Замена регулятора давления топлива лансер 9
Перейти к содержимому

Замена регулятора давления топлива лансер 9

  • автор:

Замена регулятора давления топлива лансер 9

Митсубиси Лансер 9. Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Проверка и замена регулятора давления топлива Mitsubishi Lancer 9

Исправность регулятора определяют на работающем в режиме холостого хода двигателе по давлению в топливной магистрали (см. « Проверка давления топлива в системе питания »). При отсоединенном от регулятора вакуумном шланге давление в магистрали должно быть 324-343 кПа (3,24-3,43 кгс/см 2 ).

При подсоединении шланга давление должно снизиться до 265 кПа (2,65 кгс/см 2 ), но не ниже. Если давление ниже нормы, а остальные элементы системы исправны, неисправен регулятор. Его необходимо заменить, так как он неремонтопригоден.

Вам потребуются те же инструменты, что и для снятия топливной рампы (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

Проверка и замена регулятора давления топлива

2. Выверните два болта крепления регулятора давления к топливной рампе.

Проверка и замена регулятора давления топлива

3. . и снимите регулятор.

Проверка и замена регулятора давления топлива

4. Поддев отверткой, снимите уплотнительное кольцо с корпуса регулятора. При каждом снятии регулятора уплотнительное кольцо заменяйте новым.

5. Установите регулятор в порядке, обратном снятию, смазав его уплотнительное кольцо моторным маслом.

  • Техническое обслуживание
    • Первое техническое обслуживание (ТО-1)
      • Замена масла в двигателе и масляного фильтра
      • Очистка системы вентиляции картера
      • Регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма
      • Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
      • Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле
      • Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле
      • Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
      • Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
      • Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера
      • Проверка герметичности гидропривода тормозов
      • Проверка и регулировка положения педали тормоза
      • Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
      • Проверка степени износа тормозных колодок
      • Проверка стояночного тормоза
      • Проверка эффективности работы тормозной системы
      • Уход за аккумуляторной батареей и ее проверка
      • Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса
      • Замена салонного фильтра системы отопления и кондиционирования
      • Смазка арматуры кузова
      • Замена охлаждающей жидкости
      • Замена топливного фильтра
      • Регулировка троса привода дроссельной заслонки
      • Регулировка привода выключения сцепления
      • Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления
      • Замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач
      • Регулировка привода управления коробкой передач
      • Проверка и регулировка углов установки колес
      • Замена тормозной жидкости
      • Регулировка привода стояночного тормоза
      • Регулировка света фар
      • Замена и обслуживание свечей зажигания
      • Прочистка дренажных отверстий кузова
      • Проверка колес
      • Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
      • Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
      • Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра и главного цилиндра привода выключения сцепления
      • Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач и рабочей жидкости в автоматическую коробку передач
      • Проверка уровня и доливка жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления
      • Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
      • Особенности конструкции двигателя
      • Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
      • Полезные советы по диагностике неисправности двигателя
      • Проверка компрессии в цилиндрах
      • Снятие и установка брызговиков двигателя
      • Замена опор подвески (подушек) двигателя и бруса защиты
        • Замена передней опоры (подушки) двигателя и защитного бруса
        • Замена задней опоры подвески (подушки) двигателя и кронштейна ее крепления
        • Замена правой опоры подвески (подушки) двигателя
        • Замена левой опоры подвески (подушки) двигателя
        • Замена прокладки крышки головки блока цилиндров и уплотнительных колец колодцев свечей зажигания
        • Замена прокладки головки блока цилиндров
        • Замена уплотнения масляного картера
        • Замена маслосъемных колпачков
        • Замена сальников коленчатого вала
        • Замена сальника распределительного вала
        • Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла
        • Замена прокладки впускной трубы
        • Замена прокладки катколлектора
        • Замена распределительного вала
        • Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов
        • Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров
        • Притирка клапанов
        • Снятие и установка масляного насоса
        • Снятие и установка электровентиляторов радиатора с кожухом
        • Замена радиатора системы охлаждения
        • Замена водяного насоса
        • Замена термостата
        • Снятие и установка корпуса термостата в сборе
        • Снятие и установка расширительного бачка
        • Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов
        • Замена основного глушителя
        • Замена дополнительного глушителя
        • Замена дополнительного нейтрализатора
        • Снятие и установка катколлектора
        • Снятие и установка термоэкранов и термокожухов
        • Проверка давления топлива в системе питания
        • Снижение давления в системе питания
        • Снятие и установка воздушного фильтра
        • Замена топливного фильтра и разборка и замена топливного насоса
        • Замена топливного бака и его наливной трубы
        • Снятие, ремонт и установка дроссельного узла
        • Замена регулятора холостого хода
        • Снятие и установка топливной рампы
        • Проверка и замена форсунок
        • Проверка и замена регулятора давления топлива
        • Замена троса привода дроссельной заслонки
        • Снятие, установка и проверка клапана продувки адсорбера
        • Снятие и установка адсорбера
        • Снятие, проверка и установка пневматического клапана рециркуляции отработавших газов
        • Снятие, проверка и установка электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов
        • Сцепление
          • Снятие и установка сцепления
          • Замена подшипника и вилки выключения сцепления
          • Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления
          • Замена рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления
          • Замена трубки и шланга гидропривода выключения сцепления
          • Прокачка гидропривода выключения сцепления
          • Замена сальников коробки передач
          • Снятие и установка коробки передач
          • Замена тросов привода управления коробкой передач
          • Ремонт рычага переключения передач механической коробки передач
          • Снятие и установка приводов передних колес
          • Замена шарниров равных угловых скоростей
          • Передняя подвеска
            • Снятие и установка телескопической стойки передней подвески
            • Ремонт телескопической стойки передней подвески
            • Снятие и установка рычага передней подвески
            • Замена резинометаллического шарнира (сайлентблока) рычага передней подвески
            • Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
            • Замена подшипника передней ступицы
            • Снятие и установка поперечины передней подвески
            • Снятие и установка телескопической стойки задней подвески
            • Ремонт телескопической стойки задней подвески
            • Снятие, установка верхнего поперечного рычага и его ремонт
            • Снятие, установка рычага управления и его ремонт
            • Снятие, установка нижнего поперечного рычага и его ремонт
            • Снятие и установка продольного рычага
            • Проверка и замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
            • Замена шпилек крепления колеса
            • Особенности конструкции рулевого управления
            • Рулевая колонка
              • Снятие и установка рулевого колеса
              • Снятие и установка рулевой колонки
              • Замена наружного наконечника рулевой тяги
              • Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя рулевого управления
              • Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера
              • Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
              • Замена бачка насоса гидроусилителя рулевого управления
              • Замена шлангов и трубопроводов гидроусилителя рулевого управления
              • Особенности конструкции тормозной системы
              • Прокачка гидропривода тормозной системы
              • Главный тормозной цилиндр
                • Замена бачка главного тормозного цилиндра
                • Замена главного тормозного цилиндра
                • Замена вакуумного усилителя
                • Замена тормозных шлангов
                • Замена тормозных трубок
                • Замена тормозных колодок
                • Замена суппорта переднего тормозного механизма
                • Замена переднего тормозного диска
                • Замена тормозных колодок
                • Замена суппорта заднего тормозного механизма
                • Замена заднего тормозного диска
                • Замена колодок стояночного тормоза
                • Замена тросов привода стояночного тормоза
                • Замена рычага привода стояночного тормоза
                • Замена датчиков частоты вращения колес
                • Особенности конструкции кузова
                • Снятие и установка бамперов
                  • Снятие, разборка и установка переднего бампера
                  • Снятие, разборка и установка заднего бампера
                  • Снятие и установка капота
                  • Снятие и установка замка и привода замка капота
                  • Снятие и установка крышки багажника
                  • Замена замка крышки багажника
                  • Замена выключателя замка багажника
                  • Снятие и установка обивки передней двери
                  • Замена стекла передней двери
                  • Замена электростеклоподъемника передней двери
                  • Замена наружной ручки передней двери
                  • Замена внутренней ручки передней двери
                  • Замена замка передней двери
                  • Снятие и установка передней двери
                  • Замена ограничителя открывания передней двери
                  • Снятие и установка обивки задней двери
                  • Замена электростеклоподъемника задней двери
                  • Замена стекол задней двери
                  • Замена внутренней ручки задней двери
                  • Замена замка и наружной ручки задней двери
                  • Снятие и установка задней двери
                  • Замена ограничителя открывания задней двери
                  • Снятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бака
                  • Снятие и установка привода замка крышки люка наливной трубы топливного бака
                  • Снятие и установка переднего сиденья
                  • Снятие и установка заднего сиденья
                  • Снятие и установка наружного зеркала
                  • Снятие и установка внутреннего зеркала
                  • Снятие и установка блока управления отоплением, кондиционированием и вентиляцией
                  • Мойка автомобиля
                  • Полировка лакокрасочного покрытия
                  • Мойка двигателя
                  • Антикоррозионная защита кузова
                  • Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей кузова
                  • Герметизация кузова
                  • Уход за панелями отделки салона, изготовленными из полимерных материалов
                  • Уход за обивкой и ковриками салона
                  • Особенности устройства
                  • Монтажные блоки
                    • Расположение предохранителей и реле
                    • Замена реле, предохранителей и плавких вставок в монтажных блоках моторного отсека
                    • Замена предохранителей в монтажном блоке салона
                    • Снятие и установка монтажных блоков
                    • Снятие и установка аккумуляторной батареи
                    • Зарядка аккумуляторной батареи
                    • Снятие и установка стартера
                    • Ремонт стартера
                    • Проверка выключателя (замка) зажигания
                    • Замена контактной группы и механической части выключателя (замка) зажигания
                    • Снятие, установка и проверка катушек зажигания
                    • Снятие, установка и проверка высоковольтных проводов
                    • Снятие и установка электронного блока управления двигателем
                    • Проверка и замена датчиков системы управления двигателем
                    • Замена ламп
                    • Замена блок-фары
                    • Замена электрокорректора света фар и регулятора подсветки приборов
                    • Замена заднего фонаря
                    • Замена заднего противотуманного фонаря
                    • Замена дополнительного стоп-сигнала
                    • Замена бокового указателя поворотов
                    • Замена фонарей освещения номерного знака
                    • Проверка и замена подрулевых переключателей
                    • Замена звукового сигнала и его регулировка
                    • Снятие и установка моторедуктора стеклоочистителя
                    • Снятие и установка привода стеклоочистителя
                    • Снятие и установка бачка и насоса омывателя ветрового стекла
                    • Снятие и установка электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя
                    • Снятие и установка комбинации приборов
                    • Замена контрольных ламп и ламп подсветки комбинации приборов
                    • Замена блока управления наружными зеркалами заднего вида и выключателя заднего противотуманного фонаря
                    • Замена выключателя аварийной сигнализации
                    • Снятие и установка часов
                    • Снятие и установка динамиков акустической системы
                    • Снятие и установка антенны
                    • Замена блока и кнопок управления электростеклоподъемниками
                    • Снятие и установка блока системы ETACS
                    • Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла
                    • Замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
                    • Замена выключателя света заднего хода
                    • Замена выключателя стоп-сигнала
                    • Замена выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза
                    • Замена выключателей плафона освещения салона
                    • Замена выключателя подогрева подушек передних сидений
                    • Замена датчика указателя уровня топлива

                    Замена регулятор давления топлива лансер 9

                    В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

                    Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

                    -неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
                    -потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
                    -замедленные реакции на нажатие педали газа;
                    -рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
                    -автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

                    Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

                    Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

                    Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

                    Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
                    Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

                    Проверка и замена регулятора давления топлива

                    Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

                    Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
                    Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

                    После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
                    В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
                    Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

                    Всем доброго времени суток!
                    Появились проблемы с запуском двигателя по утрам и на горячую, если постоит час или два. Уже подумал либо топливный насос умирает, либо форсунка(-ки) не держат.
                    По утрам, после ночной стоянки, заводилась со второго, а то и третьего раза. И когда схватывает то как будто захлебывается или наоборот не хватает топлива, первые 5 секунд троит на оборотах примерно 300-400. Затем пропыхтится и возобновляется норм режим холостого хода. Летом вроде бы как не страшно, так как автозапуском не пользуешься, а вот зимой зальет свечи и лишний геморрой с утра перед работой!)
                    Думал может ДПРВ накрывается (на горячую очень долго заводилась), но был у меня в запасе новый. Поменял — абсолютно ничего не изменилось!
                    С форсунками вопрос отпал, так как за ночь топливо в цилинде все равно либо испариться, либо просочится через кольца в масло. И заводиться должна нормально.
                    Потом думал на бензонасос…НО! При умирающем бензонасосе машина не тянет, проседают обороты, двигается с рывками и т.д. Чего я при движении не наблюдал.

                    Затем где то прочитал что регулятор давления топлива мог заклинить в открытом положении, и, соответственно перепускать топливо обратно в бак. В следствии чего давление в топливной магистрали пропадает и при запуске, пока насос не накачает, происходит такая ситуация как у меня.

                    Проверил работу РДТ довольно просто: При стоянке машины на ночь пережал шланг обратки топлива, чтобы давление не падало! (в теории).

                    Поутру завелась, наверное, в четверть секунды!))) Очень быстро, даже покрутить не успела!)))
                    Стало ясно что РДТ необходимо менять!
                    Но что самое интересное, с тех пор машина заводится всегда отлично, и на горячую, и на холодную!))
                    Я так предполагаю, что когда перекрывал обратку и заводил утром на 10 мин. (с перекрытой), то клапан в РДТ сошел с места клина и начал работать как надо за счет избыточного давления в топливной магистрали!)

                    Теперь заводится вообще шикарно, очень быстро и мягко!))

                    И еще пропали проседания оборотов (до 500 и ниже) при заводе на горячую! Может совпадение, а может РДТ и есть источник хронической болезни лансеров в проседании оборотов при заводе горячего двигателя…

                    Всем добра!)))
                    П.С. Хоть регулятор и работает теперь, но все равно сниму на выходных, промою-прочищу-продую!

                    Регулятор давления топлива, что это, как работает и какие функции выполняет для многих автолюбителей это загадка, не говоря уже о выполнении самостоятельной диагностики неисправностей и ремонте этого элемента. Давайте попробуем разобраться как работает и устроен РДТ!

                    1 Что указывает на неисправность элемента

                    Чаще всего автовладелец сталкивается с двумя признаками неисправности регулятора давления топлива:

                    1. Напор топлива растет до максимума – РДТ закрывает слив горючего в обратку
                    2. В рампе не достигается нужного давления – устройство слишком много горючего отправляет по обратке в бензобак

                    Обычно, при втором случае, при отключении электронасоса отмечается быстрое падение давления в системе.

                    В первом случае, будут проявляться такие симптомы:

                    1. Расход топлива существенно повысится
                    2. Высокий напор со стороны рампы форсунки спровоцирует протекание в цилиндры чистого бензина вместо рабочей топливовоздушной смеси
                    3. Стыки топливных патрубков станут влажными, появится резкий запах бензина из-за протечек
                    4. На «горячую» двигатель будет тяжело заводиться, сопровождая процесс выбросами черного дыма из выхлопной, хлопками в выпускном коллекторе. Все это — наличие несгоревшего топлива.

                    Регулятор давления топлива – признаки неисправности элемента, плохо заводится на

                    Похожие статьи

                    Вот втором случае, все просто — нормальная работа двигателя невозможна из-за нехватки топлива. Признаки неисправности проявляются при любых режимах. Симптомы:

                    1. Неуверенная работа на холостом ходе, часто глохнет
                    2. Увеличивается расход топлива
                    3. Первый (холодный) запуск затруднен, стабильная работа невозможна, пока двигатель не прогреется
                    4. Наблюдаются рывки автомобиля на подъемах, «провалы» при разгонах

                    Увеличения расхода топлива на 100 км происходит из-за действий водителя, пытающего с помощью педали акселератора компенсировать нехватку горючей смеси. Такой режим езды очень опасен — двигатель может «схватить» в самый неподходящий момент, впрочем, как и «провалиться». Никакое обучение дроссельной заслонки не поможет! Поэтому, лучше сразу проверить работоспособность регулятор давления топлива.

                    Как показывает практика, переизбыток топливной смеси встречается реже, чем недостаток. Самая распространённый отказ РДТ — сливание бензина по обратному патрубку в бензобак.

                    2 Регулятор давления топлива

                    3 Место расположения в автомобиле

                    Регулятор давления топлива может быть использовать по одной из схем расположения. Там где используется магистраль с обраткой, он ставится на топливной рампе, где «обратки» нет — он расположен непосредственно в насосе (в топливном баке). Если используется схема с расположением на топливной рампе, то РДТ подключается к обеим магистралям системы:

                    Регулятор давления топлива - расположение в автомобиле

                    Регулятор давления топлива располагается в системе питания автомобиля:

                    Впускная — в канале системы питания из топливного бака
                    Выпускная обратная — канал сброса давления (слива избыточного топлива в бензобак)

                    Такая система перенаправляет избыток топлива при открытии регулятора в топливный бак через обратную магистраль. Из недостатков, стоит отметить:

                    • излишки топлива в рампе нагреваются, что усиливает испарение бензина из бака
                    • общая сложность конструкции, требующая установки дополнительного элемента (топливный трубопровод возврата)

                    В любом топливном регуляторе содержатся собственные заводские настройки под конкретную модель авто. Для инжекторных систем есть универсальные конструкциями, с манометрами и ручной настройкой. Они устанавливаются непосредственно в рампу, в качестве альтернативы штатного регулятора.

                    Оптимальным считается размещение регулятора давления топлива непосредственно в баке. При этом, рабочая жидкость подается сразу с заданным уровнем компрессии, излишки тут-же сбрасываются назад в бак, не попадая в двигательный отсек, что исключает нагревание топлива и делает ненужной установку дополнительной магистрали.

                    Разница давлений устанавливается относительно атмосферного, величина разрежения во впускном коллекторе регулируется продолжительностью впрыска.

                    4 РТД неисправен — признаки

                    К наиболее частым признакам, указывающим на вероятность выхода из строя РДТ

                    • Затрудненный запуск двигателя
                    • Увеличение расхода топлива
                    • Повышается концентрация CO и CH в выходных газах
                    • Силовой узел работает неустойчиво, с рывками и провалами, особенно, во время движения
                    • Снижается чувствительность двигателя
                    • При нормальном давлении и нормальной работе остальных систем двигатель самопроизвольно глохнет

                    Косвенными показателями неисправности регулятора давления топлива является увеличенный расход топлива, подтекание горючего из шлангов в местах соединение, при этом, замена уплотнителей, хомутов и трубок результата не дает.

                    Для диагностики следует выполнить такие шаги:

                    Выкручиваем пробку штуцера, которая подает топливную жидкость в первую камеру. Внимательно проверить целостность уплотнительного кольца. Достаточно визуального осмотра, лучшее решение, просто заменить.
                    Выкрутить золотник из штуцера (операция аналогичная как и с золотником шины). С помощью любого манометра (подойдет стандартый, для проверки давления в шинах), зафиксированного специальным хомутом на штуцере, измерить давление и сверить его с заводскими. Отличие больше 20% будет свидетельствовать об неисправности РДТ. Обратите внимание: если отключить вакуумный шланг должен повыситься уровень давление. Если это происходит, необходимо заменить устройство, оно точно неисправно.

                    Можно обойтись без манометра для проверки давления в топливной рейке: просто пережать шланг обратной подачи горючей жидкости при работающем двигателе. Если универсальный регулятор давления топливной жидкости неисправен, все цилиндры начнут работать и двигатель повысит обороты.

                    Этот метод очень эффективный и быстрый, но, в современных автомобилях могут быть установлены трубки из метала. Также, этот способ не подойдет для инжекторных двигателей — там только вариант с манометром.

                    5 Самостоятельно проверить РДТ (своими руками — совет от профи)

                    Есть несколько простых способов, позволяющих проверить состояние РДТ в собственном гараже. Классика — пережать или просто отсоединить перепускной клапан, оценивая силу напора струи. Особенно действенный если требуется проверка давления на ВАЗах.

                    Самый простой и надежный способ проверки — это применение манометра.

                    Проверить регулятор давление топлива с помощью манометра

                    Двигатель переводится на холостые обороты, потом подключаем манометр между штуцером и шлангом подачи топлива, вакуумный шланг нужно предварительно отсоединить. Во время измерения давления топливной системы не должно увеличиться более 0.7 Бар.

                    6 Признаки неисправности регулятора

                    При длительной эксплуатации автомобилей требуется периодически проводить осмотры и если нужно, делать мелкий ремонт. В противном случае, могут возникнуть серьезные сбои в любых системах. Регулятор давления топлива не является исключением, его пружина постепенно меняет жесткость, не создает требуемого усилия, клапан закрывается неплотно и это приводит к сбросу части топлива в бак. В результате снижается давление в топливной рейке и двигатель теряет мощность, начинает глохнуть на холостых оборотах, машина становится менее приемистой, хуже реагирует на педаль газа, увеличивается расход топлива.

                    Возможные факторы поломки регулятора давления топлива:

                    • Неравномерная работа двигателя
                    • Глохнет на холостом
                    • Резкие скачки частоты вращения коленвала (как в сторону увеличения, так и уменьшения)
                    • Плохое ускорение
                    • Слабая реакция на манипуляции с педалью газа
                    • Рывки при движении, особенно на подъеме
                    • Резкий рост расхода топлива

                    Если присутствует какой-либо из описанных признаков, следует проверить РДТ.

                    7 Основные поломки регулятора давления топлива

                    Клапан слабо держит нужное давление, топливо перемещается по системе свободно, тем самым снижая давление и в итоге попадает в бак. Это приводит к падению мощности, особенно при попытке резко повысить обороты педалью газа.

                    Регулятор закрыт или ограничивает полноценный доступ топлива. Это приводит, к тому, что мотор глохнет при движении авто, а топливо ищет выход наружу — сочится из трубок, на стыках, из под хомутов и т.п.

                    Клапан работает с перебоями («подклинивает»), провоцирует перепады давление, автомобиль дергается.

                    Регулятор давления топлива подвержен механическим повреждениям, засорам и износу материалов устройства. Вернуть работоспособность к заводским характеристикам заменой поврежденных частей не получится — лучше заменить полностью РДТ,

                    Кроме этих причин, не стоит забывать о косвенных причинах, влияющих на стабильность работы регулятора давления топлива. Это длительная эксплуатация без обслуживание, плохое качество бензина, попадание воды в топливную смесь, несвоевременная замена износившихся запчастей и т.п.

                    8 Задачи, для которых нужен регулирующий клапан

                    В большинстве современных автомобилей, электробензонасос работает непрерывно. Бензин нагнетается в топливную магистраль и рампу до максимального давления (5-7 Бар). Такая величина требуется для работы на повышенных оборотах, для работы в нормальных режимах достаточно 3-3,5 бар.

                    Поэтому, мембранный клапан давления топлива, устанавливаемый после бензонасоса, служит в системе питания для выполнения трех функций:

                    1. Сбрасывает излишки топлива в бак при невысоких нагрузках на двигатель, чтобы ограничить напор горючего в магистрали
                    2. Перекрывает полностью или частично обратку при возрастании используемой мощности двигателя, тем самым, поддерживая давление, требуемое для работы двигателя.
                    3. Поддерживает давление топлива после остановки силовой установки длительное время.

                    Благодаря РДТ, топливо не продавливает запорные механизмы форсунок, что приводило бы к попаданию бензина в цилиндры бесконтрольно. Также, предотвращает повышение давления в системе питания, не допуская возникновения протечек шлангов, соединений и т.п.

                    9 Какую роль играет топливный регулятор в системе автомобиля

                    Разные режимы работы двигателя требуют подачу топлива, соответствующего давления. Для реализации этого, применяется специальный регулятор давления. Особую важность, он приобретает в инжекторных двигателях, ведь там корректная работа двигателя полностью зависит от точных параметров впрыска. В случае неисправного регулятора, работа двигателя становится неравномерной, время разгона увеличивается, мощность существенно снижается. Например: если количество топлива из-за неисправности РДТ, будет больше нормы, а воздух из коллектора будет поступать в обычном режиме, оно не будет успевать сгорать, или даже перестанет воспламеняться.

                    Электронный блок управления может сократить время впрыска форсунок, но, полностью ликвидировать избыток давления не получится. Это вызовет перебои работы мотора и увеличит количество топлива в выхлопе, что может послужить одной из причин, по преждевременному выходу со строя каталитического нейтрализатора или сажевого фильтра.

                    10 Возможные отказы РДТ

                    Возможные причины РДТ

                    Регулятор давления топлива устроен так, чтобы при остановке двигателя, давление топливной системы оставалось на должном уровне. В случае, когда клапан изношен, этого достичь не удается и давление в системе падает, чем дольше стоит авто, тем дольше. В результате, чтобы завести авто, приходится долго крутить стартером двигатель, чтобы закачать топливо.

                    Вот самые часто встречающиеся проблемы:

                    1. Клапан не держит давление. Причина: просадка пружины, не позволяющая создавать достаточного сопротивления для удержания клапана.
                    2. Закупорка регулятора давления — усложняет движение топлива, завести авто с пол-оборота не получится.
                    3. Подклинивание прибора, давление меняется неравномерно, что затрудняет разгон машины, снижается динамичность управления педалью газа, что негативно сказывается на безопасности движения.

                    Самая частая причина выхода со строя регулятора давления топлива — износ. Обычно, замена требуется после 100-200 тысяч километров пробега. Пружина теряет жесткость, мембрана иссыхает или истончается, в результате, появляется подклинивание клапана. Также, бывает заводской брак или плохое качество сборки — тогда неисправность проявится раньше. Плохое качество топливо приводит к засорениям, что спровоцирует те же проявления. В любом случае — лучше заменить сразу РДТ. Ремонтировать прибор смысла нет.

                    Вот уж никогда не думал, что простая неисправность может так сильно озадачить… да настолько, что пришлось сделать перерыв, попить чаю и взглядом пробежать «основы» из мануала:
                    a. Прежде всего, необходимо выслушать клиента и собрать максимальную
                    информацию о неисправности, что может впоследствии облегчить диагностику и поиск причин её возникновения.

                    b. Необходимо проверить проявление признаков указанной неисправности на автомобиле. Возможно два варианта:
                    — Признак встречается (электронный узел или компонент не работает — ОТКАЗ)
                    — Признак не встречается (нарушение функционирования – ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗНИКАЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ).

                    c. Первоначально проверьте путём внешнего осмотра (пользуясь органами чувств — слухом, обонянием, осязанием, зрением) не вызвана ли неисправность механическими причинами. Если механической причины не обнаружено, то необходимо проверить электрическую систему.
                    d. Если процесс поиска неисправностей является простым и не требует специальной методики, то необходимо при помощи мультиметра проверить, основываясь на электрической схеме, все точки электрической цепи от положительной до отрицательной (массы) клеммы аккумуляторной батареи. Оцените, находится ли напряжение в проверяемых точках в пределах нормы, проверьте исправность всех выключателей и реле, связанных с этой цепью. Чтобы не допустить ошибку при проведении измерений тщательно изучите электрическую схему.

                    «Прежде всего, необходимо выслушать клиента и собрать максимальную
                    информацию о неисправности»,-
                    да я его выслушал! Ну и что из того? Спросил у него:
                    — На панели приборов горела хоть какая-то лампочка?
                    Клиент довольно ответил:
                    — Горела. Но я её погасил! Сделал как на форуме говорят: «Отсоединил аккумулятор – присоединил». Теперь все в порядке, ничего не горит и не мозолит глаза!
                    Ну что мне оставалось ответить? Пробормотал единственное:
                    — Вы молодец. Пять баллов!
                    Клиент что-то почувствовал и забеспокоился:
                    — Я что-то не так сделал?
                    — Да не надо было ничего «гасить на панели приборов», вот и все. Неисправность у вас «плавающая», и теперь непонятно – возникнет она сейчас, при проверке, или нет. А если бы CHECK на панели не погасили, то мы бы сейчас точно знали, на что жалуется машина, и сразу же бы начали смотреть в том направлении. А теперь ищи-свищи…
                    — Ну извините…
                    — Вы бы форумы читали поосторожнее, а то там иногда такого насоветуют … вот если бы вам ответили на какой-то конкретный вопрос – это одно дело. А то вы непонятно откуда вырвали из контекста этот «вариант устранения неисправности» и применили его к своей машине. Поосторожнее надо быть …

                    Действительно, неисправность на машине была из разряда «плавающих»: то есть, то нет, исчезает и автомобиль работает как часы, никаких претензий. И остается два варианта, нет, даже три варианта:
                    1. Попытаться искать неисправность по описанию, по словам клиента.
                    2. Ждать, пока неисправность себя проявит, возникнет код неисправности и работать уже по коду.
                    3. Потратить время, погонять машину на разных режимах работы, если неисправность никак не проявит себя – отдать машину клиента со строгими напутствиями, что «эту лампочку на панели приборов гасить нельзя. ».

                    Словами описать эту простую неисправность можно, но это всё не то … специально сделал короткие видео-ролики, что бы и посмотреть можно было, и послушать, вот ролики:

                    Ну и что бы вы сказали? Причем, хочу заметить, что поймать неисправность удалось случайно и на короткий момент, а в остальное время мотор работал без нареканий.

                    «Газуешь – мотор чахнет», снижает обороты и вот-вот заглохнет. Первое на ум приходит: «Топливная система». И скорее всего, бензонасос. Вот почему достал манометр и начал с проверки топливной системы:

                    Вы смотрели кинокомедию «Тупой и еще тупее»? Вот и у меня было такое же чувство неловкости перед самим собой, когда проверил давление, а оно оказалось рабочим. Черт побери! Какого черта использую дедовские методы, когда рядом лежит дилерский сканер?! Прикручиваю сканер, смотрю Data List:

                    Как видно из скринов, показания TPS разные, меняются, то 20 милливольт, то 254. Были и другие цифры, не успел словить…

                    Вы знаете в Интернете Дмитрия Юрьевича ник mek? Хороший человек, всегда поможет, если что. И вот вспоминаю, что когда-то интересовался у него подобными параметрами (давно было, только-только начинал бороться с Мицубиши и было край как много вопросов).

                    Сколько должно быть, какие показания надо увидеть на мониторе? Дмитрий Юрьевич ставит 620-625-630. Где-то около того, все зависит от типа мотора. В мануале данные немного другие. Но сейчас это не суть – не должно быть 20 милливольт при открытии дроссельной заслонки! А о чем это может говорить?

                    Пока вы думаете над вопросом — немного теории. Рассмотрим устройство и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки (поясняю для тех кто не знает, ведь это могут читать не только автодиагносты J). Итак, Датчик Положения Дросельной Заслонки (ДПДЗ) или Throttle Position Sensor (TPS), представляет собой трех-выводной переменный резистор (потенциометр).

                    Основные его компоненты, это изолированная подложка с нанесенным на неё резистивным слоем и ползунок. Резистивный слой в этом датчике изготавливается из углерода и имеет выводы в начале и в конце.
                    Ползунок передвигается по этому слою, имея с ним электрический контакт. В процессе движения ползунка от одного положения до другого, изменяется сопротивление между ним и крайними выводами датчика. Этот датчик устанавливается сбоку дроссельного патрубка, на оси дроссельной заслонки.

                    На один из выводов TPS подается стабилизированное напряжение питания 5 вольт с Блока Управления Двигателем, другой вывод соединен с минусовым потенциалом — «массой». Со среднего контакта (ползунка) снимается выходной сигнал для блока управления двигателем в виде изменяемого напряжения, на основании которого блок управления двигателем отслеживает на какой угол открыта дроссельная заслонка.

                    Со временем, при длительной эксплуатации, резистивный слой датчика истирается, что приводит к неверному определению положения дроссельной заслонки БУД, что и происходило на данном автомобиле.

                    Ну сами посудите, машине уже 6 лет, а это тот срок, когда заводская гарантия прекращает действовать. Да даже пусть бы она действовала, но «старость есть старость»? Всё приходит в негодность и сваливается в неисправность с течением времени. Да и Производителю невыгодно делать «вечные» автомобили. В Интернете даже есть и расписана такая теория, кому интересно – найдете, а сейчас вернемся к нашему датчику положения дроссельной заслонки.
                    «Интернет – это великий кладезь знаний»,- так говорят. Но тут же добавляют: «И великая помойка». Нельзя не согласиться. Потому что стоит пройтись поиском по сети, так тут же вылазят сайты с «надежными рекомендациями как починить TPS». Способов и вариантов уйма! Одни предлагают «нанести немного клея и потереть резистивный слой карандашом». Другие уходят в глубину вопроса и предлагают использовать магнитотрон. Третьи что-то еще предлагают – подобное, не менее изощренное.

                    Да, согласен: «Попытка не пытка». Но при условии, что вы живете в прошлом веке и живете на Новой Земле, где кроме собственного упорства и Интернета ничего нет — вот там и поизгаляться можно.
                    А сейчас? Стоит ли и надо ли? В окно выгляни – тьма магазинов. И в Интернете уйма предложений с «доставкой на дом».

                    И клиент, посоветовавшись со мной, принял правильное решение: «Заказать новый датчик положения дроссельной заслонки». А почему нет: ездить на своей машине он собирается долго и хочет быть уверенным в ее исправности.

                    Ну а я по итогам этого ремонта, сделал вот какие выводы:
                    1. Скорее всего, на этом ремонте я споткнулся о «чувство собственной значимости и непогрешимости». Многие автомобильные диагносты, наверное, когда-то сталкиваются с подобным: знаешь уже многое, всё, кажется, уже изучено и диагноз неисправности ставится влёт и непогрешимо. А не надо иметь такое чувство. Надо иметь чувство равновесия: «Знаешь много? Это хорошо. Только помни, что всё знать невозможно, быть «техническим гением» при уровне развития современной автомобильной техники – невозможно. Просто учись и развивайся».
                    2. В 21 веке не надо ничего придумывать и искать нетрадиционные способы ремонта – купить новый сенсор, датчик и тому подобное намного дешевле и голова потом не болит.
                    3. Надо продолжать учиться, впитывать «истории ремонта» и не идти на поводу своей непогрешимости – это тебе только кажется, что ты «непогрешимый технический гений» …

                    Регулятор давления топлива

                    Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

                    Чистка инжекторных форсунок

                    Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

                    С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

                    Для чего нужен регулятор давления топлива

                    Устройство регулятора давления топлива РДТ

                    Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

                    Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

                    Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

                    • Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
                    • В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

                    Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

                    Неисправности регулятора давления топлива

                    Неисправности регулятора давления топлива

                    Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

                    • неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
                    • потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
                    • замедленные реакции на нажатие педали газа;
                    • рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
                    • автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

                    Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

                    Замена сеточки бензонасоса

                    Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

                    Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

                    Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

                    Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

                    Проверка и замена регулятора давления топлива

                    Проверка регулятора давления топлива манометром

                    Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

                    Читайте также:

                    • Подключение косы змз 406 на уаз
                    • Помогает ли вебасто в сильные морозы
                    • Как провести провода в двери ваз 21214
                    • Распиновка приборной панели газ 2410
                    • При включении поворотника включается аварийка уаз

                    Лансер 9 замена

                    Руководство по эксплуатации и ремонту Мицубиси Лансер 9 (Mitsubishi Lancer)

                    Главная / Руководства по ремонту / Руководство по эксплуатации и ремонту Мицубиси Лансер 9 (Mitsubishi Lancer)

                    Электронная версия руководства по ремонту и эскплуатации автомобиля Мицубиси Лансер 9. Для перехода по разделам пользуйтесь ссылками из оглавления. Мануал разбит на страницы, просматривая которые, вы можете переходить на следующую, воспользовавшись ссылкой «Посмотрите также …» в конце страницы.

                    • Раздел 1. Устройство автомобиля
                      • Общие сведения об автомобиле ч.2 ч.3 ч.4
                      • Паспортные данные
                      • Ключи автомобиля
                      • Органы управления
                        • Панель приборов ч.2
                        • Комбинация приборов ч.2
                        • Замки
                        • Стеклоподъемники
                        • Ремни безопасности на передних сиденьях
                        • Ремни безопасности на задних сиденьях
                        • Подушки безопасности
                        • Установка детского сиденья
                        • Регулировка положения передних сидений
                        • Складывание спинки заднего сиденья
                        • Обогрев подушек передних сидений
                        • Правила техники безопасности и рекомендации
                          • Правила техники безопасности
                          • Рекомендации по эксплуатации
                          • Рекомендации по безопасности движения
                          • При повседневной эксплуатации
                          • Отправляясь в дальний путь
                          • Двигатель не заводится
                            • Общие приемы пуска двигателя
                            • Неисправности в системе пуска
                            • Проверка системы зажигания
                            • Проверка системы питания двигателя
                            • Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
                            • Рывок в момент начала движения
                            • Рывки при разгоне
                            • Рывки при установившемся движении
                            • Проверка системы смазки
                            • Проверка системы охлаждения
                            • Проверка электрооборудования
                            • Стуки в двигателе
                            • Стуки в подвеске и трансмиссии
                            • Вибрация и удары на рулевом колесе
                            • Прокачка тормозной системы
                            • Проверка тормозной системы
                            • Замена колеса ч.2 ч.3
                            • Общие положения
                              • Правила техники безопасности
                              • Регламент технического обслуживания автомобиля
                              • Проверка колес
                              • Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
                              • Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
                              • Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра и главного цилиндра привода выключения сцепления
                              • Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач и рабочей жидкости в автоматическую коробку передач
                              • Проверка уровня и доливка жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления
                              • Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
                              • Замена масла в двигателе и масляного фильтра
                              • Очистка системы вентиляции картера
                              • Регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма
                              • Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
                              • Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле
                              • Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле
                              • Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
                              • Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
                              • Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера
                              • Проверка герметичности гидропривода тормозов
                              • Проверка и регулировка положения педали тормоза
                              • Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
                              • Проверка степени износа тормозных колодок
                              • Проверка стояночного тормоза
                              • Проверка эффективности работы тормозной системы
                              • Уход за аккумуляторной батареей и ее проверка
                              • Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса
                              • Замена салонного фильтра системы отопления и кондиционирования
                              • Смазка арматуры кузова
                              • Замена охлаждающей жидкости
                              • Замена топливного фильтра
                              • Регулировка троса привода дроссельной заслонки
                              • Регулировка привода выключения сцепления
                              • Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления
                              • Замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач
                              • Регулировка привода управления коробкой передач
                              • Проверка и регулировка углов установки колес
                              • Замена тормозной жидкости
                              • Регулировка привода стояночного тормоза
                              • Регулировка света фар
                              • Замена и обслуживание свечей зажигания
                              • Прочистка дренажных отверстий кузова
                              • Особенности конструкции ч.2 ч.3 ч.4
                              • Полезные советы
                              • Проверка компрессии в цилиндрах
                              • Снятие и установка брызговиков двигателя
                              • Замена опор подвески силового агрегата и бруса защиты двигателя
                                • Замена передней опоры силового агрегата и защитного бруса
                                • Замена задней опоры подвески силового агрегата и кронштейна ее крепления к силовому агрегату
                                • Замена правой опоры подвески силового агрегата
                                • Замена левой опоры подвески силового агрегата
                                • Замена прокладки крышки головки блока цилиндров и уплотнительных колец колодцев свечей зажигания
                                • Замена прокладки головки блока цилиндров ч.2 ч.3
                                • Замена уплотнения масляного картера
                                • Замена маслосъемных колпачков ч.2
                                • Замена сальников коленчатого вала
                                • Замена сальника распределительного вала
                                • Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла
                                • Замена прокладки впускной трубы
                                • Замена прокладки катколлектора
                                • Замена распределительного вала ч.2
                                • Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов
                                • Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров ч.2 ч.3
                                • Притирка клапанов
                                • Особенности конструкции
                                • Снятие и установка масляного насоса ч.2
                                • Особенности конструкции
                                • Снятие и установка электровентиляторов радиатора с кожухом
                                • Замена радиатора системы охлаждения
                                • Замена водяного насоса
                                • Замена термостата
                                • Снятие и установка корпуса термостата в сборе
                                • Снятие и установка расширительного бачка
                                • Особенности конструкции
                                • Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов
                                • Замена основного глушителя
                                • Замена дополнительного глушителя
                                • Замена дополнительного нейтрализатора
                                • Снятие и установка катколлектора
                                • Снятие и установка термоэкранов и термокожухов
                                • Особенности конструкции ч.2
                                • Проверка давления топлива в системе питания
                                • Снижение давления в системе питания
                                • Снятие и установка воздушного фильтра
                                • Замена топливного фильтра и разборка и замена топливного насоса ч.2
                                • Замена топливного бака и его наливной трубы
                                • Снятие, ремонт и установка дроссельного узла ч.2 ч.3
                                • Замена регулятора холостого хода
                                • Снятие и установка топливной рампы
                                • Проверка и замена форсунок
                                • Проверка и замена регулятора давления топлива
                                • Замена троса привода дроссельной заслонки
                                • Особенности устройства
                                • Снятие, установка и проверка клапана продувки адсорбера
                                • Снятие и установка адсорбера
                                • Особенности устройства
                                • Снятие, проверка и установка пневматического клапана рециркуляции отработавших газов
                                • Снятие, проверка и установка электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов ч.2
                                • Сцепление
                                  • Особенности конструкции
                                  • Снятие и установка сцепления ч.2
                                  • Замена подшипника и вилки выключения сцепления
                                  • Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления
                                  • Замена рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления
                                  • Замена трубки и шланга гидропривода выключения сцепления
                                  • Прокачка гидропривода выключения сцепления
                                  • Особенности конструкции ч.2
                                  • Замена сальников коробки передач
                                  • Снятие и установка коробки передач ч.2
                                  • Замена тросов привода управления коробкой передач ч.2
                                  • Ремонт рычага переключения передач механической коробки передач
                                  • Особенности конструкции
                                  • Снятие и установка приводов передних колес ч.2
                                  • Замена шарниров равных угловых скоростей ч.2 ч.3
                                  • Передняя подвеска
                                    • Особенности конструкции
                                    • Снятие и установка телескопической стойки передней подвески
                                    • Ремонт телескопической стойки передней подвески
                                    • Снятие и установка рычага передней подвески
                                    • Замена резинометаллического шарнира (сайлентблока) рычага передней подвески
                                    • Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
                                    • Замена подшипника передней ступицы
                                    • Снятие и установка поперечины передней подвески
                                    • Особенности конструкции
                                    • Снятие и установка телескопической стойки задней подвески
                                    • Ремонт телескопической стойки задней подвески
                                    • Снятие, установка верхнего поперечного рычага и его ремонт
                                    • Снятие, установка рычага управления и его ремонт
                                    • Снятие, установка нижнего поперечного рычага и его ремонт
                                    • Снятие и установка продольного рычага
                                    • Проверка и замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
                                    • Замена шпилек крепления колеса
                                    • Особенности конструкции
                                    • Рулевая колонка
                                      • Снятие и установка рулевого колеса
                                      • Снятие и установка рулевой колонки
                                      • Замена наружного наконечника рулевой тяги
                                      • Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя рулевого управления
                                      • Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера
                                      • Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
                                      • Замена бачка насоса гидроусилителя рулевого управления
                                      • Замена шлангов и трубопроводов гидроусилителя рулевого управления
                                      • Особенности устройства ч.2
                                      • Прокачка гидропривода тормозной системы
                                      • Главный тормозной цилиндр
                                        • Замена бачка главного тормозного цилиндра
                                        • Замена главного тормозного цилиндра
                                        • Замена вакуумного усилителя
                                        • Замена тормозных шлангов
                                        • Замена тормозных трубок
                                        • Замена тормозных колодок
                                        • Замена суппорта переднего тормозного механизма
                                        • Замена переднего тормозного диска
                                        • Замена тормозных колодок
                                        • Замена суппорта заднего тормозного механизма
                                        • Замена заднего тормозного диска
                                        • Замена колодок стояночного тормоза ч.2
                                        • Замена тросов привода стояночного тормоза
                                        • Замена рычага привода стояночного тормоза
                                        • Замена датчиков частоты вращения колес ч.2
                                        • Раздел 10. Электрооборудование
                                        • Расположение предохранителей и реле ч.2
                                        • Замена реле, предохранителей и плавких вставок в монтажных блоках моторного отсека
                                        • Замена предохранителей в монтажном блоке салона
                                        • Снятие и установка монтажных блоков
                                        • Особенности конструкции
                                        • Снятие и установка аккумуляторной батареи
                                        • Зарядка аккумуляторной батареи
                                        • Особенности конструкции
                                        • Замена ремня привода генератора и водяного насоса
                                        • Снятие и установка генератора
                                        • Ремонт генератора ч.2
                                        • Особенности конструкции
                                        • Снятие и установка стартера
                                        • Ремонт стартера ч.2
                                        • Особенности конструкции
                                        • Проверка выключателя (замка) зажигания
                                        • Замена контактной группы и механической части выключателя (замка) зажигания ч.2
                                        • Снятие, установка и проверка катушек зажигания
                                        • Снятие, установка и проверка высоковольтных проводов
                                        • Особенности конструкции ч.2
                                        • Снятие и установка электронного блока управления двигателем
                                        • Проверка и замена датчиков системы управления двигателем ч.2 ч.3 ч.4
                                        • Особенности конструкции
                                        • Замена ламп ч.2 ч.3
                                        • Замена блок-фары
                                        • Замена электрокорректора света фар и регулятора подсветки приборов
                                        • Замена заднего фонаря
                                        • Замена заднего противотуманного фонаря
                                        • Замена дополнительного стоп-сигнала
                                        • Замена бокового указателя поворотов
                                        • Замена фонарей освещения номерного знака
                                        • Проверка и замена подрулевых переключателей
                                        • Замена звукового сигнала и его регулировка
                                        • Снятие и установка моторедуктора стеклоочистителя
                                        • Снятие и установка привода стеклоочистителя
                                        • Особенности конструкции
                                        • Снятие и установка электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя
                                        • Особенности конструкции
                                        • Снятие и установка комбинации приборов
                                        • Замена контрольных ламп и ламп подсветки комбинации приборов
                                        • Замена блока управления наружными зеркалами заднего вида и выключателя заднего противотуманного фонаря
                                        • Замена выключателя аварийной сигнализации
                                        • Снятие и установка часов
                                        • Снятие и установка динамиков акустической системы
                                        • Снятие и установка антенны
                                        • Замена блока и кнопок управления электростеклоподъемниками
                                        • Снятие и установка блока системы ETACS
                                        • Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла
                                        • Замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
                                        • Замена датчика указателя уровня топлива
                                        • Замена выключателя света заднего хода
                                        • Замена выключателя стоп-сигнала
                                        • Замена выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза
                                        • Замена выключателей плафона освещения салона
                                        • Замена выключателя подогрева подушек передних сидений
                                        • Особенности конструкции
                                        • Снятие и установка бамперов
                                          • Снятие, разборка и установка переднего бампера ч.2
                                          • Снятие, разборка и установка заднего бампера
                                          • Снятие и установка капота
                                          • Снятие и установка замка и привода замка капота
                                          • Снятие и установка крышки багажника
                                          • Замена замка крышки багажника
                                          • Замена выключателя замка багажника
                                          • Снятие и установка обивки передней двери
                                          • Замена стекла передней двери
                                          • Замена электростеклоподъемника передней двери
                                          • Замена наружной ручки передней двери
                                          • Замена внутренней ручки передней двери
                                          • Замена замка передней двери
                                          • Снятие и установка передней двери
                                          • Замена ограничителя открывания передней двери
                                          • Снятие и установка обивки задней двери
                                          • Замена электростеклоподъемника задней двери
                                          • Замена стекол задней двери
                                          • Замена внутренней ручки задней двери
                                          • Замена замка и наружной ручки задней двери
                                          • Снятие и установка задней двери
                                          • Замена ограничителя открывания задней двери
                                          • Снятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бака
                                          • Снятие и установка привода замка крышки люка наливной трубы топливного бака
                                          • Снятие и установка переднего сиденья
                                          • Снятие и установка заднего сиденья
                                          • Снятие и установка наружного зеркала
                                          • Снятие и установка внутреннего зеркала
                                          • Особенности конструкции
                                          • Снятие и установка блока управления отоплением, кондиционированием и вентиляцией
                                          • Мойка автомобиля
                                          • Полировка лакокрасочного покрытия
                                          • Мойка двигателя
                                          • Антикоррозионная защита кузова
                                          • Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей кузова
                                          • Герметизация кузова
                                          • Уход за панелями отделки салона, изготовленными из полимерных материалов
                                          • Уход за обивкой и ковриками салона
                                          • Технические характеристики
                                          • Маркировка колесных дисков
                                          • Маркировка шин
                                          • Замена колес
                                          • Колесные гайки
                                          • Обкатка шин
                                          • Хранение шин
                                          • Балансировка колес
                                          • Цепи противоскольжения
                                          • Запасное колесо
                                          • Проверка давления в шинах
                                          • Проверка профиля шин
                                          • Проверка вентиля
                                          • Проверка радиального и бокового биения шин
                                          • Проверка радиального и бокового биения дисков

                                          Посмотрите так же: Общие сведения об автомобиле →

                                          Mitsubishi Lancer «Тёмная Тема» =)) ›
                                          Бортжурнал ›
                                          Lancer 9 Капитальный ремонт мотора 4G18 у Garik8787 Часть 1

                                          Здорово Лансероводы! О чем мы сегодня поговорим?! Правильно! О том, что волнует нас всех без исключения, о том, что мы записываем в свои напоминалки, о том, что мы проверяем перед поездкой! Правильно, о масле, а точнее о МАСЛОЖОРЕ и капиталке с целью избавления от этого недуга ! Ведь некоторые так тщательно бдят за уровнем масла, что если верить народному фольклору вычерпывают его щупами, проверяя уровень.

                                          ОСТОРОЖНО МНОГО БУКВ =))

                                          И так поехали. Все началось еще тогда, когда я выбирал машину, и друзья склонили мой выбор в сторону девятого лансера. Прослушав базовый ликбез о жизни с девяткой, почитав форумы и инфо на драйве, я естественно уже знал о такой болячке как масложер в двигателе 4g18 на Lancer 9 и мысленно уже был готов к тому, что так или иначе капитальный ремонт двигателя будет мной сделан в любом случае. И вот прошло время, и я стал обладателям Lancer 9 и столкнулся с целой серией проблем, которые стал потихоньку решать в порядке их важности, о некоторых я уже успел написать в своем бортжурнале (фары, контактная группа замка зажигания, промывка датчика ДАД), а о некоторых я напишу позже (ТО после покупки, замена фильтра тонкой очистки топлива, тормозные диски и колодки, подогрев сидений). Само собой, после покупки машины было сделано срочное ТО c заменой всех ремней, роликов, масла, фильтров, свечей, сцепления, выжимного подшипника и, как это не было неожиданно, еще и коробки! Фотоотчет и рассказ, что там происходило, я напишу в отдельном посте, как предысторию к капитальному ремонту двигателя. Предвосхищая кучу вопросов о том, почему я не сделал капиталку сразу, скажу, что на тот момент, увы, не было понимания, что это уже нужно, вообще не было времени и финансы не рекомендовали себя тратить с учетом покупки машины и смены работы. И вот, по прошествии 7 месяцев, разгребя рабочие вопросы и добравшись до долгожданного отпуска, я в плотную подошел к решению заняться капитальным ремонтом своего мотора. К тому времени я уже успел проехать около 9000 км и долить за это время не меньше 8 литров масла. Было 2 варианта: делать со знающими друзьями в гараже или найти человека, который на этом специализируется. Первый вариант пришлось отмести скрепя сердце, потому что работать над машиной мы смогли бы только вечером, когда остальные возвращались с работы, и процесс бы очень затянулся. Для реализации второго варианта я начал изучать просторы интернета, рассматривал компании и частных мастеров, уточнял приблизительные цены и время, которое уйдет на ремонт. Устав от неопределенных оценок и нереальных обещаний, в которых мне сулили сделать все то за 12 тысяч, то за 120 тысяч, при этом обещая одинаковый результат, я, уже почти отчаявшись и забросив идею капиталки в долгий ящик, как-то сидя вечером за компом, решил набрать в поисковике «капитальный ремонт двигателя 4G18», но без приписки в «в Москве и МО»! И какова же была моя радость, когда забив это в поисковик, я тут же нашел мастера Garik8787 , занимающегося по большей части капитальным ремонтом двигателей Lancer 9! Следующим нереальным сюрпризом стало то, что Garik8787 находится в славном городе Рязани, куда я и собирался отправиться в свой отпуск вместе со своей девушкой погостить у ее родственников! Не теряя больше ни секунды, я списался с ним на драйве и, обменявшись телефонами, выяснил всю необходимую информацию! Самыми важными для меня параметрами выбора стали небольшое время ремонта (приблизительно 1.5 дня), а также установка лучших поршней с нормальными маслоотводными каналами и нормальными маслосъемными кольцами (подробно о этих поршнях и их преимуществах можно прочесть здесь Лучшие поршни для капитального ремонта лансер 9 1.6 4G18 в бортжурнале Garik8787). Все детали были у мастера в наличии, и ситуация, когда в ходе работы выясняется, что нужны какие то дополнительные запчасти, почти на 100% исключена. Отдельно хочу сказать о цене, которую считаю более чем справедливой. Тем более что список деталей и стоимость работ от меня никто не скрывал. Проанализировав цены деталей и стоимость работ, я понял, что меня все устраивает, и мы с Игорем договорились о времени начала ремонта на 21.11.2019.

                                          Морозным утром в 9:40 я приехал к Игорю и он приступил к работе, а именно к вскрытию, изъятию двигателя из моторного отсека и осмотру того, что выжило за долгие годы эксплуатации и 480 тысяч километров пути.

                                          Полный размерИ так поехали разбирать, воздушный фильтр снят и идет снятие навесного оборудования.
                                          Работает Игорь крайне методично и завораживающе точно, четко и быстро. Для каждого действия есть четко подходящий инструмент, работа с которым дополняется рядом хитрых самодельных приспособлений, которые избавляют от огромного количества головняка при подобного рода работах. Хотя до конца красота этого процесса будет понятна только тем, кто хоть раз самостоятельно снимал двигатель и занимался его ремонтом, ну или хотя бы помогал, участвуя в данном процессе.
                                          Полный размерКлапанная крышка снята.
                                          И вот клапанная крышка снята, и с виду под ней все довольно чисто. Если порыться в постах с капитальными ремонтами 4G18 моторов, то можно понять, что довольно часто присутствует темно желтый налет от масла или даже черный густой слой из уже потерявшего все свои свойства и вязкого как мед масла. Далее одеревеневшие уплотнительные резинки свечных колодцев летят в ведро, выкручиваются болты и снимается головка блока цилиндров…
                                          Полный размерНагар на поршнях видно невооруженным взглядом.
                                          А под ней все как вы дорогие читатели любите! Треш, нагар превышающий все разумные приделы, и нереально зеркальные стенки цилиндров! Просто настолько зеркальные, что в них можно смотреться вместо зеркала, а от хона не осталось даже визуального следа нигде. Переворачиваем снятую головку, а там! …
                                          Полный размерДичайший масляный нагар
                                          А там просто дичайший масляный нагар на клапанах. И в особенности в третьем цилиндре. Фото клапанов в третьем цилиндре в студию!
                                          Полный размерЖесть как она есть.
                                          Полный размерПочти все клапаны с виду потеряли свою круглую форму.
                                          Нагар на головке и клапанах настолько лютый, что некоторые клапаны уже имеют не вогнутую, а выпуклую форму и нагар этот дико твердый, как камень. На стенках камеры сгорания тоже толстый слой нагара, не мерил конечно, но на вид миллиметра 2-3, и крепкий как бетон. Такую дичь никакими раскоксовками даже не повредить, в отличие от краски на внутренней части поддона, которая непременно слезет лохмотьями и забьёт собой сетку маслоприемника. Если даже произойдет чудо и этот налет отойдет от стенок (что нереально), то при таком количестве нагара движку сразу придет конец — он просто не прожует такой объем мусора, что бы выплюнуть его. Это не вернет упругость кольцам, которые уже изначально слабые, а если дело дошло до мыслей о раскоксовке, скорее всего уже давно лежат намертво, а также не решит вопрос с крошечными маслоотводными каналами и износом стенок цилиндра.
                                          Полный размерНагар. Фото смотреть в полный размер.
                                          Серьёзно народ, если кто-то стоит перед такой же проблемой как и я, и ваш лансер жрет масло литрами, а вас тянет к простому решению, которое реально сильно лоббируют в интернете и приводят кучу железных доводов за этот вариант. Вот вам совет от человека, который не рисует деньги и не располагает кучей свободного времени, чтобы крутить свой движок, как Вин Дизель, попивая пивко и сидя на солнышке возле загородной виллы. Забудьте это все нафиг! Раскоксовка — не эликсир молодости от эльфов, она не исправит износа деталей и технические недочеты, заложенные производителем. Скорее всего вы приговорите двигатель или приблизите его капиталку.

                                          Полный размерЕще порция нагара.
                                          И вот все лишнее отсоединено, коробка и подушки отвинчены и можно вынимать сам блок двигателя.
                                          Полный размерВсе готово к снятию.
                                          Полный размерВсе мотор вынут.
                                          Далее Garik8787 приступил к разборке самого двигателя и осмотру износа компонентов. К сожалению, не сфотографировал вкладыши, но износ на них был заметным, на одном даже все стерлось до меди. Далее на фото поршни с нагаром в центре и наглухо залегшими маслосъемными кольцами. Судя по всем узлам, которые обслуживались мной и при мне в этой машине, в ней кроме подвески и периодической псевдокапиталки с заменой колец без снятия блока, больше вообще ничего не делали.
                                          Полный размерГазами начало выдавливать сальники.
                                          Полный размерНаглухо залегшие маслосъемные кольца, потерявшие всякую упругость.
                                          Полный размерНагар на поршне
                                          Полный размерКольца и нагар на поршне в правом верхнем углу фото.
                                          Полный размерИзношенный поршень, частично стерт, частично в задирах.
                                          Полный размерКоленвал, с виду и на ощупь был довольно бодрый если учесть состояние вкладышей, но после замеров тоже пошел в ремонтный размер.
                                          Возвращаясь к вопросу о всяких раскоксовках, вот клапаны, по которым перед снятием несколько раз прошлись железной щеткой-насадкой на дрель, как видите тот самый клапан с 5-6 фотографии даже не подумал стать чистым.
                                          Полный размерКлапаны, после первичной очистки.
                                          Разобрав блок и голову, грузим все необходимое деталье в лансер Игоря и едем на химическую мойку и, соответственно, далее по программе расточка блока и т.д. Приезжаем, все детали грузятся в здоровую мойку с химией и при температуре в 65 градусов под давлением в закрытой камере моются минут 30-40. Далее мастера делают замеры цилиндров, коленвала, проверяют плоскости и, поскольку с плоскостями все оказалось нормально, мы сразу забираем отмытую голову и, оставив блок и коленвал, едем обратно в мастерскую к Игорю, где он приступает к финальной очистке головки блока цилиндров и ее сборке.
                                          Полный размерОчищенные вручную клапаны. Может показаться, что на них зазубрины и царапины, на самом деле это игра света на фотографии. Сколько ни пытался, по-другому сфоткать не смог. На самом деле они гладкие.
                                          Полный размерОтмытая голова перед сборкой.
                                          Полный размерГолова после очистки и притирки клапанов.
                                          И еще несколько фотографий с деталями которые домывались и готовились к следующему дню сборки.
                                          Полный размерРазобранный маслонасос.
                                          Полный размерСодержимое маслонасоса.
                                          Полный размерЗвезда коленвала с бабочкой. Кстати у меня вообще как новая, а то читал иногда отваливается от звезды.
                                          Полный размерШатуны с новыми вкладышами готовые к сборке.

                                          Так и завершился первый день капиталки моего двигателя у Garik8787 . В мастерской было тепло и, потрескивая в печке, догорали дрова, а на улице был поздний вечер и по-зимнему уже совсем холодно.
                                          Продолжение, как говорится, следует. Скоро напишу вторую часть со сборкой.

                                          Mitsubishi Lancer FAQ

                                          Замена предохранителя в прикуривателе

                                          Если у вас не работает прикуриватель, первым делом проверьте предохранитель в салоне на 15А. Если он цел, а прикуриватель все равно не работает, то скорее всего вышел из строя предохранитель, который находится в самом прикуривателе и его необходимо заменить.

                                          Обратите внимание, в качестве предохранителя в прикуривателе используется оловянный провод, который рассчитан на определенную нагрузку, при превышении которой предохранитель должен расплавиться, тем самым произойдет обрыв цепи. Если вместо оловянного провода установить обычный металлический гвоздь, алюминиевый или медный провод, то ваш новый предохранитель не сработает в нужный момент, а это чревато возгоранием проводки. Поэтому, будьте внимательны и осторожны!

                                          Для работы потребовались следующие инструменты и материалы:

                                          • кусачки;
                                          • кусок оловянного провода, обладающий подходящим сечением (укажите, пожалуйста, в комментариях диаметр родного провода, измерив его штангенциркулем, после этого можно определить его сечение).
                                          • плоская отвертка;
                                          • головка на 7 мм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *