Замена щеток генератора лансер 10
Перейти к содержимому

Замена щеток генератора лансер 10

  • автор:

Замена щеток генератора Mitsubishi Galant. Лансер 10 л. Сборка генератора

Комментарии к теме Замена щеток генератора Mitsubishi Galant

Савсюк Гербер
парень красавчик
Каральник Назарет
Заранее спасибо?
При сборке вытирал всё начисто и насухо. При сборке такого узла масло не жалей.
легко снять генератор на тойоте камри 40
Здравствуйте д.Валера! А вы не планируете ли снять видео по перемотке ротора генератора?

Прикольный видос Блин вот так и буду себе менять на днях только осталось подшипники . Одно хотел сказать в конце видео Ты снял клапанную крышку и говоришь что там всё нормально. По сравнению с тем что я у себя снимал на 150.000 тут просто жесть я у себя снял там всё блестит как у котика яички ни грамма налёта ничего. А у тебя всё рыжая чёрная Не пойми Какого цвета хоть и солидола нет чистая но лак откладывается. Клей масло валволайн 5 40 полная синтетика и будет блестеть как у котика яички

Обзор предохранителей)
а что если я не сделал метку с самого начала на корпусе? наоборот поставил,что измениться?

I have a 2000 toyota camry ce I have 2 alternators available to me one is 80 amps and the other is 90 amps can i use either one? the car came with 80 amps will the 90 amp hurt my car?

Спасибо больше тебе, все сервисы объездил, другой насос купил, все равно не работает, электрики не могли найти, а благодаря твоему видео я сам все сделал за 5 минут, спасибо тебе огромное) И правда обрыв был на чёрном проводе в том месте где хомут)

. за кадром уберите
Узбек Хосдиноев
ремень бош, какой размер ремня?
Прасковея Трунченкова
Пачему как гарят фары так скора сидает акамулятор падскажите и как все его праверить дома.

А вот способ как снять генератор через фару на приоре с кондиционером Halla. Видео с подробным описанием. Может кому-то поможет)

На 28 минуте. Когда ставился новый подшипник. Сложилось ощущение что оправка при помощи которой новый подшипник ставился на место упирается в резиновый уплотнитель подшипника, а не во внутреннее кольцо. Это может привести к повреждению подшипника. И по своему небольшому опыту пришёл к выводу что лучше менять сразу оба подшипника. Т.к. разница в ремонте рублей двести на второй подшипник особой погоды не играет, но резко снижает шансы на то что вскоре придётся снова всё разбирать.

Илья Шехлодоров

Рамиль хорошее видео. У меня вопрос такого плана : машина 2104,на холостых или на ходу зарядка на приборке до середины не доходит(в зелёной зоне),а если дать нагрузку(включить ближний например) стрелка в белую зону уходит,назад. Всё таки на диодный мост грешить надо или регулятор напряжения,не думаю что из за щёток такое? Заранее спасибо.

Замена щеток генератора митсубиси лансер 10

Доброго времени суток друзья)��. Во время ремонта мотора я решил сразу перебрать генератор так как у меня в последнее время начались просадки по напряжению с 14.2 В до 13.4 В минимум. Я решил заменить только щетки ((взял родные но думаю не оригинал цена 60р за пару)) но когда разобрал то выявил износ заднего подшипника ((производство Япония но не оригинал цена 240р)) так как он люфтил в обойме, ну и хотел смазать передний подшипник ((взял производсва Германия цена 450р хотя были и Словакия а Японских не было в наличии)) но японской смазки в городе у себя не нашел и заменил его сразу на новый.
По оригинальным запчастям заморачиваться не стал так как ждать�� а хотелось все и сразу��)). Полностью описывать не буду разборку и сборку а только так главные на мой взгляд моменты.
1. Хочу обратить внимание на фиксацию щеток при установки ротора на место, в щетках есть отверстия и это не с проста берем пальцем зажимаем щетки до упора и с задней части контактов есть технологическое отверстие и стараемся попасть в отверстие обеих щеток тем самым фиксируя их для установки ротора на место а затем вытаскиваием иглу и они встают в рабочее положение.
2. Хочу обратить внимание что при перепайке щеток нужно быть аккуратней при их установки на место вот и все.
После переборке генератор стал работать на много тише но напряжение осталось чуть плавать с 14.2 до 13.9 при полной нагрузке (магнитола, свет ближний дальний вместе, печь, кондиционер.) А изначально без нагрузки в движении просидал до 13.5 В.
Хочу поделиться таким решением вопроса по поводу пистонов. Так как переделал немного дхо, поставил другие и решил их вкорячить в решетки а на решетках винтовые пистоны которые уже давно не выкручиваются а только выламываются и выдергиваются))) было принято решение заменить их на пистон распорный со шляпкой (диаметр 6мм). Просто надоели эти выкручивание зализыванее граней и т.п. И на аналогичные пистны я заменил на пластиковой защите ((пыльниках)) мотора с низу только чуть большим диаметром (диаметр 8мм).
На этом все✌ всем удачи на дорогах и пока��. Какие фото смог сделать те и скину.

части генератора Mitsubishi Lancer

Вставьте жало отвёртки между передней крышкой и сердечником статора. Действуя отвёрткой как рычагом, разъедините компоненты.

>СНЯТИЕ ШКИВА ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Снятие шкива генератора

Во время данной операции соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ротор.

Зажмите ротор в тисках так, чтобы шкив был обращён вверх.

СНЯТИЕ СТАТОРА / СНЯТИЕ УЗЛА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

снятие статора генератора

• Используйте паяльник мощностью 180 — 250 Вт, отпайку проводов проводите в течение интервала времени, не превышающего 4 секунды. Если отпайка

занимает больше времени, то выпрямительные диоды могут выйти из строя из-за перегрева.

• Не прилагайте к соединительным проводам чрезмерных усилий.

1. Во время снятия статора отпаяйте соединительные провода от основных диодов (вентилей) выпрямительного блока.

2. При отсоединении выпрямительного блока от узла регулятора напряжения отпаяйте провода от наконечников выпрямительного блока.

ЗАМЕЧАНИЕ ПО СБОРКЕ

УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ В СБОРЕ

Установка регулятора напряжения в сборе

После установки регулятора напряжения вставьте отрезок провода в отверстие в задней крышке для сжатия пружин щёток. В таком положении щётки окажутся зафиксированными.

Во время установки ротора щётки должны удерживаться проволочным фиксатором.

установка ротора

После установки ротора выньте проволочный фиксатор.

Проверка ротора

1. Измерьте сопротивление между двумя контактными кольцами ротора.

Замените ротор, если сопротивление обмотки не соответствует приведённым значениям.

Номинальное значение: 3 — 5 Ом

Проверка ротора

2. Измерьте сопротивление между контактными кольцами и полюсными наконечниками.

3. Если обмотка ротора замкнута на магнитопровод, то следует заменить ротор.

проверка статора

1. Измерьте сопротивление между выводами обмоток статора.

Если обнаружится обрыв обмоток, то следует заменить статор.

проверка статора

2. Измерьте сопротивление между выводами фазных обмоток статора и магнитопроводом.

Если обнаружится замыкание фазных обмоток на магнитопровод, то следует заменить статор.

Проверка выпрямителя

1. Проверьте сопротивление между положительной пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора.

Если «прозвонка» осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод «пробит». Замените выпрямительный блок.

проверка выпрямителя или прозвонка

2. Проверьте сопротивление между (.) пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора.

Если «прозвонка» осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод «пробит». Замените выпрямительный блок.

3. Проверьте состояние трёх диодов. Для этого поочерёдно измеряйте сопротивление каждого из диодов в прямом и обратном направлениях.

проверка диодов

Если диод «прозванивается» в обоих направлениях или «не прозванивается» ни в одном направлении, то такой диод является дефектным. В случае дефекта любого из диодов замените выпрямительный блок.

проверка щеток

1. Измерьте выступание щёток. Если выступание щётки меньше установленного предела, то щётку следует заменить.

Предельное допускаемое значение: не менее 2 мм

проверка щеток

2. Отпаяйте соединительный провод. Выньте старые щётки.

3. Установите новые щётки в щёткодержатель, как показано на рисунке, и припаяйте соединительные провода.

Или как въе@аться на ровном месте и остаться на неделю без машины.

«Опыт приходит после того случая, когда он был нужен».
Фотоотчет о ремонте гены 1800A123, и личный опыт, — как этого делать категорически не следует!
Поскуливал на холодную, притухали фары ближнего при сбросе оборотов до х.х.
Отчет долгий, нудный, но полезный для новичков!

Набор для ремонта:
Щётки — CARGO 140817 (OEM 1800A090).
Подшипник передний — KOYO 62032RSCM (OEM MD 619356), в оригинале — NSK 6203DDG1.
Подшипник задний — NSK B885T12DDNCXMC3E (OEM MD 611928), в оригинале — NTN SC8A37LH1.
Гайка на вал — HYUNDAI 3731102500 (OEM MD 618927).
Стоимость уже не вспомню точно, покупал еще осенью, меньше рубля за всё.

Потому как это был уже мой 3-ий заход за год на попытку разобрать генератор, меры были приняты координальные — пропил гайки шкива, а точнее, засверливание. Хоть и накернял точку на гайке перед работой сверлом, все равно отверстие «сползло» в сторону резьбы, и сверлом съело витки по всей длине. Но, думаю это не смертельно. Далее зубилом разбил гайку, и ЗАЖАВ ШКИВ ГАЗОВЫМ КЛЮЧОМ через старый ремень, СМОГ ОТВЕРНУТЬ эту гайку.

Уже сейчас, анализируя ремонт сей, думаю что мне ничего не мешало располовинить корпус, зажать якорь в тисках через деревяшки, и попробовать отвернуть гайку. Но сцка уверен всё равно, хрен бы она поддалась без ослабления гайки сверлением.

Далее — пометил перманентным маркером расположение передней и задней крышек относительно статора, отбил аааааккуратно переднюю крышку гены, вместе с якорем. Задний подшипник из крышки выходит без проблем. Осмотр… .
Подшипничек задний — хреноват, люфт большой. Одно контактное кольцо съедено немного, разница по диаметру с соседним кольцом — 1,2-1,3 мм примерно. Запас толщины еще есть вроде. Щётки съедены за 12 лет почти под нуль. Едем далее.

Со стороны задней крышки отвернул гайку «+» клеммы, вынул пластиковый изолятор, изнутри крышки отвернул 3 болтика крепления регулятора напряжения к корпусу, и держа в руке статор — отверткой отвёл заднюю крышку аккуратно от магнитопровода, чуть молоточком поработал — без проблем снялась.

Тут же мультиметр в руки, замер сопротивления обмотки якоря — нормуль, и на магнитопровод не пробита.
Задний подшипник снял съёмником, с проставкой маленькой головки, ибо внутренний диаметр подшипника очень мал.

Дома в тепле, спокойно, снял пластиковую накладку на регуляторе напряжения, обычным бытовым паяльником отпаял, поддел шилом и вынул контакты старых щёток. ЗАПОМИНАЕМ НАПРАВЛЕНИЕ ОСТРИЯ (направление угла выработки) старых щёток.
Металлические контакты новых щёток с небольшим трудом хорошо залудил обычной канифолью. ДЕЛАТЬ ЭТО НАДО ДО УСТАНОВКИ ЩЁТОК В КОРПУС РЕГУЛЯТОРА, иначе поплавите к херам пластик, пока буде пытаться лудить контакты щёток. Да и не получится у вас их путем пропаять, будучи они уже надеты на усик на месте установки.

Наибольшую ёблю, и самый негативный результат мне дало — снятие переднего подшипника.
Поставил корпус ушами на бруски деревянные, и без задней мысли стучал молотком по валу, ожидая когда вал выйдет из подшипника. А куй там плавал… Обойма подшипника прикисла к валу. Отвернул 4 болтика, фиксирующих подшипник в крышке генератора, нагрел крышку газовой горелкой, в надежде на тепловое расширение крышки и облегчение и снова молотком… Много, молотком… Нет бы, мудаку, надеть на вал проставку, упёршись во внутреннюю обойму подшипника, и херачить по нему.
Ох и не знал я тогда, какой *** творю с валом и резьбой гайки. Вал то вроде толстый, думаю «фигли ему будет»… .

Подшипник пошел, выбился из крышки.
Передний подшипник с люфтом, но не сухой. Люфт кстати, был таким же, что и на новом подшипнике KOYO. Мелкой наждачкой почистил посадочные места подшипников, вал якоря со стороны передней крышки.

И вот подошел момент сборки гены. Задний подшипник через головку напрессовал на вал, упорным кольцом в сторону щёток, чтобы меньше мучаться при установке задней крышки.
Переднюю крышку снова нагрел, забил подшипник передний, установил пластину ограничительную, стянул болтиками.
Надеваю передний подшипник на вал, протискиваю вдоль резьбы (еще удивляясь, чего это резьба мешает обойме подшипника), а далее — крышка «цок», и почти сама падает вдоль вала на свое место… «Не пойдёт», подумал я, снял обратно крышку, и зубилом легонько (как я думал) сделал засечки на валу, на месте посадки подшипника.
Заход второй, — шикарно, обойма подшипника доходит до насечет, а далее с трудом через проставку (трубку) набиваю обойму на свое место. Если будете делать насечки если — штуки 3-4, ООООЧЕНЬ ЛЕГОНЬКО, от слова ВААААБЩЕ ЛЕГОНЬКО.
Шкив в руки, надеваю на вал, тоже с трудом вдоль резьбы одевается (к чему бы это, Евгений. ), и далее беру в руки новую гайку Хёндай, и…
И никуя, господа))) Гайка ловит первый виток, через пол оборота перекашивается и клинит наглухо. Вот тогда уже я начал рассматривал вал и резьбу на нем… .

Распи@арасил я ее знатно. Даже не думал, что метал вала якоря такой мягкий будет. Для сравнения посмотрите на фото №5.
Поёпся я чуток еще с гайкой, и бросил все.
А время — да да, как раз 23 февраля, завтра понедельник — 24-е, у многих выходной. Пол дня я провел на автобусе, мотаясь по городу в поисках гайки с резьбой М17х1,5. Грешил, может гайка бракованная, резьба по глубине витка не дорезана. Безрезультатно. Заказал гайку Krauf AZM2080DD, ожидая ее до среды.
Искал лерку для резьбы М17 по городу, на работе, у знакомых, в гаражном кооперативе у токаря — безрезультатно, все смотрели как на долбоёба и разводили руками.

Пришла гайка Крауф, результат — очевиден, гайка лишь немного дальше наворачивалась, на 2-3 витка, с огромным усилием.
В четверг вечером, по моему объявлению в VK о поиске лерки М17х1,5 нашелся местный добродушный бескорыстный токарь, и без малейшего намека на шабашку забрал гену, и проточил резцом резьбу, восстановил диаметр. В пятницу якорь у меня на руках, все собрал без проблем, и наконец то машина на ходу.

Перед соединением половинок пальцами утопил щётки, вставил проволоку в отверстие задней крышки, вставил якорь, задний подшипник без труда утопился в посадочное место, упёрся своим «распорочным» кольцом в посадочный диаметр. Ну посадочном месте в задней крышке есть факса для этих целей, поэтому все пошло дальше нормально. Совместил переднюю крышку по метке на статоре, вкрутил болты корпуса, и равномерно стянул крышки, раза 2-3 чутка постукивая через проставку по валу, утапливая задний подшипник на свое место.

Ох и нервов я себе помотал с этим «мелким» ремонтом»… Новичкам — держите мой опыт в личное пользование, и указания, как НЕЛЬЗЯ разбирать электрическую машину.
Ну и токарю — душевный тёплый магарыч в субботу))

Часто автовладельцы сталкиваются с тем, что в процессе движения или при запуске мотора загорается индикатор зарядки на центральной консоли приборов. Причин такой неисправности может быть множество, но чаще всего одна – неисправный генератор или его компоненты. Длительная эксплуатация автомобиля в таком режиме не желательна, так как приведёт к полной разрядке аккумуляторной батареи или замыканию диодного моста при превышении напряжения свыше 15,0 Вольт.

При проявлении первичных признаков поломки не спешите бросаться с ремонтом на генератор. Доверьте это дело настоящим профессионалам, так как показывает практика, одним генератором не обходится. Порой поломки находятся гораздо «глубже».

Наши услуги, когда требуется ремонт генератора Мицубиси Лансер 10

Автомобильная мастерская предоставляет услуги по ремонту технических средств различных марок и модификаций, в том числе и Мицубиси Лансер Х. Частые обращения владельцев в СТО связаны с профилактикой системы электропитания, а именно:

  • Диагностика электрооборудования, аккумуляторной батареи, стартера, генератора;
  • Проверка состояния, целостности высоковольтных проводов;
  • Замер величины напряжения на входе и выходе контактных плат;
  • Профилактика обмотки возбуждения, диодного моста;
  • Замена повреждённых участков или оборудования.

Мастера нашего сервисного центра также специализируются на капитальных ремонтах двигателей, трансмиссий, ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, передней и задней подвески.

Наличие боксов для покраски способствует принятию заказов по восстановлению кузова, его элементов, грунтовке, покрытию лаком, обработке днища специальным антикоррозийным покрытием.

При нарушении работоспособности электронного блока управления двигателем, перепрошиваем оборудование, считываем ошибки, удаляем их или устраняем.

Когда и почему может понадобится на Лансер 10 ремонт генератора

Характерные признаки неисправности:

  • На центральной консоли приборов горит индикатор отсутствия зарядки «на аккумулятор»;
  • Двигатель автомобиля не запускается. Причина кроется в разряженном аккумуляторе, но по причине отсутствия заряда от генератора;
  • Напряжение поступает нестабильно, вследствие чего вся система электрооборудования также работает нестабильно;
  • В ночное время суток осветительные приборы горят тусклее на холостых оборотах, и ярче при наборе свыше 1000 об/мин.

Чаще всего на Лансер 10 ремонт генератора может понадобится по следующим причинам:

  • Естественный фактор – длительность срока эксплуатации;
  • Механическое или техническое повреждение;
  • Превышение допустимого напряжения в сети, что способствовало перегоранию контактов, участков проводов, обмотки, диодного моста;
  • Сбрасывание клеммы аккумулятора в процессе работы мотора;
  • Обрыв ремня приводных механизмов;
  • Короткое замыкание в сети;
  • Неисправность бортового компьютера;
  • Дефекты трамблёра.

Диагностика, ремонт и замена генератора Лансер 10: особенности

Весь процесс осмотра проводится в моторном отсеке, использовать смотровую яму или гидравлический подъёмный механизм не нужно. На начальном этапе диагностики следует уделить особое внимание целостности высоковольтных проводов, генератора, аккумуляторной батареи. Проверить корректность работы бортового компьютера, диодного моста, предварительно замерив напряжение.

На основании полученных данных проводится анализ, рассчитывается количество необходимых запасных частей, выбирается способ устранения неполадки.

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, головок, ремкомплект расходных материалов для генератора, мультиметр, ветошь, новый ремень при необходимости.

Далее корректно будет рассмотреть два варианта устранения неполадки:

  1. Полная замена генератора новым;
  2. Частичный ремонт генератора.

Итак, полная замена генератора Лансер 10 предусматривает следующие обязательные моменты:

  • Автомобиль помещается в периметр ремонтной зоны, в транспортном положении;
  • С позиции колёсной арки с правой стороны оттягивается роликовый натяжитель (ключ на «14»), скидывается ремень;
  • В моторном отсеке мастер отвинчивает верхнее подвижное и нижнее неподвижное крепление генератора;
  • Отключает жгут контактной платы с тыльной стороны.

Генератор готов к демонтажу. На место изношенного и неисправного мастер устанавливает новый, процесс сборки проходит по уже знакомому алгоритму.

  • Проводится полный демонтаж генератора согласно описанному выше порядку;
  • Мастер укладывает генератор на рабочую поверхность, начинает полный разбор;
  • Все детали складываются в отдельную ёмкость для удобства. Мастер очищает, протирает поверхность для простоты проведения диагностики. Замеряет напряжение на обмотке, диодном мосту. Проверяет состояние щёток, целостность контура и корпуса;
  • Полученные данные анализирует, определяет критические зоны, запчасти, требующие немедленной замены. Устанавливает новые комплектующие, начинает процесс сборки в обратном порядке.

Справедливое ценообразование и гарантия качества на услуги от профессионалов

Мы систематически пересматриваем ценовую политику по стоимости услуг, всегда корректируем в сторону снижения. Таким образом, ремонт и диагностику делаем доступнее для большинства автовладельцев. Реализовываемые нами детали полностью сертифицированы, соответствуют установленным стандартам, имеется документальное подтверждение. Собственники автомобильной марки Мицубиси, в качестве бонуса, приобретают детали в нашем СТО по ценам от изготовителя.

Наши специалисты гарантируют качество на все виды проведённых работ в рамках оформленного заказа. В случае обнаружения дефекта, мы его оперативно устраним. Длительность срока гарантийного обязательства со стороны автосервиса подлежит корректировке при условии предоставления неоригинальных деталей клиентом для завершения ремонта. Все нюансы заказа оговариваются до момента начала работ.

Пол: муж
X-Trail T31 2.5 CVT

Неделю назад у нашего Ланса загудел генератор, возраст 7 лет без месяца и 95 тыс.км (если, конечно, верить одометру). За несколько дней шум усилился так, что стало понятно — надо срочно менять подшипники. Поэтому в субботу было решено по-быстрому произвести ремонт генератора, с твердым намерением по его окончании присоединиться к лансероводам, вкушавшим шашлыки под пиво на берегу Белоярки.

Начинаем с отключения аккумулятора и освобождения рабочего пространства. Нужно открутить хомут шланга ГУРа и отцепить клипсу с проводом на кожухе ремня ГРМ, иначе генератор не пролезет.

Ослабляем крепления генератора — болт сбоку на натяжителе, болт крепления кронштейна к двигателю, и гайку снизу с задней стороны генератора. Выкручиваем винт натяжителя и снимаем ремень со шкива.

Снимаем натяжитель и отгибаем генератор вниз. Теперь можно до конца открутить гайку и вытащить нижний болт.

Поворачиваем генератор, отцепляем разъем и откручиваем плюсовой провод. После этого его можно доставать через верх.

В процессе снятия обнаружился подтекающий датчик давления масла. Под замену потом.

Снятый генератор. Номер на табличке MD367214.

Начинаем с самого неприятного — отворачивание гайки шкива. Она затянута весьма неслабым моментом — около 190 Нм (по сервис-мануалу). Чтобы не напрягаться, сел на велик и покатил до ближайшей шиномонтажки, где гайка была откручена за 5 секунд, не разбирая генератор. Якорь имеет большую инерционность, поэтому, при срыве гайки пневмогайковертом (нужна головка на 24), его даже не нужно фиксировать. Шкив сидит на валу свободно, съемник не понадобился.

Помечаем взаимное положение статора и крышек, чтобы потом при сборке ничего никуда не сдвинуть. Откручиваем 4 болта по бокам корпуса и располовиниваем его, отжимая отверткой ребра статора от передней крышки и постукивая по боковым кронштейнам. Статор обязательно должен остаться на задней крышке, туда припаяна его обмотка. Если оторвется, запаять не так просто, т.к. используется тугоплавкий припой.

На коллекторе выработка практически незаметна, видимо умрет только вместе с машиной. Проверил сопротивление обмотки — около 3 Ом, норма.

Износ щеток составил 60-70%, хватило бы еще года на 3. Но я решил их сразу заменить, тем более цена вопроса — копейки.

Итак, снимаем держатель щеток, который составляет единое целое с диодным мостом и регулятором напряжения. Для этого откручиваем два винта слева и справа от щеток.

Затем гайку на плюсовом выводе генератора, и снимаем черный пластиковый изолятор.

Последний винт закрыт статором, аккуратно приподнимаем статор и сдвигаем в сторону (обмотка припаяна к диодному мосту, следим, чтобы не повредить провода). Теперь винт доступен для отвертки, откручиваем его и извлекаем все внутренности.

С обратной стороны установлена резиновая прокладка, при сборке надо будет проследить, чтобы она не сдвинулась.

Снимаем пластиковые фиксатор и крышку щеткодержателя. Резиновые уплотнения на крышке наполовину чем-то испорчены, может, попало масло, или от перегрева. Забил.

Берем паяльник и отпаиваем щетки. Рядом на фото новые, купленные в «Транс Стартер» за 200 деревянных, наименование по чеку Ika JA-AX36. На Exist можно было заказать за 73р. У старых щеток проводник выходит с торца, а у новых — сбоку. Чтобы он не передавливался пружиной, ножом вырезаем канавки.

Отрезаем старые и укорачиваем новые проводники до такой же длины. Старые были приварены к контактам, новые я просто припаял на их место. Но не совсем просто — «косички» имеют свойство впитывать припой по длине, после чего становятся жесткими. Поэтому их нужно пережимать пинцетом или плоскогубцами рядом с местом пайки, чтобы припой не проходил дальше.

Запаиваем в щеткодержатель сначала одну щетку, потом другую. Тут важно не перепутать направление скоса на рабочей поверхности, оно должно совпадать с направлением вращения коллектора.

Собираем и запихиваем весь узел обратно в заднюю крышку (не забывая про прокладку), закручиваем винты и гайку с изолятором, устанавливаем статор на место по меткам.

Теперь подшипники. Задний (маленький) я изначально менять не собирался, т.к. он менее сильно нагружен и обычно живет долго, но, изучив его состояние, выяснилось, что придется. Снимается, кто бы мог подумать, съемником.

Новый — NTN SC8A37LHI Japan (500р. в «Транс Стартер»), и старый — NMB Thailand без уточнений. Опять же, на Exist есть аналоги подешевле, например, Cargo 140419 за 233р. Размеры — 8х23х14 мм, двухрядный шариковый с резиновыми пыльниками.

Новый насаживаем на вал, используя подходящую головку в качестве оправки.

Передний подшипник с обратной стороны прижат металлической пластиной, притянутой четырьмя винтами. Эти винты, как и весь прочий крепеж, посажены на фиксатор резьбы, вследствие чего шлицы срезаются гораздо легче, чем винты откручиваются. Высверливать их что-то не хотелось, поэтому был предпринят комплекс шаманских обрядов, включающий заморозку в морозилке, нагрев горелкой и обстукивание молотком, с целью разрушить фиксатор. После чего все винты были выкручены без существенных повреждений.

Затем выбиваем вал из подшипника. Вообще-то он должен свободно выходить, но у меня прикипел. Между якорем и подшипником установлена кольцевая проставка.

Сам подшипник был выдавлен из крышки при помощи обратной стороны съемника и подручных средств.

И вот тут случилась подстава, которая испортила весь дальнейший вечер. Снятый подшипник имел номер 6203 (NSK 6203DDG1 Japan), тогда как указанный на Japancats и в MMC ASA для моей модификации ланса — 6303, больший по габаритам. Нужные размеры — 17х40х12 мм, обязательно с резиновыми пыльниками. В еще работавших магазинах нашелся только российский аналог 203 типа, который накрылся бы через месяц от перегрева. А шашлыки накрылись медным тазом только что

На следующий день новый подшипник, тоже NSK, был куплен (200р. в «Форсаже») и зафигачен на полагающееся ему место с помощью подходящей железяки.

Прижимная пластина прикручена обратно.

Вал якоря вошел в подшипник легко от руки. Затем на него был установлен шкив и закреплен гайкой. Это делалось вдвоем, помощник держал якорь, а я тянул гайку динамометрическим ключом. К сожалению, запечатлеть сей процесс на фото забыли. Можно зажать якорь в больших тисках через прокладку, но у меня таковых не нашлось. Для надежности, резьбу снаружи зафиксировали цапон-лаком, если понадобится откручивать снова, то лак можно выжечь.

Далее прижимаем щетки до упора и вставляем кусок проволоки в отверстие на задней крышке таким образом, чтобы проволока прошла через дырки в обеих щетках.

Теперь соединяем половинки генератора, совместив статор и верхнюю крышку по меткам. Зашло довольно туго, пришлось слегка применить молоток. Закручиваем стягивающие болты, проверяем, что шкив свободно вращается, и вынимаем проволоку, удерживающую щетки.

Устанавливаем генератор на машину в порядке, обратном снятию, регулируем натяжение ремня. Завел, проверил напряжение — 14.4 В. Покрутил немного на высоких оборотах, гайка шкива держится, посторонних звуков нет.

За эту работу (за исключением замены щеток) в «Транс Стартер» просили 1300р., что, в общем-то, совсем недорого. Если бы они еще не косячили при этом.

Читайте также:

  • Как снять ручку стеклоподъемника на шкода октавия тур задние
  • Проверка стартера на уаз патриот
  • Какой аккумулятор на рено лагуна 1
  • Замена и ремонт стартеров и генераторов
  • Как заменить ремень генератора на чери

Замена щеток генератора лансер 10

Нужно что бы из каждой банки был выведен ‘+’ для балансировки. Мне приятель сказал и без щётки генератора на аиртрек полно чем руки занять!

Спасибо всё коротко и ясно молодец. У коллеги с работы с щёткой генератора на аиртрек до сих пор все нормально 🙂

Трудности с щёткой генератора совсем достали 😉 У меня на фольсе лт 35 возможно такая же проблема периодически на холостом ходу начинается какой то свист и мотор троит ремень подтягивал и на какое то время свист пропадал. Может быть такая проблема как в вашем видео?

Хотелось бы, чтобы подробнее посоветовал бы по щётке генератора 😉 БЛАГОДАРЮ. видео помогло при ремонте, после того как ремень слетел.

на моём Лансере 9м генератор стоит от 2х литрового универсала тоже лансер 9, так как предыдущий генератор умер, взял его с разборки, езжу уже год, но раздражает один момент, едешь и вся подсветка в салоне и фары горят не стабильно, пульсирующий свет, то чудь тусклее то ярко, вот не могу понять в чем проблема

У моего друга на mitsubishi и без щётки генератора много чего поломалось 🙂 через поворотник полная лажа и не прокатит!! т.к. лампочка прерывается через реле!! а контактная группа реле подключена в обратную сторону! Подача питания снизу. ну сами понимаете, кто зимой полезет вниз и что-то станет там ковырять. тем более у меня есть защита двигателя, поддон из стали миллиметра 3. Есть вот какой способ!! Опять же только на некоторых машинах, у меня на Сонате не прокатило. как все знают почти на любой машине легко добраться до бибикалки, которая часто всего прилеплена за радиаторной декоративной решетной впереди или даже внизу где бампер, так вот, дотягиваемся до бибикалки накидываем провода, нет, не подаём питание, запоминаем где + где — и не перепутайте!! у нас заорёт бибикалка и больше ничего, нам нужно чтобы питание 12 вольт через кнопку ‘Би-Биб’ или ‘Ту-Ту’ у кого что) на руле попало в основную силовую бортовую сеть!! берем длинный металлический прут длинной с пол метра и через придавленное-отжа тый край бокового стекла двери (можно ооочень аккуратно отжать отвёрткой под уплотнительной резинкой) запихиваем наш прутик и давим им на кнопку бибикалки руля. при этом ваш аппонент (помощник) запитывает бибикалку, подключенную ранее снизу, и в этот момент жмакаем кнопки на нашей сигналке!! хоть машина и будет орать несколько секунд, но мы подаём 12 вольт в обратку через нажатую кнопку ‘би-биб’ и запитываем сигналку и открываем двери. Но опять же не везде такое катит, т.к. бибикалка тоже часто подключена через реле. Ещё способ, именно я так и открыл, Значит, на Сонате, аккумулятор установлен сразу за левой фарой (перед водителем). Просовываем между уплотнительной резинкой фары и капотом аллюминиевый жесткий провод, я пихал 4 квадрата аллюминиевый провод зачищенный на конце, к концу этого провода подключаем тестер-мультиметр, и тыкая концом провода пытаемся попасть на ‘+’ клемму аккумулятора, а ‘-‘ тестера цепляем к надежному контакту земли-кузову машины (например крокодил спереди где радиаторная решетка), ‘+’ будет ближе к центру, к крылу ближе ‘-‘ аккумулятора (там обратной полярности аккум.). Как видим что после тыкания провод упёрся, а тестер что-то показывает, на + аккумулятора, не дергаемся больше и без лишних движений держим так. видим напряжение нашего севшего аккумулятора, у меня было 4 вольта) потом аккуратно провода от тестера подключаем к батарейке например компьютерного UPS, Ждём секунд 10-15. это важно. сигналка загружается не сразу после подачи 12 вольт. потом сначала жмём ‘ЗАКРЫТЬ’ двери, потом ‘ОТКРЫТЬ’ и АлеГоп. машина открыта!) Оба способа чисто мои авторские так сказать!! при перепосле прошу упомянуть меня)

Перегорела сигнальная лампа Неисправен генератор (изношены щетки генератора или неплотно прилегают к контактным кольцам, сгорела обмотка возбуждения генератора, неисправен диодный мост или регулятор напряжения)

Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи не гаснет после пуска двигателя

Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Неисправен диодный мост генератора

Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи горит при выключенном зажигании

Замените или отремонтируйте генератор

Генераторная установка не обеспечивает зарядки аккумуляторной батареи

Окисление клемм аккумуляторной батареи

Зачистите, закрепите и смажьте наконечники проводов и клеммы батареи техническим вазелином

Неисправна аккумуляторная батарея

Замените аккумуляторную батарею

Слабое натяжение ремня привода генератора Неисправен генератор (выпрямительный мост)

Отрегулируйте натяжение ремня Отремонтируйте генератор

Аккумуляторная батарея перезаряжается

Неисправен генератор (регулятор напряжения,

Повышенное падение напряжения в цепи генератор-аккумуляторная батарея

2. Ослабьте болт крепления генератора к натяжной планке.

3. . и гайку болта крепления генератора к кронштейну дополнительных агрегатов.

5. . и снимите ремень с приводных шкивов.

Снятие и установка генератора

2. Выверните болт крепления генератора к натяжной планке.

3. Отсоедините колодку жгута проводов от генератора.

4. Отогните защитный чехол силового провода, отверните гайку крепления наконечника провода и отсоедините провод от вывода генератора.

5. Отверните гайку болта нижнего крепления генератора, ослабьте натяжение ремня, переместив генератор в сторону двигателя; снимите ремень со шкива генератора, выньте болт нижнего крепления и снимите генератор с автомобиля.

Автоэлектрик Павел или как на Ланцере 10 вынуть генератор самому!

Как на Ланцере 10 вынуть генератор самому!
Допустим Вы имеете Ланцер 10 и поняли что генератор сдох, например у Вас нет лишних финансов и Вы готовы снять генератор сами, готовы!
Тогда поехали!
1. Отключаем плюсовую или минусовую клемму от батареи питания авто.
2. Откручиваем бачок белого цвета на одном болту и отводим в сторону не отсоединяя шланг.
3. Подлазием к генератору сверху и откручиваем гайку крепящую толстые силовые провода к генератору. Там же отключаем разъем с тоненькими проводами.
4. Снимаем приводной ремень, для этого натягиваем пружинный натяжитель ремня и он легко снимается со шкивов (запомните расположение ремня вокруг шкивов).
5. Откручиваем три болта крепления гидроусилителя и насос начинает болтаться на шлангах вместе со шкивом и далее не будет мешать снять генератор.
6. Смотрим на левую подушку двигателя и выкручиваем длинный болт который горизонтально держит подушку двигла и полностью его вынимаем.
7. Под картер двигателя подставляем домкрат через деревяшку для мягкости давления на картер с низу в верх и приподымаем двигатель с левой стороны где стоит генератор.
8. Откручиваем генератор на двух болтах.
9. Потихоньку вращая и бодбирая направление торчащих краев генератора вытаскиваем его на белый свет.
10. Процедура установки в обратном порядке.

Можно конечно разобрать весь впускной коллектор но думаю у многих отбивает желание так достовать генератор.

Снятие генератора лансер 10

Как на Ланцере 10 вынуть генератор самому!
Допустим Вы имеете Ланцер 10 и поняли что генератор сдох, например у Вас нет лишних финансов и Вы готовы снять генератор сами, готовы!
Тогда поехали!
1. Отключаем плюсовую или минусовую клемму от батареи питания авто.
2. Откручиваем бачок белого цвета на одном болту и отводим в сторону не отсоединяя шланг.
3. Подлазием к генератору сверху и откручиваем гайку крепящую толстые силовые провода к генератору. Там же отключаем разъем с тоненькими проводами.
4. Снимаем приводной ремень, для этого натягиваем пружинный натяжитель ремня и он легко снимается со шкивов (запомните расположение ремня вокруг шкивов).
5. Откручиваем три болта крепления гидроусилителя и насос начинает болтаться на шлангах вместе со шкивом и далее не будет мешать снять генератор.
6. Смотрим на левую подушку двигателя и выкручиваем длинный болт который горизонтально держит подушку двигла и полностью его вынимаем.
7. Под картер двигателя подставляем домкрат через деревяшку для мягкости давления на картер с низу в верх и приподымаем двигатель с левой стороны где стоит генератор.
8. Откручиваем генератор на двух болтах.
9. Потихоньку вращая и бодбирая направление торчащих краев генератора вытаскиваем его на белый свет.
10. Процедура установки в обратном порядке.

Можно конечно разобрать весь впускной коллектор но думаю у многих отбивает желание так достовать генератор.

Последовательность разборки генератора

Снимите переднюю крышку генератора в сборе

4. Снимите задний подшипник

5. Снимите крышку переднего подшипника

6. Снимите передний подшипник

7. Снимите переднюю крышку генератора

10.Снимите регулятор напряжения (в сборе)

12. Снимите резиновое уплотнение

13. Снимите выпрямительный блок

Последовательность разборки генератора

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАЗБОРКЕ КОМПОНЕНТА

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ В СБОРЕ

Во время выполнения данной операции не вставляйте жало отвёртки слишком глубоко. При этом можно повредить обмотку статора.

Вставьте жало отвёртки между передней крышкой и сердечником статора. Действуя отвёрткой как рычагом, разъедините компоненты.

>СНЯТИЕ ШКИВА ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Во время данной операции соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ротор.

Зажмите ротор в тисках так, чтобы шкив был обращён вверх.

СНЯТИЕ СТАТОРА / СНЯТИЕ УЗЛА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

• Используйте паяльник мощностью 180 — 250 Вт, отпайку проводов проводите в течение интервала времени, не превышающего 4 секунды. Если отпайка

занимает больше времени, то выпрямительные диоды могут выйти из строя из-за перегрева.

• Не прилагайте к соединительным проводам чрезмерных усилий.

1. Во время снятия статора отпаяйте соединительные провода от основных диодов (вентилей) выпрямительного блока.

2. При отсоединении выпрямительного блока от узла регулятора напряжения отпаяйте провода от наконечников выпрямительного блока.

УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ В СБОРЕ

После установки регулятора напряжения вставьте отрезок провода в отверстие в задней крышке для сжатия пружин щёток. В таком положении щётки окажутся зафиксированными.

Во время установки ротора щётки должны удерживаться проволочным фиксатором.

После установки ротора выньте проволочный фиксатор.

1. Измерьте сопротивление между двумя контактными кольцами ротора.

Замените ротор, если сопротивление обмотки не соответствует приведённым значениям.

Номинальное значение: 3 — 5 Ом

2. Измерьте сопротивление между контактными кольцами и полюсными наконечниками.

3. Если обмотка ротора замкнута на магнитопровод, то следует заменить ротор.

1. Измерьте сопротивление между выводами обмоток статора.

Если обнаружится обрыв обмоток, то следует заменить статор.

2. Измерьте сопротивление между выводами фазных обмоток статора и магнитопроводом.

Если обнаружится замыкание фазных обмоток на магнитопровод, то следует заменить статор.

1. Проверьте сопротивление между положительной пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора.

2. Проверьте сопротивление между (.) пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора.

3. Проверьте состояние трёх диодов. Для этого поочерёдно измеряйте сопротивление каждого из диодов в прямом и обратном направлениях.

1. Измерьте выступание щёток. Если выступание щётки меньше установленного предела, то щётку следует заменить.

Предельное допускаемое значение: не менее 2 мм

2. Отпаяйте соединительный провод. Выньте старые щётки.

3. Установите новые щётки в щёткодержатель, как показано на рисунке, и припаяйте соединительные провода.

Модель Митсубиси Лансер 10 популярна у автолюбителей. Как и у других иномарок, тут встречаются проблемы с подбором запчастей. Давайте посмотрим, как правильно подбирать генератор на эту модель.

Для начала рассмотрим особенности генераторов для этого автомобиля. Важно понимать, что в зависимости от силового агрегата требуется определенная модель генерирующей установки.

Для этого мотора рекомендуется использовать генераторы с выходным током зарядки 85А. Этого вполне достаточно для работы всех систем автомобиля. Размер шкива 62 мм. Коды OEM:

Двигатель 1,6

На этот мотор устанавливается более мощный генератор, он вырабатывает ток 95А. Связано это с большими возможностями двигателя. Вот номера оригинальных комплектующих:

Двигатель 1,8

Самый распространенный силовой агрегат на Lancer x имеет большое количество вариантов генерирующих узлов. Но, все они отличаются только внешней формой, а также некоторыми деталями. Выходной ток у всех генераторов 120А. Оригинальные номера:

Двигатель 2,0

Для данного мотора используются другие по параметрам генераторы. Выходной ток 120А. Размер ремня 55 мм, также отличается типоразмер штекера для подключения к сети. Стандартные номера оригинальных запчастей:

Есть ли неоригинальные генераторы

В связи с постоянными сложностями, которые сопутствуют приобретению оригинальных запчастей, многие автолюбители задаются вопросом, имеются ли неоригинальные генераторы. Для Митсубиси Лансер 10 проблем с поиском контрактных комплектующих не возникает. Для каждой модификации двигателя имеется достаточно большое количество вариантов.

Стоит отметить, что неоригинальные детали стоят дешевле, аналогов с оригинальными номерами. Это связано с особенностями поставок таких деталей на рынок, при этом качество и надежность контрактных запчастей не отличается.

Для выбора подходящего варианта следует изучить технические характеристики неоригинального узла. Также в описании обычно указывается аналогом какого генератора он является. Зачастую каждая контрактная деталь аналогична сразу нескольким вариантам оригиналов. Но, обязательно изучайте всю доступную информацию, это избавит вас от ряда проблем в дальнейшем.

Взаимозаменяемы ли генераторы 1.5 1.6 1.8 2л

Часто водители интересуются, можно ли ставить на автомобиль генераторы, рассчитанные на другой объем двигателя. Связано это со сложностями подбора подходящей детали. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

Для начала стоит отметить, что по электрической схеме подключение разных генераторов не отличается. Но, тут нужно учитывать, что чем мощнее мотор, тем больше энергопотребителей в автомобиле разместили производители. Поэтому, поставить более мощный генератор на слабый двигатель можно, а наоборот нежелательно.

Генераторы для двигателей 1.5, 1.6, 1.8 практически взаимозаменяемые. Но, в каждом случае необходимо немного дорабатывать крепление, обычно это делается путем добавления шайб под крепеж. А вот двигатели 2.0 имеют другие по ширине приводные ремни и соответственно шкивы. Их на другие моторы можно установить, только поменяв ролик генератора.

Взаимозаменяемы ли генераторы Лансер 9 и 10

Часто водители интересуются, можно ли установить генератор Лансер 10 на Лансер 9 и наоборот. Тут есть два ответа, начнем с самого простого и оптимального – нет. Дело в том, что у генераторов этих моделей совершенно разные корпуса, поэтому они просто не подойдут по креплениям. Также несколько отличаются требования к выходной силе тока. Схема подключения тоже другая.

Некоторые автолюбители все же производят подобную замену. Для этого внутренности одного генератора переносятся в другой. Тут важно хорошо владеть навыками работы с электронными приборами, а также хорошо разбираться в электрической схеме автомобиля. Только так можно провести правильно сборку и подключение генератора.

В целом подобная работа не имеет смысла, гораздо проще приобрести подходящий генератор. Но, если нет возможности купить рекомендованный производителем генератор, то можно сделать и такую самоделку.

Что лучше замена или ремонт

Давайте разберемся, что на практике лучше, полная замена детали или же ее ремонт. Тут многое зависит от особенностей поломки, а также возможности ее восстановления. В некоторых случаях цена ремонтных работ может оказаться выше, чем установка новой запчасти.

Не имеет смысла производить ремонт генератора в следующих случаях:

Во всех этих случаях лучше поменять генератор целиком. Но, в любом случае возможность ремонта следует обсудить с опытным мастером.

Ремонт имеет смысл проводить при необходимости заменить подшипник генератора, или если не работает обгонная муфта. Также может понадобиться замена щеточного узла в сборе с реле-регулятором.

Процесс замены генератора

На этом снятие детали завершено. Установка производится в обратном порядке. При сборке уделите внимание правильному натяжению ремня.

Кто сталкивался? возникла необходимость заменит щетки генератора, в экзисте по каталогу выдает 1800A090. заказал а мне говорят на ваш авто не подходит, может кто знает какие надо заказать? двигатель 1,5 литра.

а то регулятор в сборе очень уж дорого

может кому пригодится, щетки от таза копейки сидят как влитые, цена вопроса 20 рублей и пару часов на снятие разборку пайку

Всем привет! Недавно столкнулся с такой проблемой: При запуске на холодную(после того как примерно сутки не заводил) слышен свист(не особо сильный).Открыл капот, послушал-вроде как генератор.Смотрел примерную стоимость подшипников на экзисте -что-то дороговато. А суть вопроса в том что никто не в курсе не подходят ли подшипники от наших отечественных тазов? Заранее благодарен!

CTS56 писал(а): Всем привет! Недавно столкнулся с такой проблемой: При запуске на холодную(после того как примерно сутки не заводил) слышен свист(не особо сильный).Открыл капот, послушал-вроде как генератор.Смотрел примерную стоимость подшипников на экзисте -что-то дороговато. А суть вопроса в том что никто не в курсе не подходят ли подшипники от наших отечественных тазов? Заранее благодарен!

Тут вариант один, разобрать генератор и подобрать подшипники, думаю все возможно. Будь первопроходцем. Кстати сам займусь своим геном через пару дней, может чего и придумаю.

Антоха-К писал(а): может кому пригодится, щетки от таза копейки сидят как влитые, цена вопроса 20 рублей и пару часов на снятие разборку пайку

Антоха-К писал(а): может кому пригодится, щетки от таза копейки сидят как влитые, цена вопроса 20 рублей и пару часов на снятие разборку пайку

Приветствую. На форуме нашел инфу, что вы меняли четки гены, а какие симптомы нерабочих щеток. И как менять щетки, если можно с фото. У меня МТ 1.8. Вчера, не с того не с сего начала мигать аварийная лампа аккумулятора(на холостых не замечал, при движении иногда, время от времени мигает), ремень натянут нормально. Почитав форум, много инфы не нашел и решил проверить контакты, снял клеймы аккума, пошевелил провода и разъемы на гене, слегка простучал гену деревянной палкой, пошевелил предохранители под капотом, массу пошевелил, после чего при заводке двигла — лампа аккума стала не мигать, а гореть, до этого просто иногда интервалом не менее 3-х минут мигала на секунду и все. Кто встречался с данной проблемой или знает, что и как помогите, может где пошевелить надо или предохранитель какой есть или реле, может аккуму хана(2008год). В сервис ехать желания нет, пока есть надежда решить проблему самому. Заранее благодарен.

Разборка генератора / Замена угольных щеток Mitsubishi Lancer

Угольные щетки генератора изнашиваются довольно медленно; в среднем они изнашиваются за 120000 км. Рекомендуется заменять щетки заранее, для чего следует разбирать генератор.

Снятие

Отдать 3 проходных болта и отделить от статора опорный фланец со стороны привода, при этом не упираться в обмотку внутри генератора.

Осторожно зажать в тисках ротор и отдать центральный болт шкива. Снять шкив с крыльчаткой вентилятора и дистанционной втулкой.

Отсоединить выпрямитель от задней крышки генератора.

Разборка генератора / Замена угольных щеток Mitsubishi Lancer

Отпаять 3 провода на обмотке статора, идущие от выпрямителя, при этом придерживать клемму подключения плоскогубцами для отвода тепла от выпрямителя.

Разборка генератора / Замена угольных щеток Mitsubishi Lancer

Заменить угольные щетки, если износ достиг маркировки износа (длина около 5 мм или менее). Для этого отпаять подводящие провода.

Проверить легкость вращения обоих подшипников ротора, при необходимости заменить. Задний подшипник запрессован, для его замены требуются съемный и запрессовочный инструмент.

Установка

Вставить в щеткодержатель щетки и пружины и подпаять подводы. Выступающие концы подрезать.

Так как при подпайке припой не должен проникать в жилы подвода щетки, придерживать подводы щеток плоскогубцами.

Внимание: Попавший припой делает подводы щеток жесткими, после чего щетки нельзя применять.

Разборка генератора / Замена угольных щеток Mitsubishi Lancer

После установки новых щеток проверить легкость их перемещения в щеткодержателе.

Подпаять к выпрямителю провода от статора, не допуская перегрева выпрямителя.

Надеть заднюю часть корпуса на ротор и закрыть. Надеть передний опорный фланец с дистанционной втулкой и надеть связывающую втулку.

Надеть крыльчатку вентилятора со шкивом и пружинным кольцом и затянуть гайку с усилием 60 Нм.

Вставить в корпус генератора, подогнув концы проводов подключения выпрямителя, чтобы они не касались ротора. Кроме того при сборке удерживать подходящей проволокой щетки в сжатом положении.

Скрепить корпус 3-мя проходными болтами.

Убедиться, что генератор легко вращается от руки.

Подключить кабель массы к аккумулятору.

Если они имеются, выставить на часах время и ввести охранный код в радиоприемник.

Пол: муж
X-Trail T31 2.5 CVT

Неделю назад у нашего Ланса загудел генератор, возраст 7 лет без месяца и 95 тыс.км (если, конечно, верить одометру). За несколько дней шум усилился так, что стало понятно — надо срочно менять подшипники. Поэтому в субботу было решено по-быстрому произвести ремонт генератора, с твердым намерением по его окончании присоединиться к лансероводам, вкушавшим шашлыки под пиво на берегу Белоярки.

Изображение

Начинаем с отключения аккумулятора и освобождения рабочего пространства. Нужно открутить хомут шланга ГУРа и отцепить клипсу с проводом на кожухе ремня ГРМ, иначе генератор не пролезет.

Изображение

Ослабляем крепления генератора — болт сбоку на натяжителе, болт крепления кронштейна к двигателю, и гайку снизу с задней стороны генератора. Выкручиваем винт натяжителя и снимаем ремень со шкива.

Изображение

Снимаем натяжитель и отгибаем генератор вниз. Теперь можно до конца открутить гайку и вытащить нижний болт.

Изображение

Поворачиваем генератор, отцепляем разъем и откручиваем плюсовой провод. После этого его можно доставать через верх.

Изображение

В процессе снятия обнаружился подтекающий датчик давления масла. Под замену потом.

Изображение

Снятый генератор. Номер на табличке MD367214.

Изображение

Начинаем с самого неприятного — отворачивание гайки шкива. Она затянута весьма неслабым моментом — около 190 Нм (по сервис-мануалу). Чтобы не напрягаться, сел на велик и покатил до ближайшей шиномонтажки, где гайка была откручена за 5 секунд, не разбирая генератор. Якорь имеет большую инерционность, поэтому, при срыве гайки пневмогайковертом (нужна головка на 24), его даже не нужно фиксировать. Шкив сидит на валу свободно, съемник не понадобился.

Изображение

Помечаем взаимное положение статора и крышек, чтобы потом при сборке ничего никуда не сдвинуть. Откручиваем 4 болта по бокам корпуса и располовиниваем его, отжимая отверткой ребра статора от передней крышки и постукивая по боковым кронштейнам. Статор обязательно должен остаться на задней крышке, туда припаяна его обмотка. Если оторвется, запаять не так просто, т.к. используется тугоплавкий припой.

Изображение

На коллекторе выработка практически незаметна, видимо умрет только вместе с машиной. Проверил сопротивление обмотки — около 3 Ом, норма.

Изображение

Износ щеток составил 60-70%, хватило бы еще года на 3. Но я решил их сразу заменить, тем более цена вопроса — копейки.

Изображение

Итак, снимаем держатель щеток, который составляет единое целое с диодным мостом и регулятором напряжения. Для этого откручиваем два винта слева и справа от щеток.

Изображение

Затем гайку на плюсовом выводе генератора, и снимаем черный пластиковый изолятор.

Изображение

Последний винт закрыт статором, аккуратно приподнимаем статор и сдвигаем в сторону (обмотка припаяна к диодному мосту, следим, чтобы не повредить провода). Теперь винт доступен для отвертки, откручиваем его и извлекаем все внутренности.

Изображение

С обратной стороны установлена резиновая прокладка, при сборке надо будет проследить, чтобы она не сдвинулась.

Изображение

Снимаем пластиковые фиксатор и крышку щеткодержателя. Резиновые уплотнения на крышке наполовину чем-то испорчены, может, попало масло, или от перегрева. Забил.

Изображение

Берем паяльник и отпаиваем щетки. Рядом на фото новые, купленные в «Транс Стартер» за 200 деревянных, наименование по чеку Ika JA-AX36. На Exist можно было заказать за 73р. У старых щеток проводник выходит с торца, а у новых — сбоку. Чтобы он не передавливался пружиной, ножом вырезаем канавки.

Изображение

Отрезаем старые и укорачиваем новые проводники до такой же длины. Старые были приварены к контактам, новые я просто припаял на их место. Но не совсем просто — «косички» имеют свойство впитывать припой по длине, после чего становятся жесткими. Поэтому их нужно пережимать пинцетом или плоскогубцами рядом с местом пайки, чтобы припой не проходил дальше.

Изображение

Запаиваем в щеткодержатель сначала одну щетку, потом другую. Тут важно не перепутать направление скоса на рабочей поверхности, оно должно совпадать с направлением вращения коллектора.

Изображение

Собираем и запихиваем весь узел обратно в заднюю крышку (не забывая про прокладку), закручиваем винты и гайку с изолятором, устанавливаем статор на место по меткам.

Изображение

Теперь подшипники. Задний (маленький) я изначально менять не собирался, т.к. он менее сильно нагружен и обычно живет долго, но, изучив его состояние, выяснилось, что придется. Снимается, кто бы мог подумать, съемником.

Изображение

Новый — NTN SC8A37LHI Japan (500р. в «Транс Стартер»), и старый — NMB Thailand без уточнений. Опять же, на Exist есть аналоги подешевле, например, Cargo 140419 за 233р. Размеры — 8х23х14 мм, двухрядный шариковый с резиновыми пыльниками.

Изображение

Новый насаживаем на вал, используя подходящую головку в качестве оправки.

Изображение

Передний подшипник с обратной стороны прижат металлической пластиной, притянутой четырьмя винтами. Эти винты, как и весь прочий крепеж, посажены на фиксатор резьбы, вследствие чего шлицы срезаются гораздо легче, чем винты откручиваются. Высверливать их что-то не хотелось, поэтому был предпринят комплекс шаманских обрядов, включающий заморозку в морозилке, нагрев горелкой и обстукивание молотком, с целью разрушить фиксатор. После чего все винты были выкручены без существенных повреждений.

Изображение

Затем выбиваем вал из подшипника. Вообще-то он должен свободно выходить, но у меня прикипел. Между якорем и подшипником установлена кольцевая проставка.

Сам подшипник был выдавлен из крышки при помощи обратной стороны съемника и подручных средств.

Изображение

И вот тут случилась подстава, которая испортила весь дальнейший вечер. Снятый подшипник имел номер 6203 (NSK 6203DDG1 Japan), тогда как указанный на Japancats и в MMC ASA для моей модификации ланса — 6303, больший по габаритам. Нужные размеры — 17х40х12 мм, обязательно с резиновыми пыльниками. В еще работавших магазинах нашелся только российский аналог 203 типа, который накрылся бы через месяц от перегрева. А шашлыки накрылись медным тазом только что

Изображение

На следующий день новый подшипник, тоже NSK, был куплен (200р. в «Форсаже») и зафигачен на полагающееся ему место с помощью подходящей железяки.

Изображение

Прижимная пластина прикручена обратно.

Вал якоря вошел в подшипник легко от руки. Затем на него был установлен шкив и закреплен гайкой. Это делалось вдвоем, помощник держал якорь, а я тянул гайку динамометрическим ключом. К сожалению, запечатлеть сей процесс на фото забыли. Можно зажать якорь в больших тисках через прокладку, но у меня таковых не нашлось. Для надежности, резьбу снаружи зафиксировали цапон-лаком, если понадобится откручивать снова, то лак можно выжечь.

Изображение

Далее прижимаем щетки до упора и вставляем кусок проволоки в отверстие на задней крышке таким образом, чтобы проволока прошла через дырки в обеих щетках.

Теперь соединяем половинки генератора, совместив статор и верхнюю крышку по меткам. Зашло довольно туго, пришлось слегка применить молоток. Закручиваем стягивающие болты, проверяем, что шкив свободно вращается, и вынимаем проволоку, удерживающую щетки.

Устанавливаем генератор на машину в порядке, обратном снятию, регулируем натяжение ремня. Завел, проверил напряжение — 14.4 В. Покрутил немного на высоких оборотах, гайка шкива держится, посторонних звуков нет.

За эту работу (за исключением замены щеток) в «Транс Стартер» просили 1300р., что, в общем-то, совсем недорого. Если бы они еще не косячили при этом.

Читайте также:

  • Замена амортизаторов ниссан патфайндер r50
  • Замена втулок стабилизатора фиат альбеа
  • Схема подключения сигнализации аллигатор
  • Как снять обшивку двери на мерседес 140
  • Замена топливного фильтра jeep

Замена щеток в генераторе лансер 10

Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если вы не имеете навыков подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.

Вам потребуются: торцовые головки или накидные ключи «на 12» и «на 24», ключ-шестигранник «на 10», специальный ключ-звездочка, отвертки с плоским и крестообразным лезвием, паяльник, тестер, съемник для подшипника ротора, молоток.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора», с. 190).

2. Удерживая ключом-звездочкой вал генератора, выверните болт крепления муфты свободного вращения.

Если у вас нет ключа-звездочки, зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень.

3. Извлеките генератор из тисков и снимите муфту свободного вращения с вала ротора.

Муфта генератора зафиксирована от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.

4. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапках крышек.

5. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

6. Поддев двумя отвертками, отделите статор от крышки со стороны привода.

7. . и разъедините крышку со стороны привода в сборе с ротором и статор в сборе с крышкой со стороны контактных колец.

8. Снимите с вала ротора крышку со стороны привода.

9. . и дистанционное кольцо.

10. Отпаяйте четыре вывода обмотки статора и выньте статор из крышки со стороны контактных колец.

11. Для снятия выпрямительного блока Я в сборе со щеткодержателем и регулятором напряжения отверните гайку контактного болта.

12. . и снимите с болта изоляционную втулку.

13. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните три винта крепления и снимите щеткодержатель в сборе с выпрямительным блоком и регулятором напряжения.

Четыре вывода обмотки статора должны быть уже отпаяны от выпрямительного блока в процессе снятия статора (см. п. 10).

14. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

15. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины.

17. Выпрессуйте подшипник из крышки.

18. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.

19. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить Для этого.

Читайте также: Лексус не работает генератор

20. . спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

21. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 2.1-2.4 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

22. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

23. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

24. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

25. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены

26. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.

27. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе

Для замены щеток потребуется отпайка их проводов от выводов щеткодержателя.

28. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам. Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт, болт крепления шкива затяните моментом (73±12) Н*м

Предупреждение

Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

Ремонт генератора Lancer X

Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если вы не имеете навыков подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.

Вам потребуются: торцовые головки или накидные ключи «на 12» и «на 24», ключ-шестигранник «на 10», специальный ключ-звездочка, отвертки с плоским и крестообразным лезвием, паяльник, тестер, съемник для подшипника ротора, молоток.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора», с. 190).

2. Удерживая ключом-звездочкой вал генератора, выверните болт крепления муфты свободного вращения.

Если у вас нет ключа-звездочки, зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень.

3. Извлеките генератор из тисков и снимите муфту свободного вращения с вала ротора.

Читайте также: Ваз 2112 почему греется генератор

Муфта генератора зафиксирована от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.

4. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапках крышек.

5. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

6. Поддев двумя отвертками, отделите статор от крышки со стороны привода.

7. . и разъедините крышку со стороны привода в сборе с ротором и статор в сборе с крышкой со стороны контактных колец.

8. Снимите с вала ротора крышку со стороны привода.

9. . и дистанционное кольцо.

10. Отпаяйте четыре вывода обмотки статора и выньте статор из крышки со стороны контактных колец.

11. Для снятия выпрямительного блока Я в сборе со щеткодержателем и регулятором напряжения отверните гайку контактного болта.

12. . и снимите с болта изоляционную втулку.

13. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните три винта крепления и снимите щеткодержатель в сборе с выпрямительным блоком и регулятором напряжения.

Четыре вывода обмотки статора должны быть уже отпаяны от выпрямительного блока в процессе снятия статора (см. п. 10).

14. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

15. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины.

17. Выпрессуйте подшипник из крышки.

18. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.

19. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить Для этого.

20. . спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

21. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 2.1-2.4 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

22. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

23. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

Читайте также: Генератор для зил 133гя

24. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

25. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены

26. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.

27. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе

Для замены щеток потребуется отпайка их проводов от выводов щеткодержателя.

28. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам. Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт, болт крепления шкива затяните моментом (73±12) Н*м

Предупреждение

Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

Автоэлектрик Павел или как на Ланцере 10 вынуть генератор самому!

Как на Ланцере 10 вынуть генератор самому!
Допустим Вы имеете Ланцер 10 и поняли что генератор сдох, например у Вас нет лишних финансов и Вы готовы снять генератор сами, готовы!
Тогда поехали!
1. Отключаем плюсовую или минусовую клемму от батареи питания авто.
2. Откручиваем бачок белого цвета на одном болту и отводим в сторону не отсоединяя шланг.
3. Подлазием к генератору сверху и откручиваем гайку крепящую толстые силовые провода к генератору. Там же отключаем разъем с тоненькими проводами.
4. Снимаем приводной ремень, для этого натягиваем пружинный натяжитель ремня и он легко снимается со шкивов (запомните расположение ремня вокруг шкивов).
5. Откручиваем три болта крепления гидроусилителя и насос начинает болтаться на шлангах вместе со шкивом и далее не будет мешать снять генератор.
6. Смотрим на левую подушку двигателя и выкручиваем длинный болт который горизонтально держит подушку двигла и полностью его вынимаем.
7. Под картер двигателя подставляем домкрат через деревяшку для мягкости давления на картер с низу в верх и приподымаем двигатель с левой стороны где стоит генератор.
8. Откручиваем генератор на двух болтах.
9. Потихоньку вращая и бодбирая направление торчащих краев генератора вытаскиваем его на белый свет.
10. Процедура установки в обратном порядке.

Можно конечно разобрать весь впускной коллектор но думаю у многих отбивает желание так достовать генератор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *