Установка шпилек на ваз 2107
Перейти к содержимому

Установка шпилек на ваз 2107

  • автор:

Как установить шпильки ваз 2107

Для их установки потребуются болты от крепления головки блока цилиндров ВАЗ 2108 ( коленные ) любые нового или старого образца. Для этого надо снять полуось с автомобиля или переднюю ступицу взять болты болгаркой отпилить их резьбовую часть и выровнять со стороны отпила начало витка резьбы чтоб стороной отпила уже не болт а шпильку вкрутить в отверстия полуосей или передних ступиц, закручивать надо до тех пор пока кончик шпильки не выйдет на один или два миллиметра с обратной стороны полуоси или передней ступицы соответственно и потом надо с этой же стороны их все обварить но прежде чем обваривать надо когда все шпильки закручены в полуось или в переднюю ступицу на них одеть проставку от переднего тормозного диска (планшайба) и потом притянуть все шпильки гайками от крепления колеса ВАЗ 2121 Нива конусом к планшайбе дабы отцентровать угол девяносто градусов поскольку шпилька в резьбе имеет микролюфт, то есть в противном случае обварив шпильку не отценровав ее будет биение колеса на больших скоростях как это уже было замечено. И в последующей эксплуатации автомобиля вы будете использовать гайки от ВАЗ 2121 Нива для крепления своих колес вашего автомобиля. И еще вы избавляетесь от проблем таких как сорванная резьба на полуосях или ступицах от их перетяжки или при долгом простое автомобиля ( резьбу сорвать на коленной шпильке крайне проблематично тем самым шпилька и имеет преимущество перед болтом ) и еще вы быстрей заметите в случае того когда колесо при открутилось его биением (ударами колеса о планшайбу тормозного диска или фланец полуоси) когда как при такой же проблеме с болтами колесо просто срывает то есть вырывает болты из отверстия резьбы передней ступицы или полуоси.
Все спортивные автомобили оборудованы шпильками крепления колес а для спортивного автомобиля нагрузки куда больше чем у гражданского авто но тем не менее.

Вот вам моя полуось для наглядности оставшееся от моей бывшей ВАЗ 2103.
Тоже самое делоется и со ступицей.

Я в школе учился

Да хотелось бы добавить, что за счет шпилек можно увеличить колею колес до шести сантиметров,
что скажется на улучшенной управляемости автомобиля.

Самый дешевый и безопасный способ перейти с колесных болтов на шпильки!
Об этом по порядку:
Почему может возникнуть необходимость перехода:
— если Вам понадобилось расширить колею авто (установкой проставок);
— поставить нестандартное колесо (с другой разболтовкой);
— посезонно менять колеса на штамповку или литье;
— вы дофига спортсмен и необходимо часто снимать колеса.
Мой же случай это 3, для этого мне приходилось использовать болты с разной длинной, т.е. под штамповку использовать короткие болты (длинные цепляют), под литье использовать длинные (короткие вкручиваются лишь на пару витков). Если на машину установлено литье то приходилось еще возить с собой 4 коротких болта для запаски. Плюсом к этому мои короткие болты на 17 а длинные на 19, сплошные не удобства…

Поначалу я полез в сеть в поисках готовых решений, но ценник на полный комплект шпилек и гаек не устроил (около 2000₽).

Было решено идти на DRIVE2 и посмотреть как люди выходят из положения.
Исходил из учета стоимости и качества шпилек и гаек. Мой выбор пал на гайки от Шеви Нива для литых дисков и шпильки полуоси КАМАЗ 4310.

Характеристика шпильки:
— М12 шаг резьбы 1.25;
— длинна бывает разная 55мм или 75мм (я использовал 55мм);
— класс прочности 10.9 (согласно ГОСТ Р 52627-2006, штатные болты имеют тот же класс. Согласно тому же ГОСТу, шпильки/болты даже с классом 8.8 допустимы для крепления колес);

Шпильку необходимо укоротить со стороны где вкручивается в ступицу на 5-7мм (иначе будет цеплять). Может показаться что резьбы совсем не осталось но поверьте, родные болты вкручиваются в ступицу на такую же длину.

Во время установки, шпильку необходимо законтрить двумя гайками и вкрутить с применением «фиксатора резьбы» (я использовал красный).

Отмечу, что удобства одевания колеса на шпильки не повысилось (иногда приходится хорошо целиться чтоб насадить колесо). На момент публикации 8 шпилек были установлены на заднюю ось порядка 1 месяца назад (полет нормальный).

Итого:
— шпилька полуоси КАМАЗ 4310 — 30₽ х 16шт = 480₽;
— гайка колесная Нива (обычная) 20₽ х 16шт = 320₽;
— гайка колесная Шеви Нива (под литье) 35₽ х 16шт = 560₽;
— фиксатор резьбы 150₽.

Внушительная часть современных автомобилей имеют на колесных дисках болты. Чаще всего такой способ крепления колес встречается на немецких машинах. Обычно автовладельцы и не обращают внимание на то, как прикреплены колеса. Но когда приходится сталкиваться с необходимостью демонтажа и монтажа колеса, хочется, чтобы данный процесс был как можно проще и не занял много времени. Это возможно, если вместо болтов установить колесные шпильки.

Отличие колесных шпилек от болтов, плюсы и минусы

Болтовое крепление дисков на авто встречается довольно часто. Благодаря нестандартной форме болта элементы плотно прилегают к диску и практически не выпирают над поверхностью колеса. Крепеж очень прочный, не гнется и не ломается, продается в любом автомагазине и стоит недорого. Но такой способ крепления имеет ряд недостатков:

  • небольшими болтами сложно попасть в гнездо с резьбой при смене колеса;
  • отверстия соединяемых элементов могут не совпадать;
  • для каждой марки нужны конкретные запчасти;
  • при частой замене резьба в ступице быстро изнашивается;
  • если резьба срывается при перетягивании, это выливается в большой ремонт.

Колесные шпильки представляют собой длинную часть болта, которая крепится на ступице, выпирая над центром тормозного диска, насаживаясь на выступающие детали. Такой способ крепежа позволяет быстро и удобно снимать и устанавливать обратно колеса. Шпильки выполняют роль направляющих, благодаря чему весь процесс смены колеса занимает считанные секунды.

К другим плюсам колесных стержней можно отнести:

  • отличную разболтовку при монтаже колеса;
  • возможность установки дисков на десятку с разболтовкой 100×4;
  • возможность экспериментов с разными проставками;
  • привлекательный внешний вид.

Несмотря на множественные преимущества, они имеют и некоторые недостатки. Такой крепеж недостаточно прочный, легко гнется. А с погнутым стержнем монтировать колесо гораздо сложнее, могут возникнуть трудности с заменой.

Учитывая все за и против, можно сказать, что особой разницы между болтами и шпильками нет, выбор способа крепления определяется динамическими характеристиками машины и конструктивными особенностями ступицы.

Как установить

Замена болтов на шпильки на колесах автомобиля является совершенно законной и несложной. Комплект колесных стержней можно купить в автомагазине, но его цена достаточно высокая. Поэтому проще сделать их самостоятельно. Для этого потребуется 16 болтов для крепления литых дисков. Затем с помощью токарно-винторезного станка они превращаются в шпильки с резьбой М12х1,25 длиной 12 мм. Длиннее резьбовую часть делать не стоит.

  • обезжириватель;
  • отвертки;
  • гайки;
  • ключ;
  • домкрат;
  • герметик-фиксатор;
  • шпильковерт.

После того, как все инструменты и материалы будут готовы, можно приступать непосредственно к процедуре установки:

  1. Поставьте домкрат, открутите болты и демонтируйте колесо.
  2. Обезжирьте отверстия и шпильки.
  3. Нанести на стержень герметик-фиксатор, равномерно распределив его по резьбе.
  4. Вкрутите от руки шпильку и затяните ее окончательно с помощью шпильковерта или 2-х гаек.
  5. Установите колесо обратно и окончательно затяните гайки, опустив автомобиль с домкрата.

Весь процесс замены простой и быстрый, не требует особых приспособлений и навыков. Но если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело опытным специалистам.

Для их установки потребуются болты от крепления головки блока цилиндров ВАЗ 2108 ( коленные ) любые нового или старого образца. Для этого надо снять полуось с автомобиля или переднюю ступицу взять болты болгаркой отпилить их резьбовую часть и выровнять со стороны отпила начало витка резьбы чтоб стороной отпила уже не болт а шпильку вкрутить в отверстия полуосей или передних ступиц, закручивать надо до тех пор пока кончик шпильки не выйдет на один или два миллиметра с обратной стороны полуоси или передней ступицы соответственно и потом надо с этой же стороны их все обварить но прежде чем обваривать надо когда все шпильки закручены в полуось или в переднюю ступицу на них одеть проставку от переднего тормозного диска (планшайба) и потом притянуть все шпильки гайками от крепления колеса ВАЗ 2121 Нива конусом к планшайбе дабы отцентровать угол девяносто градусов поскольку шпилька в резьбе имеет микролюфт, то есть в противном случае обварив шпильку не отценровав ее будет биение колеса на больших скоростях как это уже было замечено. И в последующей эксплуатации автомобиля вы будете использовать гайки от ВАЗ 2121 Нива для крепления своих колес вашего автомобиля. И еще вы избавляетесь от проблем таких как сорванная резьба на полуосях или ступицах от их перетяжки или при долгом простое автомобиля ( резьбу сорвать на коленной шпильке крайне проблематично тем самым шпилька и имеет преимущество перед болтом ) и еще вы быстрей заметите в случае того когда колесо при открутилось его биением (ударами колеса о планшайбу тормозного диска или фланец полуоси) когда как при такой же проблеме с болтами колесо просто срывает то есть вырывает болты из отверстия резьбы передней ступицы или полуоси.
Все спортивные автомобили оборудованы шпильками крепления колес а для спортивного автомобиля нагрузки куда больше чем у гражданского авто но тем не менее.

Вот вам моя полуось для наглядности оставшееся от моей бывшей ВАЗ 2103.
Тоже самое делоется и со ступицей.

Я в школе учился

Да хотелось бы добавить, что за счет шпилек можно увеличить колею колес до шести сантиметров,
что скажется на улучшенной управляемости автомобиля.

Приветствую всех) Не сдержался вобщем, решил выложить отчет по установке колесных шпилек)
Все прекрасно знают, что при установке ЗДТ на саппортах 2108 на классику, с задними колесами возникает не большая проблема при установке, а именно отсутствие центроврчного буртика, колесо висит на болтах, и ставить его не совсем удобно. Решается это установкой шпилек.

Если честно, то не только из за этого я решился на данную переделку, просто шпильки мне больше нравятся чем болты, да и резьбы в ступицах целее будут.

В сети очень часто можно встретить, как большинство людей, в качестве колесных шпилек используют обрезанные болты ГБЦ 2108 старого образца. Если честно это не лучший вариант, т. к. степень закалки и класс прочности не подходит под это дело. Я не однократно видел эти болты обломанные, при снятии ГБЦ на зубилах. Некоторые из них даже вытягиваются, причем чересчур, как это понимать, знают только те, кто их производит.
Заказывать готовый комплект китайских шпилек в интернете за 2000 р жаба задушила, да и не известно из чего они там сделанны.
Есть еще другие варианты, по мне так самые правильные: шпильки с полуоси камаза 4310, военного, их два вида, по длиннее и по короче, резьба м 12 шаг 1,25, класс прочности как у колесных болтов, на торце выбит квадрат, на другом варианте выбит треугольник, у этих класс не много выше, для колес вполне сгодятся. Есть еще два варианта: шпильки с КПП 2108, класс прочности как и у камаза, но мне показались коротковаты, хотя их тоже ставят, и шпильки редуктора переднего моста с нивы 2121, класс такой же, длинна самый оптимал.

Изначально хотел поставить с камаза, их не надо дорабатывать, у них с одной стороны длинная резьба, с другой короткая. Но к сожалению у себя в городе я их не нашел в продаже, а в соседний город было влом ехать. Решил я остановиться на варианте от нивы, плагополучно приобрел 16 шпилек, по 18 р за штуку, комплект гаек для литья от шнивы, фиксатор резьбы дон дил красный.
У нивовских шпилек длинна резьбы с обоих сторон одинаковая, мне пришлось с каждой стороны снять по 1 см, больше не было смысла снимать, пусть немного торчат, все равно им цепляться не за что. Сажал я их на фиксатор резьбы, вворачивал при помощи двух гаек. Вкручивались они с небольшим натягом.

Сегодня я расскажу как установить себе на корча шпильки колес, вместо стандартных болтов. Для начало разберемся зачем они вообще нужны, ну во первых если стоит литье, его будет проще снимать и устанавливать на автомобиль, во вторых если захотели поставить проставки, и в третьих если собрались ставить разварки тоже понадобится устанавливать шпильки, так как разварки на много массивнее штатных колес и обычные болты может легко сорвать и просто потеряете колеса, а это ни есть хорошо. Поэтому будет разумнее поставить себе шпильки, так как это не так уж и трудно сделать. Что нам понадобится для установки шпилек на классику:

1. болты ГБЦ 2108

2. болгарка, или что то похожее, чем можно обрезать болт.)

отрезаем на нужную длинну

3. сварочный аппарат

Следующим делом берем и обрезаем болт на нужную нам длину ( как показано на картинке ) вкручиваем в ступицу и привариваем их сзади. Для надежности можно еще посадить на резьбовой клей, ну это уже на ваше усмотрение. Вот и вся установка, не чего сложного, оставляйте свои комментарии ниже. Так же читайте другие интересные статьи о том как построить корч самому на нашем сайте.

Оставить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Смотрите также

Метки: колёсные шпильки, ваз 2107

Комментарии 111

как думаешь стоит мне ставить проставки без центрующего на ступице (не правильно сделали)?

Ты мне конкретно модель и параметры дисков скинь, а то у тебя не написано там. тогда подскажу.

Народ, просьба!Почитайте все комменты, а то я уже на одни и те же вопросы по 5 раз отвечаю!

Какая длинна резьбы на шпильке, которая закручивается в ступицу?

где то 10-12мм, а поточней лучше взять старую ступицу и по ней ровнять.

Так то маловато кажется… Если быстро ездить по городу (повороты, ускорение -торможение интенсивное) колеса на переднем приводе не оторвет на таких шпильках?

Что маловато 10-12мм?болт на столько же заворачивается.
Тут люди мне писали что на гонках машину использовали и не фиксировали фиксатором!и всё нормально!Если правильные проставки накинешь, всё будет нормально!

Проставок пока нету. Пока просто шпильки хочу поставить. Потом наверно поставлю 10-15 мм. Или что то похожее

Вот всё одно не понял, что а проставки и зачем их ставить, если и так на ступице всё стоит нормально.

Вылет на классике ET29 ширина дисков обычно 5дюймов, а на 14-х дисках которых я сейчас ездию 38,а это значит что диск ушёл 9мм во внутрь(колея сузилась)!плюс ещё и ширина диска 6 дюймов на 2.5см шире 13-х!Я накинул 10мм проставки:и сразу убил 2 зайцев( зайцы живы:) )вернул родной вылет 28мм и теперь не чего не задевает!
Можно обойтись и без проставок и шпилек, для этого надо брать диски сразу с правильным вылетом:например ET25-32.

Проще говоря, толщина проставки зависит от диска. А на заводские штампы проставка не нужна. Правильно понимаю?

Да, чем вылет диска ближе к родному, тем тоньше проставка.Для заводских штампах не нужно, если вылет такой же!Например 13-е с 40-м вылетом от переднеприводных, не поставить на классику, так как садится будет глубже.Надеть в принципе можно, но взаде он сильно будет упираться в барабан.
Короче 13-е от классики на перед.-е надеть можно, а наоборот нет.
Допустимое отклонение по вылету +/-5.

Очень полезная информация

Постарался), может кому пригодится…

первое нормальное решение по шпилькам.

Да, я уже у многих видел, но я как то по подробней описал)

и самое главное шпильки уже готовые ничего не нужно резать и мудрить. вот это меня радует.

сзади(для полуоси) только пильнуть придётся, или можно не до упора закручивать, тогда да.

респект)
вопрос такой: цена шпилек, их ведь только в спец магазине по камазам продают?

Цену не помню уже, недорогие.Где-то до 300-400р. за всё.В основном в камазаских и по грузовым авто магазинам смотри.

они и без фиксатора держатся отлично.

А начнёшь колесо откручивать, по любому и шпильки за собой потянешь.

Стоят на боевом д3 без фиксатора, колеса меняются по 2 раза за гонку, ни одна не открутилась, ни в ручную, ни гайковертом, не надо рассказывать)

Я рассказываю, по тому что пробовал.Хоть одна, да выкручивается после 3 снятий-закручиваний.Не хочешь, не фиксируй…дело твоё…

Я использовал данный фиксатор для подшипников первичного/вторичного валов в КПП. О чем потом сильно пожалел, так как если подшипник заклинит в лучшем случае разорвет коробку. Пришлось опять все разобрать, феном коробас нагреть до 200-300 по Цельсию и хе***ить молотком, вот это было приключение.

Так что могу сказать, данный герметик очень хорош и выполняет свою функцию на 5+. Но если потребуется его удаление, то, возможно, деталь/агрегат будет проще выкинуть и купить новую. Так что лучше подумать десять раз перед тем как его использовать, вещь Апасная))

Выкрутить его все равно можно!, не нагревая.Он закручен то всего где то на 10-12мм.Так что две гайки накинул и жми до усера)выкрутится!А вот если такую шпильку полностью(или хотя бы на половину) закрутить с фиксатором куда нибудь, то её точно хрен открутишь)Для разных целей разные фиксаторы!Есть:сильные, средние и слабые.

Я тоже думал насчет слабой фиксации, но в магазинах поблизости есть только сильный / средней фиксации…

Ну тогда, среднем(синим) просто витки не все маж., а частично.

Я тоже думал насчет слабой фиксации, но в магазинах поблизости есть только сильный / средней фиксации…

газовым ключем все откручивается ))

ага, особенно подшипник вторичного вала xD

я про шпильки, если их откручивать потом понадобится

Да ну, я бы очканул с проставкой ездить и шпильками вкрученными так мало. Вырвет резьбу как нехрен петь и лови потом колесо на трассе)))

У меня проставки правильные, с выступом.Они и 2 болтами сами прикручиваются и диск плотно на ней сидит.Как писал выше, фиксатор держит надёжно!
Хочу сказать что у меня откручивались колёса как раз на болтах, а на шпильках все видно как затянуто, сорваться сама она не сможет, ей усилие нужно больше в 2-3 раза.А вырвать может в том случае, если поставить проставку без выступа!Это будет так же не безопасно как езда с диском- у которого центр-е отверстие(DIA) больше ступицы!то есть диск сидит лишь на болтах!а должен в первую очередь, плотно на ступице, и затянут болтами.
И ещё: на дорогих ино. типа бумера, тоже продают специальные (такие же) шпильки резьбовые, чтобы перейти с болтов на шпильки, также садят на фиксатор резьбы.Так что это нормально, самое главное чтоб и проставки были тоже правильные!

гайки от нивы? почему не стал использовать болты гбц 2108?

Для стальных от нивы(обычные), для ковки-под литьё.
Потому что прочнее! и меньше пилить, да и они светлые)

Правильное решение! Теперь и любые колеса можно накидывать с закрытыми глазами. Я так и не смог найти такие шпильки в нашей деревне, пришлось делать из болтов ГБЦ от классики вазовской. Кстати, из одного болта получается 2 шпильки.

Читайте также:

  • Пандора х1811вт как настроить карту
  • Как развести колодки на ниссане
  • Тойота ист где находится прикуриватель
  • Не работает прикуриватель митсубиси аутлендер хл
  • Где находится номер двигателя митсубиси эклипс

Почему использование шпилек вместо болтов на ВАЗ 2107 может быть смертельно опасно и как избежать несчастных случаев

В мире автомобильной индустрии развиваются не только технологии двигателей и систем управления, но и методы обеспечения безопасности. Одним из наиболее важных аспектов является надежность крепления колес к автомобилю. Ведь именно от этого зависит безопасность пассажиров и других участников дорожного движения.

В данной статье представлен новый подход к системе крепления колес, который был внедрен в автомобилях недавно. Он основан на использовании специальных элементов, которые гарантируют крепкую связь колес с осью автомобиля.

Данный подход отличается от традиционных методов крепления штатных колес. Он учитывает современные требования к безопасности, а также предлагает решения, которые позволяют увеличить надежность крепления и снизить риск возможного отвала колеса в процессе движения. Все это стало возможным благодаря продуктам, которые прочно соединяются с осью и обеспечивают необходимую жесткость системы крепления.

Эволюция привязи колес к автомобилю

В данном разделе рассматривается история использования специальных механизмов, предназначенных для удержания колес на автомобиле ВАЗ 2107. Привязка колес к авто обеспечивает гарантию безопасности во время движения и увеличивает стабильность автомобиля на дороге.

Эпоха основных вариантов связи

В начале своего пути автомобильная промышленность использовала различные подходы к креплению колес. Ключевой роль в этом процессе отводилась устойчивости и надежности цепких средств, которые непосредственно прикрепляли колеса к неподвижной оси машины.

Перейдя к платформам секонда

С развитием технологий и повышением требований к надежности автомобилей, производители стали применять более современные механизмы для крепления колес. Появились различные вариации платформ секонда, позволяющие легко снимать и устанавливать колеса.

Новшества в сфере безопасного движения

В дальнейшем были предложены новые решения в области привязи колес на ВАЗ 2107, которые активно использовались с целью повышения безопасности и снижения риска возникновения серьезных аварийных ситуаций на дороге.

На пути к инновационным технологиям

Современные разработки в области колесной базы ВАЗ 2107 предлагают новые возможности при креплении колес на автомобиле. Использование высококачественных компонентов и инновационных технологий позволяет достичь оптимальной надежности и эффективности системы связи колеса с автомобилем.

История использования шпилек на ВАЗ 2107 свидетельствует о постоянной эволюции в сфере привязи колес и стремлении к наиболее безопасному и надежному варианту. Изначально простые способы были заменены современными и инновационными решениями, позволяющими автомобилю лучше справляться с нагрузками и обеспечивать комфортную и безопасную поездку.

Недостатки стандартных крепежных элементов в автомобиле ВАЗ 2107

Проблема 1: Потеря прочности со временем

Одной из основных проблем стандартных крепежных элементов ВАЗ 2107 является их склонность к потере прочности со временем. Когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или часто подвергается воздействию вибраций, шпильки могут деформироваться или ломаться, что может привести к ослабленному креплению колеса и возможной аварии.

Проблема 2: Ограниченный запас прочности

Стандартные шпильки ВАЗ 2107 также имеют ограниченный запас прочности, что означает, что они не могут выдерживать слишком большие нагрузки. При эксплуатации автомобиля на длинных дистанциях или на плохих дорогах, где могут возникать сильные удары или неровности, существует риск выхода из строя крепления колеса из-за перегрузки на шпильки.

Проблема 3: Трудности при замене

Стандартные шпильки ВАЗ 2107 не обладают удобством и простотой в процессе замены. Это может вызывать определенные неудобства при ремонте или замене колес, особенно в дорожных условиях или в ситуациях, когда необходимо быстро произвести замену.

  • Потеря прочности со временем
  • Ограниченный запас прочности
  • Трудности при замене

В целом, эти проблемы могут негативно сказаться на безопасности автомобиля ВАЗ 2107 и требовать дополнительных мер по улучшению крепления колес, таких как использование более надежных и прочных крепежных элементов.

Результаты исследований по надежности крепления колес на автомобиле семейства Классика

Параметр исследования Описание
Требуемый момент затяжки Результаты показали, что правильно определенный и соблюдаемый момент затяжки является ключевым фактором для надежного крепления колес. Оптимальный момент затяжки гарантирует равномерное распределение нагрузки на шпильки и предотвращает их ослабление или перегрев при использовании автомобиля.
Качество шпилек и колес Исследования показали, что использование качественных шпилек и колес снижает вероятность откручивания колес при эксплуатации автомобиля. Особое внимание следует уделить проверке резьбы шпилек и состоянию колес, поскольку дефекты или повреждения могут привести к ненадежному креплению.
Регулярная проверка крепежных элементов Результаты исследований настоятельно рекомендуют регулярную проверку состояния крепежных элементов автомобиля. Периодическая проверка поможет выявить возможные дефекты, ослабление или повреждения шпилек, а также предотвратить возможные аварийные ситуации, связанные с откручиванием колес.

Влияние качества крепежных элементов на безопасность вождения

Качественные крепежные элементы – важный фактор, обеспечивающий надежную фиксацию колеса на автомобиле. Они предназначены для удержания колеса и поддержания его стабильности во время движения. Недостаточно прочные или плохо изготовленные шпильки могут стать причиной разболтанности колеса, что, в свою очередь, может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге. Кроме того, некачественные крепежные элементы могут вызвать вибрации колеса или его неправильное расположение, что сказывается на управляемости автомобиля и повышает риск дорожных происшествий.

Обратим внимание на несколько аспектов, связанных с влиянием качества крепежных элементов на безопасность:

  1. Надежность: качественные шпильки обладают высокой прочностью и надежно фиксируют колеса, исключая возможность их разболтанности.
  2. Устойчивость: правильно изготовленные шпильки обеспечивают стабильность колеса и предотвращают его деформацию, что приятно сказывается на комфорте и безопасности вождения.
  3. Долговечность: крепежные элементы высокого качества характеризуются длительным сроком службы, что позволяет избежать необходимости частой замены и обеспечивает экономию средств.
  4. Стабильность под нагрузкой: хорошие шпильки обеспечивают стабильность колеса даже при значительных нагрузках, что облегчает управление автомобилем и снижает риск возникновения аварийных ситуаций.

В результате, правильный выбор крепежных элементов и их качество играют важную роль в обеспечении безопасности вождения. При выборе шпилек необходимо обращать внимание на репутацию производителя и качество материалов, из которых они изготовлены. Такой подход позволяет гарантировать надежность и безопасность движения при эксплуатации автомобиля.

Новинки в сфере технологий производства крепежных элементов для автомобилей ВАЗ 2107

Раздел посвящен изучению и анализу современных разработок в области производства крепежных элементов, используемых для установки колес на автомобили модели ВАЗ 2107. В данной статье мы рассмотрим новейшие разработки, которые применяются при создании шпилек для данной модели автомобиля.

Описав перспективные технологии, мы рассмотрим особенности построения и проектирования новых шпилек, используемых для крепления колес на ВАЗ 2107. Мы узнаем о применении современных материалов и методов обработки, которые позволяют достичь максимальной прочности и долговечности шпилек в условиях эксплуатации.

Также будут рассмотрены особенности технологии производства шпилек для ВАЗ 2107, которые позволяют сократить время и затраты на производство. Мы изучим современные методы формования и сварки, а также выявим особенности современных производственных процессов, которые позволяют значительно повысить производительность и качество продукции.

Кроме того, мы рассмотрим подходы к контролю качества и испытаниям шпилек для ВАЗ 2107, которые помогают гарантировать соответствие продукции требованиям и стандартам безопасности. Мы узнаем о современных методиках контроля прочности, износостойкости и устойчивости к деформациям, а также о методах испытаний на вибрацию и нагрузку.

Описание различных применяемых материалов и технологий позволит читателям разобраться в основных преимуществах новых шпилек для ВАЗ 2107 и оценить их потенциал для улучшения качества и надежности крепления колес на данной модели автомобиля.

Установка шпилек на ВАЗ 2107: индивидуальные особенности и важные аспекты

Когда речь заходит о безопасности дорожного движения, многие водители обращают внимание на свои шины и колеса. Однако, часто забывается о важности правильной установки шпилек, которые играют немаловажную роль в надежной фиксации колеса на автомобиле. В данном разделе мы рассмотрим особенности установки новых шпилек на ВАЗ 2107 и выявим некоторые важные нюансы, которые следует учесть при этой процедуре.

Качество и тип шпилек

Перед установкой новых шпилек, необходимо тщательно выбрать качественный материал и учитывать тип шпилек, наиболее подходящих для ВАЗ 2107. Крепежные элементы могут быть изготовлены из стали, латуни или сплавов, обладающих различными свойствами. Кроме того, шпильки бывают с конусной или цилиндрической формой головки, а также с различной резьбой, которая должна точно соответствовать требованиям автомобиля.

Техника установки шпилек

Правильная установка шпилек является неотъемлемым элементом обеспечения безопасности во время движения на ВАЗ 2107. В процессе установки следует обратить внимание на ряд важных аспектов, таких как соблюдение правильной последовательности действий при затягивании шпилек, использование специального ключа для фиксации гайки и дальнейшей регулировки головки шпильки. Эти детали играют роль в обеспечении надежного крепления колеса и предотвращении его отслоения во время движения.

Изменения, которые ожидают автовладельцев после процедуры замены крепления колес на автомобиле ВАЗ 2107

После успешной замены механизма крепления колес на автомобиле ВАЗ 2107 различные изменения и улучшения становятся явными. Благодаря обновленной системе крепления, владельцы могут ощутить значительное улучшение во многих аспектах технических характеристик и безопасности автомобиля.

Повышение надежности и устойчивости

Одним из наиболее заметных изменений после замены крепления колес на шпильки на автомобиле ВАЗ 2107 является повышение надежности и устойчивости автомобиля. Новые компоненты обеспечивают более надежное крепление колес к оси, предотвращая возможные ситуации, связанные с откручиванием или отрывом колес. Это существенно повышает безопасность во время движения и уменьшает возможность инцидентов на дороге.

Улучшение комфорта вождения

Помимо повышения безопасности, замена крепления колес на ВАЗ 2107 также может привести к улучшению комфорта во время вождения. Новые шпильки способны эффективно удерживать колеса, предотвращая неприятные вибрации и шумы, которые могут возникать при езде на неровных дорогах или при высоких скоростях. Это снижает нагрузку на водителя и создает более приятные условия для путешествия.

Преимущества замены крепления колес на ВАЗ 2107:
Улучшение надежности и безопасности автомобиля
Уменьшение возможности откручивания или отрыва колес
Повышение устойчивости и улучшение управляемости
Снижение вибраций и шумов во время движения
Улучшение комфорта вождения для водителя и пассажиров

Как выбрать надежные крепежные элементы для вашего автомобиля

  1. Качество материала

Один из самых важных факторов выбора надежных шпилек — это качество материала, из которого они изготовлены. Используйте надежные и прочные материалы для исключения риска поломки или вывертывания шпилек во время движения.

Учитывайте не только длину, но и размер шпилек при выборе крепежных элементов для вашего автомобиля. Необходимо подобрать шпильки с правильной резьбой и диаметром, чтобы они идеально подошли к колесным дискам и могли обеспечить надежное крепление колес.

Важно обратить внимание на прочность и надежность шпилек. Исследуйте отзывы и рекомендации экспертов, чтобы выбрать изделия, которые изготовлены из прочных материалов и имеют высокую нагрузочную способность.

Приобретая шпильки, убедитесь, что они имеют надежное покрытие, защищающее от коррозии и внешних негативных факторов. Это позволит дольше сохранить первоначальный внешний вид и функциональность крепежных элементов.

Всегда соблюдайте рекомендации производителя автомобиля относительно выбора крепежных элементов. Уточните в руководстве пользователя или обратитесь к авторизованному сервисному центру для получения информации о подходящих шпильках для вашей модели автомобиля.

Руководствуясь этими рекомендациями, вы сможете безопасно и надежно закрепить колеса на вашем автомобиле, обеспечивая комфорт и безопасность во время движения.

Отзывы автовладельцев о революционном подходе к установке колес на ВАЗ 2107

В данном разделе представлены отзывы счастливых владельцев ВАЗ 2107 о применении инновационного метода, который обеспечивает надежное крепление колес. Автомобилисты поделились своим опытом и впечатлениями от использования этого нового подхода, который предоставляет множество преимуществ и значительно улучшает безопасность и комфорт во время езды на дорогах.

1. Усиленная устойчивость автомобиля

Один из владельцев ВАЗ 2107 отметил, что после применения нового подхода к установке колес его автомобиль стал заметно устойчивее на дороге. Он отметил, что рулевое управление стало точным и плавным, а поведение автомобиля при поворотах стало более предсказуемым. Улучшенная устойчивость помогает водителю чувствовать себя увереннее и спокойнее за рулем.

2. Снижение вибраций и шума

Еще одно преимущество нового подхода к креплению колес, о котором сообщил один из владельцев, заключается в снижении вибраций и шума в салоне автомобиля. Он отметил, что после установки колес по новому методу, стала заметно меньше вибраций и шума, которые обычно возникают при движении по неровным дорогам. Теперь езда на ВАЗ 2107 приобрела более комфортный и плавный характер.

  • Отзыв 1: Новый подход к установке колес действительно сделал ВАЗ 2107 стабильнее на дороге. Как будто я теперь езжу на другой машине!
  • Отзыв 2: Я приятно удивлен тем, как сильно снизились вибрации и шум в моей Жигуле после применения нового метода крепления колес. Теперь поездки по бездорожью стали насыщенными и комфортными!

Одним из основных достоинств инновационных крепежных элементов является повышенная устойчивость колесного обода к различным нагрузкам и вибрации. Стресс-тесты показали, что применение новых шпилек на ВАЗ 2107 гарантирует прочное и надежное соединение диска колеса и ступицы. Благодаря этой особенности обеспечивается высокий уровень безопасности на дороге, а также минимизируются риски возникновения непредвиденных ситуаций.

Другим значимым преимуществом новых крепежных элементов является их долговечность и стабильная функциональность в условиях различных климатических зон. Исследования показали, что шпильки демонстрируют высокую устойчивость к коррозии и старению. Такая надежность существенно продлевает срок службы автомобиля ВАЗ 2107 и позволяет эксплуатировать его без потери качества крепления колес.

Еще одним достоинством новых крепежных элементов является их универсальность. Это означает, что шпильки на ВАЗ 2107 могут использоваться для крепления колес не только оригинальных, но и дополнительных или заменяемых деталей. Эта универсальность позволяет владельцам автомобиля самостоятельно регулировать высоту и выставление колес во время установки или замены шин, что является удобным и экономит время.

Новые шпильки на ВАЗ 2107 – это идеальное решение для водителей, которые ценят надежность, безопасность и функциональность крепления колес своего автомобиля. В результате использования таких компонентов, можно быть уверенным в отличной устойчивости колесного обода при любых условиях эксплуатации, а также долгосрочной работе крепежных элементов без необходимости частой замены.

Похожие записи:

  1. Почему рулевая рейка автомобиля ВАЗ 2112 стучит и как устранить эту проблему?
  2. Как сделать электрокорректор фар ВАЗ 2110 своими руками — пошаговая инструкция
  3. Верхний бардачок автомобиля ВАЗ 2115 — преимущества и особенности
  4. Неисправность реле дворников на ВАЗ 2110 — причины и способы их устранения

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2107

Если владелец ВАЗ 2107 в какой-то момент стал замечать, что автомобиль ведёт себя странно, и его странное поведение сопровождается характерным звяканьем, раздающимся из-под капота — следует насторожиться. Высока вероятность того, что цепь ГРМ в моторе ослабла, и её необходимо срочно подтянуть или заменить. Опытный водитель вполне может поменять цепь самостоятельно. Попробуем разобраться, как это сделать с наименьшими затратами сил и нервов.

Назначение цепи ГРМ и её длина

Чтобы понять назначение цепи газораспределительного механизма, необходимо в общих чертах обрисовать, что представляют собой двигатели классических моделей ВАЗ. Все эти двигатели являются верхневальными. То есть вал газораспределительного механизма (он же ГРМ) находится в верхней части мотора, над коленчатым валом и над валом масляного насоса.

Цепь ГРМ

Цепь ГРМ является основным связующим звеном в моторе ВАЗ 2107

Все эти валы снабжены звёздочками, на которые и надевается цепь ГРМ. Задача цепи проста: она должна передавать крутящий момент от вала ГРМ на коленчатый вал и на вал маслонасоса. С коленвала крутящий момент передаётся на ходовую часть, а оттуда — на ведущие колёса. Они начинают вращаться и автомобиль движется вперёд. Таким образом, цепь ГРМ является важнейшим связующим звеном между тремя валами двигателя и любая поломка этого звена неизбежно приведёт либо к серьёзным неполадкам в работе мотора, либо к его полному заклиниванию, если цепь порвётся.

Длина цепей ГРМ для двигателей ВАЗ

Если водитель решит заменить цепь ГРМ на своей «семёрке», он отправится в магазин запчастей, где перед ним неизбежно встанет вопрос: а какую цепь выбрать?

Следует знать простое правило: все двигатели на вазовской «классике» комплектуются только цепями. Разница только в длине цепей, а точнее, в количестве звеньев:

  • цепи на 114 звеньев. Их ставят на ВАЗ 2102, ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011 (эти короткие цепи рассчитаны на двигатели небольшого объёма — от 1.2 до 1.3 литра);
  • цепи на 116 звеньев. Они устанавливаются на модели ВАЗ с 2103 по 2107 включительно. Эти же цепи устанавливаются на «Ниву» (ВАЗ 21213). Потребность в более длинной цепи обусловлена увеличившимся объёмом моторов, который варьируется в пределах от 1.5 до 1.7 литра.

Исходя из всего вышесказанного, водителю в магазине придётся определить, какую он покупает цепь — короткую или длинную. Для этого есть два способа:

  • первый способ очевиден: просто подсчитать количество звеньев. Если их 116 — цепь для ВАЗ 2107 найдена;
  • второй способ проще: цепь нужно сложить пополам, а затем взглянуть на пару концевых звеньев. Если эти звенья будут симметричными, значит, цепь на 116 звеньев. Если нет — цепь короткая, на 114 звеньев.

Здесь же следует отметить, что в последнее время на прилавках магазинов часто встречаются поддельные цепи ГРМ. К счастью, подделки выполнены довольно небрежно, так что внимательный автолюбитель сразу сможет заподозрить неладное.

Видео: как распознать поддельную цепь ГРМ

Основные элементы натяжительной системы цепи ГРМ

Цепь ГРМ в моторе держится не только на трёх звёздочках, о которых говорилось выше. Её поддерживает ещё несколько важных устройств.

Устройство натяжительной системы ВАЗ 2107

Натяжительная система цепи ГРМ состоит из нескольких важнейших элементов

Разберёмся с ними подробнее.

Ограничительный палец цепи ГРМ

Цепь ГРМ в двигателе ВАЗ 2107 поддерживается с помощью сложной системы натяжения. Одним из элементов этой системы является ограничительный палец. Это небольшая деталь цилиндрической формы, вкрученная в стенку блока цилиндров. Располагается палец рядом со звёздочкой коленчатого вала. Назначение пальца состоит в следующем: если натяжение цепи ГРМ внезапно ослабнет, палец не позволит цепи соскочить со звёздочки коленвала.

Ограничительный палец цепи ГРМ

Конструкция ограничительного пальца предельно проста — это обычный болт с усечённой по бокам головкой

Цепь при этом начнёт задевать за ограничитель с характерным звяканьем, которое обязательно привлечёт внимание водителя, поскольку звук этот будет слышен даже в салоне. В случае обрыва цепи ограничитель не позволит ей полностью слететь со звёздочки и сломать находящиеся рядом звёздочки маслонасоса и вала ГРМ. Если же цепь ГРМ натянута нормально, за ограничительный палец она не задевает, так как в этом случае между ней и пальцем имеется постоянный зазор примерно в 1.5 см.

О натяжителях цепи ГРМ

О назначении натяжителя цепи ГРМ нетрудно догадаться из его названия. Он должен постоянно натягивать цепь, не допуская её провисания. Если цепь провиснет хотя бы на полсантиметра, она может слететь с одной из звёздочек (хотя это случается довольно редко, намного чаще бывают ситуации, когда цепь остаётся на звёздочке, но при этом перескакивает на несколько зубьев вперёд, в результате чего равномерность её натяжения полностью нарушается, а провисание увеличивается ещё больше). В разное время на ВАЗ 2107 устанавливались разные типы натяжителей.

Натяжители механические

В механическом натяжителе усилие, необходимое для того, чтобы натяжительный башмак давил на цепь, создаётся обычной пружиной. Она давит на шток, он выдвигается из корпуса и давит на башмак. А башмак, в свою очередь, давит на цепь, постоянно гася её колебания.

Устройство механического натяжителя

Главным элементом механического натяжителя является плунжерная пружина

Пружина в таком натяжителе регулируется обычной плунжерной гайкой. Если водителю нужно немного подтянуть цепь, он просто слегка подтягивает гайку, устраняя провисание.

Механческий натяжитель цепи ГРМ

Механические натяжители для ВАЗ 2107 отличаются надёжностью и простотой конструкции

Натяжители автоматические

Автоматические натяжители устанавливались на более поздние модели ВАЗ 2107. В отличие от механических устройств, в конструкции этого натяжителя предусмотрена зубчатая планка с храповиком.

Натяжитель автоматический

Основным элементом автоматического натяжителя цепи ГРМ является зубчатая планка

Плунжерная пружина давит на эту планку, а планка передаёт это усилие на башмак. Храповик не позволяет планке вернуться в исходное положение. Таким образом сохраняется постоянное натяжение цепи ГРМ.

Автоматический натяжитель цепи ГРМ

Найти в продаже автоматические натяжители для ВАЗ 2107 в последнее время всё труднее

Натяжители гидравлические

Эти натяжители устанавливались в самые последние модели ВАЗ 2107. Главным отличием этих устройств является принцип их работы. Усилие в гидравлическом натяжителе создаётся не с помощью пружины, а с помощью давления масла. Оно подаётся на натяжитель по армированному шлангу высокого давления.

Гидравлический натяжитель со шлангом

Масло подаётся в гидравлический натяжитель по специальному армированному шлангу

Успокоитель цепи ГРМ

Успокоитель цепи ГРМ — это ещё один незаменимый элемент системы натяжения, без которого равномерная работа цепи ГРМ невозможна. Успокоитель представляет собой металлическую пластину, которая крепится к стенке блока цилиндров.

Успокоитель цепи ГРМ

Успокоитель цепи ГРМ на «семёрке» представляет собой простую металлическую пластину, держащуюся на двух болтах

Находится эта пластина напротив натяжителя, то есть воздействует успокоитель на вторую половину цепи. Поскольку натяжитель давит на цепь очень резко, противоположная сторона этой цепи неизбежно начинает вибрировать. Для гашения этой вибрации и нужен успокоитель. Цепь, задев за пластину успокоителя, теряет часть энергии и амплитуда её колебаний существенно уменьшается. Без сдерживающего действия успокоителя цепь будет растягиваться гораздо быстрее.

Перескок цепи ГРМ и его признаки

Цепь, как и любая другая деталь автомобиля, со временем изнашивается. Износ обычно проявляется в растяжении цепи. Причиной растяжения является так называемая усталость металла, которой подвержены практически все детали, испытывающие циклические нагрузки. Растянувшись, цепь начинает существенно провисать. Если водитель ничего не предпринимает, то рано или поздно возникнет ситуация, когда на одной из звёздочек цепь перескочит на один или два зубца вперёд. После этого все фазы газораспределения в двигателе будут нарушены, как и его работа. Вот основные признаки перескочившей цепи ГРМ:

  • двигатель работает с перебоями, причём возникают они даже на холостых оборотах;
  • во время езды появляются провалы мощности, которые чаще всего возникают в процессе разгона автомобиля;
  • двигатель очень плохо заводится, причём это не зависит от температуры на улице;
  • из-под капота раздаётся характерное позвякивание, которое усиливается по мере увеличения оборотов мотора.

Все эти признаки говорят о том, что цепь ГРМ не только ослабла, но и перескочила. И водителю необходимо как можно скорее произвести её замену. Если этого не сделать, двигатель рано или поздно заклинит, после чего придётся делать дорогостоящий капитальный ремонт.

Процедура замены цепи ГРМ на ВАЗ 2107

Перед началом замены следует подобрать все необходимые инструменты и расходники. Нам необходимы следующие вещи:

  • новая оригинальная вазовская цепь на 116 звеньев;
  • рожковые ключи в комплекте;
  • торцевые головки и длинный вороток;
  • отвёртка плоская;
  • отрезок стальной проволоки длиной 20 см.

Последовательность операций

Поскольку замена цепи ГРМ операция серьёзная, её невозможно произвести без предварительной подготовки. Эта подготовка включает в себя полный слив охлаждающей жидкости и снятие радиатора.

    Клапанная крышка снимается с помощью торцевой головки. Открывается доступ к звёздочкам на коленчатом и распределительном валах. На этих звёздочках есть небольшие углубления-метки, которые следует совместить с метками-выступами на корпусе ГРМ.

Метки на валу и корпусе ГРМ

Перед заменой цепи ГРМ метки на валах и корпусе должны быть совмещены

Откручивание гайки коленвала

Чтобы открутить гайку коленвала, требуется ключ на 38 и огромное усилие

Снятие передней крышки мотора

Крышка мотора держится на девяти наружных болтах и на трёх болтах в поддоне, о которых нельзя забывать

Разгибание шплинтов на валах

Чтобы разогнуть шплинты на валах, следует использовать молоток и отвёртку

Откручивание гайки натяжителя

Гайку на натяжителе придётся открутить, так как без этого ослабить цепь не получится

Извлечение цепи ГРМ

После ослабления натяжителя цепь ГРМ сильно провисает и её можно извлечь вручную

О сборке ГРМ и установке цепи по меткам

Как уже упоминалось выше, в ГРМ предусмотрена система меток, позволяющая выполнить правильную установку направляющих звёздочек и цепи ГРМ после замены.

  1. Если цепь ГРМ меняли на карбюраторной «семёрке», то первой затягивается звёздочка маслонасоса, которая была ослаблена выше. Метка на звёздочке при этом совмещается с выступом на корпусе (а если «семёрка» инжекторная, этот пункт большой роли не играет).
  2. На место возвращается успокоитель цепи и натяжительный башмак.
  3. Теперь на место ставится звёздочка коленвала. На ней тоже есть метка-углубление, которую тоже необходимо совместить с выступом на корпусе ГРМ, и только после этого затягивать крепёжную гайку на звёздочке и устанавливать на место шплинт.
  4. После выставления звёздочки коленвала по меткам на неё надевается новая цепь ГРМ.
  5. Теперь осталось установить на место звёздочку распредвала. Звёздочка не затягивается. На неё надевается цепь ГРМ. При этом звёздочку необходимо повернуть так, чтобы риска на ней совпала с риской на блоке цилиндров. Если совпадения нет, цепь следует снять с зубцов, а звёздочку провернуть в нужном направлении до полного совпадения рисок.

Риски распредвала и корпуса

Перед затягиванием звёздочки на распредвалу риски необходимо тщательно совместить

Видео: как установить цепь ГРМ по меткам на «классике»

О замене однорядной цепи на двухрядную

В ранних моделях ВАЗ 2107 устанавливались преимущественно двухрядные цепи ГРМ. У такого технического решения были свои плюсы:

  • распределение механической нагрузки по цепи было более равномерным, что значительно продлевало срок её службы. Двухрядные цепи ГРМ проходят 100–120 тыс. км, при этом никаких признаков растягивания у таких цепей не наблюдается;
  • двухрядные цепи безопаснее. Если по каким-то причинам одно звено в такой цепи выйдет из строя, то цепь не порвётся полностью. Это даёт шанс водителю вовремя остановить машину после того, как он услышит характерный лязг наполовину оборванной цепи, раздающийся из-под капота. А своевременная остановка, в свою очередь, позволяет избежать заклинивания двигателя и дорогостоящего капитального ремонта.

Главным минусом двухрядной цепи был её большой вес. Именно по этой причине в более поздних моделях ВАЗ 2107 от неё решили отказаться. Однако водители, озабоченные безопасностью и надёжностью двигателя, всегда могут вернуть двухрядную цепь обратно. Чтобы это сделать, потребуется заменить не только саму цепь, но и весь натяжительный механизм, от звёздочек до успокоителя и натяжительного башмака. Башмак, как нетрудно догадаться, должен быть шире, т. е. с расчётом на два ряда звеньев. Звёздочки валов тоже должны быть двухрядными.

Двухрядная звёздочка распредвала

Для установки двухрядной цепи на «семёрку» придётся ставить специальные двухрядные звёздочки

Раньше все эти детали можно было купить в едином комплекте. Сейчас такие комплекты попадаются всё реже, так что водителям приходится покупать всё по отдельности. Большим спросом пользуется продукция фирмы «Кедр». Этот производитель выпускает не только цепи, но и двухрядные звёздочки.

Двухрядная цепь «Кедр»

Цепи от фирмы «Кедр» пользуются большим спросом у владельцев «семёрок»

Последовательность установки двухрядной цепи на ВАЗ 2107 ничем не отличается от вышеизложенной. Особенность только одна: на место однорядных звёздочек устанавливаются двухрядные. То же самое и с натяжительным башмаком. Процедура установки двухрядной цепи по меткам ничем не отличается от описанной выше.

Итак, цепь ГРМ является важнейшей деталью двигателя. Последствия поломки этой детали могут быть катастрофическими. В особо тяжёлых случаях заклинивший двигатель вообще не подлежит восстановлению. Именно по этой причине автолюбитель должен тщательно контролировать состояние цепи, и менять её при малейших подозрениях на неисправность. Заменить цепь по силам и начинающему автовладельцу. Несмотря на кажущуюся сложность этой процедуры, ничего страшного в ней нет. Главное — правильно установить цепь по меткам, и никаких проблем с её дальнейшей эксплуатацией не возникнет.

  • Автор: Алексей Степанов
  • Распечатать

Самостоятельно ремонтируем переднюю балку на ваз 2107

Необходимые инструменты для замены передней балки ваз 2106:

  • подкатной домкрат
  • две триноги (козелки, опоры)
  • съемники для пружин
  • ключи набор (рожковые, накидные, головки)
  • монтажка, лом

Подготовка к замене передней балки ваз 2106. Если нет ямы или эстакады, можно поднять передок шестерки домкрактом и подложить «козелки». Приступаем к действия по разборке соотвествующих деталей, необходимых для демонтажа старой поперечной балки ваз 2106:

  1. принимаем горизонтальное положение под машиной 2106 (если без ямы или эстакады), берем рожковый или накидной ключ на 10 и снимаем поддон картера двигателя.
  2. далее, после того, как сняли защитный лист двигателя, открывается обзор к «подушкам», на которые крепится сам двигатель. Тем же ключом на 10 откручиваем 2 болта крепления кронштейнов на блоке цилиндров — это и есть «подушки».
  3. затем, ключом на «13» откручиваем 2 гайки крепления скоб, которые соединяют через резиновые стабилизатора поперечной устойчивости нижние рычаги. После откручивания двух гаек, снимает скобы со шпилек.
  4. теперь ключом на «19» откручиваем гайки крепления осей нижних рычагов, соединяющие их с поперечной балкой 2106. Тем же ключом на 19 откручиваем поворотные кулаки от концов рулевых тяг, и, с помощью съемника выдавливаем их.
  5. пришло время снять оси со шпилек поперечной балки vaz 2106. Для снятия оси используем монтажку, забиваем молотком монтажку между осью нижнего рычага и поперечной передней балкой, и используя монтажку, как рычаг производим снятие оси со шпилек передней балки.
  6. далее, надо снять переднюю балку. Если имеется лебедка и сверху поперечная стойка, куда можно ее повесить, освобождаем поперечную балку поднятием двигателя. Если же лебедки нет, под масляный картер подкладываем кирпичи с бруском и домкратом приподнимаем двигатель.
  7. ключом на «19» демонтируем по 1му болту с каждой стороны в местах углубления кронштейнов кузова. Снизу головкой на «19» снимаем две гайки крепления передней балки к лонжерону кузова ваз 2106 и производим демонтаж старой балки вниз.
  8. далее, на новую переднюю балку ваз 2106 устанавливаем «подушки» (опоры). Осматриваем все резиновые втулки, соединения, все детали подвески «шестерки», если есть «съеденные» втулки, изношенные детали, то лучше, пока ходовая разобрана сразу поменять.
  9. установку новой поперечной балки и сборку ходовой части ваз 2106 выполняем в обратной последовательности.

Сальник полуоси ВАЗ 2107 номер

Уважаемые посетители сайта “Автомобили”! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику “Сальник полуоси ВАЗ 2107 номер”, для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

tormoza nado bylo pomyt benzinom i kistockoi : 

Подобных видео очень много, они неинтересные. Видео от Олега смотрю, очень интересно и появился интерес самому ремонтировать машину:

а сальник он один или с двух сторон?

Видно что не в первый раз меняешь сальник… но блин, разве трудно было обстучать брызговики и сбить снег с арки? Не приятно же сидеть в этой растаявшей луже говна и копаться в грязи… Сальник лучше забивать на посадочное место трубой одного диаметра с ним, иначе может не равномерно прижаться. Не знаю кто как, но я посадочное седло вытираю насухо и смазываю герметиком.

С этим кол-вом масла это колесо не будет тормозить всю зиму и всю весну. При экстренном торможении на зимнем покрытии без выжатого сцепления ввиду нетормозящего одного колеса может через дифференциал так раскрутить что не успеешь среагировать как развернет на 180 градусов а там как повезет.

очень полезное видео, все доступно и четко объяснил и показал 

Я открутил эти 4 болта, но у меня не снимается полуось

прикипели тормозные барабаны как снять подскажите?

Не похоже на масло. Похоже на тормозуху. У меня кстати трескался сальник, и все было в масле. Так с маслом тормозит, да еще как. Колодки прилипают. Колесо блокировалось, от малейшего притормаживания, хотя все масло хорошенько вытер тряпкой и с колодок, и с барабана. Пришлось снова разбирать и промывать. Мыл ацетоном под руку попался.

Привет, а можешь показать как заменить передний сальник на третьем двигателе?

А нельзя было кашу удалить с подкрылка… все течет прямо на руки и на колодки.. я так ни когда не делаю… чтобы в грязи ковыряться…

а резиночка все таки нужна, типа уплотнитель перед тем как полуось вставлять обратно

Говорят что перед тем как вынуть полуось, надо метки выставить, что бы потом одеть именно как было, а не то вибрация будет. Есть мнения. 

Отличное видео, вот только под конец при затяжке болтов колесных… тянем до упора я уже две полуоси так поменял вроде не силен, но резьба срывается прям на раз А уж сколько болтов сорвал за 10 лет так вообще не сосчитать… Уже давно бы себе дино ключ купил Так что тяните аккуратненько

после замены все равно продолжает течь масло, запрессовали все ровно аккуратно, предположение что есть ризка в полости куда запрессовывали сальник . Как решить эту проблему? может кто знает

bit nado rovnomerno, inache budet tech , kak na video

почему не отмыл там всё от масла а поставил барабан

Красава мужик. Пойду пробовать самостоятельно. В сервисе 1000 хотят за работу :

пробуй киянкой забивать , это лучше и проще , по верх наставленной киянки можно и молотком ударить. проверено

Назначение и конструкция узла

В автомобилях ВАЗ 2101-07 применен передний стабилизатор, чья задача — распределять нагрузки на ходовую часть при повороте, удерживая авто в горизонтальном положении. Без него под воздействием разных сил кузов машины станет сильно крениться на одну сторону, что даже при средней скорости может привести к перевороту.

Основная деталь данного узла — длинная штанга, напоминающая по форме латинскую букву U и сделанная из стали повышенной упругости. Из такой же стали изготавливают автомобильные пружины. Концы стабилизатора ВАЗ 2106 прикреплены к нижним рычагам, а средняя часть — к передней части кузова. Узел состоит из таких элементов:

Установка силового элемента и регулировки

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.

Полуось ваз 2107, 2106, 2101 Как проверить и отремонтировать задний мост ваз 2101 своими руками Ремонт кронштейна поперечной тяги ваз 2107 Полуось ваз 2107, 2106, 2101 - снятие и замена Контент / руководство по ремонту и обслуживанию / задний мост. проверка и правка балки заднего моста - ваз - ремонт, обслуживание, тюнинг Задний мост ваз 2101: признаки неисправностей, регулировка редуктора, замена подшипников и сальников, инструкции с фото и видео Как поменять задний мост на ваз 2107 Ремонт редуктора заднего моста на ваз 2101-ваз 2107 Передняя балка ваз 2107: крепление, ремонт, замена, инструкции с фото и видео Полуось ваз 2107, 2106, 2101 - снятие и замена

Замена передней балки на ВАЗ 2107

Кузов ВАЗовской «семерки» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов среды. В металле, из которого изготовлены детали несущей конструкции автомобиля ВАЗ 2107, постепенно накапливаются усталостные напряжения. Вследствие этого в корпусе передней балки образуются трещины, что может привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение проблемы — замена детали.

Данный узел представляет собой объемную конструкцию изготовленную из стального листа с использованием технологии штамповки и сварки. Данный элемент соединяет между собой передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, к обоим концам детали крепятся оси нижних рычагов. Замена данной конструкции – довольно сложная и требует специфических навыков.

ремонт места крепления балки ВАЗ 2107, 2106, 2105 разницы нет

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Быстрый ремонт крепления балки классика Подробнее

Вырвало балку на классике, ремонт лонжерона Подробнее

Крепления балки классика Подробнее

Оторвалась балка Ваз 2107 (Замена рем вставки) Подробнее

ВАЗ замена рем вставок передней балки Подробнее

ЖИГА ОПЯТЬ СЛОМАЛАСЬ! ОТОРВАЛО БАЛКУ!(18+. ) Подробнее

ВАЗ 2104. Усиление Передних Лонжеронов. Подробнее

Локальный ремонт крепления балки на ваз 2107 по быстрому Подробнее

Лопнувшие лонжероны-ремонт Ваз 2106. Подробнее

Оторвалась балка на Классике. Восстанавливаем и усиливаем крепление передней балки жигулей. Подробнее

Треснула Балка в Моей VAZ 2106, ремонт ваз 2106 Подробнее

Вырвало болты из лонжерона ваз 2107 ,замена вставок под балку двигателя. Подробнее

Усилитель лонжерона. Как усилить или починить места крепления рулевого редуктора и маятника. Подробнее

Ваз 2101 возможные неисправности заднего моста Ремонт кронштейна поперечной тяги ваз 2107 Замена передней балки ваз 2106: инструкция Самостоятельно ремонтируем переднюю балку на ваз 2107 - авто журнал Контент / руководство по ремонту ваз-2105 и ваз-2104 / задний мост - ваз - ремонт, обслуживание, тюнинг Контент / руководство по ремонту и обслуживанию / задний мост. проверка и правка балки заднего моста - ваз - ремонт, обслуживание, тюнинг Как проверить и отремонтировать задний мост ваз 2101 своими руками Крепление заднего моста ваз 2107 Ремонт редуктора заднего моста на ваз 2101-ваз 2107 Самостоятельно ремонтируем переднюю балку на ваз 2107

Как Усилить балку ВАЗа? Подробнее

Пришло время сменить балку мотора. Подробнее

Ремонт лонжерона ВАЗ Классика Подробнее

Замена балки и ремвставки ланжерона ваз 2104 Подробнее

Балка под двигатель ВАЗ классика Подробнее

Пошаговая замена реактивных тяг

Работа осуществляется на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то находится ровная площадка, поднимается и фиксируется нужная часть машины.

Для работы понадобятся:

  • набор ключей;
  • WD-40;
  • щетка по металлу.

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

  1. Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. После данной процедуры обязательно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
  2. Случается, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще какое-то время.

Для наибольшей эффективности берется ключ с большим «плечом» и отворачивается гайка, но такой вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежа под машиной.

  1. Когда гайка достигнет края болта, молотком наносятся несколько ударов для его смещения с «насиженного» участка, так как обычно этот элемент сильно прикипает во втулке.
  2. Ключом выкручивается полностью гайка и достается болт, если он не выходит, применяется выколотка.
  3. Если тяга живьем вырвана, то достаются оставшиеся части механизма. Выполнить это можно с использованием монтажной лопатки.
  4. Далее переходят ко второму креплению. На этом этапе отворачивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и он отводится в сторону, чтобы вы получили доступ к болту.
  5. Гайки могут откручиваться очень туго, но это нормально. Объясняется затруднение процесса тем, что для фиксации применяются контргайки. Ее отличительная характеристика – оснащение капроновой каймой по краю, делающей соединение очень плотным.
  6. Дальше будет сложнее. Построение конструкции таково, что болт монтируется со стороны редуктора. Чтобы до него добраться, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. д.). Для выполнения данных мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуется щеткой зачистить соединение, обработать его WD-40, а затем попытаться выкрутить
  7. Если ничего не получается, то используется болгарка. Срезается головка болта на участке между кронштейном и сайлентблоком. Идентичная процедура делается с другой стороны.
  8. Монтажной лопаткой достается тяга из кронштейна.

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Повышенный шум со стороны задних колес

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

— Деформирована балка заднего моста

Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

Шум при разгоне автомобиля

Проверить и заменить амортизаторы.

— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора

Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.

— Поврежден подшипник полуоси

— Недостаточно масла в заднем мосту

Доведите уровень до нормы.

Шум при торможении автомобиля двигателем

— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.

— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Необходимо их заменить.

— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор между зубьями 0,08 — 0,13 мм.

Шум при движении на повороте

— Тугое вращение сателлитов на оси

Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.

— Задиры на рабочей поверхности сателлитов

Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.

— Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала

Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.

Полуось ваз 2107, 2106, 2101 Особенности ремонта и замены порогов на ваз 2107 Замена балки на ваз 2107 Задний мост ваз 2101: признаки неисправностей, регулировка редуктора, замена подшипников и сальников, инструкции с фото и видео Как поменять задний мост на ваз 2107 Ремонт редуктора заднего моста на ваз 2101-ваз 2107 Передняя балка ваз 2107: крепление, ремонт, замена, инструкции с фото и видео Полуось ваз 2107, 2106, 2101 - снятие и замена Ваз 2101 возможные неисправности заднего моста Замена передней балки ваз 2106: инструкция

— Неправильная регулировка шестерен дифференциала

Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.

Стук в начале движения автомобиля

— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Заменить коробку дифференциала.

— Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески

Необходимо подтянуть болты.

Утечка масла из заднего моста

— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

— Износ сальников полуосей

Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.

— Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок

Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.

Примечания и дополнения

Детали редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

1. Фланец ведущей шестерни. 2. Плоская шайба. 3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни. 4. Сальник. 5. Маслоотражатель. 6. Передний подшипник. 7. Распорная втулка. 8. Картер редуктора. 9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста. 10. Прокладка. 11. Пружинная шайба. 12. Болт крепления крышки. 13. Задний подшипник. 14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни. 15. Опорная шайба шестерни полуоси. 16. Шестерня полуоси. 17. Сателлит. 18. Ось сателлита. 19. Ведомая шестерня. 20. Коробка дифференциала. 21. Ведущая шестерня. 22. Подшипник коробки дифференциала. 23. Регулировочная гайка. 24. Болт крепления стопорной пластины. 25. Стопорная пластина. 26. Стопорная пластина. 27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ

Назначение балки

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

Именно балка не позволяет машине опрокинутся в кювет на крутом повороте

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Замена поперечной балки на ВАЗ 2107

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

  • во-первых, замена поперечной балки на «семёрке» — дело весьма трудоёмкое, так что помощь напарника будет весьма кстати;
  • во-вторых, для снятия балки потребуется вывесить двигатель. Следовательно, водителю необходимо иметь в гараже либо таль, либо простейший ручной блок. Без этих устройств балку снять не удастся;
  • в третьих, единственным приемлемым вариантом ремонта балки в условиях гаража является её замена. Ниже подробно рассказано о том, почему это так.

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

  • новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
  • комплект торцевых головок и вороток;
  • 2 домкрата;
  • фонарик;
  • комплект накидных ключей;
  • отвёртка плоская.

Последовательность работы

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Передние колёса поднимаются домкратами и снимаются. Под кузов устанавливаются опоры (в качестве опор обычно используется несколько деревянных брусков, уложенных друг на друга).
  2. С помощью рожковых ключей откручиваются болты, удерживающие нижний защитный кожух двигателя, после чего кожух снимается (на этом же этапе можно открутить и передние брызговики, так как они могут мешать дальнейшей работе).
  3. Теперь с автомобиля снимается капот. После этого над двигателем устанавливается подъёмное устройство с тросом. Трос заводится в специальные проушины на двигателе и натягивается так, чтобы исключить падение двигателя после снятия балки.
  4. Рычаги подвески откручиваются и снимаются с обеих сторон. Затем извлекаются нижние пружины амортизаторов (перед извлечением необходимо убедиться в том, что они полностью расслаблены, т. е. находятся в крайнем нижнем положении).
  5. Теперь есть доступ к балке. Откручиваются гайки, которые крепят балку к подушкам мотора. После откручивания этих гаек балку следует чем-то подпереть снизу, чтобы полностью исключить её смещение после полного отсоединения от лонжеронов.
  6. Откручиваются основные крепёжные болты балки, удерживающие её на лонжеронах. Причём вначале откручиваются те, что расположены горизонтально, затем те, что располагаются вертикально. Затем балка аккуратно отсоединяется от кузова и снимается.
  7. На место старой балки устанавливается новая, после чего производится обратная сборка передней подвески.

Описание и крепление балки

Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

Основные неисправности балки

На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

  • деформация балки. Так как балка располагается под днищем автомобиля, в неё может попасть камень. Ещё водитель может задеть балкой за дорогу, если передние колёса вдруг провалятся в особенно глубокую яму, которую водитель вовремя не заметил. Наконец, на машине может быть неправильно отрегулирован развал и схождение. Итог всего этого будет один: деформация балки. Причём она необязательно должна быть большой. Даже если балка прогнётся всего на несколько миллиметров, это неизбежно скажется на управляемости машины, а значит и на безопасности водителя;
  • растрескивание балки. Так как балка является устройством, подвергающимся знакопеременным нагрузкам, она подвержена усталостному разрушению. Этот вид разрушения начинается с возникновения на поверхности балки трещины. Этот дефект невооружённым глазом заметить нельзя. С трещиной балка может работать годами, и водитель даже не будет подозревать о том, что с балкой что-то не так. Но в какой-то момент усталостная трещина начинает распространяться вглубь конструкции, причём распространение идёт со скоростью звука. И после такой поломки балку эксплуатировать уже нельзя;
  • вырывание балки. Самым слабым местом поперечной балки являются болты крепления и шпильки рычагов подвески. В момент сильного удара по балке эти болты и шпильки просто срезаются проушинами балки. Дело в том, что проушины подвергаются специальной термической обработке, после которой их твёрдость в несколько раз превосходит твёрдость крепежа. В результате балка просто отрывается. Обычно это происходит только с одной стороны. Но в некоторых (очень редких) случаях балку вырывает с обеих сторон.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Регулировки глубины зацепления главной пары

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Самостоятельно ремонтируем переднюю балку на ваз 2107 - авто журнал Контент / руководство по ремонту ваз-2105 и ваз-2104 / задний мост - ваз - ремонт, обслуживание, тюнинг Как проверить и отремонтировать задний мост ваз 2101 своими руками Крепление заднего моста ваз 2107 Ремонт редуктора заднего моста на ваз 2101-ваз 2107 Самостоятельно ремонтируем переднюю балку на ваз 2107 Кронштейн поперечной тяги ваз 2107 замена Особенности ремонта и замены порогов на ваз 2107 Замена балки на ваз 2107 Задний мост ваз 2101: признаки неисправностей, регулировка редуктора, замена подшипников и сальников, инструкции с фото и видео

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Прочитайте, может пригодится: Шипы или липучка- выбираем резину на зиму

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Усиление стабилизирующей тяги

Некоторые владельцы «классики» ВАЗ, любящие всячески усовершенствовать свою машину, добрались и до стабилизирующего узла. Есть мнение, что автомобиль лучше ведет себя на дороге, если установить двойной стабилизатор на ВАЗ 2101-07. Такая модернизация улучшает управляемость авто, так как жесткость не позволяет ему раскачиваться и отклоняться от траектории.

Чтобы реализовать усиление стабилизатора, необходимо купить такие детали:

  • тягу стабилизатора;
  • комплект резиновых втулок;
  • 4 кронштейна, предназначенные для крепления к рычагу.

Новую тягу нужно сразу же подрезать на 80 мм с каждой стороны. Затем снять «родную» штангу вместе с кронштейнами. Дальнейшие шаги — согласно инструкции:

  1. Снять с «родной» тяги крайние втулки и почистить концы.
  2. Надеть на новую штангу 2 средних втулки таким образом, чтобы они совпали с кронштейнами на старой. Крайние резинки натянуть на концы тяги.
  3. На старый стабилизатор натянуть дополнительные резинки, совпадающие с крайними на новом.
  4. Сложить тяги вместе и скрутить их кронштейнами, накладываемыми на дополнительные втулки с обеих сторон.
  5. Поставить усиленный стабилизатор на автомобиль.

Похожую конструкцию можно смастерить с помощью сварки из втулок от Нивы и стоек стабилизатора от ВАЗ 2110. Это обойдется несколько дороже, да и внешний вид будет не слишком эстетичен.

Подготовительные работы

Перед снятием балки необходимо демонтировать амортизаторы и пружины подвески. Для этой операции, кроме стандартных ключей и головок, понадобятся монтировка, домкрат и стяжки для пружин.

Порядок операция следующий:

  • Загнать машину на яму, поставить на ручник, установить под задние колеса противооткатные упоры.
  • Ослабить верхние гайки передних амортизаторов, расположенные в подкапотном пространстве (для предотвращения проворачивания штока амортизатора его следует удерживать рожковым ключом).
  • Отвернуть верхние гайки и снять их вместе с шайбами и пружинами (расположение элементов необходимо запомнить, это пригодится при сборке).
  • Открутить гайки крепления амортизаторов к нижним рычагам.
  • Вытянуть амортизаторы.
  • Ослабить болты креплений передних колес.
  • Поднять машину на домкрате, выставить переднюю часть авто на опорах, снять передние колеса (специальные опоры или обычные кирпичи располагаются под лонжеронами в месте их соединения с кузовом).

Дальнейшие действия производятся последовательно для правого и левого рычагов:

  • Открутить на два оборота гайки крепления рычага (иначе будет сложно приподнять его при помощи домкрата).
  • Поднять конец рычага домкратом и снять кронштейн резинки стабилизатора, открутив гайки крепления.
  • Частично открутить гайки крепления нижней шаровой опоры, выбить ее из кулака молотком (вместо молотка лучше использовать специальный съемник).
  • Перевести стабилизатор через верхнюю шпильку при помощи монтировки.
  • Опустить рычаг и убрать домкрат.
  • Поднять верхний рычаг и вытащить пружину подвески, поддев ее монтировкой снизу.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Самоблокирующийся дифференциал

Самый распространенный способ повышения проходимости автомобиля — это поставить самоблокирующийся дифференциал. Главное достоинство этого устройства в том, что с его помощью исключается блокировка колес “навсегда”

Это важно, так как предотвращение включения блокировки, когда в этом нет необходимости, способствует защите полуосей от критических нагрузок

Различают следующие виды блокировок дифференциала:

  1. Дисковая — реализуется за счет использования фрикционных муфт. Эти муфты вступают в работу сразу, как только колеса начинают вращаться с неравномерной скоростью. Недостаток этого механизма в том, что он требует применения не дешевого трансмиссионного масла, а также требует довольно частого выполнения регулировочных работ по настройке узла. Это далеко не самый лучший механизм для автомобиля ВАЗ 2107.
  2. Вискомуфтовая блокировка — работа такого устройства основывается на применении липких дисков, погруженных в специальную жидкость. Она затвердевает при нагревании, обеспечивая сцепление шестерней — то есть дифференциал блокируется. Нагревается жидкость в момент изменения угловой скорости колес на оси(когда скорость вращения колес становится разной). Недостаток этого механизма в том, что они требуют полной герметичности узла, и работают эффективно только при недлительном буксовании.
  3. Винтовая блокировка или червячная — это лучший вариант автоматической блокировки для ВАЗ 2107. Реализуется механизм на применении червячных винтов, которые вращаются при езде авто по прямой, а при смене угловой скорости колес, они смещаются в пазы, посредством чего и происходит стопорение дифференциала. Как только авто выбирается из грязевого плена, то блокированный механизм возобновляет свою нормальную работу за счет перемещения червячных винтов на свои места.
  4. Планетарная — принцип работы похож на червячную схему, только вместо шестерней, применяются шарики. За счет шариков происходит блокирование колес, а в работу они вступают при изменении тягового усилия между двигателей и осью. По сравнению с самоблокирующимся червячным редуктором, планетарный обходится примерно в 2 раза дешевле.

Кроме автоматической блокировки дифференциала, есть также принудительная, которая подключается при необходимости.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *