Замена прокладки 5 передачи форд фокус 3
Перейти к содержимому

Замена прокладки 5 передачи форд фокус 3

  • автор:

Замена прокладки пятой передачи форд фокус 3

Всем привет! Итак, вернувшись сотпуска я привез домой не только раненый бампер(который уже отремонтирован) но и свистящий выжимной. И свистеть он начал в акурат на следующее утро по приезду. Видимо пробки и горы дали свои плоды. Сказать, что стало обидно, не сказать ничего. На пустом месте вот так попасть на не самую дешевую процедуру было не очень приятно. Но нет худа без добра. У меня уже давно подтекала прокладка пятой передачи на КПП. Ну не то, чтобы подтекала, потела скорее. А так же давно планировал семнить масло, т.к. пробег перевалил уже за сотку. Но больше всего я боялся попасть еще и на замену сцепления. Оно, как известно не дешевое. А если снимаешь коробку, то грех его не поменять сразу. Но все оказалось лучше, чем я думал.
После снятия коробки обнаружилось, что выжимной подшипник просто напросто заклинил и просто чудом повезло, что я не стал где-то на дороге и что он не попортил мне корзину сцепления. Диск сцепления на удивление оказался практически не изношенным! На нем еще ездить и ездить. Лишний раз убедился, что до меня на машине был чисто трассовый пробег. Тогда вопрос, почему сдох выжиной? А хрен его знает. Выжимной я взял такой же, как идет в оригинале, но без метки ФоМоКо и дешевле в 2 раза. А именно FTE. Затем сменили прокладку крышки пятой передачи на новую. Старая задубела. И в конце залили новое оригинальное масло. Старое было темнее ночи. Как итог теперь все работает тихо, передачи стали включаться четче и приятнее, само переключение передач стало мягче и плавнее. Да, машина стоит на продаже, да не хотелось вкладывать в нее еще денег. Но продавать я ее не спешу. Продавать ее с убитым выжимным — неправильно. Так что считаю, что сделал все правильно)

Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?

FF3, 2.0, КПП MTX75: на 4й передаче при движении накатом пинается ручка переключения передач (момент пинка происходит в момент отпускания педали газа). Пинается довольно давно. При этом никаких рывков, щелчков, ударов и т.п. не ощущается — просто ручка немного отскакивает.
На другой абсолютно такой же машине такого не наблюдается.
Было у кого-нибудь такое? Что делать?

lises
У меня такого не было, машина такая же, предположу, что при отпускании газа двигатель перемещается больше нужного и тянет за собой трос, а трос ручку, т.е. проблема в опорах двигателя.

Где-то, когда то натыкался на такую услугу по замене коробки (механика). Суть заключается в том, что ты покупаешь б/у рабочую, а у тебя забирают старую. Естественно все это за деньги, просто какая то часть компенсируется. Если кто-то знает про подобный сервис в Москве или области напишете пожалуйста (можно и в личку). Спасибо!

-Умка-
На вазе такое делал, 3 раза менял, и все 3 полное г***. Пока с боем не вернул свою коробку и не нашел мастера по ремонту)) Мне кажется на наших машинах это то же не самый лучший выход, лучше свою ремонтировать. Если коробас не совсем в мясо

после замены сальника коленвала задний у оф. Дилера, не долили масла в коробку. Узнал только через месяцев 6-8. Долил литр, я в шоке был. Сейчас вторая передача втыкается как то тяжелее, практически не заметно, но ощущатся ((( как думаете в чем дело. Масло долил какое было в сервисе, сервисмен сказал что можно смешивать.

Добрый вечер , прошу помощи у знающих и поримающих и разбирающихся в мкпп форд фокус 3. В общем такая у меня проблема. Пробег 150000р. Заменил сцепление, выжимной и масло в коробке, после этого появились проблемы( до замены все было просто супер) . Теперь если разгоняешься появилась вибрация в педали сцепления,если просо прислонить ногу, и она увеличивается с набором оборотов и соответственно небольшая но вибрация всей машыны также при наборе. Так же стали тяжело включаться первая и задняя передачи , только они, остальные работаешь как и положено мягко, только первая и задняя, и то на ходной машине хуже чем на прогретой. очень сильно напрягает вибрация. Что пытались сделать и все это бесполезно:
Замена масла сначала залили кастрол 70w90 , потом поменяли на оригинал фордовский тоже 70w90 — не помогло
Змена подушек двигателя- не помогло
Осмотр без вскрытия коробки всего что с ней связано( все в норме)
Что может быть? Куда копать? Может у кого-то бы тоже самое и нашли проблему. Выкладываю видео работы коробки на холодной машине, иногда хоть молотком вбивай.
Еще если выжать сцепление и попытаться включить первую она включается тяжело, не отпуская сцепления включить нейтраль а потом опять первую она залетает как по маслу с задней все тоже самое, повторюсь до дамены суеплерия все было гуд:
Сцепление Luk.
Вижимной оригинал.
Масло оригинал.
В чем проблема? Машина фф3 2.0 мкпп пробег 153000

Может попробовать копнуть в сторону подушки (или как она там называется) самой коробки. Нижняя вроде. Народ ее менял вроде как толи на маздовскую, то ли на вольвовскую.

20 апр еля 2017 mobile

Как вариант-кривая корзина,кривой диск,или неправильная сборка если есть возможность то вернуть назад старое сцепление и поглядеть что будет.Вибрация на холостом есть? И обратить внимане на кулису. И вообще что явилось причиной замены сцепы?

Информация из интернета:

3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41

чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.

posted image
posted image
posted image
posted image
posted image
posted image

Снимать крышку и протягивать болты без замены пробковой прокладки?

P.S. машина как-то заранее просигнализирует о том, что в КПП низкий уровень масла? Или опять экономия на спичках датчиках

Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?

posted image

Собственно решил свой вопрос написаный выше,проблема была не в тросах, вдруг кому пригодится, у кого коробки mtx75 и двигатель 2.0, если появляется люфт на рычаге переключения передач вверх и вниз при этом люфта вправо влево нет, лезем в механизм переключения передач, стоит на коробке сверху предварительно подданкрачиваем коробку, снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор с кожухом, откручиваем подушку и открывается вид на наш механизм выбора передач, откручиваем его и снимаем с коробки
Весь механизм держится на втулке, вот она и изнашивается, лечится заменой на что либо подходящее по диаметру естественно с нормального металла. Случилось все на пробеге 212 тыс.

15 мар та 2021 mobile

posted image
posted image

Vortex
Пробег 212 тыс, тоже сначала сказали что скорее всего проблема в тросах, но обошлось малой кровью. Да и по информацию на драйве, у ребят тоже проблема случалась на пробегах 200 тыс с небольшим, но на вторых фокусах.

13 апр еля 2021

ps Чтобы не снимать кпп, нужно иметь съёмник шестерни 5 передачи (это как минимум около 1-2тыс р (его ещё надо найти)! И руки из плеч), очень не просто снять шестерню, потом ещё и установить (плюс ко всему — очень мало места).
pss обычные съемники либо громоздкие, либо не справляются.
psss если масло утекает из кпп, нужно строго следить за уровнем иначе 5ая может уйти в утиль..
Но я не утверждаю, это мои предположения.

posted image

4honte
Спасибо! Но сам наверно не решусь менять.
Ну ремонта кпп не было, поэтому по идее ее не трогали. Год назад ( 9000 км назад) менял масло в мкпп. Через полгода (через 5000) делал ТО, тогда сказали что коробка в масле и что бежит сальник кулисы, я его заменил у них же. Вчера заехал на диагностику ходовой, там они же уже сказали что есть течь и нужно менять эту прокладку. Вот я теперь и думаю могли ли быть там масло в следствие замены сальника? Попробовать может замыть и понаблюдать. В этом году морозы ещё сильные у нас были, а машина на улице стояла, но ездил на ней каждый день.

13 апр еля 2021

14 мая 2021 mobile

��

Переодически слетает, крепеж ослаб. Продается только целиком в сборе с 2-мя тросами 6800р. Реально чтонибудь сделать? HELP народ

posted image

Всем привет! столкнулся с переборкой коробка. фф3 универсал 105лс коробка В5. никто не сталкивался с синхронизаторами (аналогами)?! оригинал уж больно дорого, а брать б/у коробок . вобщем кота в мешке тоже не охото. если кто сталкивался киньте коды. заранее очень признателен.

19 мая 2021 mobile

yakov-lobodin
Раньше с бу разбитых пальцем сателлитов коробок такие вещи брали. Те, кто профильно занимается ремонтом этих кпп, такие вещи всегда в наличии имеют. Синзронизаторы визуально дефектуются.

Всем привет!
Ребята, кто подскажет куда копать? У меня ФФ3 1,6 125лс МТ 2012 года пробег 163000км. Такая проблемка сложилась: в момент старта появился провал, потом начинает разгоняться с плавными рывками до 2500 оборотов, после идет норм. Все это без кондея. Если включить кондиционер, то в сильную жару (+30) вообще умирает, появляются большие провалы и плавные рывки на разгоне, такое ощущение как будто везу пол тонны груза в прицепе! Свечи поменял на иридивые,провода ВВ заменил на оригинальные все, думал что катушка зажигания — тоже поменял на БОШовскую, дроссель мыл мыл потом поменял на новый, тоже ничего не изменилось. Хелп ми.

появилось это все с наступлением тепла свыше +15

иногда трясется в начале движения на первой, т.е. когда трогаешься сильная вибрация по кузову, добавляю оборотов и норм.

Читайте также:

  • Форд фиеста замена помпы
  • Замена антенны иммобилайзера форд транзит
  • Ремонт акпп форд фокус 2 4f27e
  • Форд транзит не заводится после замены сцепления
  • Регулировка форсунок омывателя форд куга 2

Замена прокладки крышки ГБЦ Ford Focus 3

Моменты затяжки см. тут
Для замены прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя 1,6 Duratec Ti-VCT выполните следующие операции.
Вам потребуется ключ «на 12».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг вентиляции картера.

3. Отсоедините колодки жгутов проводов от двух датчиков положения распределительных валов (см. тут).

4. Отсоедините колодки жгутов проводов от двух клапанов системы регулировки фаз газораспределения.

5. Выверните болты крепления и снимите клапаны регулировки фаз.

6. Снимите с свечей зажигания наконечники проводов.

7. Открутите 12 болтов крепления крышки ГБЦ, снимите крышку и прокладку под ней.

8. Очистите пазы крышки и привалочную поверхность головки блока цилиндров от остатков старой прокладки.
9. Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на рис. 5.15, в два этапа:
1-й — предварительная затяжка моментом 3 Н-м;
2-й — окончательная затяжка моментом 9 Н-м.

Для замены прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя 2,0 Duratec Ti-VCT выполните следующие операции.
Вам потребуется ключ «на 12».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините шланг вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров.

3. Отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.

4. Выверните болт крепления.

5. Снимите катушку зажигания
6. По аналогии демонтируйте катушки зажигания с других цилиндров.

7. Отверните держатели от шпилек.

8. . и снимите держатели.

9. Выверните семь болтов и пять болтов-шпилек крепления крышки головки блока цилиндров.

10. . и снимите крышку.

11. Извлеките старую прокладку из пазов крышки головки блока цилиндров.
12. . и четыре прокладки уплотнений свечных колодцев.

13. Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на рис. 5.16, в два этапа:

1-й — предварительная затяжка моментом 3 Н-м;
2-й — окончательная затяжка моментом 9 Н-м.

Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Для рестайлинг моделей 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года и иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.

Ремонт коробки «Форда Фокус 3»: неполадки и необходимые операции

«Форд Фокус» III поколения производился с 2010 г. и поставлялся на рынок 8 лет. При этом он имел много модификаций коробок передач. Но если с ручной КПП вопросов никаких не возникало, то коробка-робот PowerShift вызывала много споров среди владельцев «Фордов Фокус», особенно касающихся ее ремонта. Многочисленные неисправности и поломки такой разновидности коробки передач – вот основная причина неоднозначного отношения конкретно к этой трансмиссии.

В сегодняшней статье мы рассмотрим, с какими проблемами сталкиваются владельцы роботизированной коробки на «Форде Фокус», на что обратить внимание, если все же пришлось делать ремонт коробки «Форда Фокус 3».

Неполадки и стоимость ремонта коробки «Форда Фокус 3»

В рекламном буклете производителя «Форда Фокус» можно прочесть следующее описание этой прогрессивной роботизированной коробки:

«6-ступенчатая автоматическая КПП «Форда Фокус», сочетающая в своей работе комфорт автоматической коробки, надежность и эффективность ручной механической трансмиссии. При этом PowerShift позиционируется как преселективная, т. е. это такая механическая коробка передач, в которой физические переключения производит специальный робот, и он заранее «знает», на какую скорость будет следующий переход. Это в конечном итоге позволяет добиться практически мгновенной смены ступеней (до 0,2 сек) и снизить потери крутящего момента при переключении. Такая АКП сочетает быстроту реагирования, динамичность и плавность хода других видов коробок передач, увеличивает общую экономичность автомобиля, улучшает экологичность и снижает уровень CO2 в отработанных газах и не нуждается в ремонте».

Но стоит понимать, что реклама не может звучать иначе. Что же мы имеем на самом деле? В реальности обладатели «Форда Фокус» 3-й генерации получили прихотливый агрегат с очень низкой надежностью, сродни печально известному DSG, который постоянно нужно ремонтировать! Тысячи гневных постов на клубных форумах о поломках, сотни обращений по гарантии и без нее к «официалам» говорят не в пользу данной коробки-робота. Среди симптомов «болячек» – дерганья при езде, рывки при переключении, вибрации и частый переход в аварийный режим, требующие безотлагательного ремонта.

Стоимость ремонта коробки

Одна из самых частых проблем владельцев «Фордов Фокус» – значительная течь из-под сальников на первичном вале, что приводит к попаданию масла трансмиссии на диски сцепления и их дальнейшему проскальзыванию друг относительно друга. Такой недочет можно было увидеть даже на новых машинах, проехавших всего несколько тысяч километров и уже требующих ремонта. Хотя чаще это все же проявлялось при пробеге ближе к отметке в 50 000 км.

Владельцы моделей «Форд Фокус» с Power Shift первых годов выпуска сталкивались с заклиниванием вилок отключения/включения сцепления. У «робота» их две. Этот вопрос решался только полной заменой фрикционов, вилок и уплотнений. Благо, если машина была гарантийная – дилер выполнял эту операцию за свой счет и устанавливал новые доработанные комплектующие. Много хлопот на «Форде Фокус 3» вызывает ТСM-модуль, оснащенный капризными исполнительными электроприводами. Здесь также проблему можно решить только комплектной заменой на новый доработанный модуль.

Какие еще поломки грозят владельцам роботизированных коробок «Фордов Фокус»?

Одно дело, когда речь идет об автомобиле, находящемся на гарантии, но другой вопрос, когда срок гарантии подошел к концу или вы купили подержанный экземпляр и можете получить на свою голову не отдельные неисправности, а весь букет «болячек» в одном флаконе. Сколько же может стоить ремонт коробки-робота «Форда Фокус 3»? Обратившись на официальное СТО «Форд» в столице, мы попросили расписать, сколько же обойдется сделать ремонт и восстановить полностью неработоспособную трансмиссию «Фокуса» (а такое, как оказалось, случается довольно часто).

Итоговый вердикт по нашей коробке: 2 новых диска фрикционов в оригинале – 87 000 рублей, передняя, задняя вилки (актуаторы) – 68 000 рублей, блок управления TCМ – 49 000 рублей. Плюс новые уплотнительные сальники первичного вала – 1 300 руб. и сама работа – около 18 000 руб. Суммарный бюджет восстановления коробки PowerShift – 220 000 рублей(!). Учитывая стоимость некоторых подержанных экземпляров на рынке, это сопоставимо с половиной их цены…

«Форд Фокус» – это все же относительно бюджетная модель, и такие ценники на ремонт могут ошеломлять, но ситуация не так безысходна. Компания «Форд Мотор» с выходом на рынок своей коробки PowerShift сразу же стала предпринимать шаги по исправлению слабых мест в конструкции узла и провела модернизацию ненадежных компонентов. И если вы приобретаете неновый «Фокус», то стоит обратить внимание на то, имели ли место ранее обращения к дилеру по коробке.

Читайте также!

Более того, официальные автосалоны предлагают продленную на год/два гарантию, согласившись и оплатив которую, вы получаете дополнительное обслуживание от «Форд».

Как продлить жизнь коробке «Форда Фокус 3»

Как продлить жизнь коробке «Форда Фокус 3»

Выше мы узнали, какие проблемы возникают при эксплуатации PowerShift. Но, несмотря на это, существует не меньшее количество приверженцев такой коробки КПП. Множество «фокусоводов» даже при очень большом пробеге не сталкивались с необходимостью ремонта и не нарекают на какие-либо проблемы при ее использовании. Как так получается? Важно помнить, что ресурс любого агрегата зависит от соблюдения рекомендуемых заводом-производителем условий эксплуатации автомобиля.

Как для других аналогичных коробок передач, главным врагом этого узла является перегрев. Во избежание чрезмерного перегрева не допускайте продолжительного эксплуатирования машины при экстремальных нагрузках. PowerShift «Фокуса» скорее создан для размеренной, а не агрессивной езды. Если вы любитель динамичных разгонов и высоких скоростей, то отдайте предпочтение другому автомобилю.

Коробка имеет только воздушное охлаждение. Рекомендуется периодически проверять состояние сот и при необходимости очищать их. Эффективность охлаждения масла грязной коробки снижается, и может случиться перегрев даже при обычной неспешной езде.

Для продления срока службы необходимо своевременно менять трансмиссионное масло в коробке. «Форд» заявляет, что эта РКПП необслуживаемая, однако реальный опыт эксплуатации утверждает обратное. Бывалые работники СТО рекомендуют не превышать интервал 60 000 км между заменой смазки. Причем масло необходимо заливать строго рекомендованное производителем, дешевые неоригинальные замены здесь могут навредить.

Исправная коробка должна переключаться мягко и быстро. На больших пробегах допустимо появление небольших рывков при этом. Если вы заметили такие симптомы, стоит сделать адаптацию КПП или провести диагностику на СТО. Неполадка, выявленная вовремя, позволит значительно сэкономить на возможном ремонте коробки передач «Форда Фокус 3». К примеру, стоимость вилки около 2,5 тыс. рублей совсем несопоставима с вероятными расходами на капитальный ремонт коробки в целом ценой в 50–100 тыс. рублей.

Читайте также!

Если переход РКПП в аварийный режим имел место 2 и более раза, это однозначный сигнал поехать на сервис. Блок управления сохраняет все ошибки и параметры, при которых возникала неисправность. Мастер считает их сканером и косвенно сможет определить состояние агрегата.

Как должен проходить ремонт коробки «Фокуса 3»

Стоит понимать, что роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями – это достаточно новый, неремонтопригодный и практически непосильный для гаражного ремонта узел в связи с необходимостью использования специализированного оборудования и диагностических стендов. За восстановление PowerShift «Форда Фокус» берутся даже не все официальные сервисы.

Для подключения к электронному модулю управления АКПП необходимо использовать только авторизированное оборудование «Форд». На специализированном СТО способны выполнить диагностику, адаптацию, смену прошивки ЭБУ и оптимизировать начальные параметры блока БСМ.

Как должен проходить ремонт коробки «Фокуса 3»

Механический ремонт включает в себя демонтаж трансмиссии с автомобиля, разборку, замену изношенных шестерен, вилок при наличии выработки на них, замену муфты, профилактический ремонт масляного насоса, промывку и устранение неисправностей других исполнительных механизмов. При ремонте обязательна чистка каналов распределительного гидроблока, замена подшипников валов.

Неисправности и ремонт ТCМ-модуля коробки «Форда Фокус 3»

ТCМ-блок – это модуль управления работой коробки передач. Он включает в себя набор электроприводов (электромоторов), которые включают и выключают сцепление, и электронного блока (платы), контролирующей процессы внутри трансмиссии. В автомобиле с механической ручной коробкой все эти манипуляции выполняет человек, в то время как в PowerShiftе за скорость переключения и выбор передачи отвечает программное обеспечение, настройки которого можно менять.

Читайте также!

Чаще всего о начинающихся проблемах с блоком ТCМ говорят периодические дерганья автомобиля во время езды. Если заглушить мотор и потом запустить его заново, рывки на некоторое время прекратятся. Однако именно такие признаки указывают, что с коробкой существуют проблемы и, возможно, потребуется ремонт. Косвенные показатели неполадок с ТСМ-блоком:

  • рывки во время движения, дерганья при смене передач;
  • нет индикации номера передачи на панели приборов;
  • невозможность включить заднюю скорость;
  • не всегда включается спорт-режим;
  • плавают обороты;
  • не запускается двигатель.

Если вы стали наблюдать один или несколько из вышеперечисленных признаков, не затягивайте с посещением сервиса. Все может усугубиться очень быстро. В конце-концов можно попасть на дорогостоящий ремонт.

Так как собственной системы охлаждения такая трансмиссия не имеет, при умеренной езде коробка достаточно охлаждается циркуляцией воздуха, однако затяжная езда при повышенных нагрузках приводит к перегреву и дальнейшему ремонту. При этом может перегореть электродвигатель или сгореть электронные компоненты на плате управления. Некоторые владельцы «Фордов Фокус» наблюдали проявление таких проблем уже на 30–40 тыс. км пробега. Ресурс первых модификаций ТCM-модуля относительно небольшой, об этом не стоит забывать, покупая подержанный автомобиль.

Продолжительная езда со сбоящим модулем

Продолжительная езда со сбоящим модулем не только доставляет дискомфорт, но в конечном итоге может привести к износу фрикционов. Чем дольше продолжать эксплуатировать машину с такой неисправностью, тем дороже может стоить ремонт и восстановление. Если загорелся индикатор CHECK и при считывании сканером выдается ошибка с кодом Р186D00, это прямо указывает на сбои в функционировании привода сцепления или на ошибку сигнала блока TCМ.

Есть ли возможность сделать ремонт неисправному модулю ТСM или его надо менять полностью? Все зависит от того, какова поломка. Если вышел из строя электродвигатель, то ему может сделать ремонт специалист по электромоторам. Электронную плату тоже возможно оживить, но с этим справится только толковый электронщик. К сожалению, в столице таких мастеров можно сосчитать по пальцам.

Перегоревшие дорожки реанимировать практически нереально, и целесообразнее будет купить новую плату. Новый блок TCM обойдется примерно в 25–30 тыс. рублей. Восстановленный или б/у модуль возможно купить за 10 тыс. рублей. Стоимость ремонта – 1500–2500 руб.

Что автолюбители говорят о ремонте коробки «Форда Фокус 3»

  1. Цена ремонта. «В феврале 2017 г. сделал ремонт своему «Форду Фокус» – поменял комплект сцепления полностью на новый: выжимной подшипник, две вилки, корзину и диски сцепления. Вместе с запчастями с zzapp и работой ремонт обошелся около 115 тысяч. Из-за того что это сцепление редко встречалось на рынке, пришлось брать оригинал LUK по цене примерно 90 000 руб., сегодня можно найти такое даже за тридцатку. Однако после выполнения всех ремонтных работ я все равно не могу говорить, что машина поехала как новая. Дерганья и рывки небольшие остались….».
  2. Что нужно менять. «Сцепа» моего «Форда Фокус» приказала долго жить. Большая вилка сильно подклинивает, малая немногим меньше. Но менять надо обе. Сальники подтекают, выжимной шумит, направляющие втулки с выбоинами и с деформациями. Менять надо все полностью, уже третий раз я возиться с этим «Фокусом» не буду. Вот такой ремонт!»
  3. Какое сцепление брать? «Оригинал с шильдиком «Форд» – это, по сути0 изделие фирмы LUK, которое ставят в свои коробки Getrag, но из-за договоренности с «Фордом» в течение 5 лет она не могла продавать эту «сцепу» на рынок aftermarket. Время запрета истекло, и теперь можно покупать луковский комплект без опаски попасть на не оригинал».

Замена прокладки ГБЦ Ford Focus 3 1.6L Ti-VCT

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, пассатижи, бокорезы, ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 15», «на 18», «на 22», TORX Е11, TORX Т25 и Т55, специальные приспособления для блокировки распределительных и коленчатого валов, а также натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма, динамометрический ключ.

Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателя 1.6L Duratec Ti-VCT выполните следующие операции.
1. Откройте капот и установите его на упор.

2. Потяните вверх..

3. . снимите переднюю..
4. . и заднюю крышки аккумуляторной батареи.
5. Ослабьте затяжку гайки стяжного болта наконечника «массового» провода.
6. . и отсоедините наконечник провода от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

7. Отключите топливный насос, вынув предохранитель №56 в монтажном блоке, расположенном под панелью приборов (см. тут).
8. Подсоедините провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи, пустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из топливной рампы. После этого двигатель заглохнет.
9. Отсоедините провод от клеммы «минус аккумуляторной батареи.
10. Ослабьте затяжку гайки..
11. ..и отсоедините наконечник провода от клеммы «плюс» аккумуляторной батареи.

12. Отверните две гайки крепления прижимной планки.

13. . и снимите планку.

14. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).

15. Подденьте отверткой и отсоедините четыре держателя жгута проводов от крышки монтажного блока плавких вставок.

16. Отведите жгут проводов в сторону.

17. Отожмите фиксатор и, потянув вверх.

18. . извлеките передний щиток аккумуляторной батареи и отведите его в сторону

19. Снимите аккумуляторную батарею.
20. Выверните три болта и снимите полку крепления аккумуляторной батареи.

21. Подставьте емкость под отверстие сливного крана радиатора системы охлаждения, расположенного в левой нижней части радиатора. Выверните пробку сливного отверстия.

22. Слейте жидкость из радиатора.

23. Снимите трубопровод системы вентиляции картера (см. тут) .

24. Сожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.

25. Снимите со свечи наконечник провода высокого напряжения.
26. Продуйте свечной колодец сжатым воздухом, чтобы избежать попадания грязи в цилиндр двигателя при выворачивании свечи.

27. Выверните свечу

28. . и извлеките ее из свечного колодца.
29. Аналогично выверните остальные свечи зажигания.

30. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. тут).

31. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. тут).
32. Выверните три болта крепления задней крышки ремня привода газораспределительного механизма (рис. 5.17) и снимите крышку.

33. Снимите распределительные валы (см. тут).
34. Установите автомобиль на подъемник и снимите передние колеса.

35. Выверните болт крепления массового провода к блоку плавких вставок.

36. Отожмите фиксатор и разъедините колодки жгутов проводов электроусилителя рулевого управления.

37. Извлеките колодку из держателя на полке аккумуляторной батареи.

38. Выверните болт крепления второго массового провода к кронштейну крепления аккумуляторной батареи.

39. Выведите держатель жгута проводов электроусилителя из отверстия в полке аккумуляторной батареи.

40. В салоне автомобиля под панелью приборов ослабьте гайку клеммового соединения рулевого вала с валом рулевого механизма и разъедините валы.

41. Выверните восемь винтов крепления брызговика двигателя.

42. . и снимите брызговик двигателя.

43. Ослабьте затяжку контргайки наконечника рулевой тяги.

44. Отверните гайку крепления шарового пальца наконечника к рычагу поворотного кулака, удерживая палец от проворачивания.

Гайки крепления шаровых пальцев наружных наконечников рулевых тяг самоконтрящиеся. При каждом снятии заменяйте гайки новыми.

45. Установите съемник шаровых шарниров.

46. . и выпрессуйте палец из отверстия в рычаге поворотного кулака.
47. Аналогично выпрессуйте палец наконечника рулевой тяги из отверстия в рычаге поворотного кулака с левой стороны автомобиля.

48. Удерживая от проворачивания, отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира стойки стабилизатора к штанге стабилизатора. Аналогично отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира стойки стабилизатора к штанге стабилизатора с другой стороны.

49. Выпрессуйте пальцы шаровых опор из поворотных кулаков (см. тут).

50. Выверните четыре болта А и отверните две гайки Б крепления распорки к кузову.

51. Снимите распорку.

52. Выверните два болта крепления кронштейна подвески системы выпуска отработавших газов к поперечине.

53. Выверните болт крепления задней опоры к кронштейну коробки передач.

54. . и извлеките болт.

55. Установите под поперечину передней подвески опору (например, гидравлическую стойку или домкрат).

56. Выверните болты переднего крепления поперечины слева и справа через отверстия в рычагах.

57. Выверните два болта крепления левого кронштейна поперечины к кузову.
58. Аналогично выверните два болта крепления правого кронштейна поперечины.

59. Выверните болт заднего крепления поперечины к кузову.

60. . и снимите кронштейн поперечины.

61. Снимите поперечину передней подвески в сборе с нижними рычагами, рулевым механизмом и штангой стабилизатора, опустив ее вниз.

Снимать поперечину необходимо, потому что она затрудняет доступ к элементам крепления катколлектора и не позволяет снять катколлектор с автомобиля.

В процессе снятия поперечины от нее отсоединяется подушка крепления катколлектора.

62. Снимите привод правого переднего колеса (см. тут).

Снимать привод правого переднего колеса необходимо, потому что он затрудняет доступ к элементам крепления катколлектора.

63. Разъедините колодки жгутов проводов четырех датчиков концентрации кислорода, ввернутых в катколлектор.

Показаны колодки двух датчиков с правой стороны катколлектора. Колодки датчиков с левой стороны расположены симметрично относительно продольной оси автомобиля.

64. Извлеките жгуты датчиков из держателей на кузове.

65. Выверните по два болта крепления защитного щитка катколлектора к кронштейну на блоке цилиндров.

66. Выверните два болта крепления дополнительного термоэкрана к катколлектору в его задней части.

67. . два болта в его передней части.

68. . и снимите термоэкран, пропустив в его отверстия жгуты проводов датчиков концентрации кислорода.

69. Отверните две гайки крепления фланца дополнительного глушителя к катколлектору.

70. Отсоедините от кронштейнов катколлектора подушки его подвески (см. тут), разъедините фланцы дополнительного глушителя и катколлектора.

71 . . а затем снимите установленную между фланцами прокладку.

Уплотнительную прокладку между фланцами катколлектора и дополнительного глушителя при каждой разборке заменяйте новой.

72. Выверните четыре болта по краям, и две гайки посередине крепления растяжки к основанию кузова.

73. . и снимите растяжку.

74. Отверните по две гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров слева.

75. . и справа, выверните один болт по центру

76. потом снимите катколлектор

77. . и установленную на шпилька головки прокладку

78. Отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива, сжав фиксаторы соединительной муфты.

79. Выверните два винта крепления держателей трубопровода подачи топлива и отведите трубопровод в сторону.
80. Снимите топливную рампу (см. тут).

81 . Выверните винт крепления кронштейна указателя уровня масла.

82. Отсоедините от впускного коллектора шланги вакуумного усилителя тормозов и клапаны продувки адсорбера.

83. Сжав пассатижами хомуты и сдвинув их по шлангам, отсоедините от отводящего патрубка водяной рубашки шланг радиатора.

84. . и шланготопителя салона.

85. Нажмите на фиксатор..

86. и от дроссельного узла отсоедините колодку жгута проводов

87. Сжав фиксатор, разъедините колодку жгутов проводов, закрепленную на кронштейне головки блока цилиндров.

88. Бокорезами разрежьте пластмассовые хомуты крепления жгута проводов к кронштейну головки блока цилиндров.

Хомуты одноразового использования. При сборке установите новые хомуты.

89. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
90. Выверните два нижних болта крепления впускного коллектора.
91. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, показанном на рис. 5.18, а затем окончательно выверните болты крепления головки блока цилиндров и выньте их вместе с шайбами.

Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

92. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором и дроссельным узлом, а также установленную под ней прокладку.

Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

93. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
94. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
95. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
— удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

— обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
— смажьте болты моторным маслом;
— затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рис. 5.19, в три этапа:
1-й — моментом 15 Н-м;
2-й — моментом 30 Н-м;
3-й — доверните на угол 90°.

96. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. тут).
97. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. тут).

Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с) и 1.6 л (125 л.с.) Ti-VCT выпускаемых с 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Для рестайлинг моделей 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года и иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *