22.09.2009), Хант (09.10.2012), Юра (21.09.2009), _Vlad (29.08.2011)

Меню пользователя VETER
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу VETER
Найти ещё сообщения от VETER

Почетный мембер
Город: Челябинск
Touareg 2.5 R5TDI
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 2,327
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
Репутация: 1483
VETER, напиши, будь добр, номера сайлентблоков верхних и нижних. Неспешно будем покупать

Меню пользователя Игарёня
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Игарёня

Заблокирован

Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31

Город: Пермь
Touareg 2.5 R5TDI
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 2,595
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,332
Изображений в галерее: 2
Репутация: 2307

На картинке все номера видно.VWAB-002,003,004 и т.д это и есть номера в Экзисте. А болтам ничего не делается . Отвернёшь и увидишь-как новые. Они ведь с покрытием. Перепрессовывается всё элементарно.Даже подьёмник не надо.Снял колесо и вперёд.Делал сам и не один тур.

Меню пользователя bav59
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от bav59
Просмотр загрузок

Город: Санкт-Петербург
Touareg 3.2 V6
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 36
Поблагодарил(а): 1
Благодарностей: 4
Репутация: 4
Тоже буду Фебест ставить.

Меню пользователя Евгений Долгов
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Евгений Долгов

Позывной 535

Город: Ростов-на-Дону
Touareg NF Hybrid
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 1,075
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Репутация: 649

Вот и сегодня потрясли, и приговорили нижние, задние в передних рычагах сайленты.
Втулки само собой, и задняя левая стоечка стаба. 145 000 пока ничего не менял.

Меню пользователя _Vlad
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от _Vlad
Просмотр загрузок

Город: Нягань
Touareg 2.5 R5TDI
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 2
Поблагодарил(а): 0
Благодарностей: 0
Изображений в галерее: 1
Репутация: 0

Поменял спереди 4 сайленблока в верхних рычагах и в заднице 8 в рычагах. Машина с России, делал в Киеве.. Заказывал тут на форуме у Игоря. Очень порадовало, в течении часа после звонка все было на руках. Пробег 139 000. По деньгам (морда) оригинал: 29+29+14+14 = 86eur, (жопа) неоригинал(Febest): 20*8шт = 160eur + работа 9 000 рублей.

Меню пользователя Анрей86хохол
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Анрей86хохол
Просмотр загрузок

Пользователь
Город: Северодвинск
Touareg 3.2 V6
Регистрация: 13.07.2011
Сообщений: 169
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
Репутация: 55

Вот на 190 000 заскрипело с зади, до этого не лазил в заднюю подвеску только один раз менял стойки и втулки стабилизатора, продиагностировали скрипят рычаги показалось с верху, купил верхние сайлентблоки а на деле оказалось что скрипят нижние верхние в идеале, даже не стали менять оставил в запас и купил нижние, подошли идеально поменяли за час и скрип пропал. Так что смело покупайте «фебестовские» сайлентблоки, экономия на одном рычаге 4 000 руб. как выглядят см фото. Вообще удивительно крепкая подвеска у наших туров, перед перебирал на 150 000 а зад на почти 200 000 это радует..

Добрый вечер.Не подскажите:cалейнтблоки под маркировкой VWAB-005 и VWAB-004 я так понимаю разные. Просто VWAB-005 нет в наличии и под заказ тоже.Под каким другим номером их можно заказать?Спасибо.

Меню пользователя andrey8818
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от andrey8818

Город: Черновцы
Touareg GP 3.0 V6TDI
Регистрация: 15.12.2009
Сообщений: 886
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Репутация: 238
у меня зад заскрипел на 110 тыках

Меню пользователя Назар
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Назар

Город: Стрежевой
Touareg 3.2 V6
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 41
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 4
Репутация: 4

в марте перетрёс всю водвеску. поменял практически все салейнтблоки. работу выполнял сам. пробежал после этого уже 25000км. один раз через 10000км. подкорректировал развал-схождение. проблем нет, очень крепкая подвеска.

Меню пользователя Сергей Анатольевич
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Сергей Анатольевич

Город: сургут
Touareg 3.2 V6
Регистрация: 21.02.2012
Сообщений: 99
Поблагодарил(а): 4
Благодарностей: 15
Изображений в галерее: 1
Репутация: 15
Чем заприсовывал сайленты?

Меню пользователя don508
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от don508
Просмотр загрузок
Файловый архив
Скачиваний: (2) 14.84 Мб

Город: Иркутск
Touareg 2.5 R5TDI
Регистрация: 22.02.2010
Сообщений: 306
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 88
Изображений в галерее: 36
Репутация: 88

У меня заскрипело сзади на 75000 км. Менял сайлентблоки, причем только на верхних рачагах и только те, которые снаружи, внутрение были в поряде. Ставил феберст, пока все гуд
Под запарку поменял втулки и стойки обоих сабов и. на конец передние рычаги (2 верх 2 низ). Все делал сам в гараже и даже без ямы(с ней конечно поудобнее будет). Ничего сложного нет. Выпресовывал сайтленты просто — разрезал наружнюю втулка ножевкой!(внутренности сами отваливались, почему и скрипело) А запресовывал тисами предварительно нагрев алюминиеый рычаг. Единственое что не решился делать сам — менять передние рвчаги. Там геморно снимать верхний рычаг вместе с стойкой надо, да и как потом оказалось пришлось срезать болгаркой болты, которые регулируют развал(заржавели). В итоге замена 4-х рычагов с развалом у ОД и 1,5 часам механических работ обошлась в 9,5 т.руб., а все вместе ревизия подвески встала около 36 000 родных деревянных
Результат конечно .
Единственный минус — теперь задумался о замене стоек. Что-то мне кажется качает тур многовато.

Меню пользователя Vist72
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Vist72
Просмотр загрузок
Файловый архив
Скачиваний: (2) 14.84 Мб

Почетный мембер
Город: Томск
Touareg 4.2 V8
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 2,206
Поблагодарил(а): 6
Благодарностей: 485
Изображений в галерее: 5
Репутация: 585

кто будет сайленты менять сзади в позиции vwab-002, не берите VTR у них посадочные размеры не совпадают на 2 мм внутри и 0,5 мм снаружи, ошибка производителя

Меню пользователя Dima-tomsk
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Dima-tomsk
Просмотр загрузок

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *