Задний мост ваз классика
Перейти к содержимому

Задний мост ваз классика

  • автор:

Ремонт

Задний мост ВАЗ 2101. Устройство

Кликните по картинке и она увеличится
1 – полуось;
2 – болт крепления колеса;
3 – направляющий штифт;
4 – маслоотражатель;
5 – тормозной барабан;
6 – подшипник полуоси;
7 – запорное кольцо;
8 – фланец балки заднего моста;
9 – сальник полуоси;
10 – балка заднего моста;
11 – пластина крепления подшипника;
12 – щит заднего тормоза;
13 – направляющая полуоси;
14 – регулировочная гайка;
15 – подшипник коробки дифференциала;
16 – крышка подшипника;
17 – сапун;
18 – сателлит;
19 – ведомая шестерня;
20 – шестерня полуоси;
21 – регулировочное кольцо ведущей шестерни;
22 – распорная втулка;
23 – подшипники ведущей шестерни;
24 – сальник ведущей шестерни;
25 – грязеотражатель;
26 – фланец;
27 – маслоотражатель;
28 – картер редуктора заднего моста;
29 – ведущая шестерня;
30 – ось сателлитов;
31 – регулировочная шайба;
32 – коробка дифференциала

Задние мосты автомобилей ВАЗ-2101; ВАЗ-2102 и их модификаций имеют одинаковое устройство и полностью унифицированы, за исключением редукторов, главная передача которых имеет разное передаточное число. У ВАЗ-2101 и его модификаций оно составляет 4,3, а на ВАЗ-2102 – 4,44. Для отличия редукторов для «универсала», на их горловине наносится буква «у».

К балке 10 заднего моста крепится редуктор 28, в котором расположены главная передача и дифференциал. Ведущая 29 и ведомая 19 шестерни главной передачи спарены по контакту и шуму, поэтому, при повреждении одной из них, заменяются обе. Между внутренними кольцами подшипников 23 ведущей шестерни расположена распорная втулка 22, которая, деформируясь при затягивании гайки ведущей шестерни, обеспечивает предварительный натяг в ее подшипниках.

Между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником установлено регулировочное кольцо 21, определяющее правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой.

Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки 32 дифференциала, которая вращается на двух подшиниках 15. Предварительный натяг в этих подшипниках, а также зазор между зубьями ведущей и ведомой шестернями регулируется гайками 14, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни 20 установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на коробку через опорные шайбы 31. Подбором шайб по толщине, устанавливается боковой зазор 0,0–0,1 мм между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен.

Полуось 1 внутренним концом входит в шлицевое отверстие полуосевой шестерни, а наружным опирается на шариковый подшипник 6, который закреплен на полуоси запорным кольцом 7. Подшипник полуоси уплотняется в гнезде балки заднего моста с внутренней стороны самоподжимным сальником 9, а снаружи – резиновым кольцом, зажатым между щитом тормоза 12 и фланцем балки заднего моста. Подшипник закреплен в гнезде балки пластиной 11, которая совместно с маслоотражателем 4 и щитом тормоза, крепится четырьмя болтами к фланцу балки.

Как проверить и отремонтировать задний мост ВАЗ 2101 своими руками

Абсолютно все представители отечественной «классики» имеют задний привод. Кто бы что ни говорил, но он имеет целый ряд преимуществ, касающихся управляемости, скорости разгона и даже безопасности. Однако эти преимущества будут полезны водителю только при полной работоспособности заднего моста, ведь даже самая незначительная поломка одной из его многочисленных деталей может вызвать неисправность всего механизма.

Мост ВАЗ 2101

Задний мост является одним из основных элементов трансмиссии ВАЗ 2101. Он предназначен для передачи момента вращения от карданного вала к полуосям машины, а также равномерного распределения нагрузки на колёса во время движения.

Технические характеристики

Ведущие мосты автомобилей ВАЗ серий 2101–2107 унифицированы. Их конструкция и характеристики полностью идентичны, за исключением передаточного числа редуктора. У «копейки» оно составляет 4,3. Модели ВАЗ с кузовом типа «универсал» (2102, 2104) оснащались редукторами с передаточным числом 4,44.

Задний мост ВАЗ 2101

Задний мост служит для передачи вращающего момента с карданного вала к колесам автомобиля

Таблица: основные характеристики заднего моста ВАЗ 2101
Наименование Показатель
Заводской каталожный номер 21010–240101001
Длина, мм 1400
Диаметр картера, мм 220
Диаметр «чулка», мм 100
Масса без колёс и масла, кг 52
Вид передачи Гипоидная
Значение передаточного числа 4,3
Необходимый объём смазки в картере, см 3 1,3–1,5

Устройство заднего моста

Конструкцию заднего моста ВАЗ 2101 составляют два основных элемента: балка и редуктор. Эти два узла объединены в один механизм, но при этом выполняют разные функции.

Устройство заднего моста

Мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора

Что такое балка

Балка представляет собой конструкцию из двух жёстко соединённых при помощи сварки чулок (кожухов). В концы каждого из них вварены фланцы, предназначенные для размещения полуосевых сальников и подшипников. Торцы фланцев имеют по четыре отверстия для установки тормозных щитов, маслоотражателей и пластин, прижимающих подшипники.

Средняя часть задней балки имеет расширение, в котором размещён редуктор. Спереди этого расширения есть проём, закрывающийся картером.

Балка заднего моста ВАЗ 2101

Задняя балка состоит из двух соединенных между собой пустотелых чулок

Полуоси

Полуоси машины установлены в чулках. На внутренних концах каждой из них имеются шлицы, при помощи которых они соединены с полуосевыми шестернями редуктора. Их равномерное вращение обеспечивается при помощи шариковых подшипников. Наружные концы оснащены фланцами для крепления тормозных барабанов и задних колёс.

Полуось

Полуоси передают вращающий момент от редуктора к колесам

Редуктор

Конструкция редуктора состоит из главной передачи и дифференциала. Роль устройства заключается в том, чтобы равномерно распределить и перенаправить усилие от карданного вала к полуосям.

Редуктор

В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал

Главная передача

В механизм основной передачи входят две шестерни конической формы: ведущая и ведомая. Они оснащены спиральными зубьями, обеспечивающими их соединение под прямым углом. Подобное соединение называется гипоидным. Такая конструкция главной передачи позволяет существенно улучшить процесс притирки и приработки шестерён. Кроме этого достигается максимальная бесшумность во время работы редуктора.

Шестерни основной передачи ВАЗ 2101 имеют определённое количество зубьев. У ведущей их 10, а у ведомой — 43. Отношение количества их зубьев определяет передаточное число редуктора (43:10 = 4,3).

Шестерни главной передачи

Главная передача состоит из ведущей и ведомой шестерен

Ведущая и ведомая шестерни подбираются в пары на специальных станках в заводских условиях. По этой причине в продаже они представлены также попарно. В случае ремонта редуктора замена шестерён допускается исключительно комплектом.

Дифференциал

Межосевой дифференциал необходим для обеспечения вращения колёс машины с разными значениями скорости в зависимости от нагрузки на них. Задние колёса авто во время поворачивания или преодоления препятствий в виде ям, выбоин, выступов проходят неодинаковое расстояние. И если бы они были соединены с редуктором жёстко, это приводило бы к постоянным пробуксовкам, вызывая быстрый износ шин, дополнительную нагрузку на детали трансмиссии, а также потерю контакта с дорожным покрытием. Перечисленные проблемы решаются при помощи дифференциала. Он делает колёса независимыми друг от друга, тем самым давая возможность машине свободно входить в поворот или преодолевать различные препятствия.

Дифференциал

Дифференциал обеспечивает вращение задних колес с разными скоростями при преодолевании автомобилем препятствий

Дифференциал состоит из двух полуосевых шестерён, двух шестерён-сателлитов, регулировочных шайб и чугунной коробки, выполняющей роль корпуса. Полуоси входят своими шлицами в полуосевые шестерни. Последние опираются на внутренние поверхности коробки при помощи регулировочных шайб, имеющих определённую толщину. Между собой они контактируют не напрямую, а посредством сателлитов, которые не имеют жёсткой фиксации внутри коробки. Во время движения автомобиля они свободно перемещаются вокруг своей оси, но ограничены поверхностью ведомой шестерни, что препятствует смещению оси сателлитов из посадочных гнёзд.

Корпус дифференциала с механизмом установлен внутри редуктора на роликовых подшипниках, напрессованных на опорные шейки корпуса.

Неисправности заднего моста ВАЗ 2101 и их признаки

Сложность конструкции заднего моста никак не влияет ни на его работоспособность, ни на срок службы. Если все детали подобраны точно, узел систематически проходит соответственное техническое обслуживание, а автомобиль не попадал в дорожно-транспортные происшествия, он может не заявлять о себе вовсе. Но бывает и всё наоборот. Если не уделять мосту должного внимания и игнорировать возможные признаки его неисправности, проблемы появятся обязательно.

Признаки выхода из строя заднего моста «копейки»

Наиболее вероятными симптомами того, что мост автомобиля неисправен, являются:

  • течь масла из редуктора или полуосей;
  • отсутствие передачи вращающего момента с «кардана» к колёсам;
  • увеличенный уровень шума в задней нижней части авто;
  • ощутимая вибрация в движении;
  • нехарактерный шум (гул, треск) во время ускорения машины, а также при торможении двигателем;
  • стук, треск со стороны моста при вхождении в поворот;
  • хруст в начале движения.

Поломки заднего моста ВАЗ 2101

Рассмотрим перечисленные признаки в разрезе возможных неисправностей.

Течь масла

Начнём с самого простого — утечки смазки. Это, наверное, самая распространённая проблема, с которой сталкиваются владельцы «копеек». Своевременно выявленная течь никакой угрозы для узла не представляет, однако, если уровень масла достигнет критического минимума, быстрый износ шестерён главной передачи, полуосей и стеллитов неизбежен.

Течь масла из редуктора

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерен

Смазка из заднего моста «копейки» может подтекать из-под:

  • сапуна, служащего своего рода клапаном давления;
  • пробки отверстия для заливания масла;
  • сливной пробки;
  • сальника хвостовика;
  • прокладки фланца редуктора;
  • сальников полуосей.
Отсутствие передачи момента вращения с карданного вала к колёсам

К сожалению, подобная неисправность также не является редкостью. Чаще всего она возникает по причине низкого качества деталей или их заводского брака. Поломка характеризуется отсутствием реакции одного или обоих задних колёс при нормально крутящем «кардане». Если вам придётся столкнуться с такой ситуацией, можете смело готовиться к замене полуоси. Скорее всего, она попросту лопнула.

Повышенный уровень шума в районе моста

Сильный шум от моста во время движения может говорить о таких неисправностях, как:

  • ослабление крепления колёсных дисков к полуосям;
  • износ шлицев полуосей;
  • выход из строя полуосевых подшипников.
Вибрация

Вибрация в задней части автомобиля во время его движения может быть вызвана деформацией вала одной или обеих полуосей. Аналогичные симптомы также возникают вследствие деформации балки.

Шум при ускорении или торможении

Гул или треск, возникающие при ускорении машины, а также во время торможения двигателем, обычно являются признаками:

  • недостаточного количества смазки в редукторе;
  • изнашивания подшипников механизма или неправильной их затяжки;
  • выхода из строя полуосевых подшипников;
  • выработки или неверной регулировки расстояния между шестернями главной передачи.
Стук или треск при поворачивании

Посторонние звуки в районе заднего моста во время вхождения в поворот могут возникать вследствие:

  • возникновения на поверхности оси сателлитов сколов и задиров;
  • износа или повреждения сателлитов;
  • увеличения расстояния между шестернями по причине их износа.
Хруст в начале движения

Хруст при трогании машины может указывать на:

  • износ посадочных гнёзд оси сателлитов;
  • люфт хвостовика;
  • изменение зазора в соединении ведущей шестерни и фланца.

Как проверить задний мост

Естественно, такие шумы как гул, вибрация, треск или стук могут возникать и по причине других неисправностей. К примеру, тот же карданный вал при поломке подвесного подшипника или выхода из строя крестовины может издавать хруст и вибрировать. Поломка эластичной муфты «кардана» также сопровождается похожими признаками. Стучать могут задние стойки или другие элементы подвески. В любом случае перед началом ремонта моста важно убедиться, что неисправен именно он.

Проверка заднего моста выполняется следующим образом:

  1. Выезжаем на ровный участок дороги без ям и выступов.
  2. Разгоняем машину до 20 км/ч.
  3. Прислушиваемся и отмечаем сопутствующие шумы.
  4. Постепенно увеличиваем скорость автомобиля до 90 км/ч и запоминаем, при какой скорости возникает тот или иной нехарактерный звук.
  5. Не выключая передачи, отпускаем педаль акселератора, гася скорость двигателем. Продолжаем следить за изменением характера шума.
  6. Опять разгоняемся до 90–100 км/ч, выключаем передачу и зажигание, давая машине двигаться накатом. Если посторонние шумы не исчезли, редуктор заднего моста в порядке. Без нагрузки он не может шуметь (за исключением подшипников). Если же звук исчез, вероятно, редуктор неисправен.
  7. Проверяем затяжку колёсных болтов, подтягивая их баллонным ключом.
  8. Устанавливаем автомобиль на горизонтально ровной поверхности. Вывешиваем его задние колёса при помощи домкрата, так чтобы иметь возможность их свободно вращать.
  9. Вращаем поочерёдно колёса машины влево-вправо, а также толкаем вперёд-назад с целью определения люфта. Колесо должно легко крутиться без заеданий. Если при надёжно затянутых болтах колесо люфтит или притормаживает, скорее всего, имеет место износ подшипника полуоси.
  10. При включённой передаче вращаем каждое из колёс вокруг своей оси. Смотрим на поведение карданного вала. Он также должен крутиться. Если он не вращается, скорее всего, полуось сломана.

Видео: посторонние шумы в кормовой части машины

Ремонт заднего моста ВАЗ 2101

Процесс ремонта заднего моста — занятие довольно трудоёмкое, требующее определённых навыков и специального оборудования. Если у вас нет достаточного опыта и необходимого инструмента, лучше обратитесь в автосервис.

Замена полуосей, их подшипников и сальников

Для замены деформированной или переломанной полуоси, её подшипника, сальника потребуется произвести демонтаж колеса и частичную разборку балки. Здесь нам пригодятся:

  • автомобильный домкрат;
  • ключ для колёсных болтов;
  • подставка для кузова машины;
  • гаечные ключи на «8» («12») и на «17»;
  • плоская отвёртка;
  • круглогубцы или плоскогубцы;
  • молоток;
  • большое зубило;
  • «болгарка» с возможностью подключения к электросети;
  • бензиновая паяльная лампа или газовая горелка;
  • тиски;
  • пластичная смазка.

Кроме этого потребуются и сами запасные части, которые планируется заменить, а именно полуось, подшипник, запорное кольцо, сальник. Ниже в таблице приведены каталожные номера и характеристики необходимых деталей.

Таблица: характеристики заменяемых элементов полуоси
Наименование Показатель
Задняя полуось
Номер по каталогу запчастей 2103–2403069
Подшипник задней полуоси
Номер по каталогу 2101–2403080
Маркировка 306
Вид Шариковый
Рядность Однорядный
Диаметр, мм 72/30
Высота, мм 19
Максимальная грузоподъёмность, Н 28100
Масса, г 350
Запорное кольцо
Номер по каталогу запчастей 2101–2403084
Сальник задней полуоси
Номер по каталогу 2101–2401034
Материал каркаса Каучуковая резина
ГОСТ 8752–79
Диаметр, мм 45/30
Высота, мм 8

Порядок выполнения работ:

  1. Размещаем машину на горизонтально ровной поверхности, фиксируем передние колеса.
  2. Используя баллонный ключ, отворачиваем колёсные болты.
  3. Приподнимаем заднюю часть кузова автомобиля с нужной стороны при помощи домкрата. Фиксируем кузов страховочной подставкой.
  4. Полностью откручиваем болты, снимаем колесо.
  5. Выкручиваем направляющие барабана при помощи ключа на «8» или на «12». Снимаем барабан.

Снятие барабана

Шпильки барабана выкручиваются ключом на «18» или на «12»

Крепление полуоси

Полуось крепится четырьмя болтами

Пружинные шайбы

Шайбы удобнее извлекать круглогубцами

Извлечение полуоси из чулка

Если полуось не выходит из чулка, прикрепите к ней колесо обратной стороной и аккуратно выбейте ее

Уплотнительное кольцо

Чтобы вынуть кольцо, подденьте его тонкой отверткой

Сальник полуоси

Старый сальник без проблем снимается пассатижами

Запорное кольцо

Чтобы снять кольцо, его нужно распилить

Полуоси без подшипников

Когда запорное кольцо будет снято, подшипник можно сбить при помощи молотка

Установка нового подшипника

Подшипник устанавливается путем набивания на вал полуоси

Нагрев запорного кольца

Перед установкой нового кольца его нужно нагреть

Установка запорного кольца

Запорное кольцо усаживается вплотную к подшипнику

Установка сальника

Сальник запрессовывается при помощи проставки и молотка

Видео: как заменить подшипник полуоси самостоятельно

Замена редуктора

Менять редуктор стоит лишь в том случае, когда вы полностью уверенны, что проблема заключается в износе его шестерён. Подобрать и установить шестерни главной передачи и сателлиты так, чтобы редуктор работал, как новый в условиях гаража вряд ли получится. Здесь требуется очень точная регулировка, выполнить которую сможет далеко не каждый специалист. А вот заменить редуктор в сборе можно и самому. Стоит он не так уж и дорого — порядка 5000 рублей.

Необходимые инструменты и средства:

  • шестигранный ключ на «12»;
  • рожковые ключи на «13», «17», «19»;
  • монтажная лопатка или большая отвёртка;
  • чистая ёмкость для слива смазки.
  1. Вывешиваем заднюю часть кузова автомобиля и производим работы, предусмотренные п. п. 1–8 предыдущей инструкции для обоих колёс. Полуоси при этом полностью вытягивать не нужно. Достаточно потянуть их немного на себя, чтобы шлицы их валов вышли из зацепления с шестернями редуктора.
  2. При помощи шестигранника на «12» выкручиваем пробку сливного отверстия в картере, предварительно подставив под него ёмкость.

Пробка сливного отверстия

Чтобы выкрутить пробку потребуется шестигранный ключ на «12»

Крепление карданного вала к хвостовику

«Кардан» удерживается четырьмя гайками

Отсоединение карданного вала

Когда гайки будут откручены, вал нужно сместить в сторону

Отсоединение редуктора

Редуктор держится на восьми болтах

Снятие редутора

При установке нового узла следует заменить уплотнительную прокладку

Видео: замена редуктора

Разборка редуктора, замена подшипника хвостовика

Подшипник хвостовика подлежит замене, если существует даже минимальный осевой люфт вала ведущей шестерни. Проверить его наличие можно путём пошатывания вала шестерни. Если люфт есть, значит, подшипник неисправен.

Сальник меняется при выявлении течи масла в районе фланца хвостовика. Заменить его можно, не прибегая к демонтажу редуктора. Достаточно отсоединить карданный вал.

Таблица: технические характеристики подшипника и сальника хвостовика редуктора ВАЗ 2101
Наименование Показатель
Подшипник хвостовика
Каталожный номер 2101–2402041
Маркировка 7807
Вид Роликовый
Рядность Однорядный
Диаметр (наружный/внутренний), мм 73,03/34,938
Вес, г 540
Сальник хвостовика
Каталожный номер 2101–2402052
Материал каркаса Каучук акрилатный
Диаметр (наружный/внутренний), мм 68/35,8
  • небольшая монтировка;
  • ключи на «10», «14», «27»;
  • динамометрический ключ;
  • круглогубцы или пассатижи;
  • выколотка;
  • молоток;
  • отрезок трубы стальной.
  1. Вставляем в отверстия фланца редуктора два ранее выкрученных болта.
  2. Между болтами продеваем монтировку и фиксируем фланец от проворачивания. Одновременно ключом на «27» откручиваем гайку фиксации фланца.

Демонтаж фланца

Чтобы отвернуть гайку крепления фланца, его нужно зафиксировать монтировкой

Фланец хвостовика

Когда гайка будет откручена фланец легко сойдет с вала

Снятие сальника хвостовика

Сальник хвостовика удобно извлекать пассатижами с удлиненными «губами»

Монтаж сальника хвостовика

Для установки сальника воспользуйтесь отрезком трубы нужного диаметра

Затягивание гайки фланца

Гайка затягивается динамометрическим ключом с моментом 12–25 кгс.м

Пластина стопорного кольца

Для снятия пластины нужно открутить болт ключом на «10»

Нанесение меток

Метки можно нанести керном или отверткой

Болты крышки подшипника

Болты выкручиваются ключом на «14»

Снятие регулировочной гайки

Под регулировочной гайкой рас положено наружное кольцо подшипника

Главная передача в сборе с ведомой шестерней

Чтобы извлечь ведущую шестерню, нужно снять ведомую

Ведущая шестерня с распорной втулкой

шестерня снимается с подшипником и втулкой

Демонтаж подшипника

Подшипник нужно сбить с вала выколоткой из мягкого металла

Масло для заднего моста

Согласно рекомендациям завода-производителя авто, в редуктор ведущего моста ВАЗ 2101 следует заливать масло, отвечающее классу GL-5 по системе API и классу вязкости 85W-90 по спецификации SAE. Таким требованиям отвечает смазка отечественного производства типа ТАД-17. Это специальная трансмиссионная смазка для использования в КПП и гипоидных редукторах. Менять её рекомендуется через каждых 50000 км пробега.

Как заменить масло

В редуктор заднего моста ВАЗ 2101 помещается примерно 1,3–1,5 л смазки. Для замены масла автомобиль потребуется установить на смотровую яму.

Порядок работ следующий:

    Используя ключ на «17», откручиваем заливную пробку.

Пробка заливного отверстия

Пробка откручивается ключом на «17»

Выкручивание пробки сливного отверстия

Перед тем как выкрутить пробку нужно подставить под нее емкость для сбора старой смазки

Металлическая стружка на сливной пробке

Перед закручиванием с пробки необходимо удалить частицы металла и грязь

Заливка смазки в редуктор заднего моста

Масло заливается при помощи специального шприца

Видео: замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ 2101

Как видите, всё не так уж и сложно. Своевременно меняйте смазку, обращайте внимание на мелкие неисправности, устраняйте их по мере возможности и мост вашей «копейки» прослужит вам ещё не один год.

  • Автор: Александр Смирнов
  • Распечатать

Задний мост ВАЗ 2106: характеристики, неисправности и ремонт

ЗАДНИЙ МОСТ

На чтение 21 мин Просмотров 478 Опубликовано 15.02.2023

Задняя ось классической «Жигули» — неотъемлемая часть автомобиля, без которой было бы невозможно движение. Узел состоит из нескольких механизмов, на которые крутящий момент передается от двигателя и коробки передач через карданную передачу. Как владелец ВАЗ 2106 вы должны знать о возможных проблемах с задним мостом и уметь их устранять своими силами.

Задний мост ВАЗ 2106 — назначение

В конструкции автомобиля важную роль играет задний мост (ЗМ). Через этот узел ведущие колеса соединяются друг с другом, а также они крепятся к кузову и на них передается крутящий момент. Узел состоит из нескольких отдельных элементов, которые со временем могут изнашиваться и требовать ремонта или замены. Поэтому устройство заднего моста ВАЗ 2106, его неисправности и ремонт следует рассмотреть более подробно.

Задний мост расположен в задней части автомобиля и предназначен для крепления колёс, задней подвески и передачи крутящего момента на колёса

Технические характеристики заднего моста

Карданные валы всех классических Жигулей по конструкции и характеристикам одинаковы. Отличие только в передаточных числах главных пар.

Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»

Параметр Показатель
Заводской каталожный номер 21062402010
Длина, мм 1400
Диаметр картера, мм 220
Диаметр «чулка», мм 100
Масса без колёс и масла, кг 52
Вид передачи Гипоидная
Значение передаточного числа 3,9
Необходимый объём смазки в картере, см 3 1,3–1,5

Устройство заднего моста ВАЗ 2106

Конструкцию «шестерки» ЗМ составляют такие основные узлы, как чулок, редуктор и полуоси. Каждый из них является неотъемлемой частью, без которой невозможно нормальное функционирование рассматриваемого механизма.

Начни экономить больше 20% топлива уже сегодня!

Задний мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора

Корпус

Корпус или чулок заднего моста состоит из двух штампованных кожухов в виде трубы, которые соединяются сваркой. С внешней стороны к корпусам привариваются фланцы с проточенными посадочными местами под полуосевые подшипники и манжеты, препятствующие вытеканию смазки. Во фланцах имеются 4 отверстия под болты крепления тормозного щита, на котором крепится тормозной цилиндр с колодками. Через эти болты также удерживается маслоотражатель и пластина, обеспечивающая фиксацию полуоси в чулке. В средней части корпуса имеется надставка, представляющая собой задний картер редуктора. Картер имеет отверстия для вентиляции, а также для заливки и слива смазки. Кронштейны крепления элементов задней подвески приварены непосредственно к чулку.

Задняя балка состоит из двух соединённых между собой пустотелых кожухов

Редуктор

Основной функцией заднего редуктора является уменьшение и передача крутящего момента от трансмиссии к колесам задней оси. Конструктивно агрегат выполнен из корпуса, шестерен главной пары, коробки дифференциала с подшипниками качения. Передаточное отношение агрегата зависит от количества зубьев на наконечнике и сателлите. На ВАЗ 2106 число зубьев на ведомой шестерне 43, а на ведущей 11. Передаточное число определяется следующим образом: 43/11 = 3,9.

В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал

Полуоси

Основным назначением полуосей является передача крутящего момента, преобразованного коробкой передач, на колеса автомобиля. С одной стороны полуось имеет шлицы, посредством которых входит в зацепление с шестернями в редукторе, а с другой – шарикоподшипник, обеспечивающий вращение механизма, и фланец для крепления тормозного барабана и заднего колесо.

Посредством полуоси обеспечивается крепление и вращение заднего колеса

Как проявляются неисправности моста

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» наделён своими характерными неполадками, которые проявляются тем или иным образом.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин появления большого шума со стороны колёс задней оси может быть не так много:

  • ослабло крепление колеса. В этом случае необходимо проверить и подтянуть крепёж;
  • Отказ подшипника полуоси. Осевой подшипник со временем изнашивается, что приводит к характерному шуму. Полуось необходимо осмотреть и заменить неисправный элемент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Несвойственные для нормальной работы ЗМ звуки в большинстве случаев указывают на появление неполадок. К основным причинам неисправностей относятся:

  • деформация чулка. Если корпус деформирован, можно попытаться восстановить его, но лучше заменить на исправный;
  • изгиб полуосей и чрезмерное биение. В этом случае деталь подлежит замене;
  • повышенный износ на шлицах. Требуется осмотр шестерён и шлицев полуосей, а после замена повреждённых элементов;
  • Несоосность редуктора, износ или поломка шестерен или подшипников. Требуется полная разборка, дефектовка и ремонт механизма; При повреждении опорных роликов могут возникать посторонние шумы при работе заднего моста
    При повреждении роликов подшипника могут появляться посторонние шумы в работе заднего моста
  • низкий уровень масла. Нужно проверить уровень, довести его до нормы и убедиться, что нет подтекания через манжетные уплотнения и прокладки.

Шум при разгоне машины

Появлению шумов при разгоне транспортного средства могут сопутствовать такие причины:

  • изношенные или неверно отрегулированные подшипники дифференциала. Требуется демонтаж, осмотр и ремонт редуктора;
  • неправильно выставлено зацепление между зубьями конической и планетарной шестерён. Проблема решается правильной регулировкой;
  • износ полуосевых подшипников. Необходимо снятие неисправной полуоси и замена подшипника;
  • недостаточно смазки. Проблема устраняется так же, как и при постоянном шуме Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма
    Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Шум при ускорении и торможении мотором

Если шум со стороны ЗМ присутствует при разгоне и замедлении мотором, то причина возможна в следующем:

  • чрезмерный износ либо повреждение подшипников хвостовика. Требуется разборка и диагностика редуктора;
  • Неправильная настройка зацепления конической и планетарной шестерен. Устраняется проверкой целостности деталей и установкой правильного зазора.
Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

Шумы на поворотах

Посторонние шумы могут проявляться не только при прямолинейном движении, но и при прохождении поворотов. Этому могут сопутствовать такие причины:

  • Сложности с вращением спутников по оси. Требует разборки, сервисной проверки и замены элементов, состояние которых не позволяет их дальнейшее использование;
  • Подклинивание бортовой шестерни. Если шестерни и поверхности, с которыми они соприкасаются, имеют незначительные повреждения, зачистите их наждачной бумагой. В противном случае вышедшие из строя элементы подлежат замене;
  • неправильная установка зацепления шестерён дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
  • поломка полуосевых подшипников. Неисправные элементы необходимо заменить.

Это может быть интерено Как проверить и отремонтировать задний мост ВАЗ 2101 своими руками

Стук в начале движения

Если «шестёрочный» редуктор заднего моста (РЗМ) издаёт стук, как только авто начинает движение, то это может указывать на следующее:

  • чрезмерный зазор между фланцем и коничкой. Требуется осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
  • увеличенный зазор между хвостовиком и планетаркой. Устраняется путём выставления зазора;
  • повышенный износ места посадки под ось сателлитов. При такой поломке коробка подлежит замене;
  • опустился крепёж штанг задней подвески. Требуется проверка и при необходимости подтяжка болтов.

Течь масла

Смазка из ЗМ может вытекать по следующим причинам:

  • износ манжеты конической шестерни. При появлении течи со стороны хвостовика, сальник необходимо заменить;
  • повреждение полуосевого сальника. Если на тормозных щитках появляются следы смазки, это свидетельствует об износе уплотнения вала, которое требует замены;
  • ослабло крепление редуктора к чулку ЗМ либо повредилась прокладка. В такой ситуации необходимо подтянуть крепёж либо заменить уплотнитель.

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерён

Ремонт заднего моста

Узнав, как проявляются неисправности заднего моста ВАЗ 2106, необходимо ознакомиться с способами их устранения. В зависимости от возникших повреждений может потребоваться демонтаж моста полностью, т.е демонтировать полуоси и редуктор, или частично. Поэтому рассмотрим устранение каждой из возможных неисправностей в отдельности.

Замена сальника полуоси

Полуосевой сальник меняется довольно просто и требует минимального набора инструментов:

  • домкрат;
  • вороток;
  • головка на 17;
  • ударный съёмник;
  • плоская отвёртка.

Манжетное уплотнение меняем в таком порядке:

  1. Срываем болты крепления колеса с нужной стороны, поддомкрачиваем машину и полностью снимаем колесо.
  2. Демонтируем барабаны тормозного механизма.Тормозной барабан снимаем с полуоси, если нужно сбиваем его через деревянную наставку
    Тормозной барабан снимаем с полуоси, если нужно сбиваем его через деревянную наставку
  3. Головкой на 17 с воротком откручиваем крепление полуоси к фланцу чулка.Для снятия полуоси необходимо отвернуть 4 гайки головкой на 17
    Для снятия полуоси необходимо отвернуть 4 гайки головкой на 17
  4. Снимаем с болтов гравёрные шайбы.Отвернув крепёж, снимаем гравёрные шайбы
    Отвернув крепёж, снимаем гравёрные шайбы
  5. Специальным съёмником или подходящей наставкой выбиваем полуось из корпуса ЗМ.При помощи ударного съёмника выбиваем полуось из чулка заднего моста
    При помощи ударного съёмника выбиваем полуось из чулка заднего моста
  6. С помощью отвертки, пассатижей или другого подходящего инструмента снимаем старый сальник. С помощью пассатижей снимаем сальник полуоси с чулка
    При помощи клещей извлекаем из чулка сальник полуоси
  7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с применением подходящей оправки.Новую манжету устанавливают при помощи подходящей наставки
    Новую манжету устанавливают при помощи подходящей наставки
  8. Слегка смазываем рабочую поверхность сальника Литолом и и монтируем полуось обратно.
Видео: замена роликоподшипника полуоси «Жигулей»

Замена сальника хвостовика

Чтобы заменить манжету конички потребуется следующий перечень инструментов:

  • торцовый ключ на 13 и на 17;
  • головка на 24;
  • вороток;
  • динамометрический ключ;
  • ёмкость для слива масла;
  • шестигранник по размеру маслозаливной пробки;
  • раздвижные пассатижи.

Замену сальника производим на эстакаде следующим образом:

  1. Ставим авто на ручной тормоз.
  2. Выкручиваем сливную пробку картера ЗМ и сливаем смазку в подготовленную ёмкость.Отвернув пробку, сливаем масло из заднего моста
    Отвернув пробку, сливаем масло из заднего моста
  3. Открутив четыре гайки, крепящие карданный вал к фланцу коробки передач, отведите карданный вал в сторону. Чтобы разъединить карданный вал и фланец заднего моста, отвинтите соответствующий крепеж
    Для разъединения кардана и фланца заднего моста отворачиваем соответствующее крепление
  4. Откручиваем гайку хвостовика.Гайку крепления фланца откручиваем ключом или головкой на 24
    Гайку крепления фланца откручиваем ключом или головкой на 24
  5. Демонтируем фланец и шайбу.Снимаем с хвостовика фланец вместе с шайбой
    Снимаем с хвостовика фланец вместе с шайбой
  6. Плоской отвёрткой или другим инструментом зацепляем сальник и достаём его из редуктора.Клещами извлекаем старый сальник из редуктора
    Клещами извлекаем старый сальник из редуктора
  7. Новое манжетное уплотнение монтируем с помощью переходника, затем монтируем все обратно.Для монтажа сальника используем переходник, который подходит
    Для установки сальника используем подходящую по размеру наставку
  8. Затяните гайку вала динамометрическим ключом моментом 120-225 Нм Затяните гайку вала динамометрическим ключом моментом 120-225 Нм
    Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м

Из личного опыта могу сказать следующее: Если масло из редуктора не «течет рекой», а как только появляются признаки протечки, не стоит торопиться менять сальник. Между подшипниками ведущей шестерни конструкцией предусмотрена установка распорной втулки, которая при затягивании гайки вала сжимается, обеспечивая необходимый предварительный натяг подшипников. При замене манжеты гайка ослабевает, а при ее затягивании втулка уже не может выполнять свою функцию и ее необходимо заменить по-хорошему, но для этого требуется разборка редуктора, чего почти никто не делает. В результате заостренная гайка со временем ослабнет, как бы ее ни затягивали.

Таблица: параметры сальников заднего моста ВАЗ 2106
Параметр Сальник
Полуоси Хвостовика
Внешний диаметр, мм 45 68
Внутренний диаметр, мм 30 35,8
Толщина, мм 8 12
Артикул 2101–2401034 2101–2402052–01

Замена прокладки редуктора

Утечка смазки между РЭМ и чулком имеет место, хотя и редко. В этом случае потребуется разобрать узел для замены уплотнителя. Для работы потребуются те же инструменты, что и при разборке полуоси. Кроме того, нужно подготовить головку на 12 и трещотку. Ремонт осуществляется следующим образом:

  1. Сливаем масло с ЗМ.
  2. Повторяем п. 1–5 по замене полуосевой манжеты, демонтируя полуоси с обеих сторон.
  3. Разъединяем кардан и фланец РЗМ.
  4. Головкой с воротком или трещоткой срываем и отворачиваем крепление редуктора к корпусу.Редуктор крепится к чулку болтами, отворачиваем их
    Редуктор крепится к чулку болтами, отворачиваем их
  5. Аккуратно демонтируем редуктор, учитывая, что его вес составляет более 10 кг.Отвернув крепление механизма, снимаем его с автомобиля
    Отвернув крепление механизма, снимаем его с автомобиля
  6. Плоскость редуктора и чулка, соприкасающиеся между собой, очищаем от загрязнений. Возможно, придётся удалить ножом старую прокладку.
  7. Устанавливаем новый уплотнитель и собираем ЗМ в обратной последовательности.После очистки поверхности устанавливаем новую прокладку

Замена подшипника полуоси

Процедура замены полуоси на «шестерке» – достаточно трудоемкое мероприятие. Помимо самой шаровой опоры и новой втулки вам потребуются следующие инструменты:

  • вороток;
  • головка на 17;
  • молоток;
  • плоская отвёртка;
  • зубило;
  • болгарка;
  • паяльная лампа или газовая горелка.

Процесс замены подшипника состоит из следующих шагов:

  1. Повторяем п. 1–5 по замене манжеты полуоси.
  2. После того как полуось будет снята, зажимаем её в тисах.
  3. При помощи болгарки разрезаем втулку.Болгаркой разрезаем втулку
    Болгаркой разрезаем втулку
  4. Наставляем на кольцо зубило и наносим по нему удары молотком.Втулку разбиваем при помощи молотка и зубила
    Втулку разбиваем при помощи молотка и зубила
  5. Подходящей направляющей, например куском трубы, сбиваем подшипник с полуоси. В крайнем случае разрезаем и раскалываем внешнее кольцо и сбиваем внутреннее кольцо. Сбиваем подшипник с полуоси, наводим на него деревянный брусок и бьём молотком
    Сбиваем подшипник с полуоси, наставляя на него деревянный брусок и нанося удары молотком
  6. Внешним осмотром полуоси выясняем, можно ли ее эксплуатировать дальше. Если есть следы износа на шлицах или в месте установки подшипника, то меняем полуось на сервисную планку. После снятия подшипника необходимо проверить полуось на наличие повреждений и деформаций
    После снятия подшипника нужно обязательно проверить полуось на предмет повреждений и деформации
  7. Перед запрессовкой нового подшипника снимаем пыльник и заливаем смазку Литол-24, затем ставим пыльник обратно. На склад набиваем смазку Литол-24 или аналогичную
    Набиваем в подшипник смазку Литол-24 или ей подобную
  8. Смазываем посадочное место под подшипник.Посадочное место под подшипник также смазываем
    Посадочное место под подшипник также смазываем
  9. Устанавливаем деталь пыльником к фланцу, используя подходящую наставку.
  10. Для установки втулки нагрейте ее газовой горелкой до образования белого налета. Чтобы легче было надеть кольцо на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой
    Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой
  11. Зажимаем втулку клещами и накидываем на полуось.
  12. Для максимально плотной посадки втулки к подшипнику, забиваем её молотком и даём остыть.Когда втулка будет насажена, даём время ей остыть
    Когда втулка будет насажена, даём время ей остыть
  13. Сборку производим в обратном порядке.

Во время замены полуосевого подшипника, новый сальник необходимо установить даже в том случае, если до этого не было признаков течи масла.

В моей практике когда-то применялся метод демонтажа подшипника путем нагревания его газовой горелкой. После тщательного прогрева полуось ударялась шлицевой стороной о землю или деревянную балку и подшипник сбивался. Но с этим методом надо быть осторожным, так как в процессе нагревания подшипника нагревается и смазка внутри него. При попытке провернуть часть полуоси горячая смазка легко может попасть на руки. Поэтому при разборке подшипника при нагреве его следует предварительно отмыть от смазки.

Это может быть интерено Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: выявление и устранение неисправностей, регулировка узла

Ремонт редуктора

Ремонт РЗМ ВАЗ 2106 осуществляется путем замены главной пары, неисправности подшипников вала или шестерни дифференциала. В этом случае редуктор необходимо разобрать, разобрать и отладить с последующей заменой неисправных элементов, а затем сборкой и регулировкой узла. Для разборки вам понадобится следующий список инструментов:

  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • съёмник подшипников.

Процедуру выполняем в таком порядке:

  1. После демонтажа редуктора зажимаем его в тисках.
  2. Накидным ключом на 10 откручиваем крепеж и снимаем кронштейны крепления гаек обоих подшипников. Стопорная пластина держится на болте, откручиваем его и снимаем саму пластину
    Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его и снимаем саму пластину
  3. Делаем отметки на бугелях бородком, чтобы избежать путаницы при сборке.Крышки подшипников помечаем бородком
    Крышки подшипников помечаем бородком
  4. Откручиваем болты крышек.Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты
    Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты
  5. Снимаем бугели, гайки и кольца подшипников.Достаём из корпуса регулировочную гайку
    Достаём из корпуса регулировочную гайку
  6. Достаём из корпуса РЗМ ведомую шестерню вместе с дифференциалом.Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестернёй
    Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестернёй
  7. Вынимаем хвостовик хвостовик с роликоподшипником.Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником
    Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником
  8. Распорная втулка остаётся внутри картера либо на самом валу, снимаем её.Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку
    Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку
  9. Оцените состояние внутреннего подшипника. Если сепаратор или ролики повреждены, разберите деталь, сбив ее зубилом с вала-шестерни. С помощью пробойника выбейте задний подшипник
    Выколоткой сбиваем задний подшипник
  10. Под подшипником стоит кольцо, снимаем его с вала.Снимаем с вала регулировочное кольцо
    Снимаем с вала регулировочное кольцо
  11. Поддеваем и извлекаем из копуса манжету и достаём шайбу маслоотражателя.Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель
    Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель
  12. Вынимаем второй подшипник ведущей шестерни. Он также подлежит замене в случае видимых повреждений.Вынимаем из редуктора подшипник
    Вынимаем из редуктора подшипник
  13. Внешние кольца обоих подшипников выбиваем подходящей наставкой.Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника
    Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника
  14. При необходимости замены подшипников дифференциала демонтируйте их съемником. Процедуру можно провести и зубилом Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съемника
    Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника
  15. Чтобы снять планетарную передачу, прикручиваем коробку дифференциала к тису и откручиваем крепление. Дифференциал крепится к ведомой шестерне восемью болтами, откручиваем их
    Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их
  16. Чтобы сбить шестерню достаточно несколько раз ударить по ней пластмассовым молотком.Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком
    Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком
  17. Достаём из коробки дифференциала ось сателлитов.Вынимаем из коробки ось сателлитов
    Вынимаем из коробки ось сателлитов
  18. Вынимаем сателлиты.Достаём из коробки сателлиты дифференциала
    Достаём из коробки сателлиты дифференциала
  19. Извлекаем шестерни полуосей и шайбы.Вынимаем полуосевые шестерни и шайбы
    Вынимаем полуосевые шестерни и шайбы

Без полной разборки редуктора выполнить деффектовку узла невозможно.

Проверка состояние элементов

Для оценки состояния деталей коробки передач мы очищаем их от остатков масла и стружки. Промываем элементы в солярке или керосине, после чего внимательно их осматриваем:

  • Главная пара не должна иметь признаков сильного износа или поврежденных зубьев. В противном случае необходимо менять обе шестерни; При повреждении шестерен главной пары заменяем их комплектом с таким же передаточным числом
    При повреждении шестерён главной пары, меняем их комплектом с таким же передаточным числом
  • осматриваем шестерни полуосей и сателлитов, а также их посадочные места. Повреждённые элементы заменяем;
  • Таким же образом оцениваем состояние шайб под шестернями на полуосях. Если есть ошибки, которые не удается устранить наждачной бумагой, меняем диски на новые;
  • проверяем корпус дифференциала и редуктора на предмет повреждений любого характера. Если требуется, производим их замену.
Талица: размеры подшипников заднего моста
Параметр Подшипник
Хвостовика передний Хвостовика задний Коробки дифференциала Полуоси
Внешний диаметр, мм 67 73,03 62 72
Внутренний диаметр, мм 28 34,93 33 30
Толщина, мм 20,5 26,98 16 19
Артикул 2101–2402025 2101–2402041 2101–2403036 180306

Это может быть интерено Редуктор ВАЗ 2103: устройство, принцип действия, устранение неисправностей

Сборка и регулировка РЗМ

Правильная сборка и регулировка – важнейшие этапы в процессе ремонта коробки передач и заднего моста в целом. От этих процедур зависит правильная работа механизма и продолжительность его работы. Собираем узел следующим образом:

  1. Наставкой насаживаем новые подшипники дифференциала.
  2. Внутрь коробки ставим все составляющие, смазав их трансмиссионным маслом.
  3. Перемещаем шестерни и вставляем ось сателлитов.
  4. Проверьте осевой зазор каждой шестерни. Если он превышает 0,1 мм, выбираем более толстые диски. Если с помощью последнего не удается устранить зазор, шестерни следует заменить Шестерни дифференциала необходимо провернуть вручную
    Шестерни дифференциала должны вращаться от руки
  5. Наружные кольца на подшипниках ведущей шестерни монтируем в корпус узла. С помощью подходящего переходника напрессовываем наружное кольцо на подшипник угловой шестерни
    С помощью подходящей наставки запрессовываем наружную обойму подшипника конической шестерни
  6. Чтобы правильно установить наконечник и планету по отношению друг к другу, подбираем толщину прокладки. Для облегчения этого процесса делаем приспособление из старого вала, к которому привариваем металлическую пластину 80 мм*50 мм. Из старого ведущего колеса делаем приспособление для регулировки зацепления шестерни главной пары
    Из старой ведущей шестерни изготавливаем приспособление для регулировки зацепления шестерён главной пары
  7. Надеваем подшипник на ось и вставляем в корпус. Ставим второй подшипник и фланец, и затягиваем гайку моментом 7,9-9,8 Нм. Зажимаем РЭМ в тис как показано на картинке. Подкладываем металлическую линейку или брусок в места прилегания подшипников дифференциала.
  8. Посредством щупов определяем расстояние между коничкой и используемым инструментом.Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем
    Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем
  9. По полученным значениям, а также указанным на валу шестерни, рассчитываем регулировочный диск. Если зазор получился 2,9 мм, а величина зубчатого колеса -8 (сотых долей миллиметра), то диск необходимо ставить толщиной 2,9-(-0,08) = номинал 2,98 мм указан на ведущая шестерня
    На ведущей шестерне указывается отклонение от номинального значения
  10. Устанавливаем на коничку шайбу и подшипник.Устанавливаем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник
    Устанавливаем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник
  11. Помещаем малую шестерню в корпус и надеваем новую втулку, подшипник, маслоотражающую шайбу, монтируем манжету и фланец.
  12. Зажимаем фланец динамометрическим ключом усилием 12 кгс*м.
  13. Чтобы подшипники вала были затянуты правильно, проверяем момент вращения динамометром: значение должно быть примерно 7,9–9,5 кгс. При меньших значениях затягиваем гайку сильнее, проверяем момент затяжки, чтобы он был не более 26 кгс*м.Момент заворачивания фланца должен быть 9,5 кгс
    Момент проворачивания фланца должен составлять 9,5 кгс
  14. Ставим ведомую шестерню с коробкой в корпус и крепим крышки подшипников.
  15. Вырезаем из металла пластину шириной 49,5мм для поворота регулировочных гаек. Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала
    Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала
  16. Немного подкручиваем гайку возле ведомой шестерни, убирая зазор между хвостовиком.
  17. Закручиваем аналогичную гайку с другой стороны.
  18. Ещё слегка зажимаем гайку возле ведомой шестерни, подбирая боковой зазор между коничкой 0,08–0,13 мм.
  19. Для установки предварительного натяга подшипников затяните гайки так, чтобы между крышками подшипников было расстояние 0,2 мм, которое можно определить штангенциркулем. Измеряем расстояние между шляпками штангенциркулем
    Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем
  20. При регулировке также проверяем зазор между валом и планетарной передачей, а также затяжку подшипников. Если гайка затянута с одной стороны, деталь должна быть отпущена на такой же угол с другой.
  21. Когда регулировка будет завершена, устанавливаем все ранее демонтированные элементы и крепим редуктор к чулку.
Видео: ремонт заднего редуктора на «шестёрке»

Не так давно пришлось ремонтировать коробку передач своими силами. В связи с тем, что специального инструмента у меня нет, как собственно и есть у многих владельцев Жигулей, а покупать их на разовую процедуру будет накладно, регулировку пришлось выполнять подручными средствами. Я установил правильное положение на конических и планетарных передачах в соответствии с контактным листом. Взаимное положение шестерен регулировал подбором шайб на наконечнике, а также с помощью соответствующих гаек подшипников дифференциала сдвигал последние вместе с ведомой шестерней в ту или иную сторону. Чтобы найти место контакта, я использовал обычную аэрозольную краску и распылил ее на зубья планетарной передачи. После прокатки на зубьях остались пятна, соответствующие месту контакта шестерен. Хотя процедура требует много времени, она позволяет достаточно точно установить взаимное положение обеих шестерен. Зазор между ними я тоже определил без специнструмента: сделал минимально, но при этом так, чтобы не было заеданий, то есть зубья шестерни не должны заходить друг на друга.

Для определения пятна контакта между шестернями главной пары можно использовать краску

Для понимания того, как регулировать шестерни по пятну контакта, следует обратиться к приведённому ниже изображению.

В зависимости от положения конической и планетарной шестерён, пятно контакта будет отличаться

Масло в задний мост

На ВАЗ 2106 трение внутренних элементов заднего моста снижено трансмиссионным маслом класса GL5 вязкостью 85W-90. Объем вещества 1,3 литра. Таких масел сегодня много, но для Жигулей можно использовать более дешевые, например ТАД-17.

Менять смазку в заднем мосту рекомендуется через каждые 50 тыс. км. пробега.

В задний мост ВАЗ 2106 можно заливать масло ТАД-17

Проверка уровня и доливка масла

Для проверки уровня смазки и доливки потребуется ключ на 17 и специальный шприц. Процедура состоит из таких шагов:

  1. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку.
  2. Откручиваем пробку маслозаливного отверстия и оцениваем уровень масла пальцем: он должен быть на уровне нижней кромки заливного отверстия. Проверить уровень масла в ЗМ можно пальцем, открутив заливное отверстие
    Проверить уровень масла в ЗМ можно пальцем, открутив заливное отверстие
  3. При необходимости доливаем специальным шприцем до нужного объема, после чего заворачиваем пробку и вытираем пятна тряпкой. Для заливки масла используйте специальный шприц
    Для заливки масла следует использовать специальный шприц

Если масло требуется заменить, то попросту сливаем его в подходящую тару, давая хорошо стечь, а после заливаем новое в нужном объёме.

Задний мост ВАЗ «шестерка» является достаточно надежным узлом и не требует особого внимания. Необходимость ремонта если и возникает, то редко. Наиболее распространенными проблемами являются течь полуоси или сальников вала. Их замена проста и не вызывает вопросов. Более сложная процедура – ​​замена подшипников полуоси или ремонт коробки передач. Однако эти механизмы можно отремонтировать и в гараже, внимательно прочитав и следуя пошаговой инструкции.

Разборка и сборка заднего моста

Разборка и сборка заднего моста ВАЗ 2101

Ремонт задней подвески Ваз классика Жигули. Переборка моста, пружин, редуктора, полуосей.

Вся правда про редуктор заднего моста ВАЗ Классика. Секреты настройки и ремонта. Серия№1

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2101 (\

ВАЗ ( 2 части). Ремонт редуктора заднего моста — Часть 1

Разборка заднего моста классика

Руководство

  • Двигатель
    • Блок цилиндров
    • Головка цилиндров и клапанный механизм
    • Коленчатый вал и маховик
    • Поршни и шатуны
    • Распределительный вал и его привод
    • Система охлаждения
    • Система смазки
    • Антикоррозионная защита кузова
    • Двери
    • Капот, крышка багажника, бамперы
    • Лакокрасочные покрытия
    • Остекление кузова и омыватель ветрового стекла
    • Отопитель
    • Ремонт остова кузова
    • Сиденья
    • Снятие и установка
    • Автомобиль ВАЗ–21011
    • Автомобиль ВАЗ–2102
    • Кронштейн маятникового рычага
    • Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления
    • Рулевой механизм
    • Тяги и шаровые шарниры рулевого привода
    • Проверка приборов зажигания на стенде
    • Аккумуляторная батарея
    • Генератор
    • Стартер
    • Карбюратор
    • Система питания
    • Главный цилиндр
    • Задние тормоза
    • Кронштейн педалей сцепления и тормоза
    • Особенности устройства
    • Передние тормоза
    • Проверка и регулировка тормозов
    • Регулятор давления задних тормозов
    • Стояночный тормоз
    • Задний мост
    • Карданная передача
    • Коробка передач
    • Сцепление
    • Амортизаторы
    • Задняя подвеска
    • Передняя подвеска
    • Техническое обслуживание автомобиля
    • Эксплуатация автомобиля
    • Звуковые сигналы
    • Контрольные приборы
    • Освещение и световая сигнализация
    • Стеклоочиститель
    • Схемы электрооборудования
    • Электродвигатель отопителя

    Каталог руководств по обслуживанию и ремонту автомобилей самых популярных марок

    © 2022 manuals4car.ru Все права защищены.
    При упоминании использовании материалов активная ссылка на manuals4car.ru обязательна.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *