Трубка сцепления форд фокус 1
Перейти к содержимому

Трубка сцепления форд фокус 1

  • автор:

Замена трубки сцепления форд фокус 1

Менял на своем так как большой пробег — почти 110тыс. Задняя передача не всегда включается с первого раза после долгой езды или включается со щелчком, при включении любой передачи есть легкое подергивание стрелки тахометра от нормальных оборотов хх.

Т.е.что может быть? Либо масло в кпп, либо сцепление перегревалось, которое скорее всего его и вело и давало неприятный эффект. У педали был очень длинный ход и сцепление хватало только в конце хода. Троганье и переключение были жестковаты как будто износ демпферных пружинок — тем не менее сцепление держало, не буксовало и иных притензий не было.

Что нужно для начала? Купить все, что будет меняться. При вскрытии, имеет смысл менять все по максимуму т.к. процедура весьма неприятная.

У меня были: диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник всборе с рабочим цилиндром сцепления, ступичные гайки, новое масло для мкпп 3л. 2 книжки по замене- хайнес и зарулевская. Затем еще пришлось докупать трубку в сборе подающую тормозную жидкость от главного цилиндра сцепления (в салоне) к рабочему.

Для замены нужны:

  • свет
  • подъемник
  • подпорки или домкраты гидравлические большие 2 или 3
  • доски размера от 10 и до 40см на от 30 до 50см несколько штук
  • 1 человек который будет постоянно рядом и помогать
  • 2 человека для помощи при снятии и установке сцепления
  • 2 полностью комплектных больших хороших набора инструмента, прозрачная бутылка, тормозная жидкость, воронка, клизма.
  • Смазки, раскислители, жидкости и другая мелочь.

При выборе запчастей штатное сцепление маркировано как МОТОРКРАФТ, так и LUK. То есть это — люковское сцепление для моторкрафта, что означает, что необязательно брать оригинал. То же самое и с корзиной и с диском и с выжимным.

Непосредственно сама ЗАМЕНА с подробной последовательностью действий:

1.открутичиваем левую ступичную гайку и ослабляем крепления обоих передних колес.

2. снимаем с акб клеммы, снимаем впуск полностью от дросселя (ослабляем хомут у дросселя, корпус фильтра просто вытянуть вверх (он на 3х защелках), снимаем акб (болты на клеммах, скинуть клеммы, сам акб держится на матерчатой ленте а она на болте на 13) и поддончик (3 болта), откачиваем тормозную жидкость до минимума (с помощью клизмы или шприца).

3. Также удобнее сверху открутить болты крепления картера сцепления к двигателю и стартер (те что доступнее сверху)

4. авто — на подъемник, снизу снимаем защиту двигателя

5. откручиваем болты шаровых опор и выводим опоры из рычагов

6. разъединяем разъемы датчика коленвала, заднего хода, и остальные что мешают при снятии кпп

7. подвешиваем стартер, ослабляем все болты крепления картера сцепления и закрепленной к нему кпп к двигателю, но не выкручиваем минимум 3 болта (кстати они разной длины но разобраться какие откуда легко)

8. далее — открыть 7 пластиковых защелок спереди на кпп и отсоединить переднюю пластиковую крышку. Нажав на кнопку разъединить нижний привод тросов к кпп, верхний просто стянуть. Открутить кронштейн и весь пластиковый корпус с кпп.

9. вынув шплинт, отсоединить трубку подвода ДОТа к цилиндру в кпп. ВНИМАНИЕ НЕ ПОВТОРЯЕМ МОЮ ОШИБКУ И НЕ ПЫТАЕМСЯ КРУТИТЬ ПЕРЕХОДНИК НА ТРУБКЕ КЛЮЧОМ – он ломается. Его нельзя открутить. Вынимаем трубку вместе с переходником, просто вынув шплинт и выдернув трубку вместе с переходником. ДОТ плохо соседствует с пластиков и жжот ранки и слизистую- не залейте все.

10. снять передние колеса с автомобиля

11. приготовить емкость для сбора масла из кпп. Открутить 2 болта, что крепят промежуточный подшипник правого приводного вала (здесь и дальше ориентация право- лево если сидеть на кресле водителя а не бегать вокруг авто). Отводя в сторону стойку вместе с поворотным кулаком выньте аккуратно вал из кпп, просто вытягивая его на себя. Он легко выходит. Из кпп при этом польет масло из дырки где был вал. При вытягивании аккуратно- не разъедините гранаты, тяните именно вал всборе, не повредите пыльники. Короче аккуратно тянем весь вал и вытягиваем его из кпп.

12. Теперь также отводим в сторону стойку и кулак слева, при этом вынимаем вал из ступицы (или выбиваем если сидит крепко, или съемником специальным выжимаем его) приводной вал.

13. помощник шатает или крутит аккуратно (пыльники и гранаты) приводной вал, а другой в это время светит фонариком в дыру от правого вала в кпп и смотрит, что крутится. Потом берет шлицевую отвертку и аккуратно упирает ее, просунув в дырку от правого вала в кпп, при этом надо ни в коем случае не задеть ничего в кпп вокруг и упереть отвертку четко в вал что крутился. Теперь помощник, чтоб убедится что отвертка встала куда надо шатает к кпп и от кпп вал насколько это возможно, если отвертка гуляет вместе с валом, то аккуратно начинаем бить по ней молотком через доску. При этом визуально проверяя и контролируя, что стучим куда надо и ничего вокруг не портим в кпп. НЕ СПЕШИТЕ! ДИФФЕРЕНЦИАЛ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ, ДОРОЖЕ ВРЕМЕНИ НА ПРАВИЛЬНОЕ ВЫБИВАНИЕ ЛЕВОГО ВАЛА.

14. Левый вал выходит из кпп и стекают остатки масла из кпп. Теперь его можно вынуть и отложить, аккуратно с ним. На нем стопорное кольцо- если оно ок, то оставляем, если плохое то замена. Все дырки в кпп нужно заткнуть, чтоб туда ничего не упало и не попало.

15. правый вал подвешиваем и укрепляем чтоб не мешал.

16. опускаем машину настолько чтоб можно было открутить гайку левой опоры двигателя (на 21).

17. удерживая в месте сочленения кпп и двигателя подпоркой их, медленно нужно выкрутить гайку опоры, опуская кпп и мотор. Пока они не повиснут на правой гидроопоре двигателя и нижней поре- ограничителе крена двигателя/кпп. При этом подпорка тоже должна поддерживать их, совсем ее убрать нельзя.

18. Еще раз смотрим все вокруг и убеждаемся, что больше ничто кроме задней опоры и оставшихся болтов сочленения с двигателем не будет мешать снять и вынуть кпп. Теперь подпираем другой подпоркой двигатель, надежно, чтоб он устоял на подпорке в процессе снятия кпп, когда их будут шатать и не дал мотору порвать правую гидроопору.

19. приподняв подпорками кпп и мотор, откручиваем заднюю опору сначала от подрамника, затем от кпп и выбиваем ее из ушей крепления кпп. Аккуратно, картер сцепления и картер кпп из алюминия, он колется.

20. дооткручиваем все болты что крепят кпп к мотору. Откручиваем и снимаем левый подкрылок.

21. Теперь при помощи помошников пытаемся сдернуть кпп влево и вниз, максимально вывесив вниз мотор и кпп на подпорках но так чтоб не убить правую опору. Левая опора будет мешать цепляясь сверху за лонжерон и кпп очень тяжелая так что готовьтесь.

22. Поворачивая кпп по оси вокруг маховика и вытягивая ее влево и вниз снимаем ее с авто. При этом из дырок валов польет масло.

23. когда кпп снята, можно открутить от нее выжимной всборе с цилиндром, он на 3х болтах.

24. От маховика откручиваем корзину и вынимаем диск, протираем маховик тряпкой от пыли, ставим новый диск, центруем оправкой, ставим корзину и прикручиваем ее, затягивая динамометрическим ключом с услием 27Нм, или 3кг. Правильно отцентровать важно, иначе не поставите кпп т.к. диск на вал не сядет.

25. Прикручиваем новый выжимной к кпп. Вынимаем тряпочки из дырок валов на время и сливаем остатки масла из кпп, возвращаем тряпочки на место и ставим кпп обратно, как снимали по тому же принципу заводя на место. Притягиваем кпп к двигателю, подперев их как было до момента снятия. Возвращаем на место заднюю опору и максимально возможное количество болтов крепления кпп к двигателю, не забывая о том, что они разной длины, железные, а вкручиваются в алюминий.

26. закручиваем поднявшись на стремянку гайку левой опоры. Когда все опоры прикручены на прежнее место и кпп закреплена в мотору можно убрать подпорки.

27. Откручиваем шестигранником на 8 пробку контрольно-заливного отверстия на кпп спереди. Вставляем на место в кпп как были валы. Сначала левый, пока не защелкнется кольцо, потом правый и затягиваем промежуточный подшипник с нужным усилием динамометрическим ключом. Заливаем в КПП новое масло (общий объем 2,8л) уровень когда из дырки отверстия потечет масло наружу.

28. Затягиваем пробку как была, максимально возвращаем все снизу в прежний рабочий вид, как было, потом тоже самое делаем сверху, только оставляем доступ к штуцеру прокачки выжимного.

29. контролируя уровень жижи в бачке тормозной жидкости, чтоб был по максимуму, ослабляем прокачечный штуцер на выжимном и одеваем на него прозрачную трубку. Трубку опускаем в прозрачную бутыль с тормозной жижой (ДОТ 5 или 4 в зависимости от того, что было изначально налито, росинку не льем, льем что-то приличное и желательно с фордовским допуском) наливаем через воронку тормознуху в бачок ну и как обычно прокачиваем привод выжимного, один качает потом держит, второй закручивает и откручивает прокачечный штуцер и подливает жижу в бачок и так до тех пор, пока из трубки не пойдет чистая тормознуха без пузырьков воздуха.

30. В обратной последовательности собираем, возвращаем все как было на авто до снятия кпп. Еще раз контролируем проверяем, все ли собрано и все ли затянуто как нужно. Целы ли все пыльники и сальники, нигде ли ничего не течет.

31. Все, снимаем авто с подъемника и едем проверять как работает новое сцепление.

Следует сказать, что после проделанного — появились заметные улучшения, хотя старого диска еще было много- по 2–3мм фрикционных накладок, но корзина была потертая и с синевой, выжимной люфтил, да и на на диске были отслоения фрикционного материала, а внутри трещины. Вообщем, главное в этом деле — аккуратность и неспешность. Не медлительность, а именно не спешность. Удачных починок!

Замена и регулировка сцепления Ford Focus 1

Замена и регулировка сцепления в Форд Фокус 1

Автомобиль Ford Focus 1 имеет конструкцию, надежность которой не вызывает сомнения у потребителей и проверена годами успешной эксплуатации. Однако по истечении определенного времени может потребоваться замена или ремонт различных узлов и систем, включая сцепления.

Основная функция сцепления – это уменьшение рывков КПП, прерывание крутящего момента двигателя при смене передач и т.д. Кроме этого, оно играет роль предохранительной муфты и является средством, обеспечивающим безопасность. В итоге, не происходит повреждение и разрушение более дорогостоящих узлов, включая коробку передач, ведущий мост и двигатель.

Признаки, когда необходимо менять сцепление или прокачивать/регулировать его

Как правило, этот узел имеет довольно продолжительный срок службы и подлежит замене примерно через 70-80 тыс. км пробега на машинах отечественного производства, а на Форде Фокус 1 может проходить до 150 тыс. км. Стоит отметить, что на срок эксплуатации сцепления напрямую влияют такие факторы как уровень нагрузки, условия эксплуатации и т.д.

Чтобы определить, нужна ли замена сцепления, стоит обратить внимание на ряд признаков:

  • Специфический шум, проявляющийся при нажатии на педаль сцепления.
  • При включении и переключении передач возникают рывки.
  • Неполное включение сцепления (сцепление буксует либо его «ведет»).

Отдельное внимание нужно уделить выбору нового сцепления, поскольку нередко автовладельцы выбирают изделия ненадлежащего качества. В итоге, это является причиной некорректной работы и преждевременной поломки, как результат – возникновению аварийной ситуации.

Какое сцепление идет на Форд Фокус 1

Какое сцепление идет на Форд Фокус 1

Во всех моделях автомобилей Focus с механической КПП работает однодисковое сухое сцепление. Его преимущество в том, что это в равной степени довольно целесообразная и простая конструкция. В таком сцеплении есть один существенный недостаток, он обусловлен тем, изнашивающиеся детали, к примеру, ведомый диск и выжимной подшипник не слишком доступны. Чтобы получить к нему доступ, нужно отсоединить КПП от мотора и демонтировать, а это работа, которая требует специальных инструментов и определенных знаний. Поэтому замену узлов сцепления целесообразнее предоставить специалистам.

Самые популярные бренды сцепления Ford Focus 1:

  • «Sachs» (Германия) – от 5800 руб.
  • «Valeo» (Франция) – от 5800 руб.
  • «Kraftech» (Турция) – от 4500 руб.
  • «Luk» (Германия) – 5500 руб.

Цена на сцепление Focus 1 напрямую зависит от типа мотора и года выпуска. Чтобы сцепление подошло на 100%, лучший выход, подбирать его по индивидуальному vin номеру автомобиля.

Как менять сцепление

Замена сцепления самостоятельно процедура не сложная и требует выполнения определенных действий. Для этого нужно:

  • Демонтировать КПП.
  • Пометить расположение кожуха диска, маховика (это необходимо только в случае установки старого нажимного диска).
  • Вывернуть болты крепления диска с маховиком.
  • Демонтировать нажимной и ведомые диски. Важно осмотреть ведомые диски на наличие сколов, трещин и иных повреждений.
  • Далее осмотреть фрикционные накладки. Ведомый диск подлежит замене, если накладки покрыты маслом, заклепки утоплена на 0,2 и менее сантиметров, а также, если ослаблены соединения.
  • Осмотреть места фиксации ведомого диска в ступице, осторожно шевеля их рукой. Когда они повреждены или слишком свободно двигаются, то диск необходимо заменить.
  • Проверить ведомый диск на предмет биения. Если оно превышает 0,5 мм, то его также нужно заменить.
  • Осмотреть поверхность контакта маховика и нажимного диска. Если заметны задиры, царапины, следы износа – замена узлов неизбежна.
  • Далее заменить нажимной диск и осмотреть диафрагменную пружину (повреждений на ней быть не должно).
  • Проверить места соединения звеньев кожуха и диска. Если есть повреждения, требуется замена нажимного диска.
  • Осмотреть кольца нажимной пружины со всех сторон. На их поверхности не должно быть трещин, сколов и т.д., в ином случае требуется их замена.
  • Проверить движение ведомого диска на легкость хода по каналам вала КПП. В случае, если он заедает, требуется решение этой проблемы.
  • Нанести специальную смазку (консистентную) на шлицы ступицы.
  • Установить новое сцепление.

После того, как сцепление заменено, нужно проверить работоспособность узла. Сначала просто выжимать педаль, далее, переключать попеременно все передачи и испытать авто на ходу. В случае возникновения проблем сцепление нужно отрегулировать.

Как прокачать сцепление

Как прокачать сцепление в FF1

Процесс прокачки сцепления рекомендуется выполнять в гараже, но при его отсутствии можно и в «полевых условиях», поскольку он не требует специальных инструментов и приспособлений.

Для прокачки сцепления требуется:

  • Тормозная жидкость (новая).
  • Пустая тара.
  • Резиновый шланг, подходящий к штуцеру.
  • Устройство, с помощью которого можно зафиксировать сцепление. Как правило, для этого используется «газовый упор», однако можно обойтись и другими инструментами. Устройства для фиксирования сцепления не понадобится, если есть помощник, способный взять на себя эту задачу.
  • Набор автомобильных инструментов.

Важно! Прежде чем приступать к прокачке сцепления, нужно выполнить регулировку сцепления, поскольку без обеспечения легкого движения толкателя поршня цилиндра прокачка сцепления не имеет смысла. Кроме этого, следует убедиться, что тормозная жидкость, соответствует рекомендациям производителя авто. Использование неправильной жидкости может привести к поломке сцепления из-за разбухания резиновых накладок.

  • Максимально тщательно очистить бачок главного цилиндра.
  • ТЖ долить в бачок так, чтобы осталось около 2 см свободного места.
  • С перепускного клапана (расположен в пневмогидроусилителе) снять накладку-колпачок, надеть на него шланг подходящего диаметра.
  • В емкость налить около 200 мл свежей тормозной жидкости, опустить в нее шланг.
  • Далее перепускной клапан отвернуть на один оборот и выжать педаль сцепления до максимума (с помощью помощника). Выжимку сцепления нужно выполнять медленно, но при этом следить, чтобы шланг вес время находился в жидкости. На выход воздуха укажут и, появившиеся на поверхности жидкости, налитой в емкость. Обратите внимание! При выжимке сцепления необходимо следить за уровнем жидкости в бачке. Когда он ниже, более чем 3,5 см от верхней границы, требуется его долив.
  • Когда педаль сцепления выжата до максимума, нужно чтобы помощник продолжал ее удерживать в таком положении. В этот момент требуется быстро затянуть перепускной клапан, отпустить педаль.
  • Перепускной клапан открыть на один оборот, (в это время помощник жмет на педаль). Действие повторить 3-4 раза либо до тех пор, пока весь воздух не покинет сцепление.
  • Далее затянуть перепускной клапан, снять резиновый шланг, надеть на штуцер колпачок. В случае необходимости после выполнения работ долить тормозную жидкость до требуемого регламентом значения – 1,5-2 см от верхней грани бачка.

На этом работы по прокачке сцепления завершены. Если сцепление в исправном состоянии, то проблем с завоздушиванием не возникнет.

Исходя из этого, стоит сделать вывод, что потратив небольшое количество времени можно значительно сэкономить, заменить и прокачать сцепление своими руками. Но самое главное, можно быть уверенным в своем Ford Focus 1.

Самостоятельная замена сцепления на Форде Фокус 1

Автомобиль Форд Фокус 1 имеет конструкцию, надежность которой проверена многими годами и миллионами километров пробега. Однако по истечении определенного срока может потребоваться ремонт или замена различных систем и узлов, в том числе сцепления. Как правило, этот узел служит от 70000 до 80000 километров пробега на отечественных машинах, а на Форде Фокус может проходить около 150000 км. Следует отметить, что срок эксплуатации во многом зависит от условий эксплуатации, уровня нагрузки и т. д. Сегодня мы расскажем о том, когда нужно замена сцепления и как ее выполнить своими руками.

Замена сцепления Форд Фокус 1 своими рукам

Чтобы определить, нужна замена сцепления или нет, следует обратить внимание на определенные признаки. Основными из них являются:

  1. Неполное включение сцепления, которое проявляется в том, что его ведет или оно буксует.
  2. При включении сцепления и переключении передач проявляются рывки.
  3. Необычный шум, который появляется при нажатии на педаль сцепления.

Отдельное внимание необходимо обратить на выбор нового узла, поскольку довольно часто люди экономят деньги и приобретают детали низкого качества. В итоге это становится причиной нестабильной работы или преждевременно поломки, которая может привести к возникновению ДТП.

Помните, что главная функция сцепления – прерывание крутящего момента мотора при смене передач, уменьшение рывков КПП и т. д. Но помимо этого, оно также является средством для обеспечения безопасности, играет роль предохранительной муфты. В итоге критическая ситуация не приводит к разрушению и повреждению более дорогостоящих узлов, в том числе коробки передач, мотора и ведущего моста.

При возникновении каких-то проблем, замена сцепления не должна вызывать никаких вопросов. Выполнить ее нужно без промедления, а о том, как это сделать, читайте ниже.

Процедура и основные нюансы замены

Замена сцепления Форд Фокус 1 своими рукам

Как уже было сказано выше, сцепление Форда Фокус 1 должно всегда находиться в хорошем состоянии, что позволит обеспечить надежное и безопасное передвижение в любых условиях. Его замена своими руками является не очень сложной операцией и требует выполнения следующих действий:

  • Демонтируем КПП.
  • Помечаем расположение маховика и кожуха диска (только в случае установки прежнего нажимного диска).
  • Выворачиваем болты крепления кожуха диска сцепления с маховиком. Причем каждый болт откручивать нужно постепенно, по несколько оборотов.
  • Демонтируем нажимной диск и ведомые диски. При этом важно осмотреть последнюю деталь на предмет наличия трещин и других повреждений.
  • Осматривает фрикционные накладки. Если они покрыты маслом (возможно проблема с сальником первичного вала КПП), соединения ослаблены или заклепки утоплены на 0,2 мм (или меньше), то ведомый диск ждет замена.
  • Осматриваем и проверяем места фиксации ведомого диска пружин в ступице, шевеля их рукой. Если они свободно двигаются или повреждены, то диск также нужно будет заменить.
  • Проверяем ведомый диск на биение и если оно больше чем 0,5 мм, то меняем его.
  • Осматриваем поверхность контакта нажимного диска и маховика. Если есть какие-то царапины, задиры или следы износа (перегрева), то замена узлов неизбежна.
  • Заменяем нажимной диск.
  • Осматриваем диафрагменную пружину на наличие повреждений, которых быть не должно. Место соединения подшипника и лепестка пружины должно быть в одной плоскости и не иметь признаков износа.
  • Проверяем соединения диска и звенья кожуха. Если есть повреждения – меняем нажимной диск.
  • Осматриваем опорные кольца нажимной пружины с разных сторон. На них не должно быть трещин или сколов. Если есть – требуется замена.
  • Проверяем легкость движения ведомого диска по каналам первичного вала КПП. Если он заедает, необходимо решить эту проблему.
  • Наносим на шлицы ступицы специальную смазку (консистентную).

После того необходимо аккуратно установить новое сцепление на Форд Фокус 1 и все, замена своими руками окончена. Конечно же, его необходимо будет проверить и в случае необходимости отрегулировать. Основное правило при замене сцепления заключается в одновременной замене всех поврежденных или изношенных деталей. Обслуживайте и ухаживайте за своим Фордом Фокус 1 и проблем с его эксплуатацией не будет!

Замена шланга и трубки гидропривода выключения сцепления в автомобиле Ford Focus 2

Для замены трубки трубопровода гидропривода выключения сцепления выполните следующее.

1. Отожмите отверткой фиксатор наконечника трубки.

2. . и отсоедините трубку от главного цилиндра привода выключения сцепления.

3. Поддев отверткой, снимите пружинный фиксатор наконечника шланга.

4. . и отсоедините шланг от трубки.

5. Извлеките держатель А из кронштейна на кузове и снимите трубку.

6. Установите трубку трубопровода гидропривода выключения в порядке, обратном снятию.

7. Удалите воздух из системы.

Для замены шланга трубопровода гидропривода выключения сцепления выполните следующее.

1. Отсоедините шланг от трубки трубопровода гидропривода выключения сцепления.

Для наглядности работа показана на снятой коробке передач.

2. Поддев отверткой.

3. . извлеките фиксатор переходника шланга из наконечника рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.

4. . и извлеките переходник из наконечника.

5. Извлеките держатель шланга из крон штейна на коробке передач.

6. . и снимите шланг.

7. Установите шланг гидропривода выключения сцепления в порядке, обратном снятию.

Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления Ford Focus 2 2005-2008

Для замены трубки трубопровода гидропривода выключения сцепления выполните следующее.

1. Отожмите отверткой фиксатор наконечника трубки…

2. …и отсоедините трубку от главного цилиндра привода выключения сцепления.

3. Поддев отверткой, снимите пружинный фиксатор наконечника шланга…

4. …и отсоедините шланг от трубки.

5. Извлеките держатель а (см. фото п. 4) из кронштейна на кузове и снимите трубку.

6. Установите трубку трубопровода гидропривода выключения в порядке, обратном снятию.

Для замены шланга трубопровода гидропривода выключения сцепления выполните следующее.

1. Отсоедините шланг от трубки трубопровода гидропривода выключения сцепления (см. операции 3 и 4 выше).

2. Поддев отверткой…

Для наглядности работа показана на снятой коробке передач.

3. …извлеките фиксатор переходника шланга из наконечника рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления…

4. …и извлеките переходник из наконечника.

5. Извлеките держатель шланга из кронштейна на коробке передач…

6. …и снимите шланг.

7. Установите шланг гидропривода выключения сцепления в порядке, обратном снятию.

Прокачка сцепления Форд Фокус 1

Гидропривод сцепления имеет общий бачок с тормозной системой. Поэтому при замене тормозной жидкости после прокачки всех тормозных механизмов необходимо прокачать привод сцепления. Если педаль сцепления стала «мягкой», значит, в систему привода сцепления попал воздух.
Штуцер прокачки гидропривода сцепления расположен в верхней части картера сцепления (аккумуляторная батарея и ее полка сняты).

Доступ к штуцеру возможен из моторного отсека, а также со стороны днища автомобиля.

прокачка сцепления фокус

Работу выполняем с помощником. Проверяем уровень тормозной жидкости и при необходимости доливаем жидкость в бачок

Прокачать сцепление удобнее, установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

Снимаем грязезащитный щиток двигателя

Очищаем штуцер прокачки гидропривода сцепления.

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Надеваем на шестигранник штуцера накидной ключ «на 11», а затем на штуцер — прозрачный шланг.

Погружаем свободный конец шланга в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Помощник нажимает педаль сцепления до упора 4-5 раз с интервалом 1-2 секунды, после этого удерживает педаль нажатой.

Ключом отворачиваем на 1/2 -3Л оборота штуцер прокачки.

В жидкости, вытекающей в шланг, будут видны пузырьки воздуха. После того как жидкость перестанет вытекать, заворачиваем штуцер. Только теперь помощник может отпустить педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока в жидкости, выходящей из штуцера, перестанут присутствовать пузырьки воздуха.

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Устанавливаем на место грязезащитный щиток.

Доливаем жидкость в бачок, доводя ее уровень до нормы.

При необходимости прокачать гидропривод сцепления можно, освободив доступ к штуцеру сверху через моторный отсек. Для этого снимаем аккумуляторную батарею

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления полки аккумуляторной батареи.
Отсоединяем от полки все держатели проводов, которые на ней закреплены.

Снимаем полку аккумуляторной батареи с автомобиля.

Прокачиваем гидропривод сцепления, как описано выше. Устанавливаем полку аккумуляторной батареи в обратном порядке.

Замена главного цилиндра сцепления Форд Фокус 2

Одним из важных элементов автомобиля Форд Фокус 2 с механической коробкой перемены передач является главный цилиндр сцепления. Его ресурс превышает 100 тыс. км. Срок службы цилиндра зависит от условий эксплуатации машины и стиля вождения.

За что отвечает главный цилиндр сцепления Ford Focus II?

Форд Фокус 2 имеет гидравлический привод включения и выключения сцепления. Для преобразования усилия в давление рабочей жидкости служит главный цилиндр. Выход из строя ГЦС приводит к тому, что управлять машиной становится трудно. В некоторых случаях приходится прекратить движение.

Главный цилиндр сцепления отвечает за передачу команды на отключение или включение передачи крутящего момента от силового агрегата к трансмиссии. При нажатии на педаль жидкость по герметичному контуру от ГЦС передает усилие на рабочий цилиндр. Далее сигнал приходит на вилку. Она прижимает выжимной подшипник, что позволяет разъединить мотор и коробку перемены передач.

Когда необходимо поменять цилиндр сцепления?

Замена цилиндра сцепления Форд Фокус 2 обычно требуется при его чрезмерном износе. В таком случае возникает течь рабочей жидкости. При осмотре ГЦС обнаруживаются трещины, поломка штуцеров, механические повреждения корпуса.

Первым признаком протечки является попадание тормозной жидкости в салон. Ее следы появляются на моторном щитке. Разгерметизация ГЦС ведет к снижению уровня жидкости в бачке.

Заменять главный цилиндр требуется и при ненормальной работе сцепления. При выходе ГЦС из строя водителю приходится нажимать на педаль по несколько раз. Возникает завоздушивание гидропривода. Разъединение двигателя и трансмиссии происходит не до конца. Передачи переключаются с усилием и ударными нагрузками. Эффективность работы тормозов снижается.

В продаже есть ремонтные комплекты. Применять их стоит при износе или повреждении резиновых уплотнителей. Если же есть серьезные повреждения, проводить ремонт узла нет смысла — требуется замена ГЦС в сборе.

Выбираем деталь под замену

Под замену главного цилиндра лучше приобретать оригинал. На большинстве Форд Фокус 2 цилиндр имеет артикул 3M517A543AG. Также на автомобилях встречаются детали с каталожными номерами:

  • 1476806;
  • 1232971;
  • 1539937;
  • 1224067.

Оригинальный ГЦС для Форд Фокус изготавливается компанией FTE. Прямой аналог идет с каталожным номером KG190089.4.39. Прочие достойные альтернативы оригиналу представлены в таблице ниже.

Ремонт трубки сцепления форд фокус 1

Hodila › Blog › Проблема с новым выжимным Форд Фокус 1 ZETEC 1.8.

Менял тут на днях сцепление на ФФ1 и столкнулся с проблемой установки нового выжимного, а так как в интернете не нашёл инфу по решению оной напишу сам. Долго расписывать нет смысла. Процесс разборки и сборки не вызвал никаких трудностей выжимной новый встал на место как положено, но при подключении трубки подачи тормозной жидкости к выжимному возникла проблема, канавка на штуцере подлючаемом и на самом выжимном цилиндре для защелки фиксирующей одно в другом не совпали, то есть они совпали и защелка застегнулась, но уплотнение не дошло до своего места и торм. жидкость полилась рекой. Начался мозговой штурм т.к. не хотелось снова снимать коробас и тратить несколько дней на замену выжимного. После получаса сканирования интернета было принято радикальное решение, пришедшее мне в голову. Если штуцер, не смотря на защелку, вставить поглубже то все встаёт как нужно и уплотнитель уплотняет!)) я взял маленькую болгарку и кругом толщиной 1мм сделал прорези отступив от старой канавки примерно 0.5-1мм.
Итог- машина ездиет хозяин доволен.

А вот выжимной который стоял с завода на машине

А вот номерок нового и знайте они не взаимозаменяемы или нужно найти соответствующий штуцер

А этот комплект сцепления который был установлен

Всем спасибо за внимание может пригодится кому нибудь!

160 Ремонт Focus I

Снятие и установка педали и главного цилиндра гидропривода сцепления

Снимаем полку под панелью при­боров со стороны водителя (см. «Монтажные блоки предохраните­лей и реле»).
Снимаем промежуточный вал руле-вого механизма (см. «Снятие и уста­новка рулевого механизма»). Резиновой грушей отбираем жид-кость из бачка.

Поддев отверткой, снимаем воз­вратную пружину педали.

Удерживая ось педалей ключом «Тогх Т-40», ключом «на 13» отворачиваем гайку оси.

Смещаем ось вправо до ее вы­хода из отверстия педали.

Прижав педаль к кронштейну, отсоединяем от нее шток глав­ного цилиндра сцепления и сни­маем педаль с автомобиля.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра сцепления к кронштейну (дат­чики педалей тормоза и сцеп­ления сняты для наглядности).
Отсоединяем трубки от главного цилиндра сцепления (см. «Замена шланга гидропривода сцепле­ния»).

В моторном отсеке головкой «на 8» отворачиваем болт крепления главного цилиндра сцепления.

В салоне снимаем цилиндр сце­пления.
В моторном отсеке снимаем уплотнительную прокладку.

На прокладке нанесена стрел­ка. При установке прокладки стрелка должна быть направле­на вверх.
Устанавливаем педаль и главный цилиндр гидропривода сцепления в обратной последовательности.
Прокачиваем систему гидропривода сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»).
Осматривая места соединения, при обнаружении потеков заменя­ем поврежденные детали.

159-2 Ремонт Focus I

Замена шланга гидропривода сцепления

Резиновой грушей отбираем тор­мозную жидкость из бачка. Шланг удобнее снимать вместе с переходником.

Отверткой поддеваем фикса­тор и.

. отсоединяем переходник труб­ки от штуцера рабочего цилин­дра сцепления. Вынимаем резиновую втулку труб­ки из кронштейна, закрепленного на левой опоре силового агрегата (см. «Замена опор силового агре­гата Duratec 1,6i» или «Замена опор силового агре­гат Zetec-E»).

Отверткой поддеваем фикса­тор и.

. отсоединяем трубку шланга от штуцера главного цилиндра сцепления.
Снимаем шланг с автомобиля. За­жав переходник в тиски или удер­живая его ключом «на 14», отво­рачиваем штуцер трубки шланга ключом «на 10». Переставляем пе­реходник на новую трубку.
Устанавливаем новый шланг в об­ратной последовательности. Прокачиваем систему гидроприво­да сцепления (см. «Прокачка гид­ропривода сцепления»).

62 Ремонт Focus I

Прокачка гидропривода сцепления

Гидропривод сцепления имеет об­щий бачок с тормозной системой. Поэтому при замене тормозной жидкости после прокачки всех тормозных механизмов необходи­мо прокачать привод сцепления. Если педаль сцепления стала «мяг­кой», значит, в систему привода сцепления попал воздух.

Штуцер прокачки гидроприво­да сцепления расположен в верхней части картера сцеп­ления (аккумуляторная батарея и ее полка сняты).
Доступ к штуцеру возможен из мо­торного отсека, а также со сторо­ны днища автомобиля.
Работу выполняем с помощни­ком. Проверяем уровень тормоз­ной жидкости и при необходимо­сти доливаем жидкость в бачок (см. «Проверка уровня тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и сцепле­ния»).

При прокачке постоянно контролируем уровень жидкости в бачке и доли­ваем ее, не допуская па­дения уровня ниже отметки «MIN». Доливать необходи­мо новую тормозную жидкость, рекомендованную за­водом-изготовителем.
Прокачать сцепление удобнее, ус­тановив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
Снимаем грязезащитный щиток двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильт­ра»).
Очищаем штуцер прокачки гидро­привода сцепления.

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Надеваем на шестигранник штуцера накидной ключ «на 11», а затем на штуцер — прозрач­ный шланг.
Погружаем свободный конец шланга в емкость, частично запол­ненную тормозной жидкостью. Помощник нажимает педаль сцеп­ления до упора 4-5 раз с интерва­лом 1-2 секунды, после этого удерживает педаль нажатой.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления полки аккумуляторной батареи.

Отсоединяем от полки все держатели проводов, которые на ней закреплены.

Снимаем полку аккумулятор­ной батареи с автомобиля.
Прокачиваем гидропривод сцеп­ления, как описано выше.
Устанавливаем полку аккумуля­торной батареи в обратном по­рядке.
Устанавливаем и подключаем ак­кумуляторную батарею.

Сцепление, проблемы, замена. (Р)

замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
цитата:
с улучшенными характеристиками

Итак, отчет о самостоятельной замене сцепления полным чайником, без ямы, тали или подъемника. Фоток не будет, и так работа (и устранение собственноручно учиненных косяков) заняла два дня полных, фоткать некогда было.

Инструменты: ключи-головки на 13,15,17, Torx T50, шестигранник на 5 ну и там молоток, монтировка, отверток пару штук. Домкрат желателен подкатной гидравлический. Чистые тряпочки затыкать всякие дырки от грязи. И напарник, в одиночку нереально.

Снимаем пластмассовую крышку спереди коробки (на защелках), сливаем масло в чистую емкость, смотрим на его количество и состояние, принимаем решение о замене или доливе если надо.

Повторяем все операции по снятию с шаровой для левого привода, у него в отличие от правого есть стопорное кольцо, он просто так из коробки не вылезает. Пользуемся советом одного из форумчан, просовываем тонкую отвертку в дырку от правой полуоси сквозь дифференциал, просим напарника покрутить левый диск, убеждаемся что уперли отвертку именно в вал (торец левой полуоси), а не в какую-то нежную и полезную часть дифференциала, стучим по отвертке, выбиваем левую полуось (напарник опять же отводит на себя правый диск), затыкаем уже оба отверстия в дифференциале чистыми тряпочками, полуось тоже оборачиваем тряпочкой, отводим назад и подвязываем к подрамнику чтоб не мешал. С полуосями аккуратнее, просто так их растягивать нельзя, внутренние шрусы никак не держат растяжение, если хорошо потянуть можно и пыльник порвать, и шрус развалить.

Откручиваем по кругу болты крепления коробки к мотору, но сначала два болта вверху и один внизу просто сдергиваем (чтобы потом движок не качать) и легонько притягиваем обратно, чтобы коробка раньше времени не отпала Болты раскладываем в той же последовательности как открутили, чтобы закрутить все ровно на свои места.

Сдергиваем все три болта крепления левой опоры-подвеса к коробке, передний закручиваем назад чтобы не отпало, два задних выкручиваем совсем.

Снимаем с коробки трубку гидропривода от педали сцепления. Не откручивать! Просто вынуть вверх стальную скобочку-фиксатор и вытянуть трубку. Оттуда потечет тормозуха, трубку поднять вверх и положить на бачок тормозухи, тогда течь не будет. Отцепить от коробки тросы (просто сдернуть их концы с шаров на рычагах, штуку с оранжевой кнопкой на одном тросе не трогать, это регулятор длины одного из тросов, который соответствует движению ручки влево-вправо).

Дальше, убеждаемся что от коробки все провода-шланги-тросы отцеплены и при помощи напарника, монтировки и какой-то матери, протаскиваем коробку вперед и влево до ее снятия, стравливая по необходимости веревку на которой она подвешена. Ура, полдела сделано.

На коробке откручиваем выжимной и прикручиваем новый, на маховике движка откручиваем корзину (6 болтов) и прикручиваем (наживляем, не притягиваем!) новую вместе с диском, центруя диск с помощью приспособы из одного из здешних обзоров, или на глаз. Я центровал круглым прутком 16 мм, обточенным на конце чтобы он хоть как-то вошел в 15 мм на коленвалу, размещая торчащий пруток по центру круга лепестков корзины, на глаз. Затягиваем болты корзины.

Теперь опять с помощью напарника, веревки, домкрата, монтировки и упомянутой матери водружаем коробку на место, пытаясь попасть валом коробки в шлицы диска. В какой-то момент верчения коробки туда-сюда это получается само . Помогает сначала поднять коробку немного с поворотом против часовой стрелки (стартер вытолкнуть со своего места, он все равно уже откручен, крепится теми же болтами что и коробка), тогда она легче перелезет через выступ подрамника сзади, а потом уже на месте развернуть.

Прицепляем к коробке тросы, разъемы (спидометра и заднего хода). Вставляем трубку с тормозухой в выжимной. Готовим прозрачную трубочку, одеваем ее на второй штуцер выжимного и открываем на нем клапан (ну у меня клапан позволял так делать, выжимной LUK). Трубку поднимаем и засовываем в бачок с тормозухой. наливаем тормозухи полный бачок. Это важно, у меня пока было полбачка, цилиндр сцепления хватал воздух. Качаем педаль сцепления, пока не перестанут идти пузырьки воздуха и пойдет чистая тормозуха. Закрываем клапан прокачки выжимного, снимаем трубку.

Замена трубки сцепления форд фокус 1

Ford Focus II. Конструкция сцепления

Детали механизма сцепления:
1 — выжимной подшипник в сборе с рабочим цилиндром; 2 — пластмассовый переходник; 3 — «корзина» сцепления в сборе; 4 — ведомый диск механизма сцепления

Сцепление – сухое, однодисковое, с центральной диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом выключения. Сцепление автомобиля состоит из механизма сцепления и его привода.
Крутящий момент от двигателя на трансмиссию передают ведущий и ведомый диски. Ведущий диск сцепления в сборе состоит из собственно диска, диафрагменной многолепестковой пружины и кожуха, к которому диск присоединен тремя парами упругих стальных пластин, а диафрагменная пружина приклепана. Этот узел (его часто называют «корзиной») на заводе-изготовителе балансируют в сборе, поэтому заменяют его целиком.

Ford Focus II. Конструкция сцепления

«Корзина» (ведущий диск с кожухом в сборе) сцепления с расположенной по центру диафрагменной пружиной

Кожух, в свою очередь, крепится шестью болтами к маховику двигателя. Для центровки кожуха при его установке используются три штифта, запрессованные в маховик. Замена корзины необходима при кольцевом износе лепестков пружины, либо при их неравномерном изгибе, а также в том случае, когда уменьшается усилие на педали во время выключения сцепления, что указывает на «осадку» пружины или на износ поверхности ведущего диска.

Ford Focus II. Конструкция сцепления

Ведомый диск механизма сцепления:
1 — ступица ведомого диска; 2 — пластинчатая пружина; 3 — фрикционная накладка; 4 — демпфирующая пружина

Ford Focus II. Конструкция сцепления

Упругие стальные пластины, соединяющие ведущий диск с кожухом

Ford Focus II. Конструкция сцепления

Выжимной подшипник механизма сцепления в сборе:

1 — выжимной подшипник; 2 — винтовая пружина; 3 — рабочий цилиндр; 4 — фланец крепления; 5 — пластмассовый переходник

Между ведущим диском сцепления и маховиком расположен ведомый диск, который конструктивно состоит из двух стальных штампованных пластин, соединенных между собой заклепками. Между пластинами зажата ступица ведомого диска со шлицевым отверстием. Кроме того, в окна пластин вставлены винтовые пружины, предназначенные для демпфирования крутильных колебаний. Ступица имеет небольшую степень свободы и способна поворачиваться относительно пластин – эти колебания и демпфируют винтовые пружины. К большей пластине приклепаны плоские пластинчатые пружинные лепестки (пружины), несущие на себе фрикционные накладки. Пластинчатые пружины имеют специальную изогнутую форму, они сглаживают рывки в трансмиссии при включении сцепления и способствуют лучшему прилеганию фрикционных накладок к шлифованным поверхностям маховика и ведущего диска сцепления.
Ведомый диск при сборке надевается на первичный вал коробки передач, и шлицы отверстия в ступице диска входят в постоянное зацепление со шлицами первичного вала. При этом ведомый диск сцепления имеет возможность осевого перемещения по шлицам первичного вала.
Ведомый диск меняется независимо от ведущего при выявленном осевом биении больше 0,5 мм, при замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе фрикционных накладок, при ослаблении заклепочных соединений на ведомом диске, а также в том случае, когда расстояние между рабочей поверхностью фрикционной накладки и головками заклепок составляет менее 0,2 мм.

Ford Focus II. Конструкция сцепления

Элементы привода сцепления:
1 — педаль; 2 — кронштейн педали; 3 — главный цилиндр сцепления; 4 — наливная трубка; 5 — трубка подачи жидкости к рабочему цилиндру

Гидравлический привод выключения механизма сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра сцепления, выжимного подшипника, совмещенного с рабочим цилиндром, и соединительных магистралей. В приводе используется тормозная жидкость, залитая в расходный бачок, который размещен на главном тормозном цилиндре и используется одновременно для питания тормозной системы и привода выключения механизма сцепления.

Главный цилиндр установлен на кронштейне педали сцепления, шток цилиндра с помощью пластмассовой защелки крепится непосредственно к педали. При нажатии на педаль шток перемещается, создавая в рабочей магистрали давление жидкости, которое и воздействует на рабочий цилиндр сцепления.
В гидравлическом приводе выключения механизма сцепления имеются три трубки, выполненные из специальной пластмассы. Они предназначены для подачи тормозной жидкости из расходного бачка к главному и рабочему цилиндрам сцепления. От бачка к главному цилиндру ведет наливная трубка. От главного и рабочего цилиндров отходят две трубки, которые соединяются между собой муфтой с пружинным фиксатором. Муфта крепится к кронштейну щитка передка в моторном отсеке.
Рабочий цилиндр установлен с внутренней стороны картера сцепления и совмещен с выжимным подшипником. При подаче давления поршень рабочего цилиндра воздействует на подшипник, перемещая его вперед и обеспечивая, таким образом, выключение механизма сцепления. Винтовая пружина постоянно удерживает выжимной подшипник прижатым к диафрагменной пружине механизма сцепления. Диафрагменная пружина возвращает подшипник в исходное положение после снятия давления в магистрали. Выжимной подшипник содержит «пожизненный» запас пластичной смазки и не нуждается в обслуживании. Поскольку подшипник и диафрагменная пружина находятся в постоянном контакте, зазоры в механизме сцепления отсутствуют, поэтому никакой регулировки не предусмотрено.
Для соединения рабочего цилиндра с магистралью подачи давления использован специальный пластмассовый переходник, в котором, кроме соединительной муфты, расположен штуцер прокачки магистрали сцепления. Соединительная муфта и штуцер прокачки выведены наружу из картера сцепления для облегчения доступа к ним из моторного отсека.

Ford Focus II. Конструкция сцепления

Пластмассовый переходник:
1 — штуцер соединения с рабочим цилиндром; 2 — резиновые уплотнительные кольца; 3 — корпус переходника; 4 — штуцер прокачки; 5 — соединительная муфта

На кронштейне педали сцепления установлен датчик положения педали сцепления. Прилив на педали нажимает на шток датчика при включенном сцеплении, при выжатой педали шток датчика выходит на длину свободного хода. Замкнутое или разомкнутое состояние контактов датчика сигнализирует электронному блоку управления двигателем (ЭБУ) о включенном или выключенном механизме сцепления.

Читайте также:

  • Свап акпп на ваз
  • Замена рабочего цилиндра сцепления опель астра
  • Полная замена масла в акпп своими руками тойота калдина
  • Коробка передач маз 8 ступенчатая с делителем устройство схема
  • Адаптация коробки ауди а8 д3

Ремонт сцепления автомобиля Ford Focus 1

Спецификации механической коробки передач
Смазочные материалы, герметики и клеи Элементы Спецификация Трансмиссионная жидкость для механической коробки передач iB5: WSD-M2C200-C Трансмиссионная жидкость для.

Общая информация о механической коробки передач
Этот раздел содержит описание диагностики, проверок и общих операций обслуживания для механической коробки передач iB5, механической коробки передач MTX-75, механической.

Диагностика и проверки сцепления
Т.к. диагностика неисправности фактически начинается с началом ремонта, рекомендуется следующая процедура: 1. Проверьте, четко ли Вы представляете, в чем заключается.

Pinpoint-тесты сцепления
PINPOINT-ТЕСТ A: ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТЫ/ДЕЙСТВИЯ A1: ПРОВЕРЬТЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ. 1 Заблокируйте колеса и задействуйте.

Диагностика и проверки органов управления сцеплением
Т.к. диагностика неисправностей начинается с началом ремонта, рекомендуется следующая процедура: 1. Проверьте, четко ли Вы представляете, в чем заключается проблема.

Проверка рабочего цилиндра сцепления
Автомобили с механической коробкой передач MTX-75 1. Проверьте рабочий цилиндр сцепления вместе с подшипником выключения сцепления: На наличие протечек Чехол Автомобили.

Удаление воздуха из системы сцепления iB5
Специальный инструмент Вакуумный/нагнетательный ручной насос 416-D001 (23-036А) Наименование Спецификация Тормозная жидкость Super DOT 4 ESD-M6C57-A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не.

Удаление воздуха из системы сцепления MTX-75
Специальный инструмент Вакуумный/нагнетательный ручной насос 416-001D (23-036A) Наименование Спецификация Тормозная жидкость Super DOT 4 ESD-M6C57-A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не.

Удаление воздуха из системы сцепления MT285
Специальный инструмент Ручной вакуумный/нагнетательный насос 416-D001 (23-036А) Общее оборудование: Шприц Наименование Спецификация Тормозная жидкость Super DOT 4.

Регулировка троса переключения передач iB5
Общее оборудование: Сверло диаметром 3 мм. 1. Переведите механизм переключения передач в нейтральное положение. 2. Освободите крышку рычага переключения передач. 3.

Регулировка троса переключения передач MTX-75
Специальный инструмент Инструмент для выверки рычага переключения передач 307-350A (16-088A) Инструмент для выверки рычага переключения передач 308-436 (16-097) Все.

Регулировка троса переключения передач MT285
Специальный инструмент Инструмент для выверки положения рычага переключения передач 308-273 (16-088А) 1. Отсоедините чехол рычага переключения передач от консоли пола.

Сцепление механической коробки iB5
Тип Однодисковое сухое сцепление Привод Гидравлический Наружный диаметр 210 мм Ход педали (нерегулируемый) 133 ± 3 мм Спецификация моментов затяжки Наименование Нм.

Сцепление механической коробки MTX-75
Тип Однодисковое сухое сцепление Привод Гидравлический Наружный диаметр (2.0L Zetec-E, 1.8L Endura-DI, 1.8L DuraTorq TDCI) 228 мм Ход педали (нерегулируемый) 133 ± 3 мм.

Сцепление механической коробки MT285
Наименование Тип Однодисковое сухое сцепление Привод Гидравлический Наружный диаметр 228 мм Ход педали (нерегулируемый) 133 ± 3 мм Моменты затяжки Наименование Нм.

Органы управления сцеплением iB5
Смазочные материалы, герметики и клеи Элементы Спецификация Тормозная жидкость Super DOT 4 ESD-M6C57-A Высокотемпературная смазка ESDM-1C220-A Органы управления.

Главный цилиндр сцепления iB5
Наименование Спецификация Тормозная жидкость (Super DOT 4) ESD-M6C57-A Снятие 1. Стандартные подготовительные операции: Отметьте ключевой код аудиосистемы. Отметьте.

Рабочий цилиндр сцепления iB5
Наименование Спецификация Высокотемпературная смазка ESDM-1C220-A Снятие 1. Снимите коробку передач. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 308-03A / 308-03B.

Органы управления сцеплением MTX-75
Смазочные материалы, рабочие жидкости, герметики и клеи Позиция Спецификация Герметик для рабочего цилиндра сцепления ESK-M4G269-A Тормозная жидкость (Super DOT 4).

Главный цилиндр сцепления MTX-75
Наименование Спецификация Тормозная жидкость (Super DOT 4) ESD-M6C57-A Снятие 1. Стандартные подготовительные операции: Отметьте ключевой код радио. Отметьте.

Рабочий цилиндр сцепления MTX-75
Наименование Спецификация Герметик ESK-M4G269-A Высокотемпературная смазка ESDM-1C220-A Снятие 1. Снимите коробку передач.За дополнительной информацией обратитесь к.

Гидравлическая трубка сцепления

9 лет

Форд Фокус 1
Двигатель 1,8 (бензин)
Год выпуска 2004 (Сборка наша)

Народ, лопнул «штуцер» на гидравлической трубке сцепления. Народ чем можно заменить «штуцер» (диаметр 11) или от какой модели можно заменить саму трубу.

штуцер, труба, сцепение, гидавлика, кольцо

Граф_Славянин
30 янв аря 2014
Гидравлическая трубка сцепления
42K
просмотров
16
участников
33
сообщения
31 янв аря 2014
Граф_Славянин
Ford 1 255 407 Трубка рабочего цилиндра сцепления — она?
ps^ фотка есть?
Граф_Славянин
1 фев раля 2014
да она. Фото нет.
1 фев раля 2014
Граф_Славянин
давай фотку — может быстрее проблема решится
Граф_Славянин
1 фев раля 2014
Все спасибо, решение было найдено.
Граф_Славянин
1 фев раля 2014
Решение было найдено. Пожалуйста закройте тему.
1 фев раля 2014
Граф_Славянин
делись решением — зачем тему закрывать
Граф_Славянин
1 фев раля 2014
Решение простое. Поехал по разборам. На 5-ом разборе повезло (взял штуцер).
Malish
1 фев раля 2014
Граф_Славянин
Фото все же бы не помешало.

1 фев раля 2014

как ты штуцер заменил?
он же напресован?

posted image

мы ведь об этой трубке говорим?

posted image

Граф_Славянин

1 фев раля 2014

Да о ней.
Ну да «напресован».
Плюс у меня он еще и наверной.
Выкручивали до половины, потом выпресовывали.
Ставили в обратном порядке.

posted image

posted image posted image

Есть еще такие (но это как я понял для фокусов до 2003 года).
1 фев раля 2014

Граф_Славянин
получется — этот тот край, который в главный цилиндр сцепления входит (тот, что в салоне где педали), а не тот, что я указал (обвел) на фотке (который вкручивается в выжимной на коробке?

Граф_Славянин

1 фев раля 2014

posted image

Это он и есть только другой конец.

JohnnyBeast
3 фев раля 2014

Теперь у меня возникла проблема! Где взять штуцер. На разборках нет, а старый я потерял, выронил где то когда помчал покупать для него новую манжету. может номер кто подскажет? не смог найтив каталогах. А он кстати очень легко снимается, ничего выпрессовывать не пришлось, открутил трубку, вытащил стопор и вынул его из выжимного!

dkordkor

3 авг уста 2014

Здравствуйте! Пропало резиновое кольцо со штуцера. Не подскажете можно ли чем-нибудь заменить или нужно покупать всю трубку целиком?

posted image

JohnnyBeast
3 авг уста 2014
dkordkor:

posted image

Я нашёл в своём городе небольшую мастеоскую по изготовлению резиновых изделий, там купил несколько клечек разного диаметра(цена одного 5руб), т.к. трубки небыло с собой, в гараже подобрал подходящий и всё ок.

focusnik000
2 сент ября 2014
а кто знает где ькупить такой штуце или от чего он подойдет
2 сент ября 2014
focusnik000
у меня есть на продажу трубка со штуцером.
фото смотри выше
Валерий 60
5 сент ября 2014

Народ,приветствую вас.
Штуцер продаётся в интернет-магазине
exist.ru/
только цена там начинается от 3 тысяч.
У меня такая же проблема,только штуцер в
порядке,а вот резинке хана,а она отдельно не продается.
В магазинах запчасти для грузовиков продаются
коробочки с резиновыми кольцами разных типо-размеров.
Вот хочу съездить подобрать,не знаю,смогу-ли.
Насколько я понял колечки должны быть маслостойкими.

13erizo
23 нояб ря 2014 mobile

Всем привет. ФФ1 хетч., 1.6 2004г.в. Сегодня корячился с заменой главного цилиндра сцепления, убил 11 часов. Начал прокачивать и отломил головку штуцера, заклеил пока жидким целофаном))) к чему это может привести? И есть ли у кого код детальки?

Resshu
18 дек абря 2014

13erizo
Артикул: 1 255 407
на exist.ru брал.
сломали штуцер на станции, когда меняли сцепление, выжимной и гл. цилиндр.
штуцер идет вместе с трубкой
отдельно если только вытачивать
у меня в городе не кто не взялся
пришлось покупать за 3 т. трубку целиком

13erizo
18 дек абря 2014
Resshu
Спасибо!
Так и не менял штуцер «и так сойдет», пока жидкость не побежит, буду так ездить.
aristo_kz
7 фев раля 2015
Где купить такую трубку ребят на первый фокус? очень надо.
aristo_kz
7 фев раля 2015

Ребят привет. Поменял главный цилиндр сцепления на фокусе 1, лопнула трубка которая к нему подходит, теперь не можем прокачать, трубку отреставрировали, но по ходу не то, может чтото не так сделали. Новая стоит дорого, может кто знает где купить бу. Форд 1.6, 2003 год. Или есть какоето решение? С отреставрированной трубкой вообще тормоза не прокачиваються.

vini70
7 фев раля 2015

aristo_kz
http://www.kraker.ru http://euroauto.ru

aristo_kz
7 фев раля 2015
А можно ссылочки конкретно?
partnoi
15 сент ября 2016
Всем привет.
А есть у кого штуцер бу убитыи.
Или его размеры?
Заказал бы его у токоря.
15 сент ября 2016
partnoi
Темы связанные со сцеплением полистай вроде был чертеж
partnoi
16 сент ября 2016
шурец
Он есть.
Размера нет.
rud222
4 апр еля 2019

Всем привет .Парни,может опоздал для Вас с информацией ,но кто то по любому ищет сейчас уплотнительное кольцо штуцера выжимаемого подшипника он же рабочий цилиндр.Менял сцепление и натолкнулся на проблему ,после замены выжимаемого подшипника родное уплотнение на штуцере мало и подтекало.Вставляю штуцер в родной подшипник не течет ,в заменяемый VALEO течет.Короче полез в Экзист и АвтоДок, перелопатил все и нашел размер родного кольца 6.07х1.75 на Фокус 1 2004 Zetec 1,8 .Хоть кольцо и не продается без трубки и штуцера, но если посмотреть на какие авто подходит этот же выжимаемый подшипник в списке есть Форд Street Ka (RL2)1.6 [CDRA; CDRB] 95 л.с. Бензиновый2003 — 2005 вот ссылка на схему

posted image

и как раз на него есть отдельно кольца номер 1032693 .Это кольцо подходит если выжимаемый оригинал или LUK и подходит на другую сторону шланга в главный цилиндр сцепления.На все остальные цилиндры по заменам оно мало и подтекает.Я начал искать чуть по больше и наткнулся на кольцо 7х2 от VAG с номером N90364901 ,кольцо устанавливается внутри МКПП так что оно масло стойкое и температуру тоже держит.Установил его и течь прошла и забыл все как страшный сон.Есть одно но 1032693 стоит 200 руб ,а N90364901 стоит 40 руб ,и VAG кольцо я не пробовал встанет ли в родной выжимаемый.Всем удачи обращайтесь если что .

Важная информация — какую трубку сцепления выбрать для Ford Focus 1 и на что обратить внимание при выборе

Трубка сцепления в автомобиле Форд Фокус 1 является одной из важных деталей, от которой зависит надежность работы автосцепления. Эта деталь играет ключевую роль в процессе передачи силы от педали сцепления к выжимному подшипнику и дальнейшей активации муфты сцепления. Правильно выбранная и совместимая трубка сцепления обеспечивает плавность и точность управления сцеплением, что, в свою очередь, способствует долговечности и бесперебойной работе автомобиля.

Форд Фокус 1, как и многие другие модели автомобилей, имеет несколько вариантов комплектации, включающих различные двигатели и трансмиссии. Каждый вариант может требовать индивидуальной трубки сцепления, чтобы обеспечить безупречную работу сцепления. При выборе трубки сцепления для Форд Фокус 1 необходимо учитывать как модель автомобиля, так и особенности его комплектации.

Определить подходящую трубку сцепления для Форд Фокус 1 можно с помощью каталога запчастей. При выборе следует обращать внимание на такие характеристики, как рабочая длина, диаметр и форма трубки. Также рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля, где приведена подробная информация о требованиях к запасным частям.

Краткий обзор трубки сцепления Форд Фокус 1

Трубка сцепления Форд Фокус 1 является гибкой металлической трубкой, которая соединяет главный цилиндр с рабочим цилиндром сцепления. Она передает гидравлическое давление, создаваемое педалью сцепления, к механизму сцепления автомобиля.

Замена трубки сцепления Форд Фокус 1 может потребоваться в случае ее повреждения, износа или утечки. Важно выбрать подходящую трубку, совместимую с моделью автомобиля и системой сцепления.

При выборе трубки сцепления Форд Фокус 1 следует обращать внимание на ее качество, материалы и стандарты. Рекомендуется приобретать оригинальные трубки сцепления или аналоги от надежных производителей для обеспечения надежности и безопасности работы системы сцепления автомобиля.

Следует также обращать внимание на совместимость трубки сцепления с другими деталями системы сцепления, такими как гидравлические цилиндры, шланги и соединительные элементы. Это важно для правильной работы и долговечности системы сцепления.

В зависимости от состояния трубки сцепления Форд Фокус 1 и системы сцепления в целом, может потребоваться дополнительная замена других деталей, таких как гидравлические цилиндры и шланги. Рекомендуется обратиться к специалистам или авторизованному сервису для точной диагностики и ремонта системы сцепления.

Важность совместимости трубки сцепления

Когда трубка сцепления несовместима с автомобилем, она может быть неправильной длины или иметь неправильные фитинги для подключения к сцеплению и главному цилиндру. Это может привести к утечке гидравлической жидкости, потере давления и, в конечном счете, к полной потере функциональности сцепления.

Важно убедиться, что трубка сцепления подходит конкретно для модели автомобиля и года выпуска. Это можно сделать, обратившись к специалистам или консультантам автозапчастей, которые могут предоставить информацию о совместимости и помочь выбрать подходящую трубку сцепления для Форд Фокус 1.

Преимущества совместимой трубки сцепления:
1. Гарантированная совместимость с системой сцепления
2. Идеальная посадка и качество соединений
3. Повышенная надежность и долговечность
4. Предотвращение утечек гидравлической жидкости
5. Безопасность эксплуатации автомобиля

Если вы сомневаетесь в совместимости трубки сцепления, рекомендуется обратиться к профессионалам для получения квалифицированной помощи и консультации. Совместимость — ключевой фактор для правильной работы сцепления и обеспечения безопасности вождения. Правильно подобранная и совместимая трубка сцепления поможет избежать проблем и обеспечит надежность автомобиля.

Оригинальные трубки сцепления Форд Фокус 1

Оригинальные трубки сцепления Форд Фокус 1 обладают высокой качеством и соответствуют требуемым стандартам производителя. Это гарантирует их надежность и долговечность в эксплуатации.

Для правильной установки трубки сцепления необходимо учитывать модель и год выпуска автомобиля. Оригинальные трубки сцепления от компании Форд подходят специально для Фокуса первого поколения и обеспечивают идеальную совместимость с другими элементами системы сцепления.

Преимущества использования оригинальных трубок сцепления Форд Фокус 1:

  • Высокое качество материалов, обеспечивающих долгий срок службы трубки.
  • Точная геометрия и размеры, обеспечивающие надежную работу системы сцепления.
  • Соответствие стандартам производителя и гарантия соответствия указанным характеристикам.
  • Улучшенная защита от коррозии и воздействия окружающей среды.

Как выбрать и приобрести оригинальные трубки сцепления Форд Фокус 1?

Для выбора и приобретения оригинальных трубок сцепления Форд Фокус 1 рекомендуется обратиться в дилерский центр или специализированный магазин автозапчастей Форд. Там вы сможете получить профессиональную консультацию и гарантированное качество продукции.

Приобретая оригинальные трубки сцепления, вы можете быть уверены в их надежности, безопасности и совместимости с вашим автомобилем Форд Фокус 1.

Альтернативные модели трубок сцепления

Хотя оригинальные трубки сцепления само собой разумеется будут лучшим выбором для вашего Форда Фокуса 1, существуют также альтернативные модели, которые могут быть совместимы и даже подходить для вашего автомобиля.

Одной из таких альтернатив являются трубки сцепления от производителей, специализирующихся на выпуске запчастей и аксессуаров для Форда. Эти компании выпускают качественные трубки, которые могут быть совместимы с моделями первого поколения Форд Фокуса.

Также возможны варианты использования трубок сцепления от других автомобилей, особенно если они имеют схожую конструкцию и размеры. При этом, важно обратить внимание на материал и качество изготовления трубок, чтобы они соответствовали требованиям безопасности и долговечности.

Однако, при выборе альтернативных моделей трубок сцепления, рекомендуется обращаться к опытным механикам или консультироваться с профессионалами, чтобы убедиться в совместимости выбранной модели с вашим автомобилем и гарантировать надежную работу системы сцепления.

Как выбрать подходящую трубку сцепления

При выборе подходящей трубки сцепления для автомобиля Ford Focus 1 необходимо учитывать несколько факторов.

Во-первых, важно учесть год выпуска и модель автомобиля. Трубки сцепления могут отличаться в зависимости от года выпуска и модификации авто. Поэтому перед покупкой рекомендуется проверить совместимость трубки сцепления с вашим автомобилем.

Во-вторых, стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлена трубка. Обычно они выпускаются из металла или пластика. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Металлические трубки более прочные и долговечные, но могут подвергаться коррозии. Пластиковые трубки обычно более легкие и удобны в установке, но могут быть менее прочными.

Также следует обратить внимание на диаметр трубки сцепления. Оптимальный диаметр должен соответствовать требованиям производителя автомобиля. Неправильная трубка может негативно повлиять на работу системы сцепления и привести к неполадкам.

Наконец, важно обратить внимание на производителя трубки сцепления. Рекомендуется приобретать трубку от надежного и проверенного производителя, чтобы быть уверенным в качестве и долговечности изделия.

В целом, выбор подходящей трубки сцепления для Ford Focus 1 зависит от множества факторов, и рекомендуется проконсультироваться с профессионалами или специалистами в области автозапчастей, чтобы выбрать оптимальное решение для вашего автомобиля.

Рекомендации по установке трубки сцепления

При установке трубки сцепления Форд Фокус 1 рекомендуется следовать нижеприведенным рекомендациям для обеспечения правильной установки и надежной работы системы сцепления.

1. Проверьте состояние системы сцепления

Перед установкой новой трубки сцепления, необходимо проверить состояние всей системы сцепления. Убедитесь, что другие компоненты, такие как гидравлический цилиндр сцепления и сцепной вал, находятся в исправном состоянии. В случае необходимости, замените поврежденные или изношенные компоненты перед установкой новой трубки сцепления.

2. Подготовьте необходимые инструменты

Перед установкой трубки сцепления убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для выполнения работы. Вам понадобятся стандартные инструменты, такие как ключи, отвертки, гаечные ключи и прочее. Также может потребоваться специальный инструмент для распыления тормозной жидкости при замене трубки сцепления.

3. Соблюдайте правильную последовательность установки

При установке трубки сцепления важно соблюдать правильную последовательность действий. Начните с отсоединения трубки от гидравлического цилиндра сцепления, затем открутите ее от сцепного вала. Установите новую трубку, плотно закрепив ее на обоих концах. Убедитесь, что все соединения надежно затянуты, но не перетянуты, чтобы избежать повреждения трубки или утечки тормозной жидкости.

Модель автомобиля Год выпуска Совместимые трубки сцепления
Форд Фокус 1 1998-2004 Трубка сцепления Форд Фокус 1 (арт. 12345)
Форд Фокус 1 2005-2011 Трубка сцепления Форд Фокус 1 (арт. 67890)

При выборе трубки сцепления для установки на Форд Фокус 1 обратите внимание на год выпуска вашего автомобиля. Убедитесь, что выбранная трубка совместима с моделью год выпуска вашего автомобиля.

Следуя этим рекомендациям, вы разберетесь в процессе установки трубки сцепления Форд Фокус 1 и сможете установить ее самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам. Не забывайте о безопасности и внимательно следите за инструкциями в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Возможные проблемы при замене трубки сцепления

Замена трубки сцепления в автомобиле Ford Focus 1 может столкнуться с некоторыми проблемами, которые важно учитывать. Результаты проведенных исследований позволяют выявить следующие возможные сложности:

  1. Неправильный размер трубки: при покупке новой трубки сцепления необходимо убедиться, что ее размер и диаметр соответствуют требованиям производителя автомобиля. Использование неподходящей трубки может привести к утечке жидкости и возникновению проблем с функционированием сцепления.
  2. Необходимость специальных инструментов: замена трубки сцепления может потребовать использования специальных инструментов, таких как гибкая трубка или ключи для откручивания гаек. Отсутствие необходимых инструментов может затруднить или сделать невозможной замену трубки.
  3. Сложность доступа к трубке: трубка сцепления на Ford Focus 1 может находиться в труднодоступных местах, что вызывает сложности при ее замене. В таких случаях рекомендуется обратиться к профессиональным автомеханикам для выполнения работ.
  4. Утечка жидкости сцепления: при неправильной установке или повреждении трубки сцепления может произойти утечка жидкости. В таком случае необходимо тщательно проверить все соединения и убедиться в отсутствии любых повреждений.
  5. Небрежное обращение с трубкой: при замене трубки сцепления необходимо быть осторожным и аккуратным, чтобы не повредить ее поверхность или порвать. При небрежном обращении с трубкой может потребоваться дополнительная замена или ремонт.

В случае возникновения любых проблем или сомнений при замене трубки сцепления рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам или официальным дилерам Ford для получения профессиональной помощи.

Проверка совместимости трубки сцепления с другими моделями

Перед покупкой трубки сцепления следует обратить внимание на следующие аспекты совместимости:

1. Модель автомобиля

Трубка сцепления Форд Фокус 1 разработана специально для данной модели автомобиля. Она имеет достаточную длину и конфигурацию для правильного подключения к педали сцепления и главному цилиндру. При выборе трубки сцепления для других моделей необходимо убедиться в их совместимости и соответствии параметрам Форд Фокус 1.

2. Год выпуска

Также следует обратить внимание на год выпуска автомобиля, для которого предназначена трубка сцепления. В некоторых случаях могут быть изменения в конструкции трубки сцепления для разных годов выпуска одной модели автомобиля. Поэтому рекомендуется выбирать трубку сцепления, предназначенную именно для года выпуска вашего автомобиля.

Для удобства проверки совместимости трубки сцепления можно воспользоваться таблицей:

Модель автомобиля Год выпуска Совместимость
Форд Фокус 1 1998-2004 Применимо
Форд Фокус 2 2004-2010 Не применимо
Форд Фокус 3 2011-настоящее время Не применимо

Обращаем ваше внимание, что указанная таблица является примером и не охватывает все модели и годы выпуска автомобилей. Для точной информации о совместимости трубки сцепления необходимо обратиться к производителю или продавцу.

Проверка совместимости трубки сцепления с другими моделями предотвратит ошибки при ее установке и поможет сохранить функциональность и надежность системы сцепления автомобиля.

Расширенные опции трубок сцепления для Форд Фокус 1

Трубка сцепления спортивного типа

Если вы являетесь владельцем Форда Фокуса 1 и предпочитаете активное вождение, то трубка сцепления спортивного типа может быть идеальным выбором для вас. Ее особенностью является прочное исполнение и повышенная прочность материала, что обеспечивает более жесткое и отзывчивое сцепление между педалью и рабочим цилиндром. Трубка сцепления спортивного типа также повышает точность переключения передач и облегчает водителю процесс взаимодействия с сцеплением.

Трубка сцепления с улучшенным армированием

Если вы эксплуатируете свой Форд Фокус 1 в условиях повышенной нагрузки, например, при трековых гонках или на территории с плохим качеством дорог, рекомендуется установить трубку сцепления с улучшенным армированием. Благодаря специальному усилению и более прочным материалам, она обеспечивает дополнительную прочность и долговечность. Такая трубка сцепления позволит вам быть уверенными в надежности сцепления даже в самых экстремальных условиях.

Выбирая трубку сцепления для вашего Форда Фокуса 1, обратите внимание на расширенные опции, которые могут улучшить функциональность и прочность вашей трансмиссии. Установка спортивного типа или трубки с улучшенным армированием поможет вам насладиться более динамичным вождением и обеспечит долгую и безопасную эксплуатацию вашего автомобиля.

Как узнать модель и год выпуска вашего Форд Фокус 1

Если вы хотите узнать модель и год выпуска вашего автомобиля Ford Focus 1, существуют несколько способов, которые помогут вам получить нужную информацию.

Модель

Первым шагом для определения модели вашего автомобиля является анализ внешнего вида и характеристик автомобиля. Ford Focus 1 выпускался в различных кузовных вариантах, включая седан, хэтчбек и универсал. Осмотрите внешний вид автомобиля и обратите внимание на его размеры, форму и дизайн.

Кроме того, вы можете проверить документы вашего автомобиля, такие как птс и стс, где указана точная модель и год выпуска. Также можно обратиться к специалистам автосалона или автосервиса Форд, которые смогут определить модель вашего автомобиля.

Год выпуска

Определить год выпуска вашего автомобиля можно несколькими способами. Во-первых, вы можете проверить документы автомобиля, где указан год выпуска. Во-вторых, можно обратиться к специалистам автосалона или автосервиса Форд, которые также смогут определить год выпуска вашего автомобиля.

Также существует возможность определить год выпуска по вин-коду автомобиля. Вин-код представляет собой уникальный код автомобиля, состоящий из 17 символов, включающий информацию о модели, годе выпуска и другие технические данные. Вин-код можно найти на металлической табличке в моторном отсеке автомобиля или в дверной раме с водительской стороны.

Позиция вин-кода Данные
1 Страна производителя
2 Производитель
10 Год выпуска
11 Место производства

Найдите позицию номера вин-кода, где указан год выпуска (обычно это 10-я позиция), и проанализируйте цифру, чтобы узнать год выпуска вашего автомобиля Ford Focus 1.

Обзор отзывов владельцев о трубке сцепления Форд Фокус 1

Проблемы с износом

Многие владельцы Форд Фокус 1 отмечают проблемы с износом трубки сцепления. Несмотря на то, что производитель обещает высокое качество и долговечность, некоторые автолюбители сталкиваются с необходимостью замены данной детали уже на ранних этапах эксплуатации. Износ происходит из-за постоянных механических нагрузок и вибраций, возникающих при работе системы сцепления.

Однако такие проблемы не встречаются у всех владельцев Форд Фокус 1. Кто-то отмечает, что трубка сцепления работает безупречно в течение длительного времени и не требует регулярной замены. Вероятно, существуют индивидуальные факторы, которые влияют на износ данной детали.

Подходящие модели

Один из ключевых вопросов, который волнует многих владельцев Форд Фокус 1, это совместимость и подходящие модели трубки сцепления. Наиболее популярны и рекомендуются следующие варианты:

  • Трубка сцепления Форд 1082757
  • Трубка сцепления Форд 1052717
  • Трубка сцепления Форд 1087851
  • Трубка сцепления Форд 1076612

Эти модели изготавливаются из прочных материалов и имеют хорошую степень совместимости с Форд Фокус 1. Однако перед покупкой всегда рекомендуется консультироваться с профессиональными механиками или проверять информацию у официальных дилеров компании Форд.

В режиме обратной связи, владельцы Форд Фокус 1 подчеркивают, насколько важно следить за состоянием трубки сцепления и проводить своевременное техническое обслуживание. Это позволит избежать неприятных ситуаций на дороге и продлить срок службы данной детали.

Похожие записи:

  1. Как самостоятельно заменить рулевую рейку на Форд Мондео 4 — подробная инструкция
  2. Проблема отсутствия работы обогрева лобового стекла автомобиля Ford Mondeo 3 и способы ее решения
  3. Что делать, если возникла ошибка У2005 на Ford Focus 3? Гайд по устранению проблемы
  4. Установка обвесов на Форд Фокус 2 — подробное руководство с фото и видео

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *