Мазда бт 50 глохнет на ходу потом заводится
Перейти к содержимому

Мазда бт 50 глохнет на ходу потом заводится

  • автор:

Почему машина может заглохнуть на ходу

Большинство автолюбителей сталкивались с ситуацией, когда машина глохнет на ходу. Это происходит из-за проблем с качеством топлива, его подачей, отдельными элементами системы подачи горючего, электронной начинки транспортного средства или даже неправильного вождения. Многое зависит и от типа мотора.

Двигатель заглох на ходу: основные причины

Авто заглохло на ходу

Основной ключ к неисправностям популярных машин, к примеру, Опель Астра и Тойота Королла кроется в топливной системе. В современных машинах не последнюю роль играет электроника — ЭБУ, иммобилайзеры и датчики.

Мотор заглох из-за иммобилайзера

Одна из проблем, связанная с иммобилайзерами — блокирование нормальной работы силовой установки. В некоторых моделях его вину можно определить по поведению машины. В случае с БМВ перестает крутиться даже стартер, в то время как в Пежо и Рено мотор еле заводится и тут же глохнет. Через 10 секунд снова запускается, чтобы заглохнуть. Так до бесконечности.

Причины, по которым иммобилайзер превращается в проблему:

  • отсутствие электропитания в ключе;
  • ключ без чипа;
  • неисправности в транспондере, сигнализации, оснащенной автоматическим запуском;
  • поломки в цепи питания самого иммобилайзера или блока управления силовым агрегатом;
  • оборванная петля накачки.

Начинать диагностику стоит с проверки корректной работы ключа и наличия чипа.

Двигатель остановился из-за аккумулятора

Если стартер машины не запускается вообще, дело может быть в отсутствии питания — разряжен аккумулятор или нет соединения с ним. Внезапная глубокая разрядка последнего часто встречается в автомобилях Ока. При этом сами датчики могут этого не показывать. Решение — зарядка. А в случае поломки проводов соединения — их замена.

Может ли авто заглохнуть из-за стартера

Это частая причина глохнущего мотора. Часто встречается у Форд Фокус 2 и Лады Гранты, а также авто на газу. Устройство просто не крутит. Единственное решение – замена.

Мотор заглох из-за ЭБУ

Сузуки Эскудо — модель, владельцы которой достаточно часто страдают из-за некорректной работы электронного блока управления. Но, не единственная. Починить датчики можно только с помощью специалистов СТО. Аналогично касается и других машин.

Проблема с датчиками.

Датчик

Эти устройство относятся к категории особо важного и наиболее склонного к выходу из строя оборудования. Они связаны со всеми важнейшими системами, и без поставляемых ими данных автомобиль не сможет работать. В случае с не работающим мотором особое внимание стоит обратить на датчик распределения коленчатого вала.

Без корректного функционирования данного механизма запуск автомобиля не происходит. Обычно проблема в работе этого датчика связана с его быстрым нагреванием, поэтому для устранения проблемы обеспечивают его быстрое охлаждение. Если это не помогает, то механизм меняют полностью.

Плохая прошивка.

Улучшенный stage — то, что многие автовладельцы используют для усовершенствования автомобиля в динамике и расходе. Благодаря программным дополнениям машина может стать не только отзывчивее, но быстрее и динамичнее. Любое вмешательство в ПО современного авто требует осторожности — далеко не каждая прошивка и правда улучшает автомобиль.

Некоторые программные продукты могут показывать результат лишь при определенных условиях, которые способны достигнуть не все модели. Улучшение динамических характеристик может происходить лишь при скорости работы коленчатого вала не ниже тысячи оборотов. Если такая скорость недостижима, то двигатель глохнет, ведь инжектор не может определить какое количество топлива нужно подавать и с какой частотой это делать.

В отличие от многих других, проблема с прошивкой исправляется просто — достаточно откатить все установки до заводских.

Выхлопная система и вентиляция картера

Выхлопная система

Автовладельцы часто не обращают на это внимания, но первое что нужно сделать, если наблюдается проблема в заводкой — выйти из салона и осмотреть трубу выхлопа. Особенно актуальна эта проблема зимой, когда последняя может забиваться льдом или снегом.

Еще один симптом — «захлебывание» уже заведенного авто. Это свидетельствует часто о серьезном загрязнении катализатора.

Вентиляция картера и загрязнение маслоуловителя — еще одно проблемное место. Если последний не справляется — происходит накопление картерных газов и движок «задыхается». Чтобы решить проблему, достаточно промыть фильтр.

Проблема с карбюратором

Проверка детали должна быть среди первоочередных задач. Загрязненное устройство можно почистить как самостоятельно, так и в СТО. Используются аэрозольные очистители. Главное, правильно его снять, понадобятся специальные инструменты.

Проблемы в дроссельной заслонке

Число оборотов двигателя вдруг начинает снижаться во время переключения скорости, когда должен произойти их штатный сброс, и он попросту глохнет. В большинстве случаев причина этого кроется в демпфере дроссельной заслонки. Если он ломается, то последняя не может совершить плавное возвращение на исходное положение, что и должно не допустить «провалов» в оборотах.

Проверка работы демпфера выполняется так:

  1. Мотор хорошо прогревают.
  2. Дроссельную заслонку вручную открывают и резко опускают.

Дроссельная заслонка

Если все нормально, то деталь, дойдя до исходного положения, немного тормозит и возвращается в него уже в течение секунды. Когда торможения нет и возвращение происходит моментально — это верный признак необходимости замены демпфера.

В некоторых моделях авто демпфера нет. Появление описанных симптомов для них означает, что неисправность кроется в блоке управления мотором. Устранение проблемы не обязательно требует вмешательства в систему: автомобиль может приспособится к резкому набору оборотов, если после этого плавно сбросить газ.

Засорение топливного фильтра

Обычно проблема начинает проявляться, когда авто двигается на высоких оборотах. Именно тогда важна скорость впрыскивания топлива, а оно не успевает проходить через загрязненный фильтр. При медленном движении такого не происходит, поскольку бензин успевает поступать в мотор.

Исправить ситуацию просто — достаточно поменять топливный фильтр, который стоит недорого. Процедуру желательно проводить с определенной регулярностью и не доводить до поломок.

Качество топлива

У многих моделей двигатели крайне чувствительны и использование не подходящего бензина приводит именно к таким последствиям.

Нужна марка бензина, которая соответствует стандарту двигателя. Большинство современных авто имеют стандарт не ниже «Евро-4», а значит им подходит топливо не ниже 95-го бензина. Несоответствие качества топлива необходимому выявить легко: надо слить из бака бензин, находящийся там и залить имеющий более высокое октановое число.

Система зажигания

Катушка зажигания

Если машина глохнет при движении, то есть немалая вероятность того, что причина кроется в свечах. Дополнительно об этом свидетельствуют резкие толчки при начале движения авто и характерные звуки в моторе.

Исправить проблему можно, но для начала необходимо определить конкретную причину неисправности. Нагар на свечах, который обнаруживается при визуальном осмотре, легко чистится. Рекомендуется проверить и цилиндры двигателя — нередко это служит симптомом их износа. Если нагара нет, то автовладельцу нужно заменить свечи.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Вызвать головную боль у водителя способна разгерметизация гофры системы: воздух вместо поступления к датчику массового расхода подсасывается в обход него. ДМРВ поставляет блоку управления машиной неправильные сведения из-за чего тот определяет недостачу воздушной смеси. Решается заменой гофры.

Воздушный фильтр

Без своевременной замены водитель столкнется с тем, что авто будет глохнуть. Новый фильтр установить не сложно и деталь не считается дорогой.

Причины, связанные с двигателем

Самые частые из них:

  • обрыв ремня газораспределительного модуля (ГРМ);
  • заклинивание мотора.

Двигатель

О них ярко свидетельствуют грохочущие звуки, раздающиеся из-под капота автомобиля, которые можно услышать еще до отказа работы двигателя.

Отсутствие подачи топлива для карбюраторных двигателей

Чтобы понять, действительно ли причина в этом, выполняют ряд действий:

  • вручную подкачивают бензин;
  • запускают двигатель;
  • повторяют операцию, в случае, если он глохнет после начала работы.

Если после повтора действия мотор глохнет опять — сломался привод топливного насоса — поломка значительная и небольшая в то же время, приводящая лишь к ослабленной работе устройства. В последнем случае причина часто кроется в плохих прокладках между насосом и цилиндрами.

Проблема исчезает после отказа от одной из них. Если привод сломался целиком, то нужна его полная замена, что выполнить в полевых условиях не выйдет.

Вышел из строя бензонасос

Частая и самая логичная причина отказа автомобиля заводиться — отсутствие топлива. Бензина может не только не быть в топливном баке — возможны неполадки в системе его подачи. Его подача из бака к двигателю происходит с помощью специального топливного насоса и если он дает сбои — это приведет к перерывам в подаче топлива к мотору или же к его недостаточному количеству. Неполадка возникает у карбюраторных и у инжекторных моделей.

Замена бензонасоса — простое дело, не требующее слишком больших усилий. Прибор находится в легко доступном месте под задним сидением. Деталь стоит в районе 2-5 тысяч рублей.

Кроме проблем с работой насоса, перебои в подаче топлива может вызвать более редкий эффект — закипание бензина. Он возникает, когда слишком жарко, особенно при долгом стоянии в пробках при высоких летних температурах. Есть два способа решения проблемы:
• на время отключить мотор и дать ему остыть;
• направить потоки теплого воздуха в салон авто.

Оба приведут к остыванию бензина.

Электрооборудование

Неполадки в электрических элементах конструкции автомобиля могут быть ответственны за заглохнувший мотор не меньше других проблем. Особенно это касается электрического генератора. Если он выходит из строя, то задача питать машину током переходит к аккумулятору, который просто не справляется с ней. Ответом в этом случае служит замена сломанного генератора. Профилактическая проверка устройства раз в год — это необходимость.

К проблемам может привести окисление контактов генератора и аккумулятора. Достаточно сменить провода.

Регулятор холостого хода

С этим сталкиваются владельцы ВАЗ. Чтобы понять, действительно ли причина кроется там, мотор запускают с помощью стартера и одновременно нажимают на газ. Если происходит остановка работы двигателя после нажатия на педаль — пора поменять деталь. Делать желательно в СТО.

Неисправность генератора

Если прибор не работает — аккумулятор быстро разряжается и авто глохнет во время движения, теряя способность двигаться посреди дороги.
Выявить, что генератор неисправен в современных моделях очень просто — сразу же зажигается специальный индикатор на приборной панели. Подсветка постепенно меркнет, свидетельствуя о нехватке электричества. Остальные датчики начинают показывать неточные данные из-за некорректной работы бортового компьютера.

Проблема с тормозной системой транспортного средства

Тормозная система

Чаще из строя выходит вакуумный усилитель, о чем говорит глохнущий при резком торможении мотор. Лучший способ вылечить — заменить усилитель, или сделать его регулировку.

Проблемы в электрической части – ищем плохой контакт

Довольно часто встречающаяся ситуация выглядит так: авто спокойно заводится, едет без всяких проблем по ровной дороге, но при проезде неровности или ямы глохнет и делает это только в подобных ситуациях. Автовладелец не может понять откуда проблема возникла, поскольку приборы ничего не показывают, а двигатель выполняет свои функции на все сто. Неполадка кроется в проводке — к таким проблемам приводит плохой контакт. Это касается провода, крепящегося к кузову машины. Чтобы она вновь поехала как ни в чем не бывало, достаточно зачистить контакт или прикрепить еще один кабель.

Контакты и клеммы часто склоны к окислению и загрязнению, что приводит к перебоям в работе электроцепи. Регулярный осмотр и зачистка не потребуют специальных навыков и особых инструментов — выявление проблемных элементов происходит легко из-за их очевидности. Единственное, осмотр всех проводов может занять некоторое время, но это стоит того. Ведь к отказу работы машины может привести даже перегоревший или перетертый кабель фар.

Такая ситуация — тот редкий случай, когда СТО не поможет сэкономить время, поскольку компьютерная диагностика не способна выявить проблемы в работе электроконтактов. Автовладельцу имеет смысл туда обращаться только, если он по какой-то причине не готов осматривать кабели самостоятельно.

Другое дело, если поломались элементы бортового компьютера. В подобной ситуации, наоборот, компьютерная диагностика, проводимая специалистами СТО наиболее эффективна и существенно экономит время.

Неисправность лямбда-зонда

Лямбда-зонд

Не меньше других неисправный датчик может привести к остановке двигателя или повышению расхода топлива выше рассчитанного уровня.

Главный недостаток поломки в том, что ее сложно выявить самостоятельно, разве что методом исключения, что занимает слишком много времени. Удобнее всего обратиться в СТО, обладающее соответствующим диагностическим оборудованием.

Газораспределительный механизм (ГРМ) и поломка внутренних деталей силового агрегата

Эта поломка — одна из самых неприятных неисправностей, с которой может столкнуться автовладелец. Выявить ее просто: в большинстве моделей для этого достаточно снять или отогнуть прикрывающий его кожух. Замена порвавшегося ремня не требует много времени — не больше получаса-часа.

Более серьезная проблема возникает, если во время порыва ремня был слышен также удар в двигателе. Это свидетельство вероятного столкновения поршней с клапанами. Может потребоваться капительный ремонт.

Ошибки во время вождения

Мотор также глохнет, если неправильно водить. Особенно, если водитель склонен отпускать педаль сцепления при переключении скоростей без необходимой плавности. Это приводит к поломкам, которые сложно выявить без специальной диагностики.

Что делать

Если автомобиль в движении начал внезапно глохнуть, то первым делом необходимо провести диагностику различных элементов начинки, неисправность которых может привести к подобным последствиям. А начинать ее лучше с топливной системы, поскольку она ответственна за корректную работу мотора.

Диагностику осуществляют поэтапно, начиная с самых деталей, вызывающих неисправность чаще всего и заканчивая теми, ремонт которых сложнее:

  • проверяют наличие в баке топлива;
  • корректность работы топливного насоса;
  • чистоту фильтра;
  • засоренность форсунок мотора;
  • исправность системы зажигания для бензинового двигателя;
  • корректность работы электронного блока управления.

Отсутствие бензина в баке, как показывает практика — самая распространенная причина заглушки двигателя. Иногда это происходит из-за некорректной работы датчика уровня топлива.

Если после выключения зажигания слышен специфический жужжащий звук электрического моторчика, то с большой вероятностью у автовладельца вышел из строя насос подачи топливной смеси. Нехватка давления, приводит к недостатку поставок горючей смеси. Для дополнительной проверки подключают манометр — давление при исправно работающей детали равно не менее 2,7 атмосфер.

Проверка чистоты фильтра — одна из первых диагностических процедур. Фильтрующий элемент, находящийся внутри корпуса быстро забивается мусором, присутствующим в бензине даже высокого качества. Чтобы проверить его чистоту, снимают соединительный шланг и прокручивают стартер. При замусоренном фильтре не появляется обязательная в таком случае струя топлива.

Форсунки впрыскивания горючей смеси — еще один элемент, подверженный загрязнению. Если автолюбитель вынужден использовать бензин или солярку не высокого качества — они быстро покрываются грязью. Для диагностической проверки снимают рампу и прокручивают стартер. Отсутствие распыления означает, что проблема кроется здесь. От проблемы страдают даже моторы типа НДХ 9 8.

Свечи зажигания

Если осмотр на предыдущих этапах не дал результатов, переходят к проверке работы системы зажигания. Речь идет о бензиновых агрегатах с свечами. Достаточно уязвимым элементом являются провода. Для корректной работы свечей между их электродами должен быть зазор, а сама поверхность — чистой.

Чаще здесь страдает изоляция, которая быстро изнашивается. Чтобы проверить наличие и силу искры, выкручивают свечи и кладут их на клапанную крышку. После этого прокручивают коленчатый вал. Если на электродах свечей нет четкой искры — причина неисправности кроется в них.

Наиболее сложная неисправность связана с некорректной работой электронного блока управления. Если датчики положения распределительных валов или вращения коленвала выйдут из строя, автомобиль не сможет завестись, поскольку блок не даст возможности сработать системе зажигания.

Машина периодически глохнет на ходу

Такое случается с большим перечнем автомобилей:

  • Лада Приора;
  • Пежо Эксперт;
  • 3С Тойота Люсида;
  • Мицубиси Паджеро;
  • Рено Кангу на двигателе K7J.

Ошибки Опель

Чаще дело в топливном насосе. Явным признаком, например, у Рено, является ошибка DF261. Необходимо заменить насос или реле.

Машина с автозапуска заводиться и сразу глохнет

Обычно неполадка возникает, если неправильно подключена сигнализация. Лучше всего последнюю соединять с тахометром, а не с другими датчиками, чтобы избежать проблемы.

Двигатель глохнет на ходу, потом заводится

Для некоторых автомобилей, в частности Ниссан Альмера Н16 или Х Трейл, не такая уж редкая ситуация, когда при движении на полном ходу сначала плавают, а потом падают обороты. Обычно потеря мощности происходит не сразу, но мотор глохнет, а где-то через минуту заводится вновь. Неисправность устраняется чисткой дросселя или заменой насоса.

Машина дергается и глохнет на ходу

Проблема типична для моделей, как Тойота Карина, Камаз или Ниссан Куб. Если машина завелась, дергается, а потом глохнет, вероятна нехватка оборотов стартера. Решается увеличением угла дросселя.

Машина перестает работать при движении задним ходом

Мотор Опель Зафира

Владельцы Опель Зефира и Рено Меган 2 чаще других сталкиваются с тем, что замыкание датчиков приводит к глохнущему мотору на заднем ходу. Нужно проверить контакты и продиагностировать электронику у мастера.

При движении накатом глохнет двигатель

Ситуация встречается в таких моделях, как Шкода Фабия, Ниссан Примера и Портер, Нива 2121 при переключении на нейтраль. Для ее решения желательно промыть дроссельную заслонку.

Автомобиль глохнет на ходу при торможении

Лада Калина, Соболь 2217 и Шевроле Круз склонны иногда глохнуть при торможении. В большинстве случаев за это ответственны разгерметизация шланга вакуумного усилителя тормозной системы и поломки его самого.

Мотор перестал работать на ходу в дождь

Тойота Камри может заглохнуть после сильного дождя или проезда глубокой лужи. Причина такого поведения техники проста – влага попадает на провода зажигательной системы и датчики.

Решение простое – подождать не открывая капота, пока вода высохнет, и машина заведется. Если на улице сухо — позволяется вытереть с приборов влагу сухой тряпкой, тем самым ускорив восстановление. Желательно принимать профилактические меры еще до начала дождя.

Из датчиков чаще страдают те, что ответственны за работы коленчатого вала, из-за крайне низкого расположения. Эта проблема легко устраняется, если протереть прибор и подождать пока он высохнет. Если после этого ничего не произошло — растут шансы на гидроудар мотора. Устранить его последствия могут только в СТО. Его симптомы достаточно заметны с самого начала: перед тем, как силовая установка глохнет, можно услышать сильный хлопок.

В жару мотор вырубается на ходу

У большинства авто, включая Ладу Х Рей, неисправность возникает при неисправности датчика массового расхода воздуха.

Инжектор

Инжекторный мотор

Владельцы многих моделей ВАЗ (в частности, 2110, 2112, 2114, 2115, 21099 с 405 двигателем), да и других марок авто, хорошо знают, что инжекторная установка, хоть на 8 клапанов, хоть 16 склонна глохнуть не реже карбюраторной. Причины, по которым возникает эта проблема в данном случае несколько иные. Среди них:

  • неисправность в работе регулятора холостого хода;
  • разгерметизацию выпускного коллектора;
  • нехватку давления в подаче горючей смеси;
  • засоренность датчика массового расхода воздуха;
  • загрязненность узла дросселя;
  • проблемы с зажигательной системой.

Именно эти факторы проверяются первыми, если автовладелец сталкивается с ситуацией, когда машина глохнет, а затем снова едет или не заводится вообще. Если загорелся чек при сбросе оборотов, необходимо проверить работу датчиков.

Карбюратор

Карбюраторный мотор

Газель на 406 моторе или ВАЗ 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099 моделей при определенных условиях склонны глохнуть. Основные причины, с которыми собственникам машины приходится справляться:

  • засоренность фильтров обеих видов очистки;
  • поломки в зажигании;
  • недостаточная мощность топливного насоса;
  • окисление контактных проводов;
  • засор в карбюраторных жиклерах.

Из поломок зажигания, в отечественных моделях, помимо проблем со свечами, чаще возникают неисправности трамблера, коммутатора и датчика Холла. Они требуют замены. Ремонт карбютатора проще, чем инжектора.

Пропадает искра

Проблема, когда искра пропадает уже при прогретом моторе встречается у ВАЗ 2101 и Дэу Нексия. Если машина стала именно из-за этого, стоит заменить датчик положения коленвала.

Заглох двигатель на ходу в автомобиле с АКПП

Если машина на автомате глохнет на горячую во время езды по трассе, когда происходит переключение скорости, например, с Шевроле Лачетти, то с большой вероятностью дело в неисправности ЭБУ.

Глохнет дизельный двигатель на ходу

разрядился аккумулятор

Причины, по которым глохнет дизельный мотор отличаются от бензинового. Часто виновен аккумулятор, особенно, если это 3СТ, как на Гольф 4 дизеле. Машина останавливается резко. Необходимо проверить контакты и уровень зарядки.

На ходу сел аккумулятор и машина заглохла

Если аккумулятор сел на ходу, единственный способ решить проблему — найти подзарядку. Признаком этой поломки является резкая остановка авто.

Автомобиль заглох на ходу — чего нельзя делать в таком случае, и почему это важно знать

  1. Не оставаться посреди дороги, а съехать на безопасную обочину.
  2. Не запускать мотор, а осмотреть ГРМ на предмет обрыва ремня.
  3. Не крутить двигатель, пока не проведена проверка на наличие гидроудара.
  4. Владельцам японских и французских авто не вызвать эвакуатор, не проверив прежде работу инерционного датчика — часто причина остановки кроется в его некорректном срабатывании.

Выполнение этих простых правил поможет сэкономить немалые деньги.

Выводы

Если вы не хотите, чтобы ваш автомобиль вдруг отказывался ехать, стоит почаще проводить профилактическую диагностику проблемных мест — топливной системы и датчиков. Если уже поздно, и поломка случилась, не стоит впадать в панику. Большинство неисправностей легко устранимы собственными руками (например, засорение фильтра). Электронику лучше чинить у профессионалов.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Мазда бт 50 глохнет на ходу потом заводится

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

  • постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
  • оптимальное давление в рампе;
  • нормально работающие форсунки (инжектора);
  • корректный угол зажигания;
  • исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
  • требуемая компрессия;
  • в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

  • использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
  • разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
  • обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
  • сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
  • неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

По всей видимости у вас отказывает один из датчиков, без которых двигатель работать не может: датчик положения коленвала (ДПКВ) либо датчик положения распредвала (ДПРВ). Загляните в раздел «Статьи о машине» чтобы понять где они находятся и как выглядят.

Для того чтобы точно определить причину вам необходимо считать ошибки, не заводя автомобиль. Обычно ошибка запоминается по какой причине заглох двигатель, но тем не менее ошибок может не быть. После 3-5 безуспешных попыток запуска двигателя если крутить стартером не менее 3-5 секунд — ошибка должна выскочить. Возможно по ней будет ясно однозначно какой из датчиков не дает машине ехать.

Какие могут быть причины отказа ДПКВ и ДПРВ?

ДПКВ может быть грязным, особен но это встречается после мойки двигателя. Нужно снять переднее правое колесо, снять подкрылок и протереть ДПКВ тряпочкой начисто.

Вторая причина — плохой контакт. Проверьте разъемы датчиков, нет ли в них воды, не окислились ли.

Третья причина — к сожалению, выход из строя. Дело в том что датчики не любят высоких температур, у них внутри есть полупроводниковая микросхема, срок службы которой сокращается при возрастании температуры. В среднем эти датчики ходят по 100 тысяч км.

Как еще проверить?

Самое простое — взять бутылку воды и в случае сбоя водой охладить любой из датчиков. По-очереди. Дело в том что если двигатель заглох и заводиться не хочет, а заводится только когда остынет — значит какой-то из двух датчиков пробило от перегрева и он отказал. Охладите водой сначала ДПРВ и попробуйте завести, а потом ДПКВ — и попробуйте завести. Возможно вам удастся определить причину с минимальными затратами.

Вторая проверка — это найти такую же машину, переставить с нее рабочий ДПРВ (ключ на 10, на клапанной крышке находится — работы на 3 минуты) и сделать тест-драйв, прогреть машину хорошенько, пожарить. Если опять заглохнет — значит ДПКВ виноват, если глохнуть перестанет — значит ДПРВ.

А можно ли продиагностировать работу датчиков холла?

Да, можно, но только при помощи осциллографа. С датчиков должны быть сигналы типа меандр с постоянной амплитудой, меняющие период в зависимости от оборотов двигателя (причем изменение должно быть четким и наглядным). На постоянных оборотах сигнал должен быть ровный, четкий, с постоянным периодом и амплитудой, без пропусков.

А что если у меня двигатель Z5 или B3-ME с трамблером?

ДПКВ и ДПРВ оба стоят прямо в трамблере.

На всех ли двигателях ДПКВ и ДПРВ одинаковые?

Нет, не на всех. Каталожный номер нужно уточнять, особенно если у вас Mazda Protege.

Какие еще могут быть причины остановки двигателя?

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

глохнет на ходу, потом с энной попытки заводится. и едет. | мазда (mazda) форум | 11 май 2006 17:42

Скорее всего проблема в засертой сеточке в баке (фильтр грубой очистки), кроме того (не знаю как у тебя, а уменя именно так) топливный насос включаетя вместе со стартером, а не заранее, как в некоторых моделях, поэтому на пуск с первого раза давления в топливной системе не всегда хватает. А при второй попытке давление уде есть и заводится с пол пинка.

_________________
323 BG (слепая) B6E . 1990г.

_________________
сйчас: Audi V8 3.6 Quattro 1991
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
была1: 626 GC 1986 2.0i FE купе

Чем глубже прячешь голову в песок, тем беззащитней становится твоя задница.
Детям нельзя в интернет. От детей интернет тупеет.

Код 3: Отказ G датчика положения распредвала
(Cylinder Identification sensor A)

Этот датчик на эффекте Холла посылает сигналы от прерывателя зажигания, которые ECU использует для определения момента, когда цилиндр №1 подойдет к верхней мертвой точке (ВМТ). Эта информация датчика используется для поочередного запуска топливных форсунок в течение нормального SFI действия. Этот датчик также известен как CID-датчик. Расположен на «бегунке» в прерывателе и расположен на одной оси с левым распределительным валом (со стороны радиатора).

Этот код показывает, что датчик положения распредвала не выдает информацию о его положении и скорости в ECU, или ECU не способен использовать сигнал, который он посылает.

Действия ECU при возникновении ошибки:

Когда Код 3 присутствует, ECU прекращает запускать топливные форсунки последовательным способом и вместо этого запускает их в способ «партии», так как ECU не может знать, где ВМТ на цилиндре №1. Это приводит к небольшой потере мощности и понижению топливной экономичности двигателя

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

Если код 04 тоже присутствует, проверьте состояние соединителя с 5 контактами в прерывателе зажигания. Проверьте наличие напряжения +12V в проводе R/BK относительно «массы».

Проверьте, как установлен соединитель с 5 контактами. Удостоверитесь, что он чист и контакт надежен.

Бегунок в прерывателе зажигания – наиболее вероятная причина появления этого кода, а также возможны проблемы в самом ECU.

Коды 15 и 17: датчик кислорода LHO2S
Коды 23 и 24: датчик кислорода RHO2S
Примечание: Коды 23 и 24 (от правого датчика кислорода) – только для двигателя KL 2.5L V6

Датчики кислорода расположены в выпускном коллекторе. На V-образной шестерке KL есть два коллектора и два датчика, по одному на каждом блоке цилиндров (на калифорнийских автомобилях могут быть использованы дополнительные датчики). Сторона двигателя, которая ближе к радиатору, считается левой, и коды 15 и 17 относятся к датчику с этой стороны. Противоположная сторона двигателя называется правой, и коды 23 и 24 выдает датчик, расположенный с этой стороны.

Датчики подают ECU сигнал, что количество кислорода в выхлопных газах соответствует требованиям. По этим сигналам, ECU корректирует ширину управляющего сигнала форсунки, чтобы поддерживать состояние stoichiometry (то есть, оптимальную пропорцию 14.7:1 воздушно-топливной смеси). Датчики работают только, в разогретом состоянии (они имеют встроенный нагреватель, чтобы ускорить нагрев и уменьшить выбросы на холодном старте) и когда ECU работает в режиме обратной связи.

Датчик выдает постоянное напряжение около 500 мВольт в состоянии покоя. Когда смесь обогащена, напряжение выходного сигнала датчика поднимается выше 500 мВ, и когда смесь обеднена – напряжение опускается ниже 500 мВ. ECU пытается регулировать качество смеси таким образом, чтобы поддерживать сигнал датчика кислорода на уровне 500 мВ, при котором усредненная пропорция топливной смеси близка к 14.7:1.

O2 датчики имеют разъемы с 4 контактами:

Цвет провода
Цепь

R/BK
R/BK
Нагревательный элемент (питается от главного реле)

BK
BK
Земля нагревательного элемента

BK/ Y
DB/W
Сигнал датчика

BK/DB
BK/DB
Земля датчика

Ошибки инактивации Код 15 (левый датчик) и Код 23 (правый датчик) указывают, что датчик не разогрелся. Холодные датчики дают низкое или нулевое напряжение сигнала. После достижения двигателем 1500 об/мин и выше, ECU ожидает, что напряжение на датчике(ах) достигнет 500 мВольт в пределах 100 секунд. Если этого не происходитт, устанавливается код ошибки активации датчика.

Ошибки инверсии Код 17 (левый датчик) и Код 24 (правый датчик) происходят, когда датчик прекращает реагировать на изменения пропорции воздух/топливо в смеси, производимое ECU. Нормальным считается датчик, сигнал которого колеблется выше и ниже (или инверсно) порогового напряжения 500 мВольт, поскольку ECU поочередно слегка обогащает или слегка обедняет смесь. Когда датчик перестает отражать эти изменения, ECU установливает Код инверсии.

Действия ECU при возникновении ошибки:

Когда любой из Кодов 15, 17, 23 и 24 установлен, ECU выходит из режима обратной связи, и вместо этого полагается на вычисления, чтобы управлять качеством топливо-воздушной смеси. В результате снизится экономичность и приемистость, выхлоп станет ядовито-вонючим, начнется отложение нагара, и т.д.

Этот код запоминается ECU в энергонезависимой памяти.

Что проверять при диагностике:

Обычные действия при появлении этих кодов заключаются в том, чтобы заменить вышедший из строя датчик после проверки разъема датчика и электропроводки.

При появлении Кодов 15 и 17, замените левый (со стороны радиатора) O2-датчик.
При появлении Кодов 23 и 24, замените правый O2-датчик. (Коды 23 и 24 могут появиться ТОЛЬКО на 6-цилиндровых двигателях.)

Глохнет Mazda BT-50 2006-2012?

Выездной ремонт автоэлектрики Mazda BT-50 2006-2012 в Санкт-Петербурге.

Не заводится двигатель Mazda BT-50 2006-2012

Ежедневно некоторые владельцы автомобилей Mazda BT-50 2006-2012 сталкиваются с проблемой запуска своего автомобиля. Давайте разберем симптомы и причины данной проблемы

Что случилось?

Симптомы неисправностей и первые действия

У вашего Mazda BT-50 2006-2012 не крутит стартер

Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку «Старт», но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике

У вашего Mazda BT-50 2006-2012 Стартер крутит но не заводится

Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя

Двигатель Mazda BT-50 2006-2012 Заглох на ходу

При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться

Решение проблемы

В 90% случаев у Mazda BT-50 2006-2012 виновата электрика и ремонтируется на месте

Неисправность сигнализации Mazda BT-50 2006-2012

Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.

Решение — Отключение блокировки на запуск. 1 час — 3 часа

Проблемы с электропроводкой Mazda BT-50 2006-2012

Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.

Решение — Диагностика и поиск неисправности в электропроводке. 1 час — В зависимости от сложности.

Неисправность датчиков Mazda BT-50 2006-2012

В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.

Мазда бт 50 глохнет на ходу потом заводится

kider Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Алексий III Просмотр профиля

kider Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Реклама партнёров kider Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Алексий III Просмотр профиля

kider Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Birdie Просмотр профиля

че это за иммобилайзер то, на котором кнопку надо жать? можт это самопал, «мастырка»? можт в этом устройстве проблема?

иммобилайзер (штатный), это когда в левой части панели загораются надписи KEY1, KEY2.

а если это «мастырка», то возможно, она рвет цепь бензонасоса с помощью реле (причем — плохого реле), видать ему пришел конец. вообще в мире пришли к мнению, что цепь бензонасоса рвать опасно, так как пропадает руль и тормоза и высока вероятность попадания угонщика в ДТП, и вина за это будет отнюдь не на угонщике.

Kybik Просмотр профиля Реклама партнёров Дед Просмотр профиля

Алексий III Просмотр профиля

MITREDAT Просмотр профиля

У тебя, случайно, в иммобилайзере батарейка не села? Она там плоская, круглая.. Иммобилайзер перекрывает поступление бенза не получая сигнал от брелока.. В данном случае, как я понимаю, когда заводишь машину, остаточного заряда батареи хватает.. а потом просаживается и привет. Сильно похоже.. хотя и не понятно, при чем тут HOLD.. Хотя, может комп не может идентифицировать ошибку и просто сигнализирует о проблеме.

KybikУ
Если тебе с машиной не повезло, это не значит, что надо ее при каждой возможности поносить..
У меня друг с Ровером 2006-го года хапнул радостей, вплоть до замены движка.. А машина не в пример дороже.. Глядя на него, Демио просто пример неубиваемости, надежности и неприхотливости. )
Все зависит от конкретного экземпляра.. и повезет-не повезет.

spider-686 Просмотр профиля

ttss Просмотр профиля

Алексий III Просмотр профиля

Двигатель глохнет на горячую: причины

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Двигатель глохнет на горячую

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

Скачут обороты двигателя

Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти причину, по которой скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностирования и устранения неполадок данного типа.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

Мотор глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

2 варианта, бензонасос или датчик колена. Лично у меня так умер датчик. На мозгах сименс есть вероятность, что с тоключенным датчиком колена машина кое как и заведется. Если мозг бош. то нет, зато можно сколхозить датчик от волги. 400р цена, встает один в один.

Непомню как у м50, на 52 моторе есть на рампе нипель для замерв давления — резьба как у нипеля на колесе. Давлеие можно померить обычным насосом.

Boris_off Просмотр профиля

2 варианта, бензонасос или датчик колена. Лично у меня так умер датчик. На мозгах сименс есть вероятность, что с тоключенным датчиком колена машина кое как и заведется. Если мозг бош. то нет, зато можно сколхозить датчик от волги. 400р цена, встает один в один.

Непомню как у м50, на 52 моторе есть на рампе нипель для замерв давления — резьба как у нипеля на колесе. Давлеие можно померить обычным насосом.

lenchik Просмотр профиля Boris_off Просмотр профиля

забрал машинку вообщем,проблема была в том что,отпал провод или плохой контакт был на бензонасосе и они его приговорили(не мудрино если он от ВАЗ 10 стоит колхоз в ближайщее время устраню) идем дальше,замер топлива я не совсем понял машину без меня делали вообщем насос давит 5 очков,на ХХ 3 очка короче надо будит в другом сервисе еще измерить все,почистили форсунки жидкостью мл -101 какой то,результат есть машика по резвее поехала, так а теперь интересное диагностика показала что есть ошибка и она не удаляется а сидит постоянно 62 (Распознователь сигнала зажигания) кто нибудь знает что это такое??в сервесе развели руками,и еще приговорили прокладку клапанной крышки,в первом цилиндре в калодце есть масло, вообщем в ближайшее время заменю прокладку,насос,замерю давление, ошибок больше нет никаких,ЦО в норме, и еще сказали из за ошибки 62 мотор может вести себя чуток не одеквато т.е легкое потряхивание,провал в зажигание ,чего я инаблюдаю изредка хлопки во впускной коллектор,резкое нажатие на газ резкий провал оборотов потом резкий подьем вверх,ваши соображения господа на счет ошибки 62?

Просмотр профиля sas

Двигатель глохнет на горячую: причины

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Двигатель глохнет на горячую

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

Скачут обороты двигателя

Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти причину, по которой скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностирования и устранения неполадок данного типа.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

Мотор глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

Глохнет при движении и на холостых — Mazda 6, 2.0 л., 2004 года на DRIVE2

Отзыв владельца Mazda 6 (1G) — поломка. Ну давненько нечего не писал от того что жизнь мёдом казалась. Ноооо вот недавно заглохла машина пока стоял на светофоре, завел да поехал дальше и даже не знал что будет далее. Спустя неделю после случая с светофором машина начала глохнуть на ходу при включённом круизе и без него. На попытки нажатия…

Глохнет двигатель на ходу.

Обмен опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля…

Обмен опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля…

  • Ответить с цитатой
Глохнет двигатель на ходу.

Kir73 Ср, 30 апр 2008, 08:27

Проблема следующая, может быть кто сталкивался, подскажет.

Движок 2.0 АКПП 2006 год.

Х-м, ладно. проявилось)

Двигатель запускался после это раза с 10-го. И ДО и ПОСЛЕ этого едет отлично, без подергиваний и т.п.

Срамота та еще))) Стою как на жигулях пытаюсь завестись..

Вычислить не получается никак.

Расход в норме. Не троит, не дергается, разгоняется плавно, чек не горит.

Явно какой то датчик, или бензонасос. Как буто питание с него пропадает, а потом появляется.

Срамота та еще))) Стою как на жигулях пытаюсь завестись..

Было у кого похожее??

Последний раз редактировалось

Ср, 20 окт 2010, 08:48, всего редактировалось 1 раз.

  • Ответить с цитатой

Kir73 Пт, 02 май 2008, 21:39

Вы ща с кем разговариваете?

Причем тут битая, кто кому продал?

Куплена новой в РФ, накатала 40 тыс. Причем тут из америки, битая не битая, чо за тупизм

  • Ответить с цитатой

Kir73 Пн, 26 май 2008, 18:24

Вообще хреновая позиция, сертифицировав авто в РФ, они предполагали что я в европу буду заправляться ездить)))

Вот и судились бы сами с топливной компанией, че на клиента то сваливать..

Долго думал, менять или нет, т.к. 100% гарантии не дали, это ли являлось причиной перебоев в подачи топлива.

Тьфу тьфу, пару недель уже все нормально. Все-таки в насосе было дело, вернее в забитости фильтров.

Вот такие пироги

  • Ответить с цитатой

rusxakep Пн, 26 май 2008, 19:08

  • Ответить с цитатой

Killer Вт, 27 май 2008, 11:35

у меня на предыдущей машине ничего не задыхалось а так же внезапно на ровном месте глохло!

п.с. а чистить насос не пробовал, реально вообще?

  • Ответить с цитатой

Kir73 Вт, 27 май 2008, 21:15

В том то и дело что у меня ничего не задыхалось!

На ходу заглохла и все. Или тут же после запуска. Без задыханий!

В том то и дело, что не мог отследить, т.к. видимо насос подклинивал переодически.

Killer, да дело то не только в насосе, а в основном в забитых грязью фильтрах. Фильтр тонкий очистки неразборный, одноразовый и дилеры его получается меняют всборе вместе с насосом. Эт я отдельно все купил и тупо сэкономил.

  • Ответить с цитатой

Kir73 Чт, 02 окт 2008, 21:26

В итоге поменял бензонасос у дилера, ЕСТЕСТВЕННО случай не гарантийный.

Послал их лесом с предложением 14.000 + работа.. поехал в кунцево купил, поставил. Обошлос в 2 раза дешевле..

Ну два месяца покатался, все гуд.

Потом проблема вспыла, все тоже самое, глохнет на ходу, глохнет в пробке, не заводится на стоянке и т.п. Т.е. своей жизнью живет.

Не буду рассказывать сколько я выговорил матерных слов и сколько придумал новых, но проблема все-таки нашлась

ППЦ, под торпедой есть жгут, совершенно точно в нме причина, контакт или перетерся хз, завтра буду разбираться.

Спасибо автору той темы.

  • Ответить с цитатой

Kir73 Сб, 04 окт 2008, 12:38

Не поехал к дилеру, ну нах этих косуруких..

Сделал все сам, чтобы спать спокойнее было.

Провод этот находится в разъеме синего цвета, слева под торпедой, в районе маленького бардачка, прям за ним.

Чтобы подлезть, проще снять чать обшивки, которая под рулем, она на защелках, и механизм троса капота на защелках.

Провод зеленого цвета с красной полоской, если смотреть сверху, то посередине третий сверху, он болтался в разъеме!

Я не стал морочится с этим контактом, соединил провод напрямую.

Странно что на форуме встечается одно упоминание об этом, а в авто-ассе говорят что это косяк распространенный.

Хз, очень возможно это является отличным способом для развода..

  • Ответить с цитатой

Max86 Сб, 08 ноя 2008, 11:02

ИМХО проблема в штатном ИММО, а не в проводах, контактах что на форуме обсуждалось. В автоэлектрике не асс, но чуток понимаю. Вопрос к ГУРУ автоэлектрики: как вообще убрать штатный ИММО, который не является проблемой для угонщиков, а является проблемой для меня. Есть мануал но по разводке ИММО ничего нет, проказана лишь его локация. Хочу убрть воовще ИММО, поставить сигналку с автозапуском. В общем решить проблему раз и навсегда.

Хорошего сервиса у нас нет, так что проблему придется решать самому. Благдарен за любые схемы, мануалы.

PS: от угона забираю с собой реле бензонасоса, так надежней ипроще.

  • Ответить с цитатой

ExHonda Вт, 18 ноя 2008, 19:15

  • Ответить с цитатой

Alexeus Чт, 12 фев 2009, 12:32

Странно, что после снятия клеммы с АКБ она у тебя вообще не глохнет! (у меня глохла). Решение очень простое (правда аккуратнее на дороге, зима все-таки

) -разогнаться примерно до 125-130 км/ч и проехать так немного (минуты должно хватить). Происходит какая то самонастройка и потом все Ок.

(После снятия клеммы с АКБ, постоянно так ремонтируюсь , а иначе- глохнет)

Дисплей остается рабочим- отображает БК, информацию климата и др.
Возможность сменить штатную магнитолу на другую формата 1DIN Заинтересовались- пишите мне в личку! Высылаю в регионы почтой России. http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=106&t=52710

  • Ответить с цитатой

wimax54 Ср, 26 авг 2009, 10:16

Мазда, сука, ржавеет!
Mazda6 2.5 Sport Aurora Blue Manual

Вернуться в Эксплуатация, обслуживание и ремонт

Mazda 6 2004, двигатель бензиновый 2.0 л., 141 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Двигатель заводится, а затем глохнет?

Остановка двигателя сразу после запуска сбивает с толку и раздражает многих водителей, особенно если раньше с автомобилем не было подобных проблем. Как правило, автомобиль заводится, а затем останавливается из-за проблем с топливом или с электрической системой. Чтобы завести автомобиль, электрическая система, состоящая из аккумулятора и стартера, включает двигатель. После запуска, двигателю требуется постоянный поток топлива и хорошая искра, чтобы топливо воспламенилось. Если нет топливного потока или искры для зажигания недостаточно, двигатель не заведется.

Катушка зажигания – берет низкое напряжение аккумулятора и выдает тысячи вольт, необходимые для образования искры в свечах зажигания. Когда катушка зажигания выходит из строя, ей будет трудно обеспечивать постоянную искру для свечей, в результате чего двигатель заглохнет после запуска.

Если двигатель автомобиля останавливается вскоре после запуска, рекомендуем обратиться в автосервис. Проблемы, связанные с управлением топливом и электрическими системами, станут еще хуже, если не устранить их вовремя. Важно следить за уровнем топлива, а также за индикаторами на панели приборов, которые могут подсказать водителю почему останавливается двигатель. Внимание к индикаторам поможет предотвратить дальнейшие повреждения критически важных компонентов и сэкономить деньги на ремонте.

Что рекомендует производитель

Эксплуатация автомобиля Мазда 6 не рекомендуется

При проявлении симптома двигатель глохнет на ходу эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Двигатели Mazda BT 50

Mazda BT 50

Двигатели Mazda BT 50

Марка Тип топлива Мощность (л.с.) объем двиг. (л.)
Р4 Duratorq TDCi ДТ 143 2.5 Первое поколение
Р4 Duratorq TDCi ДТ 156 3.0 Первое поколение
Р4 Duratec Бензин 166 2.5 Второе поколение
Р4 Duratorq TDCi ДТ 150 2.2 Второе поколение
Р5 Duratorq TDCi ДТ 200 3.2 Второе поколение

До 2011 года BT-50 комплектовались дизельными моторами мощностью 143 и 156 л.с. В последствии к линейке двигателей добавились агрегаты с повышенной мощностью и добавился бензиновый экземпляр.

Двигатели первого поколения

Все первое поколение автомобилей Mazda BT 50 оснащалось турбо дизельными 16-клапанными двигателями семейства Duratorq TDCi. Двигатели имеют невысокий уровень вибраций и шума, благодаря чугунному блоку цилиндров с двойной стенкой и дополнительной рубашке.

Двигатель Mazda BT 50

Несмотря на разнообразие комплектаций, наиболее часто встречаются авто с двигателями мощностью 143 л.с. Это старые проверенные лошадки, давно снятые с производства, тем не менее еще достаточно надежные. Покупая машину б/у можно смело доверится этому двигателю. Несмотря на относительно небольшую мощность авто с ним двигается уверенно по трассе и бездорожью.

Особенности эксплуатации

По отзывам владельцев BT-50 ресурс двигателей Duratorq TDCi составляет приблизительно 300 тысяч километров пробега при соблюдении полноценного технического обслуживания. При эксплуатации следует учитывать, что мотор достаточно капризен по отношению к качеству топлива, что требует применения качественных оригинальных топливных фильтров. Это же касается и масляных фильтров.

Также двигатели этой серии требуют обязательного прогрева после запуска. После длительной поездки агрегат должен плавно остыть, работая на холостых оборотах. Этого легко добиться, установив турботаймер, который не даст возможности заглушить двигатель преждевременно. Следует только учесть, что устанавливая турботаймер, вы можете потерять право на гарантийное обслуживание авто.

Достаточно часто у двигателей этого типа случается перескок цепи ГРМ, что влечет за собой дорогостоящий капитальный ремонт силового агрегата. Избежать этого можно, пунктуально соблюдая сроки регламентных работ, которые включают замену:

  • моторного масла;
  • фильтров;
  • цепь ГРМ
  • и др.

Часто перескок цепи происходит во время буксировки транспортного средства с попыткой завести двигатель на ходу. Это категорически делать нельзя.

Двигатели автомобилей второго поколения

Среди дизельных двигателей, которыми комплектуется Mazda BT-50, выделяется бензиновый ДВС Duratec мощностью 166 л.с., который производят на заводе Форд в Валенсии. Двигатели достаточно надежны, производитель заявляет ресурс в 350 тысяч километров пробега, хотя может быть и больше при соблюдении своевременного и качественного технического обслуживания.

Двигатель Duratec 2.5

Главным недостатком двигателя Duratec 2.5 считается большой расход масла. Производители частично пытались решить эту проблему путем турбирования мотора, но ресурс сократился более чем вдвое. Серия двигателей Duratec выпускалась не более 15 лет и сейчас ее выпуск прекращен, что говорит о признании ее не совсем удачной, поэтому она использовалась преимущественно в Азии, Африке и Южной Америке.

Также в двигателе Duratorq 3.2 увеличено число цилиндров до 5-ти и клапанов до 20-ти. Это значительно снизило вибрацию и шум двигателя. Топливная система имеет непосредственный впрыск. Пик мощности двигателя наступает при 3000 оборотах. В версии двигателя с объемом 2.5 литра турбо надув отсутствует.

Выбор автомобиля

Выбирая автомобиль, обращайте внимание не только на мощность двигателя, но и на его состояние, пробег (если машина не новая). При покупке автомобиля проверьте:

  • расход топлива;
  • расход моторного масла;
  • компрессию в цилиндрах;
  • дымность выхлопных газов;
  • вибрацию и шум в разных режимах;
  • нет ли потеков масла на корпусе двигателя;
  • герметичность блока цилиндров.

Проверить двигатель полностью за короткое время непросто. Хорошо если продавец соглашается на тестирование автомобиля в разных условиях в течение некоторого времени. После этого можно говорить о цене. Также необходимо заглянуть в сервисную книжку и проверить периодичность технического обслуживания автомобиля.

Несмотря на то, что Мазда БТ 50 выполненная для продажи на территории СНГ модернизирована и может использоваться при низких температурах, в Северных районах, там где зимой температура опускается ниже -30°C использовать дизельный агрегат нецелесообразно.

Также, если вы обычно используете авто в городских условиях нет смысла приобретать пикап в комплектации с мощным двигателем, переплачивая за ненужные лошадиные силы.

Выбор автомобиля непростое решение. Возможно, необходимо это сделать в присутствии квалифицированного специалиста.

Читайте также:

  • Привязать ключ шевроле авео
  • Вибрация на скорости на фольксваген
  • Как завести опель омега без ключа
  • Как спустить газ из баллона гбо
  • Где находится масляный фильтр вольво s60

Почему машина глохнет на ходу, потом заводится и едет дальше

Если машина глохнет на ходу, потом заводится, то неисправность системы зажигания связана с плохим контактом, который время от времени исчезает, при этом все основные элементы системы исправны. Чтобы проверить систему зажигания, сразу же после самопроизвольной остановки двигателя попытайтесь его завести 20–30 секунд, причем, выполняйте запуск мотора как обычно.

Машина глохнет на ходу

Любой опытный водитель хотя бы раз сталкивался ситуацией, когда машина глохнет на ходу, потом заводится, причем, это не обязательно происходило с его автомобилем. Поэтому каждому автовладельцу важно понимать, почему это происходит и что делать в такой ситуации.

Как работают двигатель и топливная система

Чтобы разобраться в столь странном поведении транспортного средства, необходимо понимать, как функционирует его мотор. Вне зависимости от вида горючего, принцип работы силового агрегата всегда одинаков – топливовоздушная смесь вспыхивает в цилиндрах, создавая высокое давление за счет выделения продуктов горения. Это увеличившееся давление толкает поршень в сторону коленвала, заставляя последний поворачиваться в нужную сторону. Последовательная работа всех цилиндров, а также большой вес коленчатого вала и маховика обеспечивают плавную работу мотора. Более подробно эти вопросы мы разбирали тут (глохнет машина на холостом ходу и малых оборотах).

Основные причины отказа двигателя во время движения

Автомобильный мотор – это очень сложный агрегат, работу которого обеспечивают различные системы и устройства, поэтому причиной самопроизвольной остановки почти всегда является отказ или неправильное функционирование дополнительного оборудования. Ведь повредить детали самого двигателя довольно сложно, а когда это происходит, его работа сильно нарушается.

Поэтому причиной, по которой машина глохнет на ходу, являются неправильная работа дополнительных устройств или ошибка водителя.

Закончилось топливо

Опытный или даже просто ответственный водитель постоянно отслеживает уровень горючего в баке, поэтому топливо может закончится только в результате форс-мажора, то есть обстоятельств непреодолимой силы. Например, попав зимой в пробку, возникшую из-за аварии на трассе, водитель будет вынужден греть салон за счет работы двигателя. Если причину прекращения движения быстро уберут, то горючего хватит, чтобы добраться до ближайшей заправки. Однако в тех случаях, когда по различным причинам, освободить дорогу быстро невозможно, расход топлива резко возрастет и до заправки его может не хватить.

Индикатор топлива в авто

Индикатор топлива в авто

Неопытные водители нередко забывают контролировать количество топлива в машине, поэтому оно заканчивается в самом неожиданном месте. Хорошо, если это произойдет неподалеку от заправки или оживленной трассы, где можно попросить помощи у других участников дорожного движения. Хуже, если бензин или другое горючее закончится далеко от обжитых мест.

Единственным плюсом этой причины является то, что после заправки достаточно прокачать топливную систему (на современных машинах этот процесс автоматизирован, а вот на старых придется качать горючее вручную) и можно продолжать движение.

Чтобы избежать ситуаций, в которых машина глохнет на ходу по причине нехватки горючего, возите с собой запас бензина или дизельного топлива, тогда вы сможете самостоятельно заправить транспортное средство и продолжить путь.

Сломался топливный насос

Топливный насос подает горючее карбюратору или форсункам, поэтому его поломка приводит к остановке двигателя. Существует 2 вида таких насосов:

  • механические;
  • электрические.

Механическими оснащали карбюраторные и сильно устаревшие дизельные машины, причем на первых он работал от распределительного вала головки блока цилиндров (ГБЦ), а на вторых от отдельного привода, соединяющего агрегат со шкивом коленчатого вала. Из-за отличий в конструкции разными были и причины выхода из строя.

Схема работы топливного насоса

Схема работы топливного насоса

У насосов карбюраторных двигателей наиболее частыми причинами выхода агрегата из строя были:

  • заклинивший обратный клапан;
  • поврежденная мембрана;
  • изношенный шток.

У насосов дизельных моторов чаще всего причинами поломки были:

  • изношенная плунжерная пара;
  • растянувшийся или порванный ремень.

У электрических топливных насосов наиболее частыми причинами прекращения работы являются:

  • окисленные или грязные контакты;
  • проблемы с проводкой или реле;
  • поврежденная обмотка.

В полевых условиях определить причину выхода из строя этого агрегата довольно сложно, однако существует несколько признаков, указывающих на конкретные дефекты. Если оснащенная инжекторным мотором машина глохнет на ходу, потом заводится и едет дальше, то скорее всего, причина в грязных/окисленных контактах, а также проводке или реле, из-за которых насос не всегда получает достаточные для работы напряжение и ток. Если же оснащенная карбюраторным двигателем машина глохнет и не держит обороты, но карбюратор точно исправен, то определить проблему можно с помощью масляного щупа – если он пахнет бензином, то порвана мембрана, если же нет, то либо сточен шток, либо западает клапан.

Неисправный топливный насос

Неисправный топливный насос

Любая неисправность топливного насоса на автомобилях с инжекторными или дизельными двигателями означает полную невозможность двигаться дальше, однако владельцы карбюраторных машин могут продолжить поездку даже без замены агрегата. Для этого потребуется небольшая маслостойкая емкость и топливный шланг. Если вы владелец карбюраторной машины и оказались в такой ситуации, то поступайте следующим образом:

  • налейте в маслостойкую емкость бензин из бака;
  • установите ее так, чтобы она была чуть-чуть выше карбюратора;
  • отсоедините подающий шланг от насоса и подключите к этой емкости;
  • отсоедините обратный шланг от трубопровода и заглушите болтом или любым другим удобным и надежным способом.

Каждая заправка емкости бензином из бака позволит вам проехать несколько сотен метров или километров, в зависимости от объема тары. Такой способ движения неудобен, зато вы сможете своим ходом добраться до ближайшего автомагазина или автосервиса.

Забит топливный фильтр или передавлена топливная магистраль

Если во время езды в гору или транспортировки груза падают обороты и машина глохнет, а потом заводится и какое-то время без проблем едет дальше, то причина, скорее всего, в забитом фильтре или передавленной магистрали. На карбюраторных и старых инжекторных автомобилях устранить этот эффект несложно, ведь фильтр расположен в подкапотном пространстве или под днищем, а для их замены потребуются отвертка или пара гаечных ключей.

Чтобы заменить фильтр на машине с карбюратором, поступайте так:

  • открутите хомуты с обеих сторон дефектной детали;
  • запомните направление стрелки, указывающий правильное движение топлива;
  • снимите шланги с наконечников детали;
  • установите новый фильтр;
  • подкачайте топливо насосом, чтобы заполнить фильтр и карбюратор.

Забитый топливный фильтр

Забитый топливный фильтр

Чтобы заменить фильтрующий элемент на инжекторной машине, поступайте так:

  • поставьте автомобиль на нейтралку и ручной тормоз;
  • отключите клеммы топливного насоса;
  • заведите двигатель;
  • дождитесь, когда он заглохнет, выработав все горючее, это необходимо для снижения давления в магистрали и рампе;
  • приподнимите заднюю часть автомобиля домкратом (это необходимо лишь в том случае, если фильтр стоит под днищем);
  • зафиксируйте кузов подпорками, если их нет, снимите колесо с поднятой стороны, а также достаньте из багажника запаску и подложите их под кузов, если же по каким-то причинам отсутствует запаска, то положите заднее колесо под тормозной диск или барабан;
  • подложите коврик;
  • залезьте под машину;
  • ключами открутите гайки фильтра, если он закреплен хомутами, то открутите их отверткой;
  • снимите старый фильтр и установите на место новый фильтр;
  • затяните гайки или хомуты;
  • установите на место колесо;
  • снимите машину с домкрата.

Помните: фильтр забивается постепенно. Поэтому обнаружив первые признаки или при достижении регламентного пробега (5–15 тысяч км, зависит от качества топлива и состояния бака), замените его в гараже или обратитесь в автосервис.

Магистраль подачи топлива

Магистраль подачи топлива

Если замена фильтра не помогла, машина все равно глохнет на ходу и через некоторое время заводится, то скорее всего повреждена магистраль подачи топлива (медная, алюминиевая или стальная трубка, проходящая под днищем автомобиля). Если у вас яма или подъемник, а также удлинитель с яркой лампой, то вы сможете самостоятельно найти поврежденную трубку. Если же этого оборудования у вас нет, а также для замены магистрали, обратитесь в автосервис.

Помните, главная причина повреждения топливной магистрали – быстрая езда по неровным территориям, где машина может днищем удариться о крупный камень. Если такое произошло, проверьте авто, даже если нет никаких признаков деформации магистрали.

Неисправна электропроводка

Проявляется такая проблема следующим образом – автомобиль вдруг полностью отключается и не реагирует ни на какие действия, включая поворот ключа зажигания или манипуляции с брелоком сигнализации, причем, не горит даже панель приборов. Через какое-то время машина вдруг сама по себе оживает и снова нормально работает до следующего отключения. Если у вас такое произошло, знайте – в электропроводке транспортного средства появился скрытый дефект, который проявляется лишь в определенных условиях, которые вам, скорее всего, не известны.

Электрика автомобиля

У карбюраторных машин электропроводка отличалась простотой, и содержала минимум блоков и систем, однако появление инжекторных двигателей и новой элементной базы привело к сильному усложнению электрической части транспортного средства. Появлялись новые системы, а уже существующие начинали выполнять несвойственные ранее функции. Объединяет все эти системы одно – они получают питание от аккумуляторной батареи (АКБ) и генератора. Вот наиболее частые неисправности проводки, которые приводят к тому, что машина глохнет на ходу потом заводится:

  • плохая «земля»;
  • плохой контакт клемм с ножками АКБ;
  • поврежден плюсовой провод;
  • повреждена контактная группа замка зажигания;
  • не поступает напряжение заряда с генератора;
  • повреждены контакты монтажного блока или электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Все эти дефекты объединяет одно – они появляются неожиданно, затем исчезают. Это связано с тем, что даже окисленный контакт клеммы или переломленная жила кабеля передают электричество, но, при возникновении каких-то условий их проводимость нарушается, а без электроэнергии не может работать ни одна система автомобиля. Причем, условием, приводящим к появлению такой проблемы, может стать что угодно, от определенной температуры, до вибрации или возросшего электрического тока.

Чтобы найти проблему, необходимы глубокие знания в области автоэлектрики и большой опыт выполнения таких работ, а также различное оборудование, поэтому мы рекомендуем сразу же обратиться в хорошую автомастерскую, где есть опытный электрик и диагност.

Клемма АКБ

Исключение составляет плохой контакт клеем с ножками АКБ, в этом случае достаточно подтянуть гайки, если же ножки покрыты белым налетом, то почистить все контакты наждачной бумагой.

Неисправна система зажигания

Несмотря на то, что система зажигания является частью электрооборудования машины, она является отдельным «царством», ведь в ней по проводам подают не только низкое (12 вольт) или сигнальное, но и высокое (десятки киловольт) напряжение. Кроме того, эта система потребляет гораздо меньше энергии, чем стартер или фары, а также способна работать даже при неработающем генераторе и почти севшем аккумуляторе.

Система зажигания автомобиля

Система зажигания автомобиля

Принцип работы системы зажигания инжекторных и карбюраторных машин одинаков – по сигналу датчика (вне зависимости от его типа), формируется импульс низкого напряжения, который через провода поступает на катушку зажигания. Пройдя через катушку, напряжение импульса возрастает в сотни раз при таком же падении тока, затем, через высоковольтные провода, этот импульс приходит на свечу зажигания и пробивает тонкий слой воздуха между электродами, формируя искру. Дизельные автомобили лишены этой системы, ведь топливо в них поджигает раскаленный от высокого давления воздух.

Если машина глохнет на ходу, потом заводится, то неисправность системы зажигания связана с плохим контактом, который время от времени исчезает, при этом все основные элементы системы исправны. Чтобы проверить систему зажигания, сразу же после самопроизвольной остановки двигателя попытайтесь его завести 20–30 секунд, причем, выполняйте запуск мотора как обычно. Даже если он завелся, сразу же заглушите и выкрутите свечи – если хоть одна мокрая, проблема точно в системе зажигания.

Просушите свечу сжатым воздухом, или замените на новую, затем вкрутите в мотор и заведите двигатель, а через минуту заглушите. Если все свечи сухие, то внезапно проявляющийся дефект системы зажигания подтвержден.

Свеча зажигания

Чтобы найти причину такого поведения системы зажигания, внимательно проверьте все провода и контакты, относящиеся к ней, возможно, какой-то провод переломился и, он время от времени перестает передавать электричество. Также возможно замыкание оголенных (со стертой или поврежденной изоляцией) на массу или какие-то другие провода. Изредка причиной такого дефекта является окисленная или грязная клемма, которая плохо пропускает электрический ток, поэтому удалите с них грязь или ржавчину любым очистителем контактов.

Если своими силами устранить проблему не удалось, машина все равно глохнет на ходу, потом заводится и едет дальше, а причины такого поведения не установлены, обратитесь к автоэлектрику, чтобы он полностью проверил систему зажигания.

Неправильно работает система подготовки топливовоздушной смеси

Эффективная работа двигателя возможна лишь в том случае, когда соотношение топлива и воздуха, поступающих в цилиндры, соответствует режиму работы силового агрегата и нагрузке на него. Чем сильней отклонение от оптимального соотношения, причем в любую сторону, тем хуже функционирует двигатель, вплоть до:

  • нестабильной работы;
  • сильной вибрации;
  • остановки.

Вне зависимости от того, чем вызван неправильный состав топливовоздушной смеси, результат всегда одинаков. Машина глохнет на ходу, потом заводится и едет дальше, а причиной является неоптимальный состав смеси, из-за чего двигатель не выдает ожидаемой мощности и глохнет даже от незначительной нагрузки.

Карбюраторная

В карбюраторных моторах соотношение топлива и бензина в смеси зависит от установленных жиклеров, поэтому серьезное изменение этого параметра без разборки карбюратора не предусмотрено. Однако даже на таких автомобилях бывают ситуации, когда машина глохнет и не держит обороты, хотя жиклеры карбюратора никто не менял.

Принцип работы карбюратора

Принцип работы карбюратора

Вот основные причины такого поведения:

  • непредусмотренный конструкцией подсос воздуха;
  • грязный воздушный фильтр;
  • засорение жиклеров;
  • неправильный уровень топлива в поплавковой камере.

Причиной подсоса воздуха чаще всего становятся:

  • деформация подошвы карбюратора;
  • ослабление затяжки гаек, фиксирующих карбюратор;
  • прогорание прокладок карбюратора;
  • повреждение шланга, переходника, клапана или мембраны вакуумного усилителя тормозов (ВУТ).

Определить подсос воздуха несложно – о нем говорят нестабильные, вплоть до остановки, холостые обороты, которые выравниваются после вытаскивания ручки подсоса. Чтобы устранить подсос, достаточно:

  • заменить прокладки карбюратора (мы рекомендуем делать это даже в том случае, когда старые выглядят нормальными);
  • подтянуть гайки с указанным в мануале усилием (обычно 1,3–1,6 кгс•м);
  • заменить поврежденный шланг;
  • отремонтировать ВУТ.

Нередко одновременно встречается несколько причин подсоса воздуха, поэтому тщательно проверяйте все элементы системы, даже если уже что-то обнаружили.

Чтобы определить состояние воздушного фильтра, снимите с него крышку и осмотрите, если он не белый или желтый, замените его. Чтобы проверить карбюратор на остальные неисправности, а также устранить их, обратитесь к опытному мотористу, топливщику или карбюраторщику.

Корпус воздушного фильтра

Корпус воздушного фильтра

Более подробную информацию о неисправностях карбюраторных моторов и причинах, по которым они самопроизвольно глохнут, вы найдете тут (почему карбюраторная машина глохнет).

Инжекторная

Образование смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха зависит от правильной работы:

  • всех датчиков;
  • ЭБУ;
  • топливного насоса и клапана, регулирующего давление в рампе;
  • газораспределительного механизма;
  • системы зажигания;
  • эффективного распыления горючего форсунками.

Большинство таких автомобилей самостоятельно определяют неправильную работу любого элемента или системы, после чего загорается индикатор неисправности, который называют «чек» (от английского «Check engine»).

Индикатор неисправности двигателя

Индикатор неисправности двигателя

Однако для более точной диагностики необходимы сканер (подойдет ноутбук с соответствующими программами и кабелем-адаптером) и опыт, поэтому мы рекомендуем обращаться к специалисту компьютерной диагностики.

Механические повреждения двигателя

К механическим повреждениям или неисправностям силового агрегата относят:

  • неправильный зазор клапанов;
  • перескочивший ремень или цепь газораспределительного механизма (ГРМ);
  • низкая компрессия.
Неправильный зазор клапанов

После запуска двигателя клапаны, как и остальные элементы газораспределительного механизма постепенно нагреваются, причем, по мере роста температуры увеличиваются их физические размеры, а значит, сокращается расстояние между толкателем клапана и кулачком распределительного вала. Зазор между кулачком и толкателем называют зазором клапанов и для нормальной работы силового агрегата размер этого зазора должен быть выдержан с точностью до пяти сотых долей миллиметра.

Его увеличение приведет к неполному открытию клапанов, то есть цилиндры будут заполняться меньшим количеством воздуха или смеси, а уменьшение приведет к неполному закрытию клапанов после прогрева мотора. В этом случае не только упадет компрессия, но и часть смеси будет сгорать внутри ГБЦ, что приведет к перегреву и быстрой поломке мотора.

Зазоры клапанов двигателя

Зазоры клапанов двигателя

Чаще всего эта проблема встречается на карбюраторных моторах и инжекторных двигателях, не оснащенных гидрокомпенсаторами. Главными признаками неправильного зазора являются:

  • заметное снижение мощности мотора;
  • сильный нагрев силового агрегата;
  • нестабильная работа на холостых оборотах, вплоть до остановки.

Уменьшение зазора до опасного значения происходит не быстро (несколько тысяч, а то и десятков тысяч км), поэтому нет никакой необходимости устранять проблему в пути, достаточно следить за машиной и вовремя настраивать или ремонтировать клапанный механизм.

Сильное увеличение зазора возможно только в результате неправильного ремонта ГБЦ или настройки клапанного механизма, чтобы устранить такой дефект, обратитесь к любому опытному мотористу или автомеханику.

Перескочивший ремень или цепь газораспределительного механизма

ГРМ образован двумя или больше (зависит от типа и конструкции двигателя) валами, один из которых (коленчатый), соединен через шатуны со всеми поршнями, а остальные (распределительные) приводят в действие клапанный механизм. Благодаря зубчатым шестерням и ремню или цепи, вращение всех валов синхронизировано и за один оборот распределительного вала коленчатый делает ровно два оборота. Кулачки распределительных валов размещены так, что открывают и закрывают клапаны, когда соответствующие поршни достигнут определенных точек. Таким образом осуществляется цикл газораспределения.

Если ремень/цепь недостаточно натянуты (в том числе растянулись), или из-под сальников валов бежит масло, то при резком нажатии на газ или экстренном торможении двигателем могут перескочить на один или несколько зубцов, что нарушит весь цикл газораспределения. В результате мотор резко теряет мощность, а также часто глохнет на холостых или малых оборотах. Еще одним крайне неприятным последствием перескока цели или вала может стать загиб клапанов, это происходит из-за того, что они открываются не вовремя и врезаются в поднимающийся цилиндр.

Загиб клапанов

Если клапаны не загнуло, то достаточно правильно установить ремень или цепь (при условии, что их меняли недавно) или поставить новые, а также проверить и, при необходимости отремонтировать узел натяжения. Чтобы избежать перескока:

  • следите за состоянием ремня и цепи, меняя их немного раньше, чем положено по регламенту;
  • проверяйте и своевременно ремонтируйте систему натяжения;
  • проверяйте состояние сальников всех валов и при даже незначительной протечке меняйте их.

Эти проверки выполняйте во время каждого обслуживания автомобиля, будь то замена масла или плановое ТО.

Низкая компрессия

Компрессия – то есть давление в камере сгорания при достижении поршнем верхней мертвой точки, зависит от многих параметров, но главным является состояние мотора. Чем компрессия меньше, тем хуже функционирует мотор, вплоть до нестабильной работы или самопроизвольной остановки. Наиболее частыми причинами низкой компрессии являются:

  • прогар клапанов или поршней;
  • износ или повреждение поршневых колец;
  • пробой прокладки ГБЦ;
  • ослабление болтов ГБЦ.

Компрессометр

Единственным способом определения низкой компрессии является ее измерение с помощью компрессометра, причем допустимые минимальные значения, при которых двигатель еще функционирует нормально, зависят от вида топлива, на котором должен работать мотор:

  • АИ-76 8 атм;
  • АИ-92 10 атм;
  • АИ-95 12 атм;
  • АИ-98 13 атм;
  • солярка 25 атм.

Помните: это нижний порог компрессии, после которого нарушается стабильная работа мотора, но для эффективного функционирования агрегата показатели должны быть на 2–5 единиц выше. Чтобы определить причину снижения компрессии необходимы глубокие знания и большой опыт, поэтому мы рекомендуем для проведения диагностики обращаться к мотористу или механику с хорошей репутацией.

Ошибки водителя

Если транспортное средство полностью исправно, но машина все равно глохнет на ходу, не важно, дизель это или бензиновый мотор, причины всегда связаны с поведением водителя. КПД автомобильного мотора в первую очередь зависит от оборотов, наибольшая эффективность достигается между пиками крутящего момента и мощности (в среднем 3,5–5 тысяч об/мин для бензиновых и 2–4 тысячи для дизелей). Если транспортное средство движется в гору, да еще и груженое, а водитель выбрал неправильную передачу, из-за чего обороты оказались ниже оптимальных, то велик шанс того, что мотор заглохнет, не справившись с нагрузкой.

Оптимальные показатели оборотов двигателя

Оптимальные показатели оборотов двигателя

Еще одной причиной является неправильная работа педалями газа и сцепления во время начала движения, если водитель недостаточно нажал на газ, но при этом резко бросил сцепление, силовой агрегат заглохнет.

Владельцы транспортных средств с любыми типами автоматических трансмиссий избавлены от этой проблемы, зато они не могут самостоятельно включить пониженную передачу, чтобы помочь мотору при сильной нагрузке. Ведь функция кикдауна на большинстве трансмиссий работает не очень эффективно, а возможность ручного переключения скоростей есть не на каждой АКПП, то есть коробке-автомат.

Как избежать таких ситуаций

Чтобы автомобиль никогда не подводил вас, помните главное правило – если водитель правильно управляет автомобилем, то машина глохнет на ходу по причине какой-то неисправности, которая появилась раньше, но почему-то себя до сих пор не проявляла. Поэтому не пренебрегайте техническим обслуживанием и при первых же признаках неисправности сразу же проводите диагностику и устраняйте проблему. Если вы не можете самостоятельно разобраться, от чего глохнет машина на ходу, обращайтесь в автосервис с хорошей репутацией, там быстро определят причину и произведут необходимый ремонт.

Кроме того, мы рекомендуем внимательно прочитать следующие статьи:

Читайте также: Замена рулевой рейки «Иж Ода 2126» своими руками

  • машина глохнет на горячую;
  • Машина заводится и сразу глохнет на холодную — в чем могут быть причины ;
  • Почему машина дергается, троит и глохнет — наиболее частые причины ;
  • При нажатии на педаль газа машина с инжектором глохнет — в чем причины неполадки .

В них вы найдете много полезной информации и рекомендаций, которые помогут вам правильно и безопасно эксплуатировать свое транспортное средство.

Заключение

Внезапная остановка двигателя машины во время движения представляет серьезную опасность и может создать аварийную ситуацию. Чтобы избежать такого развития событий, тщательно следите за техническим состоянием вашего транспортного средства и учитесь правильно управлять им. Если же проблема уже возникла, постарайтесь сразу же определить ее причину, а затем провести необходимый ремонт.

Почему машина глохнет на холостых оборотах — основные причины и неисправности

Если машина глохнет на малых оборотах, то очень важно быстро установить причину такого поведения и провести соответствующий ремонт. Пренебрежение этой проблемой нередко приводит к появлению аварийных ситуаций.

Если глохнет машина на холостом ходу, но при нажатии на педаль газа двигатель работает нормально, то водителю необходимо срочно найти и устранить причину такого поведения транспортного средства. В противном случае авто может заглохнуть в самом неудобном месте, например, перед появлением зеленого сигнала светофора, что иногда приводит к появлению аварийных ситуаций.

Что такое холостой ход

Диапазон оборотов автомобильного двигателя составляет в среднем 800–7000 тысяч в минуту для бензинового и 500–5000 для дизельного варианта. Нижняя граница этого диапазона и есть холостой ход (ХХ), то есть те обороты, которые силовой агрегат выдает в прогретом состоянии без нажатия водителем на педаль газа.

Оптимальная скорость вращения вала двигателя в режиме ХХ зависит от скорости горения топлива и подобрана так, чтобы мотор расходовал минимальное количество бензина или солярки.

Поэтому генераторы для дизельных и бензиновых моторов отличаются друг от друга, ведь даже в режиме ХХ они должны:

  • заряжать аккумуляторную батарею (АКБ);
  • обеспечивать работу топливного насоса;
  • обеспечивать работу системы зажигания.

Так выглядит автомобильный генератор

То есть в режиме холостого хода мотор потребляет минимум топлива, а генератор снабжает электроэнергией тех потребителей, которые обеспечивают функционирование двигателя. Получается замкнутый круг, однако без него невозможно ни резко разогнаться, ни плавно набрать скорость, ни медленно начинать движение.

Как мотор работает на холостом ходу

Чтобы понять, чем ХХ отличается от функционирования двигателя под нагрузкой, необходимо подробно разобрать работу силового агрегата. Автомобильный мотор называют четырехтактным потому, что один цикл включает в себя 4 такта:

  • впуска;
  • сжатия;
  • рабочего хода;
  • выпуска.

Эти такты одинаковы на всех типах автомобильных моторов, за исключением двухтактных силовых агрегатов.

Впуск

Во время такта впуска поршень идет вниз, впускной клапан или клапаны, открыты и создаваемое движением поршня разряжение засасывает воздух. Если силовая установка оснащена карбюратором, то проходящий поток воздуха срывает с жиклера микроскопические капельки топлива и смешивается с ними (эффект Вентури), причем, пропорции смеси зависят от скорости движения воздуха и диаметра жиклера.

В инжекторных агрегатах скорость движения воздуха определяет соответствующий датчик (ДМРВ), показания которого поступают на электронный блок управления (ЭБУ) вместе с показаниями других датчиков.

На основании этих показаний ЭБУ определяет оптимальное количество топлива и подает сигнал присоединенные к рампе форсунки, постоянно находящиеся под давлением топлива. Регулируя длительность сигнала, поступающего на форсунки, ЭБУ меняет количество впрыскиваемого в цилиндры топлива.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Дизельные моторы работают иначе, в них топливный насос высокого давления (ТНВД) подает солярку небольшими порциями, причем, в моделях ранних поколений размер порции зависел от положения педали газа, а в более современных ЭБУ учитывает много параметров. Однако главное отличие в том, что топливо впрыскивают не во время такта впуска, а под конец такта сжатия, чтобы раскалившийся от высокого давления воздух сразу же поджег распыленную солярку.

Сжатие

Во время такта сжатия поршень идет вверх, а температура сжимаемого воздуха возрастает. Не все водители знают, что чем выше обороты двигателя, тем больше давление под конец такта сжатия, хотя ход поршня всегда одинаков. Под конец такта сжатия в бензиновых моторах происходит поджиг за счет формируемой свечой искры (ей управляет система зажигания), а в дизельных вспыхивает распыленная солярка. Это происходит незадолго до достижения поршнем верхней мертвой точки (ВМТ), причем время срабатывания определяют по углу поворота коленчатого вала называют углом опережения зажигания (УОЗ). Такой термин применяют даже к дизельным моторам.

Рабочий ход и выпуск

После воспламенения топлива начинается такт рабочего хода, когда под действием выделяющихся в процессе горения смеси газов возрастает давление в камере сгорания и поршень толкает в сторону коленчатого вала. Если двигатель исправен, а топливная система верно настроена, то процесс горения заканчивается перед началом такта выпуска или сразу же после открытия выпускных клапанов.

Раскаленные газы выходят из цилиндра, ведь их вытесняет не только увеличившийся объем продуктов горения, но и движущийся к ВМТ поршень.

Шатуны, коленчатый вал и поршни

Один из главных недостатков четырехтактного двигателя – малое полезное действие, ведь поршень через шатун толкает коленчатый вал лишь 25% времени, а в остальном или движется балластом, или потребляет кинетическую энергию на сжатие воздуха. Поэтому большой популярностью пользуются многоцилиндровые моторы, в которых поршни толкают коленчатый вал по очереди. Благодаря такой конструкции полезное воздействие происходит гораздо чаще, а учитывая, что коленчатый вал и шатуны делают из железных сплавов, в том числе чугуна, вся система получается очень инерционной.

Поршни с кольцами и шатунами

Кроме того, между двигателем и коробкой передач (КПП) устанавливают маховик, который увеличивает инерционность системы и сглаживает рывки, возникающие из-за полезного действия поршней. Во время движения под нагрузкой к инерционности системы добавляется вес деталей КПП и масса автомобиля, однако в режиме ХХ все зависит от массы коленчатого вала, шатунов и маховика.

Работа в режиме ХХ

Для эффективной работы в режиме ХХ необходимо создать топливовоздушную смесь с определенными пропорциями, которая при сгорании выделит достаточное количество энергии, чтобы генератор мог обеспечить энергией основных потребителей. Если в рабочих режимах регулировку скорости вращения вала двигателя производят с помощью манипуляций педалью газа, то на ХХ регулировок такой же доступности нет. В карбюраторных моторах пропорции топлива в режиме ХХ неизменны, ведь зависят от диаметров жиклеров. В инжекторных моторах возможна небольшая коррекция, которую ЭБУ проводит с помощью регулятора холостого хода (РХХ).

Регулятор холостого хода

В дизельных моторах старых типов, оснащенных механическим ТНВД, ХХ регулируют с помощью угла поворота сектора, к которому подключен тросик газа, то есть просто выставляют минимальные обороты, при которых двигатель стабильно работает. В современных дизельных моторах ХХ регулирует ЭБУ, ориентируясь на показания датчиков.

Трамблер и вакуумный корректор зажигания определяют УОЗ карбюраторного мотора

Одним из важных параметров, для стабильной работы силового агрегата в режиме холостого хода является УОЗ, который должен соответствовать определенному значению. Если сделать его меньше, упадет мощность, а учитывая минимальную подачу топлива, нарушится стабильная работа силового агрегата и, его начнет трясти, кроме того, даже плавное нажатие на газ может привести к остановке двигателя, особенно с карбюратором.

Это происходит из-за того, что сначала увеличивается поступление воздуха, то есть смесь становится еще более бедной и, только затем поступает дополнительное горючее.

Почему глохнет на холостых

Причин, по которым машина глохнет на холостых оборотах или двигатель плавает на ХХ, немало, но все они связаны с работой описанных выше систем и механизмов, ведь из кабины водитель никак не может влиять на этот параметр, он может лишь нажимать на педаль газа, переводя двигатель в другой режим работы. Мы уже рассказывали о различных неисправностях силового агрегата и его систем в этих статьях:

  1. ВАЗ 2108-2115 машина не набирает обороты.
  2. Почему машина глохнет на ходу, потом заводится и едет дальше .
  3. Машина заводится на горячую и глохнет — причины и методы устранения.
  4. Машина заводится и сразу глохнет на холодную — в чем могут быть причины .
  5. Почему машина дергается, троит и глохнет — наиболее частые причины .
  6. Почему при нажатии на педаль газа машина с карбюратором глохнет .
  7. При нажатии на педаль газа машина с инжектором глохнет — в чем причины неполадки .

Поэтому дальше будем рассказывать о причинах, по которым машина глохнет на холостых.

Подсос воздуха

Эта неисправность почти не проявляется на других режимах работы силового агрегата, ведь там поступает гораздо больше топлива, а небольшое снижение оборотов под нагрузкой не всегда заметно. На инжекторных двигателях о подсосе воздуха говорит ошибка «Обедненная смесь», или «детонация». Возможны другие названия, но принцип тот же.

На карбюраторных моторах, если машина глохнет на малых оборотах, но после вытягивания рукоятки подсоса восстанавливается стабильная работа, диагноз однозначен – где-то засасывает неучтенный воздух.

Кроме того, при этой неисправности мотор часто троит и плохо набирает обороты, а также потребляет заметно больше топлива. Частым проявлением проблемы является едва или сильно слышный свист, который усиливается при увеличении оборотов.

Плохая затяжка хомутов или повреждение воздушных шлангов приводят к подсосу воздуха

Вот основные места, где возникает подсос воздуха, из-за которого глохнет машина на холостом ходу:

  • вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), а также его шланги и переходники (все автомобили);
  • прокладка впускного коллектора (любые двигатели);
  • прокладка под карбюратором (только карбюраторные);
  • вакуумный корректор зажигания и его шланг (только карбюраторные);
  • свечи и форсунки.

Вот алгоритм действий, который поможет обнаружить проблему на двигателе любого типа:

  1. Внимательно осмотрите все шланги и их переходники, связанные с впускным коллектором. При заведенном и прогретом двигателе раскачивайте каждый шланг и переходник и слушайте, если появится свист или изменится работа мотора, значит, вы нашли место подсоса.
  2. Убедившись, что все вакуумные шланги и их переходники исправны, послушайте, не троит ли силовой агрегат, затем плавно нажмите на педаль газа или сектор карбюратора/дросселя/ТНВД. Если силовой агрегат заработал гораздо стабильней, скорее всего проблема в прокладке коллектора.
  3. Убедившись, что прокладка впускного коллектора цела, попробуйте восстановить стабильную работу винтами качества и количества, если они не улучшают поведение силового агрегата, значит, повреждена прокладка под карбюратором, выгнута его подошва или ослабла затяжка фиксирующих гаек.
  4. Убедившись, что с карбюратором все в порядке, снимите с него шланг, идущий на вакуумный корректор зажигания, резкое ухудшение работы силового агрегата говорит о том, что и эта деталь в порядке.
  5. Если все проверки не помогли найти место подсоса воздуха, из-за которого падают обороты на холостом ходу и машина глохнет, то тщательно очистите колодцы свечей и форсунок, затем полейте их мыльной водой и сильно, но кратковременно, нажмите на газ. Появившиеся обильные пузыри говорят о том, что подсос воздуха происходит через эти детали и их уплотнители нужно заменить.

Вакуумный усилитель тормозов и его шланги также могут подсасывать воздух

Если результат всех проверок отрицательный, значит, причина нестабильного ХХ в чем-то другом. Но начинать диагностику все же лучше именно с этой проверки, чтобы сразу же исключить наиболее вероятные причины. Помните, даже если автомобиль более-менее стабильно работает на холостых, но при нажатии на газ глохнет, то почти всегда причина кроется в подсосе воздуха, поэтому диагностику нужно начинать с поиска места подсоса.

Неисправности системы зажигания

К неисправностям этой системы относят:

  • слабую искру;
  • отсутствие искры в одном или нескольких цилиндрах.

На инжекторных автомобилях причину нестабильных ХХ определяют по коду ошибки, однако на карбюраторных требуется полноценная диагностика.

Проверка силы искры на карбюраторном моторе

Измерьте напряжение на АКБ, если оно ниже 12 вольт, заглушите мотор и снимите клеммы с аккумулятора, затем снова измерьте напряжение. Если тестер покажет 13–14,5 вольт, значит, требуется проверка и ремонт генератора, ведь он не вырабатывает нужного количества энергии, если же меньше, замените аккумулятор и проверьте работу двигателя. Если он стал работать стабильней, то скорее всего из-за низкого напряжения получалась слабая искра, которая неэффективно поджигала топливовоздушную смесь.

Кроме того, мы рекомендуем провести полную проверку двигателя, ведь неэффективная работа зажигания при напряжении свыше 10 вольт нередко является проявлением различных неисправностей.

Проверка искры во всех цилиндрах (подходит и для инжекторных двигателей)

Основным признаком отсутствия искры в одном или нескольких цилиндрах является нестабильная работа силового агрегата на малых и средних оборотах, однако, если раскрутить до высоких, то без нагрузки мотор работает нормально. Убедившись, что сила искры достаточна, заведите и прогрейте силовой агрегат, затем поочередно снимайте бронепровода с каждой свечи и следите за поведением мотора. Если один или несколько цилиндров не функционируют, то снятие провода с их свечей не изменит режима работы двигателя. Определив дефектные цилиндры, заглушите двигатель и выкрутите из них свечи, затем вставьте свечи в соответствующие наконечники бронепроводов и положите резьбой на двигатель.

Запустите мотор и смотрите, появляется ли на свечах искра, если ее нет, установите новые свечи, а при отсутствии результата снова заглушите мотор и поочередно вставляйте каждый бронепровод в отверстие катушки и проверяйте на искру. Если искра появилась, значит, неисправен трамблер, который не раздает высоковольтные импульсы по соответствующим свечам и поэтому машина глохнет на холостых оборотах. Чтобы устранить проблему, замените:

  • уголек с пружинкой;
  • крышку трамблера;
  • бегунок.

Проверка и снятие свечных проводов

На инжекторных моторах меняйте провода местами с теми, которые точно работают. Если после подключения бронепровода к катушке искра не появилась, замените весь комплект бронепроводов, а также, (желательно, но не обязательно) поставьте новые свечи.

На инжекторных моторах отсутствие искры при исправных проводах (проверьте их перестановкой) говорит о повреждении катушки или катушек, поэтому высоковольтный блок необходимо заменить.

Неправильная регулировка клапанов

Эта неисправность встречается только на автомобилях, двигатели которых не оснащены гидрокомпенсаторами. Вне зависимости от того, зажаты клапаны или стучат, в режиме ХХ топливо сгорает неэффективно, поэтому на низких оборотах глохнет машина, ведь выделяемой силовым агрегатом кинетической энергии недостаточно. Чтобы убедиться, точно ли проблема в клапанах, сравните расход топлива и динамику до появления проблемы с холостым ходом и сейчас, если эти параметры ухудшились, зазор необходимо проверять, а при необходимости, регулировать.

Для проверки на холодном двигателе снимите клапанную крышку (если к ней прикреплены какие-то детали, например, тросик газа, то сначала отсоедините их). Затем, поворачивая вручную или стартером (в этом случае отсоедините свечи от катушки зажигания) выставляйте поочередно клапаны каждого цилиндра в закрытое положение. Затем специальным щупом измеряйте зазор. Полученные значения сравнивайте с теми, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

К примеру, для мотора ЗМЗ-402 (его устанавливали на Газели и Волги) оптимальные зазоры впускных и выпускных клапанов составляют 0,4 мм, а для двигателя K7M (его ставят на Логан и другие автомобили Рено) тепловой зазор впускных клапанов 0,1–0,15, а выпускных 0,25–0,30 мм. Помните, если машина глохнет на холостых оборотах, но более-менее стабильно работает на высоких, то одной из самых вероятных причин оказывается неправильный тепловой зазор клапанов.

Неправильная работа карбюратора

Карбюратор оснащен системой ХХ, а на многих автомобилях установлен экономайзер, отключающий подачу топлива при движении на любой передаче при полностью отпущенной педали газа, в том числе, при торможении двигателем. Чтобы проверить работу этой системы и подтвердить или исключить ее неисправность, уменьшайте угол поворота дроссельной заслонки при полностью отпущенной педали газа вплоть до ее закрывания. Если система холостого хода работает нормально, то никаких изменений, кроме небольшого снижения оборотов, не будет. Если же машина глохнет на холостых оборотах при выполнении таких манипуляций, значит, эта система карбюратора работает неправильно и ее необходимо проверять.

В этом случае мы рекомендуем обратиться к опытному топливщику или карбюраторщику, ведь создать единую инструкцию для всех типов карбюраторов невозможно. Кроме того, помимо неисправности самого карбюратора, причиной того, что глохнет машина на холостом ходу, может быть клапан экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) или провод, который подает на него напряжение.

Мотор является источником сильных вибраций, которые в полной мере воздействуют на карбюратор и клапан ЭПХХ, поэтому велика вероятность того, что между клеммами провода и клапана может пропадать электрический контакт.

Читайте также: Замена рулевой рейки «Иж Ода 2126» своими руками

Неправильная работа регулятора ХХ

Регулятор холостого хода управляет байпасным (обходным) каналом, по которому топливо и воздух поступают в камеру сгорания мимо дроссельной заслонки, поэтому двигатель работает даже тогда, когда заслонка полностью закрыта. Если же ХХ нестабилен или машина глохнет на холостом ходу, возможных причин всего 4:

  • забитый канал и его жиклеры;
  • неисправный РХХ;
  • нестабильный электрический контакт провода и клемм РХХ;
  • неправильная работа ЭБУ.

Для диагностики любой из этих неисправностей мы рекомендуем обратиться к специалисту по топливной аппаратуре, ведь любая ошибка может привести к некорректной работе или поломке всего дроссельного узла.

Заключение

Если машина глохнет на малых оборотах, то очень важно быстро установить причину такого поведения и провести соответствующий ремонт. Пренебрежение этой проблемой нередко приводит к появлению аварийных ситуаций, например, необходимо резко уехать с перекрестка, чтобы сделать рывок и избежать столкновения с подъезжающим транспортным средством, но, после резкого нажатия на газ мотор заглох.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *