Доп масса на генератор ваз 2110
Перейти к содержимому

Доп масса на генератор ваз 2110

  • автор:

Как кинуть массу с генератора на кузов ваз 2110

В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример – перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12 – 14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы – от набора больших оборотов до заглохания.

Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.

Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М 6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М 8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.

Про массы . Про массы . Про массы . Про массы
ВАЗ 2110 ВАЗ 2108 – 99 , 13 – 15 ВАЗ 21213 ВАЗ 11183
Про массы
Шевроле – Нива Приора – АКБ Приора масса АКБ
на кузове
Защита основных силовых цепей на Приоре

Точки заземления ЭСУД

Про массы

Семейство 2108 – 9 и 13 – 15 1 , 5 L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М 6 , крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113 – 15 1 , 5 и 1 , 6 L с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 , соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

С емейство 2110 — 12 , 1 , 5 L . Масса ЭСУД берется с двух болтов М 6 , расположенных на левой стороне головки блока.

Семейство 21114 , 21124 1 , 6 L, с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 . В головке уже один болт М 6 . С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7 . 0 . масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания.

Семейство Нива с котроллером Bosch М 7 . 9 . 7 . Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров с кузова а/м. В данном конкретном случае непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера.

На Нивах 21214 масса берется с 2 ‑х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.

Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7 . 0 . Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М 8 , находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).

Семейство 2104 — 07 «классика» со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя.

Семейство ВАЗ 11183 «Калина». Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.

Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)

У семейств 2108 – 9 и 2113 – 15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых «типа диагностов» в семействе 2113 – 15 возможно кинуть «соплю» от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов – «бороды», проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, «фирменному» креплению контроллера ЭСУД, – с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.

Про массы

У семейства 2110 — 12 1 , 5 L и 21114 , 21124 1 , 6 L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10 . При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М 6 . Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М 6 . Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.

В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.

На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.

У семейства ВАЗ 2104 – 07 «классика», масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.

Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.

И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.

Ниже представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.

Изменения в креплении провода «масса АКБ – кузов», на а/м ВАЗ 21124

Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления воздухозаборника и провода массы. Воздухозаборник теперь крепится болтом М 6 х 15 с гровер шайбой, через отверстие в кузове. Завинчивается болт в приварную гайку кронштейна крепления воздухозаборника. Изменен способ крепления провода масса АКБ – кузов, в части крепления к кузову а/м. Теперь он крепится на приварную шпильку М 8 х 20 , находящуюся между площадкой аккумулятора и левой фарой а/м. Вместе с ним на этой же шпильке крепятся провода массы эл. вентилятора охлаждения радиатора и масса левого переднего пучка проводов.

Материал на данную тему от Олега Браткова: Снова о массах.

Нестабильность работы двигателя. Что такое «масса» и как ее найти

Практически любая модель автомобиля создается по такому принципу, что ее кузову отводится роль единого источника использования электричества. Иными словами, он является базовым проводником с минусовым зарядом, к которому подключаются все электроприборы. Таким образом, крепление массы Самары и других моделей авто отводится именно на кузов.

Поняв данный принцип значительно проще вычислить причины многих неполадок, связанных с электропитанием автомобиля. Например, довольно часто случается поломка Самара, выражающаяся в перемигивании фар. Однако плохое соединение массы ВАЗ 2115 способно вызвать намного более серьезные поломки, прежде всего связанные с работой двигателя и электронной системой управления. В данной статье будут указаны самые слабые места автомобилей ВАЗ в контексте работы с «массой».

Как найти местонахождение массы

В качестве минуса в аккумуляторной батарее автомобиля предусмотрено два проводника: один тонкий, другой толстый. Роль толстого провода – крепление массы в ВАЗ 2114 от минуса батареи к корпусу мотора. Неисправный контакт в данной области приводит к снижению передачи заряда от аккумулятора, падению мощности стартера, неполадкам ЭСУД.


Чтобы удостовериться, хорошо ли проводится масса на двигатель, нужно осмотреть две крепежные гайки, фиксирующие контакт к корпусу двигателя. Для этого слегка ослабляем наружную и затягиваем внутреннюю гайку, после чего проводим дополнительное натяжение наружной.

Роль тонкого провода состоит в соединении аккумулятора с областью автомобильного корпуса в непосредственной близости от батареи. Этот проводник является единым источником для всех электроприборов автомобиля. Процесс проверки контакта также производится путем затяжки гайки возле клеммы и возле кузова.
ЭСУД

Питание для системы управления проводится с корпуса двигателя, а именно с заглушек, находящихся на правой стороне головочного блока. Отвечая на вопрос, где находится масса двигателя ВАЗ 2110, которые комплектуются ЭСУД нового поколения, масса берется со шпильки, прикрепленной к каркасу приборной панели. Иногда случается, что шпилька затянута не слишком надежно и со временем разбалтывается.


Приборная панель

Соединение в данном случае находится в области торпедного жгута, объединенного с блоком монтажного реле, системой предохранителей. Оно дислоцировано под креплением вала рулевого механизма. Неполадки данного соединения способны привести к некорректным показаниям приборов во время работы крупных потребителей энергии, например, фар.

Двигатель отопления

Соединенная масса двигателя отопления находится под приборной панелью, в левой части корпуса. Основной причиной потери контактами свойств проводимости является тот факт, что их поверхности никак не обрабатываются заводом-изготовителем, помимо нанесения слоя краски.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дополнительная масса генератора

Как правило, со временем, все «массовые» соединения на кузов автомобиля подвергаются коррозии и окислению. Вследствие чего возникают просадки в напряжении, что может привести к различным последствиям: начиная от неработающей фары – кстати больная тема всех SAMAR с окисшими проводами(почему не горят фары?), заканчивая нездоровой работой двигателя.

Так же, особенно в зимний период времени, при большом количестве электро потребителей (печка, фары, магнитола, подогрев) просадки в напряжении могут падать до такой степени, что приборы откажутся работать. Так же, плохое соединение массы может влиять на утечку электроэнергии. Например плохая масса генератора потихоньку сжирает заряд аккумулятора (утечка заряда аккумулятора).

Есть два варианта решения просадок напряжения:

  1. Найти и устранить источник «плохой» массы. Чтобы узнать, где крепится масса, воспользуйтесь следующей статьёй: Где крепится «масса» двигателя? Почему двигатель работает нестабильно?
  2. Провести дополнительную массу. Дополнительную массу следует проводить только в том случае, если устранить источник плохого соединения заземления не удалось. Но стоит помнить, что «обвесив» свою машину дополнительными заземлениями, могут возникнуть помехи, которые будут влиять на работу электроприборов.

Что использовать в качестве дополнительной массы?

В качестве дополнительной массы можно использовать любые силовые агрегаты: начиная от кузова (распорки, стаканы, панель приборов, и т.д.), заканчивая отдельными агрегатами (двигатель).

Какой провод использовать?

В подкапотном пространстве лучше использовать так называемую «плетёнку». Плетёнка представляет собой «косичку» из медных проводов длиной около 40см.

Куда крепить провода?

В подкапотном пространстве часто используют следующие связки дополнительной массы:

  1. «Минус» аккумулятора – Кузов (крепится к креплению стойки к «стакану»).
  2. Шпилька корпуса генератора – Кузов.
  3. Корпус генератора – Корпус двигателя – Корпус двигателя.

Это всё делается для устранения потери тока на участке цепи генератор-крепление генератора-двигатель-аккумулятор, так же для дополнительной защиты электрооборудования от выхода из строя.

Давайте рассмотрим всё на примере: Плохая масса с ЭСУД.

Проблема: На прогретом двигателе Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) ВАЗ находится в открытом положении на 2% (на холостом ходу). Как оказалось, ДПДЗ открывается именно в момент включения вентилятора.

Вывод: плохой контакт ЭСУД с кузовом автомобиля.

Что мы делаем? Берём дополнительный провод с изоляцией (3х2,5 кв.мм) и прокладываем его от минуса аккумулятора до каркаса панели приборов, на шпильку крепления массы ЭСУД. С обеих концов провода надёжно крепим контакты.

Хочу рассказать вам о простой, но полезной доработке штатной борт сети.

Началось все с того, что осеньню я надумал установить в свою машину саб, купил для этого 6,5 метров кабеля КГ16, 5 метров для плюса от клеммы аккума и 1,5 метра на массу с кузова, все установил, все работает. Только вот какой смысл в массе КГ16, когда штатный провод значительно меньше сечением? Правильно смысла никакого, поэтому я решил заменить штатную массу на КГ16, и раз уж пошло такое дело, кинуть дополнительный массовый провод с корпуса генератора на кузов.

Для интереса вооружился вольтметром и решил замерить напряжения борт сети, так сказать до и после)

Все замеры проводил на хостом ходу, на клеммах аккумулятора.
Честости ради, опишу конфигурацию бортовой сети своего автомобиля:
Проводка полностью штатная,
Генератор штатный 80A, далеко не новый, но чувствует себя отлично, напряжение на шпильке и корпусе 14.34V (в идеале должно быть 14.4V)
Аккумулятор один из самых недорогих, Аком BRAVO 60Ач, в эксплуатации два года, пару раз доливал дистилированной воды.

Итак, напряжение на холостом ходу без нагрузки: до 13.53V после 14.14V, разница 0,61, казалось бы немного, но с учетом номинального напряжения 14.34V это просто отличный показатель, потери всего 0,2V!

напряжение с небольшой нагрузкой (габариты+ближний+дальний+ксен в туманках)

напряжение с средней нагрузкой (габариты+ближний+дальний+ксен+печка3+музыка), хотя для меня это уже редкая нагрузка, так как дальный просто не включаю в основном ближний+туманки+музыка и зимой еще печка)

Максимальная просадка (включил все потребители, в том числе и подогрев заднего стекла), хотя если честно во внимание этот показатель не беру, потому что в таком режиме никто не использует борт сеть, это просто не нужно. Тем не менее показатели улучшились

Заряд аккумулятора(напряжение на заглушенном двигателе, без нагрузки)

ИТОГ: Как я уже говорил доработку провел осенью, и на проверку у меня была целая зима.
Так вот, кому-то это возможно покажется невероятным, но за зиму я НИ РАЗУ не заносил аккумулятор домой и не заряжал его, хотя морозы стояли неделями. Прикольно было утром наблюдать удивленные взгляды соседей на своей беззаботной роже, когда после ночи -30 я выходил из подъезда без аккумулятора, а когда я заводил свой далеко не новый таз с первого раза, и все с той же беззаботной и сонной рожей оттряхивал машину, взгляды становились еще и недоумевающие)))))
ну конечно, все горит ярко, стеклоподъемники бегают быстро, фары не моргают, подсветка не моргает, аккумулятор заряжается лучше)

Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12-14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками.

При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т. К. Минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.

У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113-15 1,5 и 1,6L с контроллерами нового поколения Бош 7. 9. 7 или Январь 7.

2, соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в.

Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. Выше). Семейство 2110-12, 1,5L.

Масса ЭСУД берется с двух болтов М6, расположенных на левой стороне головки блока. Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7. 9.

7 или Январь 7. 2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине.

Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ.

9. 7. Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров с кузова а/м. В данном конкретном случае непосредственно со шпилек его крепления.

Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера. На Нивах 21214 масса берется с 2-х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ. Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7.

0. Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М8, находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).

Семейство 2104-07 классика со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя. Семейство ВАЗ 11183 Калина.

Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора. У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. Потребителей.

Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя. У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше.

Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10.

При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей. Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания.

Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива. У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо.

Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора. В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.

На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном. И в заключение.

Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой. Ниже представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях. Изменения в креплении провода масса АКБ кузов, на а/м ВАЗ 21124 Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления воздухозаборника и провода массы. Воздухозаборник болтом М6х15 с гровер шайбой, через отверстие в кузове. Завинчивается болт в приварную гайку кронштейна крепления воздухозаборника. Изменен способ крепления провода масса АКБ кузов, в части крепления к кузову а/м.

2110 2111 2112 Прыгают стрелки на панели приборов, не работает щиток

Ситуация выглядела следующим образом, двигатель заведен, мотор греется, и в момент включения вентилятора охлаждения, стрелка указывающая на температуру двигателя подскакивает на порядок выше. Владелец авто пробовал менять датчик температуры двигателя, который снимает показания для панели приборов! обратите внимание их там два, один для щитка другой для блока управления двигателя. Так вот замена ни к чему не привела, все осталось как было.

На фото стрелкой указан тот датчик который работает для панели приборов

Поиски привели меня к выводу что этот автомобиль одна сплошная «плохая масса» Я долго пытался определить слабое место, на каждом контакте была какая-то потеря напряжения, в итоге нормально все заработало только когда я психанул и прицепил крокодилы для прикуривания, один на мотор другой в салон на массу только после такого маневра перепады уравновесились и показания датчика перестали прыгать с появлением нагрузки.

Из положения я вышел кинув дополнительный проводок который соединял массы двигателя и датчиков на панели приборов. Масса на панель приборов прикручивается за панелькой возле правой ноги водителя.

Это тоже больное место, часто она откручивается и не работает панель приборов вообще!

Не отходя от темы, был у меня случай когда в автомобиле не работал вентилятор обдува салона, причина оказалась тоже в массе, только та масса находилась около монтажного блока и с левой стороны под внутренней обшивкой

Так-что если вы имеете похожие симптомы, я рекомендую первым делом проверить массы вашего авто, учитывая что это очень распространенная проблема этих машин.

Хочу рассказать вам о простой, но полезной доработке штатной борт сети.

Началось все с того, что осеньню я надумал установить в свою машину саб, купил для этого 6,5 метров кабеля КГ16, 5 метров для плюса от клеммы аккума и 1,5 метра на массу с кузова, все установил, все работает. Только вот какой смысл в массе КГ16, когда штатный провод значительно меньше сечением? Правильно смысла никакого, поэтому я решил заменить штатную массу на КГ16, и раз уж пошло такое дело, кинуть дополнительный массовый провод с корпуса генератора на кузов.

Для интереса вооружился вольтметром и решил замерить напряжения борт сети, так сказать до и после)

Все замеры проводил на хостом ходу, на клеммах аккумулятора.
Честости ради, опишу конфигурацию бортовой сети своего автомобиля:
Проводка полностью штатная,
Генератор штатный 80A, далеко не новый, но чувствует себя отлично, напряжение на шпильке и корпусе 14.34V (в идеале должно быть 14.4V)
Аккумулятор один из самых недорогих, Аком BRAVO 60Ач, в эксплуатации два года, пару раз доливал дистилированной воды.

Итак, напряжение на холостом ходу без нагрузки: до 13.53V после 14.14V, разница 0,61, казалось бы немного, но с учетом номинального напряжения 14.34V это просто отличный показатель, потери всего 0,2V!

напряжение с небольшой нагрузкой (габариты+ближний+дальний+ксен в туманках)

напряжение с средней нагрузкой (габариты+ближний+дальний+ксен+печка3+музыка), хотя для меня это уже редкая нагрузка, так как дальный просто не включаю в основном ближний+туманки+музыка и зимой еще печка)

Максимальная просадка (включил все потребители, в том числе и подогрев заднего стекла), хотя если честно во внимание этот показатель не беру, потому что в таком режиме никто не использует борт сеть, это просто не нужно. Тем не менее показатели улучшились

Заряд аккумулятора(напряжение на заглушенном двигателе, без нагрузки)

ИТОГ: Как я уже говорил доработку провел осенью, и на проверку у меня была целая зима.
Так вот, кому-то это возможно покажется невероятным, но за зиму я НИ РАЗУ не заносил аккумулятор домой и не заряжал его, хотя морозы стояли неделями. Прикольно было утром наблюдать удивленные взгляды соседей на своей беззаботной роже, когда после ночи -30 я выходил из подъезда без аккумулятора, а когда я заводил свой далеко не новый таз с первого раза, и все с той же беззаботной и сонной рожей оттряхивал машину, взгляды становились еще и недоумевающие)))))
ну конечно, все горит ярко, стеклоподъемники бегают быстро, фары не моргают, подсветка не моргает, аккумулятор заряжается лучше)

Читайте также:

  • Установка датчиков на субару форестер
  • Регистратор с подключением к магнитоле
  • Тойота виш предохранители в салоне схема
  • Нет питания на бензонасос хонда цивик 4д
  • После замены свечей не заводится машина ваз

Как кинуть массу с генератора на кузов ваз 2110

Полазив по форумам увидел что многие дублируют Массы на своих авто, некоторые вешают еще одну массу, закрепляя ее на корпусе гены и соединяют с кузовом. Генератор в машине, в большинстве случаев, расположен довольно низко в подкапотном пространстве, генератор вырабатывает «+», в дождливую погоду при проезде луж вода может попасть на генератор.. может ли пермкнуть контакты из-за этого?

фото взято с одного из сайта для примера.. красный толстый провод это дополнительная масса на генераторе

«Масса» (корпус) генератора и так соединён с «массой» (кузовом) автомобиля! Просто берёшь обычный мультиметр из Узкоглазии за 200 рублей и при подключенных потребителях (лампочки, печки, карлсоны, подогревы сидений и стёкол) и замеряешь напряжение между корпусом гены и кузовом. Если это падение напряжения на заводском проводе соединяющим кузов и корпус гены большое (в моём случае было 0,5 Вольта при включенных ВСЕХ потребителях) то есть смысл продублировать этот провод. Никакой опасности здесь нет. Ну разве что для кошелька: медный провод хорошего сечения длиной 20 сантиметров будет стОить 50 рублей наверное.

Это не опасно. Нафига, не пойму. Только если реле генератора на крыле, так щас вроде встроенные все. А от луж не спасёт, какая связь?

Доп. масса опасности в себе не несет, ибо весь кузов авто и есть — масса. Опасно если у тебя везде оголенные плюсорвые провода торчат! Ее делают для лучшего контакта, чтоб питание от гены не терялось в недрах окесленых соединений! Но имхо — это не к чему.

её просто из под движка переносят, чтобы не окислялась и видима была, это как снимать крышку ремня грм чтоб контролить ремень. Вот ксенон убери это лишение прав суд и казнь

«Минус» генератора на его корпусе, т. е. на двигателе. Если и есть смысл кидать дополнительную «массу»-это с двигателя на «минус» аккумулятора.

измерение напряжения между частью корпуса генератора, со стороны шкива и частью со стороны регулятора, показало разницу 0,8 В

Вот все места в салоне, где крепится минусовые провода.

2 Ответ от VoleTT 2012-04-12 10:57:22

Это, если я не ошибаюсь, там где стоят все предохранители и релюшки?внизу слева от руля?

1 — блок предохранителей (как раз его Вы описали)
2 — около правой ноги водителя находится щиток, который крепится парочкой саморезов, сняв его, Вы увидите что там всё как на картинке
3 — в принципе ситуация аналогична с пунктом описанным выше, за исключением того, что щиток располагается рядом с левой ногой штурмана

3 Ответ от Admin 2012-05-16 08:13:18

Фото 1. Клемма АКБ — большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв.мм), этот провод уходит к блоку двигателя(фото 2).
К минусовой клемме АКБ так же прикреплён провод меньшего сечения, его путь короткий, он крепится к шпильке кузова тут же — между АКБ и левой фарой. К этой шпильке подходит так же масса левой фары и левой противотуманки. Через это соединение так же питается всё световое оборудование автомобиля, магнитола и другие устройства в зависимости от года выпуска автомобиля. Это самая проблемная масса, если на авто есть проблемы с миганием приборки или фар, вырубанием магнитолы и т.п. то начинать чистить и протягивать надо именно здесь.
Место этой массы на кузове выбрано не очень удачно — мало того, что туда подлезть не очень удобно, так ещё там всегда сыро из-за попадания влаги в дождь через щель капота, туда же ещё стекает незамерзайка при замене насоса омывателя, ну выкинутый из АКБ электролит обычно тоже там.

Фото 2.1. Точка подключения минусовой клеммы АКБ к блоку двигателя, подключается к верхней шпильке термостата, если заглянуть за воздушный фильтр. Сечение провода выбрано исходя из большого тока потребляения стартером, этот провод легко можно проследить рукой, если вести от АКБ. По этому проводу протекает ток стартера, зарядка акб, через него соединяются некоторые датчики вкрученные в блок двигателя\

Фото 2.2 Рядом есть ещё одна точка подключения массы на блок двигателя, она чуть выше и левее. У двигателя 21124 туда подключены четыре чёрных провода — это провода от катушек зажигания, стрелкой обозначен толстый провод от АКБ для ориентира.

Фото 2.3 А у двигателя 2112 в это место подключены два коричневых провода — это масса ЭСУД, то есть массы датчиков, модуля зажигания, ЭБУ и вентилятора охлаждения. Ниже стрелкой показан провод массы двигателя (стартера) от АКБ.

Фото 3. Точка массы под адсорбером — Miha [email protected] подсказал, что это масса правой фары и масса правой противотуманки.

Фото 4. Шпилька в торпеде за монтажным блоком, что бы её найти, нужно определённым образом изогнуться. Там для ориентира показан гидрокорректор фар, шпилька массы находится выше и левее него. Через эту массу питаются стеклоочистители, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей.

Фото 6. Масса на шпильке фланца топливного насоса, этот провод скорее всего соединяет корпус насоса с кронштейном топливного фильтра и сделано это в целях безопасности для уравнивания потенциалов этих двух устройств.

Фото 7. Следующая точка массы в багажнике в левом кармане под пластиковым корытом на задней стороне, выше неё виден чёрный пластиковый клапан вентиляции кузова (кто-то спрашивал про него).
Масса в багажнике представляет собой соединение (скрутку, обжатую латунной скобкой) из нескольких проводов, соединённых с одним проводом, который и закреплен на шпильку. Это масса всех фонарей задка, как тут уже заметили ниже, цветомузыка начинается при плохом соединении скрутки или ослабленной гайке на шпильке массы.

Фото 8. Консоль правая сторона, отсюда удобней проверить очень важную шпильку массы, через неё осуществляется соединение кронштейна под ЭБУ с кузовом автомобиля, а соответственно зависит надёжность массы ЭСУД и вентилятора охлаждения — эта гайка держит так же уголок, который поддерживает дальнюю часть левого щитка консоли.

Фото 9. Обжимки масс жгута ЭСУД в консоле. Разъём вынут из ЭБУ и вытащен на водительский коврик, так удобнее.
Я выкусил провод массы вентилятора из обжимки цепей зажигания (левая на фото), нарастил, поставил наконечник и подключил отдельно на кронштейн. Все соединения пропаял для надёжности.

Фото 10. Масса модуля Электро-бензонасоса (ЭБН) и указателя уровня топлива. Провод чёрно-белого цвета закреплён под левый задний болт крепления рычага ручного тормоза под тоннелью пола. Через эту массу питается бензонасос, а так же от неё зависит точность показания уровня топлива.

Фото 11. Массу модуля электро-бензонасоса легко найти и не снимая тоннель, достаточно откинуть коврик, слегка отогнуть или аккуратно подрезать ковровое покрытие пола сзади водительского сидения ниже пепельницы задних пассажиров, не повредив при этом сам провод массы. Потом ковровое покрытие легко встаёт на место и разреза практически не видно.

На мой взгляд обслуживание масс в виду их высокой важности должно усуществляться примерно раз в год.
Общий принцип для всех точек подключения на массу такой:
— раскрутить, осмотреть шпильку и зачистить контактную плоскость этой шпильки, если наконечник прижимается к какой-нибудь гайке, как в случае массы на двигателе, то её нужно заменить на новую и хорошо затянуть.
— осмотреть наконечники проводов на предмет излома, окисления и надёжности обжатия, всё это дело зачистить мелкой шкуркой до блеска, если совсем плохо выглядят, то заменить новыми.
— протереть чистой тряпочкой, надеть на шпильку, сверху поставить шайбу, потом шайбу гровер и затянуть гайку
— для всех масс в моторном отсеке желательно каждый раз после обслуживания применять новый крепёж с оцинкованным покрытием, особенно если родные гайки заржавели — это контактное соединение и часть тока идёт через гайку, а ржавчина очень плохо проводит ток.
— в конце соединение можно смазать Литолом или брызнуть силиконовой смазкой.

Я не сторонник применения корончатой шайбы между шпилькой и наконечником провода. Со временем она ржавеет и вообще плохо проводит ток как и любая сталь, её грани приминаются и не обеспечивают надёжный контакт.
Лучше облудить и пропаять наконечники и одевать их на шпильку без прослоек из каких либо шайб, чем меньше на пути тока различных разнородных металлов тем лучше.

Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора.

У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

Испытания проводились на ВАЗ 21114, 2005 г.в., с пробегом 7500км., 8кл, 1,6л.
Проблема: Когда двигатель автомобиля прогрет, и положение ДПДЗ 1-2%%, то на холостых оборотах появляется ощутимый (100-200 оборотов) дрейф оборотов, когда включается электровентилятор системы охлаждения. В этот момент происходит изменение напряжения на выходе ДПДЗ от 0,41 (когда вентилятор выкл.) до 0,57В (когда вентилятор вкл.).

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Решение проблемы: Проложили дополнительную массу толстым проводом в двойной изоляции (сечением 2,5кв.мм.) от минусовой клеммы аккумулятора до металлического каркаса центральной консоли панели приборов. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны. На металлическом каркасе наш провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с другими проводами массы. Так же были пропаяны клеммы на штатном проводе «масса», который установлен между минусом аккумулятора и кузовом автомобиля.

В результате: Напряжение на выходе ДПДЗ при включении вентилятора стало меняться в пределах 0,39-0,46В.
Результат можно улучшить, если разграничить массы ЭСУД. После такой доработки показания станут 0,37-0,39В.

Сопутствующие измерения: Напряжение на зеленом, массовом проводе ДПДЗ до и после перекоммутации практически не меняется (было 0,056-0,215В, стало 0,03-0,03В). Также, по мере улучшения контакта контроллера ЭСУД с массой автомобиля, отмечена тенденция снижения напряжения на выходе ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке.

16.01.2013 00:50 | Автор: Ник |

Если в автомобиле начинает глючит электрика, то одной из причин такого недуга может быть плохое крепление массы аккумулятора (АКБ). Десятка имеет особенности креплений масс в зависимости от двигателя и года выпуска автомобиля. Проверяем все точки крепления минусового провода:

Расположение масс в салоне автомобиля

Расположение масс под капотом автомобиля

Клемма АКБ — большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв.мм). Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м.

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля — главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Через это соединение питается всё световое оборудование автомобиля, магнитола и другие устройства в зависимости от года выпуска автомобиля.
Точка подключения минусовой клеммы АКБ к блоку двигателя, подключается к верхней шпильке термостата, если заглянуть за воздушный фильтр. Сечение провода выбрано исходя из большого тока потребления стартером, этот провод легко можно проследить рукой, если вести от АКБ. По этому проводу протекает ток стартера, зарядка акб, через него соединяются некоторые датчики вкрученные в блок двигателя
Рядом есть ещё одна точка подключения массы на блок двигателя, она чуть выше и левее. У двигателя 2112 в это место подключены два коричневых провода — это масса ЭСУД, то есть массы датчиков, модуля зажигания, ЭБУ и вентилятора охлаждения. Ниже стрелкой показан провод массы двигателя (стартера) от АКБ.
Точка массы под адсорбером — Miha [email protected] подсказал, что это масса правой фары и масса правой противотуманки.

Расположение массы в багажнике автомобиля

Следующая точка массы в багажнике в левом кармане под пластиковым корытом на задней стороне, выше неё виден чёрный пластиковый клапан вентиляции кузова (кто-то спрашивал про него).
Масса в багажнике представляет собой соединение (скрутку, обжатую латунной скобкой) из нескольких проводов, соединённых с одним проводом, который и закреплен на шпильку. Это масса всех фонарей задка, как тут уже заметили ниже, цветомузыка начинается при плохом соединении скрутки или ослабленной гайке на шпильке массы.

Особенности расположения масс ВАЗ 21114, 21124 1,6L

Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления некоторых проводов массы. Масса возле АКБ теперь он крепится на приварную шпильку М8х20, находящуюся между площадкой аккумулятора и левой фарой а/м. Вместе с ним на этой же шпильке крепятся провода массы эл. вентилятора охлаждения радиатора и масса левого переднего пучка проводов.
Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора.

Если подсчитать, то у ВАЗ 21124 мест крепления масс больше.

Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а на более новых провода уже под ней. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6.

Третья, масса панели заземляющая весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

Обслуживание масс автомобиля своими руками

  • — раскрутить, осмотреть шпильку и зачистить контактную плоскость этой шпильки, если наконечник прижимается к какой-нибудь гайке, как в случае массы на двигателе, то её нужно заменить на новую и хорошо затянуть.
  • — осмотреть наконечники проводов на предмет излома, окисления и надёжности обжатия, всё это дело зачистить мелкой шкуркой до блеска, если совсем плохо выглядят, то заменить новыми.
  • — протереть чистой тряпочкой, надеть на шпильку, сверху поставить шайбу, потом шайбу гровер и затянуть гайку
  • — для всех масс в моторном отсеке желательно каждый раз после обслуживания применять новый крепёж с оцинкованным покрытием, особенно если родные гайки заржавели — это контактное соединение и часть тока идёт через гайку, а ржавчина очень плохо проводит ток.
  • — в конце соединение можно смазать Литолом или брызнуть силиконовой смазкой.

Нужна ли дополнительная масса на генератор? Всегда ли есть от неё польза и как просто и быстро организовать дополнительную массу на генератор Вашего автомобиля?

Собственно говоря, сейчас мы кратко и рассмотрим эти вопросы.

Для новых авто этот вопрос не критичен, а вот с годами данная тема становится всё больше актуальной. Ведь с течением времени всё в этом Мире имеет свойство стареть, изнашиваться и терять свои былые свойства.

Так и в этом случае.

Фактически генератор изначально не имеет на большинстве автомобилей прямой связи с кузовом по линии 31 (масса), а соединяется с ним через множество промежуточных соединений. Ведь сначала генератор прикручен к кронштейну, кронштейн к двигателю

Крепление генератора

Затем всё это дело выходит на болт крепления стартера. К болту крепления стартера прикручен наконечник провода от отрицательной клеммы АКБ, который соединен с самим проводом через обжим

Масса на двигателе

Этот провод приходит к АКБ и через очередной обжим…

Масса двигатель - кузов

…идет на обжатый наконечник, который прикручен к кузову

Обслуживание массы на кузове

Как видим, путь довольно не простой и на каждом участке со временем могут возникнуть препятствия в виде окислов, ослаблении соединений и обжимов, что приводит к падению напряжения в местах контактов и прочим сопутствующим проблемам.

В повседневной жизни простого водителя это проявляется в виде просадок напряжения в бортовой сети при включении потребителей и в не совсем стабильном напряжении в целом.

На графиках же диагностики мы можем увидеть вот такую картину, когда довольно прямая линия в прошлом – превращается в пилу

Напряжение бортовой цепи

Поэтому настаёт момент, когда необходимо помочь нашему автомобилю. Варианты, конечно, могут быть разные, но дополнительная масса на генератор является самой простой по работе и самой бюджетной по цене.

Как прокинуть дополнительную массу на генератор и куда её прикрутить вариантов тоже не мало и каждый решает сам, как ему поступить. Я лишь покажу, как сделал лично я.

Первым делом приобрёл медную “косичку” длиной 40 см за 25 грн

Провод массы косичка

Для удобства снимаем корпус воздушного фильтра

Без корпуса воздушного фильтра

Наиболее удобно прикрутить дополнительную массу под гайку крепления генератора, где также крепится кронштейн крепления трубки гидроусилителя. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку

Гайка крепления кронштейна трубки гидроусилителя

Снимаем кронштейн, зачищаем, обрабатываем средством для защиты контактов и одеваем наконечник нашего дополнительного провода массы

Куда прикрутить дополнительную массу

Устанавливаем на место кронштейн

Дополнительная масса генератора

и закручиваем гайку

Крепление генератора

Далее мнения разделились. Одна половина мозга была за более простое решение – прикрутить этот дополнительный провод за болт крепления кронштейна трубки кондиционера

Куда подключить дополнительную массу генератора

Но не хотелось лишний раз тревожить все эти резиночки, да и сама трубка изолирована от массы… В общем, не стал я трогать этот кронштейн и послушал вторую половину мозга, которая советовала мне прикрутиться к одинокому отверстию с резьбой на лонжероне

Куда прикрутить дополнительную массу на кузов

Немного зачистив и обработав средством для защиты контактов, я выполнил поставленную задачу

Масса между генератором и кузовом

Получилось вот так

Дополнительная масса на генератор

Ну и собственно, первые результаты. Вот так было

Напряжение бортовой сети до подключения дополнительной массы на генератор

Читайте также:

  • Топливная рампа пежо 308 где находится
  • Как подключить противотуманки на волгу
  • Как отключить спидометр на ниссан альмера классик
  • Не работает сигнал мазда 6 gg
  • Передние стойки москвич 2141 от чего подходят

Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода)

Печать

04 Августа 2011 | Автор: Ник | Просмотров: 141659 |

Рейтинг 4.1 из 5 . Голосов: 121

доработка генератора ВАЗ 2110 Уровень зарядного напряжения автомобиля должен соответствовать требованиям инструкции на ТС и находиться в пределах 13,9-14,4 Вольт, независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей. Как повысить напряжение ВАЗ 2110 без больших усилий ? Один из простых вариантов предложил Illuzion.

Доработка генератора ВАЗ от Illuzion

В машине много потребителей: кондиционер, подогрев сидений и т.д., то при всем включенном напряжение падало до 11,2В. Повысить напряжение в машине ВАЗ 2112 на 10% можно если установить в генератор ВАЗ диод. Например, диод из другого такого же диодного моста или КД202В.

доработка генератора ВАЗ 2110доработка генератора ВАЗ 2110доработка генератора ВАЗ 2110доработка генератора ВАЗ 2110
доработка генератора ВАЗ 2110доработка генератора ВАЗ 2110доработка генератора ВАЗ 2110доработка генератора ВАЗ 2110
доработка генератора ВАЗ 2110доработка генератора ВАЗ 2110доработка генератора ВАЗ 2110доработка генератора ВАЗ 2110
После доработки генератора ВАЗ напряжение поднялось до 12,2В.

Фотоотчет по увеличению напряжения с сайта Gloom Garage

Было решено поднять напряжение использовав диод в цепи D, регулятора напряжения.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Осипов Михаил, ВАЗ 2112,Toyota Camry, стаж вождения 11 лет.

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Узнать подробности >>

штатная схема подключения регулятора напряжениядиод в цепи D, регулятора напряжениядиоддиод
Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

Вес генератора ВАЗ 2110 — подробное описание и спецификации

Вес генератора ВАЗ 2110 — подробное описание и спецификации

Автомобильный портал

ВАЗ 2110 – это российский автомобиль, производимый компанией АВТОВАЗ в период с 1996 по 2009 год. Эта модель относится к седанам и является одной из самых популярных на отечественном автомобильном рынке. Одной из важных составляющих этого автомобиля является генератор, который отвечает за подачу электроэнергии в систему автомобиля.

Масса генератора ВАЗ 2110 составляет одну из ключевых характеристик этой детали. Она определяется весом самого генератора и может варьироваться в зависимости от конкретной модификации автомобиля. Обычно масса генератора ВАЗ 2110 составляет около 5-6 килограммов. Это значительный вес, учитывая компактные размеры этой детали.

Масса генератора зависит от его конструкции и используемых материалов. Генератор ВАЗ 2110 состоит из корпуса, ротора и статора. Корпус выполняется из прочных металлических материалов, что обеспечивает надежную защиту и долгую эксплуатацию генератора. Ротор и статор являются ключевыми элементами, которые ответственны за создание электроэнергии и ее передачу по системе автомобиля.

Как определить массу генератора ВАЗ 2110

1. Информация в технической документации

Первым шагом стоит обратиться к технической документации автомобиля. В инструкции или руководстве по ремонту обычно указывается масса каждого элемента, включая генератор. Найдите раздел, посвященный электрооборудованию автомобиля, и просмотрите указанную информацию.

2. Онлайн-ресурсы и форумы

В случае, если у вас нет доступа к технической документации, можно воспользоваться интернет-ресурсами и форумами, посвященными автомобилям ВАЗ 2110. На таких сайтах часто обсуждаются вопросы по ремонту и эксплуатации автомобилей, включая информацию о массе и замене генератора. Обратитесь к опыту других владельцев автомобилей или специалистам, чтобы получить нужные данные.

Если вам не удалось найти точную информацию о массе генератора ВАЗ 2110, можно оценить его примерную массу с помощью весов. Для этого следует снять генератор и взвесить его на весах, установленных с надлежащей точностью.

Масса генератора Рекомендуемые значения
Вес генератора без бокса и крепежных элементов 4-5 кг (примерно)

Учтите, что указанные значения являются приблизительными и могут отличаться в зависимости от конкретной модели и производителя генератора. При замене генератора ВАЗ 2110 следует обращаться к профессионалам или руководству по ремонту.

Зачем знать массу генератора ВАЗ 2110?

Зная массу генератора ВАЗ 2110, вы сможете определить подходящие по размерам и конструкции компоненты, такие как ремень генератора, подшипники, крепежные элементы и другие детали. Неправильно подобранные запчасти могут привести к несоответствию размеров и неустойчивости работы генератора, что может негативно сказаться на его надежности и долговечности.

Кроме того, масса генератора является важным параметром при расчете нагрузки на двигатель автомобиля. Неверное распределение массы компонентов двигателя может повлечь за собой дополнительные нагрузки на двигатель, а это может привести к его износу и неисправностям.

Таким образом, знание массы генератора ВАЗ 2110 является обязательным для правильного выбора запчастей и обеспечения надежной работы данной системы в автомобиле. Тщательный подбор и установка запчастей помогут предотвратить неполадки и продлить срок службы генератора.

Какие факторы влияют на массу генератора ВАЗ 2110?

Масса генератора ВАЗ 2110 зависит от нескольких факторов:

1. Тип генератора

На массу генератора влияет его тип. ВАЗ 2110 может быть оснащен различными типами генераторов, такими как синхронный или асинхронный. Каждый из них имеет свою собственную конструкцию и различные материалы, что влияет на их массу.

2. Эффективность

3. Использование материалов

Материалы, используемые при производстве генератора, также влияют на его массу. Некоторые материалы, такие как алюминий и магний, обладают низкой плотностью и могут быть использованы для создания более легких генераторов. Однако, более легкие материалы могут быть более дорогими и менее прочными, поэтому производители должны балансировать между массой генератора и его качеством.

Все эти факторы влияют на массу генератора ВАЗ 2110. При выборе генератора для автомобиля необходимо учитывать как его массу, так и его эффективность и качество. Идеальный генератор должен соответствовать требованиям производителя и обеспечивать надежную и долговечную работу электросистемы автомобиля.

Где найти информацию о массе генератора ВАЗ 2110?

Информацию о массе генератора ВАЗ 2110 можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля. В этом документе приводятся данные о характеристиках и параметрах всех основных компонентов автомобиля, включая генератор.

Также, вы можете обратиться к техническому паспорту на автомобиль, где также указывается масса компонентов автомобиля, включая генератор. Технический паспорт можно получить в сервисном центре или у дилера ВАЗ.

Если вам не удалось найти необходимую информацию в руководстве по эксплуатации или в техническом паспорте, вы можете обратиться к специалистам автосервиса ВАЗ или форумам автолюбителей, где опытные владельцы ВАЗ 2110 могут поделиться этой информацией.

Помните, что масса генератора может различаться в зависимости от конкретного производителя и модели генератора, поэтому рекомендуется получить информацию о массе генератора именно для вашей модели автомобиля ВАЗ 2110.

Нужны ли специальные инструменты для определения массы генератора ВАЗ 2110?

Определение массы генератора ВАЗ 2110 не требует специальных инструментов. Для измерения этой характеристики можно воспользоваться простым обычным весами, которые доступны во многих мастерских или гаражах.

Для проведения измерения массы генератора ВАЗ 2110 нужно сначала подготовиться к процессу. Следует установить весы на ровной поверхности и убедиться, что они работают корректно и показывают точные значения. Также, при определении массы генератора, рекомендуется снять все лишние предметы с него, чтобы получить наиболее точные результаты.

Далее, для измерения массы генератора, следует аккуратно установить его на весы. В процессе установки необходимо обратить внимание на сохранность генератора и осторожно установить его на весы, чтобы не повредить корпус или другие части генератора ВАЗ 2110.

После установки генератора на весы, следует подождать несколько секунд, чтобы весы произвели корректные измерения и показали массу генератора. Результат измерения можно зафиксировать для дальнейшей обработки информации.

Таким образом, для определения массы генератора ВАЗ 2110 достаточно простых весов, которые можно найти практически везде. Это позволяет любому владельцу автомобиля провести измерение самостоятельно без особых трудностей или затрат. Кроме того, эта информация может быть полезной при планировании технического обслуживания автомобиля или замене генератора.

Какие единицы измерения используются для массы генератора ВАЗ 2110?

Масса генератора ВАЗ 2110 обычно измеряется в килограммах (кг). Это стандартная единица измерения массы в системе Международной системы единиц (СИ).

Кроме килограммов, иногда масса генератора ВАЗ 2110 может быть также указана в граммах (г) или фунтах (lb). Однако, килограмм — наиболее распространенная и широко используемая единица измерения для указания массы генератора ВАЗ 2110.

Важно отметить, что масса генератора ВАЗ 2110 может различаться в зависимости от модели и конкретных технических характеристик.

Как определить массу генератора ВАЗ 2110 без специальных инструментов?

Масса генератора важна при выборе подходящей замены или при ремонте электрооборудования автомобиля. Определить массу генератора ВАЗ 2110 можно без специализированных инструментов с помощью следующих шагов:

1. Подготовка автомобиля

Перед началом определения массы генератора необходимо убедиться, что автомобиль выключен и стоит на ровной горизонтальной поверхности. Включение двигателя может привести к непредсказуемым движениям автомобиля, что может быть опасно.

2. Отключение генератора

Необходимо отключить генератор от электрооборудования автомобиля. Для этого отсоедините провода, соединяющие генератор с аккумулятором и электрической системой автомобиля. Убедитесь, что генератор полностью отключен и не подключен ни к каким другим системам автомобиля.

3. Измерение массы

Возьмите обычные весы и поместите их на ровную поверхность. Бережно положите генератор на весы и определите его массу в килограммах. Учтите, что масса генератора может варьироваться в зависимости от модели и состояния устройства.

Теперь у вас есть информация о массе генератора ВАЗ 2110, которую можно использовать при выборе замены или при проведении ремонта. Не забудьте полностью отключить генератор от автомобильной системы перед его заменой или ремонтом, чтобы избежать несчастных случаев.

Какой вес должен иметь генератор ВАЗ 2110?

ВАЗ 2110 оснащается генераторами различных марок и моделей, поэтому точный вес может варьироваться в зависимости от конкретной модели. Например, для генератора МАН 160 (ОАО «БАЗ») вес составляет около 5,5 кг, а для генератора Bosch 511 (Bosch) – около 6,2 кг.

В таблице представлены примерные веса генераторов разных моделей, используемых в ВАЗ 2110:

Модель генератора Вес, кг
МАН 160 (ОАО «БАЗ») 5,5
Bosch 511 (Bosch) 6,2
Denso 454050 (Denso) 5,8

Установка генератора с правильным весом важна для обеспечения надежной работы системы электропитания автомобиля ВАЗ 2110. При приобретении запчастей всегда рекомендуется обращаться к проверенным производителям и доверять оригинальному оборудованию, чтобы гарантировать качество и соответствие требованиям автомобиля.

Какие проблемы могут возникнуть при определении массы генератора ВАЗ 2110?

Определение массы генератора ВАЗ 2110 может вызвать несколько проблем в процессе измерения и оценки. Рассмотрим основные из них:

1. Недостаток информации о генераторе

Важным фактором при определении массы генератора ВАЗ 2110 является наличие достоверной информации о его конструкции и компонентах. Однако, не всегда возможно найти подробные данные о генераторе, что затрудняет проведение точных измерений.

2. Точность измерительного оборудования

Для определения массы генератора ВАЗ 2110 необходимо использовать специализированные инструменты, такие как весы или динамометры. Ошибки в работе этого оборудования могут привести к неточным результатам и оценке массы генератора с погрешностью.

3. Влияние других компонентов автомобиля

При определении массы генератора ВАЗ 2110 может возникнуть сложность в выделении и исключении веса других компонентов автомобиля, на которые генератор устанавливается. Например, масса крепежных элементов или дополнительных деталей может повлиять на точность измерений.

Какое значение массы генератора ВАЗ 2110 считается нормальным?

Согласно техническим характеристикам, нормальное значение массы генератора ВАЗ 2110 составляет примерно 4,5 — 5,5 кг. Это значение обеспечивает надежную работу генератора и его долговечность.

Однако стоит отметить, что несущественные отклонения в массе генератора могут быть допустимы, исходя из особенностей конструкции и материалов, используемых при его изготовлении. Поэтому при установке и замене генератора важно обратить внимание на рекомендации производителя автомобиля и использовать генератор с массой, близкой к нормальному значению.

Как повлияет изменение массы генератора ВАЗ 2110 на автомобиль?

Масса генератора в автомобиле играет важную роль, так как она влияет на общий вес транспортного средства. В случае изменения массы генератора ВАЗ 2110, обнаружится несколько важных изменений в работе автомобиля.

1. Влияние на динамику автомобиля

Изменение массы генератора может вызвать изменения в динамике движения автомобиля. Если масса генератора увеличивается, то общая масса автомобиля также увеличивается. В результате, ускорение и торможение автомобиля могут занять больше времени, чем ранее. С другой стороны, если масса генератора уменьшается, то автомобиль становится легче, что может улучшить его динамические характеристики.

2. Влияние на расход топлива

Изменение массы генератора также может повлиять на расход топлива. Если масса генератора увеличивается, то автомобиль будет потреблять больше топлива для поддержания необходимой мощности и скорости. В случае уменьшения массы генератора, расход топлива может уменьшиться благодаря снижению сил трения и более эффективному использованию энергии.

Поэтому, при изменении массы генератора ВАЗ 2110, важно учитывать эти факторы и оценить плюсы и минусы данного изменения. Корректное подбор массы генератора позволит достичь оптимальной работы автомобиля и снизить негативные влияния на его характеристики.

Существуют ли специализированные сервисы для измерения массы генератора ВАЗ 2110?

В настоящее время существует несколько специализированных сервисов, которые предлагают услуги по измерению массы генератора ВАЗ 2110. Они оснащены специальными весами и оборудованием, позволяющим проводить измерения с высокой точностью и надежностью.

Для того чтобы провести измерение массы генератора ВАЗ 2110, необходимо обратиться в один из таких сервисов. Там специалисты с опытом работы с данной моделью автомобиля проведут необходимые измерения и предоставят точные данные о массе генератора.

Процесс измерения массы генератора ВАЗ 2110:

  1. Автомобиль подъезжает к сервису или гаражу, где проводится измерение.
  2. Генератор отсоединяется от двигателя и ставится на специальные весы.
  3. Специалисты проводят измерение массы генератора и записывают полученные данные.
  4. После проведения измерения, генератор снова устанавливается на место и подключается к двигателю.

Измерение массы генератора ВАЗ 2110 в специализированных сервисах предоставляет возможность получить точные данные о его массе, что является важным при подборе необходимых запчастей и обеспечивает правильное функционирование автомобиля.

Советы по определению массы генератора ВАЗ 2110

Для определения массы генератора ВАЗ 2110 следует выполнить следующие шаги:

1. Подготовьте необходимые инструменты, такие как весы или динамометр.

2. Откройте капот автомобиля и обнаружьте генератор, который обычно расположен в передней части двигателя.

3. Отсоедините провода от генератора, чтобы он не был подключен к электрической системе автомобиля. Будьте осторожны и используйте защитные средства, чтобы избежать поражения электрическим током.

4. Снимите генератор с двигателя, используя подходящие инструменты. Будьте внимательны и аккуратны, чтобы не повредить его.

5. Поместите генератор на весы или динамометр и определите его массу в килограммах. Запишите полученное значение.

6. После завершения определения массы генератора, установите его обратно на место и подсоедините провода к электрической системе автомобиля.

Теперь вы знаете, как правильно определить массу генератора ВАЗ 2110. Эта информация может быть полезна при планировании ремонта или модернизации автомобиля.

Похожие записи:

  1. Как правильно подключить генератор на ВАЗ 2106 — пошаговая инструкция и полезные советы
  2. Замена задних амортизаторов ВАЗ 2114
  3. Замена заднего лонжерона ВАЗ 2107
  4. Бесшумные замки на ВАЗ 2110

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *