Замена прокладки гбц ниссан альмера g15
Перейти к содержимому

Замена прокладки гбц ниссан альмера g15

  • автор:

Замена прокладки гбц ниссан альмера g15

Эмульсия в антифризе или как я решил поменять прокладку ГБЦ

И так собирал материал долго много фото видео, и также почему не захотел брать контракт… Вообще примерно год я катался доливал антифриз грамм по 200 на 1000 и думал готовился в вскрытию мотора, потом и масло стало уходить вообщем прикинув нос к пальцу, собрав примерную сумму денежек рублей в 50, я откатил авто в сервис порекомендованный старыми знакомыми. Машину увидив, стали советоваться а не проще контракт поставить, но с нынешними ценами на моторы, сказал не проще, так как ничто не предвещало беды )))).Вобщем ударили по рукам, что делать нужно как для себя, и я счастливый уехал домой, думая что через недельку у меня будет восстановленное сердце ), мастеру сказал, вскрываем все что видим кривое меняем…

И понеслись первые фотки с коментариями мастера
«Сдернули башку, удивлен чистая отложений почти нет, помыли померяли ни затиров ничего зазоры в допуске, оправляем на опресовку и притирку, валы как новые «
Через день звонок «В грм лезть было не удобно сдернули мотор (к цене ремонта прибавилось сразу 10тр …думаю да и редька сним все равно в бюджет укладываюсь), блок достали отмыли проверили разобрали блин как новый зазоры в стандарте колечко масло съемное залегло отмоем, кольца подкинем полетит пуля, ну делайте гавно вопрос.) через два часа еще звонок, друг у тебя как бы подрамник сгнил мы пытались рычаги отрутить, как ты просил перебрать ходовку, не вышло, а один рычаг вообще заварен ))) Ну даладно думаю, побежал погороду искать подрамник, в тухлом гараже совершенно случайно нашел за вменяемые 1500. Вообщем провели мне дефектовку по запчастям список ниже будет. Через пару часов снова звонок, думаю да чтож такое то, все обсудили уже, а мастер и говорит мы все перепроверили а место утечки не нашли масла в антифриз, и тут как говорится азэ упало у меня(что через 2 дня и подтвердилось трещиной в башке не ремонтной).Вообщем сейчас ищу башку пост будет продолжен после запуска.А да грм был изношен в хлам, со слов мастера мотор не вскрывался, звезды съедени башмаки натяжители в хлам. + добавилось сцепление под замену и я стал немного нервничать ). На блоке поршня без задиров, на цилиндрах остатки хона еще есть допуски в стандарте.Последние 150т км мотор ездил на масле ликви моли с заменой 7-8к, маслло насос как новый.

Ps. вкладыши все поменялись потому что все равно мотор открыт и значит их надо поменять, а кортеко фирма, потому что внутри nok

Фото-отчет по замене колец на QG15DE

Всем привет!
Предыдущая замена колпачков ни к чему не привела, поэтому решил менять кольца. Процедура не сложная, по мне так проще чем колпачки менять, меньше мелкой муторной работы в которой можно много чего напутать

1. Сливаем масло и антифриз (фриз сливать с радиатора и с блока)
2. Снимаем все лишнее с клапанной крышки (катушки, разъемы, трубки) освобождаем косу, которая идет рядом с клапанной крышкой. Отсоединяем разъемы форсов, соленоида егр, лямбды (сам датчик выкручивать не надо). отодвигаем косу в сторонку. Отсоединяем косу со стороны впускного коллектора, там от ДЗ 3 разъема и соленоид продувки бака, отводим в сторону
3. Отсоединяем топливные шланги (2+1) в шланг чтобы топливо не текло можно свечку старую воткнуть, очень удобно)
4. Отсоединяем вакуумные шланги со впускного коллектора которые будут мешать при расстыковке ГБЦ с блоком
5. Отсоединяем воздуховод от возд.фильтра возле LP
6. Отсоединяем шланги печки, запомнив какой откуда (подача и обратка), шланги от радиатора (2шт)
7. Отсоединяем тросик газа с ДЗ
8. Защиту от выпускного коллектора (хотя наверно можно и не снимать, по-моему она мешать там ничему не должна) и крепление выпускного коллектора к блоку (катализатор прикручен) я откручивал от каталика и от блока, в каталике один болт отломил. поэтому обильно полить вд40 и крутить потихоньку туда-сюда
9. Один верхний болт с крепления генератора к блоку
10. Откручиваем крепление впускного коллектора от тяг, у меня 4 болта получилось, на 2вд, может чуть по другому быть. Находятся на тыльной стороне впускного, там видно
11. Откручиваем лыжу, выхлопную трубу

на этом подготовительные работы закончились))
сверху навесного больше ничего снимать не нужно

12. далее снимаем клапанную крышку, выставляем первый поршень в ВМТ
как снять распредвалы, звездочки, натяжитель смотрим тут чтобы мне не повторяться Фото-отчет по замене МСК на QG15DE

13. после снятия распредвалов откручиваем болты крепления ГБЦ (10 штук, шестигранник на 10 и 4 маленьких болтика с левой стороны) не забываем что нужно головку найти с шестигранником для закручивания потом динамометрическим ключом

я снимал талью, тут кто как хочет, многие руками снимают, но мне так удобней было

здесь видно царапинки медно-латунного цвета, это наверно от восстановительной присадки которую заливал

далее чистим клапана и рядом сними, чистил ершиком для дрели, есть такие на вид латунного цвета мелкими проволками, фото будет ниже. аккуратно дрелью почистил, потом профамом 1000, очень хорошо отмывает

не забываем накрыть блок и головку сверху от пыли и мусора

поверхность от старой прокладки мелкой шкуркой можно дернуть

с головкой закончили, приступаем к поршням

14. Снимаем масляный поддон (аккуратно подковыриваем широкой отверткой в нескольких местах, т.к он хорошо приклеен на герметик)
15. Пока 1ый поршень в ВМТ, будем заниматься 2 и 3 поршнем пока они в НМТ. Откручиваем крышку шатуна на 2 ( открутить 2 гайки) помечаем или запоминаем как она стояла т.к. в ней масляный канал.
16. Ручкой от молотка толкаем поршень вверх за шатун пока он не вылезет из цилиндра
17. Снимаем старые кольца, чистим поршень от нагара, я чистил таким же ершиком, очень быстро получается, но только верхнюю плоскость, чистим канавки колец, можно не надолго замочить в профаме
18. Ставим новые кольца, сначала удобно маслосъемные, у них сначала одевается средняя часть, затем 2 кольца боковых, потом одеваем компрессионное (на нем есть отличие где верх и низ, там по замку, в руководстве есть картинка и разводим кольца, там тоже есть как

новые маслосъемные кольца шире на 0,1 мм
старые почти не пружинили, хотя выступали за поршень и вращались с небольшим усилием, по фото видно что неплохо забиты

19. Меняем шатунные вкладыши (надавливаем сверху на него с одной стороны и он с другой вылазит) смазываем моторным маслом новый.
меняем на шатуне и на крышке шатуна
20. Готовый поршень и цилиндр смазываем моторным маслом, одеваем изоленту на болты шатуна чтобы не поцарапать коленвал. Одеваем оправку для сжатия колец на поршень и вставляем в цилиндр (поршень должен быть повернут меткой переда налево).
21. Подводим снизу к коленвалу, прикручиваем крышку шатуна, как затягивать указано в руководстве, сначала по моменту, потом доворачивается по углу.

поршневые кольца были почти как новые, старые уже всего на 0,03мм
съемником для колец не очень удобно пользоваться, руками удобней, ставил кольца без него

аналогично делаем со 2-ым поршнем

22. Затем придерживая цепь крутим против часовой стрелки коленвал, чтобы в ВМТ встал 2-ой поршень, 1 и 4-ый становятся в НМТ, занимаемся теперь 1-ым и 4-ым поршнем

прокладка там металлическая двойная, когда снял головку сразу не обратил внимания, одну снял, потом когда стал поршни вытаскивать обнаружил вторую, сразу подумал что тут что-то не так скорей всего в движок уже лазили раз 2 штуки стоит, и 2 наверно потому что одна не держит и головка поведенная из-за перегрева. но потом когда достал новую сразу стало легче))))

23. Чистим место под прокладку на блоке мелкой шкуркой, у меня была почти чистая, желательно чтобы в каналы ничего не сыпалось.
24. Наносим герметик на место блока где слева ступенька есть, в руководстве указано где и сколько наносить, делаем как написано. Не забываем старый герметик удалить

не забываем повернуть коленвал по часовой стрелки обратно до ВМТ первого поршня
25. Ставим ГБЦ, закручиваем болты в несколько этапов, в руководстве есть описание
26. Ставим распредвалы, звездочки и все остальное навесное в обратной последовательности, и немного тут Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
27. С масляного поддона срезаем старый герметик, наносим новый и закручиваем.
28. Собираем все оставшееся
29. Заливаем жидкости
30. Не забываем прокрутить двигатель вручную чтобы убедиться что ГРМ правильно собран
я крутил сначала вручную, потом стартером (без свечей), затем одевал разъемы на форсы и катушки

кстати, не забываем, что снятую ГБЦ не нужно сильно наклонять и переворачивать, а то выпадут толкатели клапанов с регулировочными шайбами, будет потом весело все это собирать обратно.

Использовался инструмент:
динамометрические ключи от 5 до 25 и от 20 до 110 Н*м
оправка для сжатия колец

запчасти:
Nissan 12111-4M50A Вкладыш шатунный 8х134,03р =1072р
Nissan 12033-4M510 Комплект поршневых колец 2 078,61р
Nissan 13271-4M501 Прокладка клапанной крышки 67,18р
Nissan 11044-4M51A Прокладка головки блока 821,88р
Nissan 13270-4M500 Прокладка клапанной крышки 273,40р

щас вспомнил, что забыл заменить прокладку в клапанной крышки, которая на вентиляцию картерных газов идет. правда я менял ее или год или 2 назад, не совсем еще задубела.

проехал 170 км, масло по щупу так же, даже после такого расхода кажется что прибавляется))))
щас пока на работе, машина временно заморожена. о дальнейшем пробеге и расходе напишу пойже

Двигатель Ниссан Альмера Н16

Совершенство технического оснащения Алмеры не вызывает сомнения, и не каждый автолюбитель решится на ремонт двигателя Ниссан Альмера Н16 своими руками. Появление нового поколения 16-клапанных силовых агрегатов – вполне закономерный процесс, но некоторые не очень сложные виды ремонта этих моторов вполне под силу любому автовладельцу, способному пользоваться отвёрткой и гаечным ключом.

Замена прокладки ГБЦ

Когда двигатель Nissan Almera N16 стал перегреваться и замечена течь антифриза и масла из-под головки блока, необходимо снять её и заменить прокладку. Из-за высоких температур головку может покоробить, и тогда уже потребуется шлифовка места её соединения с блоком цилиндров.

Двигатель Ниссан Альмера

Освобождать головку от шлангов, навесных агрегатов и прочих узлов рекомендуется в такой последовательности:

  1. Отворачиваем минус аккумулятора и сливаем антифриз.
  2. Отсоединяем крепление катушек зажигания и снимаем их.
  3. Снимаем выпускной коллектор, предварительно отвернув гайки со шпилек крепления.
  4. Сжимаем усики хомутов, чтобы снять шланги подачи воздуха к дросселю, вентиляции картера и коллектора впуска.
  5. Отсоединяем вакуумник тормозов.
  6. Отворачиваем крепящие болты и снимаем провода соединения общей массы с головкой блока.
  7. Отсоединяем разъёмы проводов дросселя, температурного датчика и форсунок.
  8. Демонтируем электрический разъём клапана адсорбера и снимаем с него шланг.
  9. От топливной рампы отсоединяем подвод бензина.
  10. Выворачиваем болт, крепящий генераторный кронштейн, и отводим вместе с генератором в сторону.
  11. Отворачиваем распределительные валы и аккуратно снимаем их.
  12. От впускного коллектора отворачиваем болты крепления, которыми крепится подушка двигателя.
  13. Болты, крепящие головку, отсоединяем в последовательности, приведённой в инструкции по ремонту автомобиля Алмера, вынимаем ГБЦ и размещаем её на рабочем столе.

Не пытайтесь демонтировать головку на горячем двигателе, в таком случае возможна деформация соприкасающейся плоскости ГБЦ в месте соединения с блоком цилиндров.

На снятой головке и блоке цилиндров зачищаем соприкасающиеся поверхности, после чего проверяем геометрию этой части на отсутствие коробления. Для этого ребром железной линейки проверяем плоскость вдоль длины, затем поперёк и с угла на угол, замеряя щупом образующийся зазор. При величине зазора менее 0.1 мм головку можно ставить обратно, при большем значении ГБЦ нужно отдать на шлифовку в специализированную мастерскую.

Прежде чем поставить головку на место, удалите из отверстий под болты крепления грязь и масло, поставьте новую прокладку на блок двигателя и смажьте болты крепления двигательным маслом.

Дальнейшую установку и сборку выполняем с соблюдением мануала по порядку, моментам затяжки болтов ГБЦ и распредвалов.

Регулировка клапанных зазоров

Если заметили посторонние шумы под клапанной крышкой двигателя своей Алмеры, значит, пришло время проверить зазоры в клапанном механизме. Рекомендуется измерять зазоры только на холодном двигателе, в противном случае они будут меняться по мере остывания, и каждый раз их величина будет разной.

Двигатель Nissan Almera

Величина зазоров на клапанах впуска должна быть в пределах 0.25–0.33 мм, на выпускных – 0.32–0.40. После снятия верхней крышки, вооружившись щупом, измеряйте зазоры, придерживаясь следующей последовательности:

  1. Проворачивая коленвал, подводим его в ВМТ первого цилиндра.
  2. В таком положении измеряем зазоры на распредвале впуска первого и второго цилиндров, а на распредвале – выпуска у первого и третьего цилиндров, и фиксируем результаты измерения.
  3. Делаем полный оборот коленвала.
  4. В этом положении на распредвале впуска замеряем зазоры третьего и четвёртого цилиндров, на выпускном распредвале – второго и четвёртого цилиндров и также записываем результаты.

Если результаты замеров отличаются от номинальной величины, снимаем регулировочную шайбу и заменяем её другой из ремонтного комплекта.

На всех шайбах на тыльной стороне отмечена их толщина. Например, цифра 235 значит, что толщина этой регулировочной шайбы 2.35 мм. В ремонтных комплектах имеются 73 шайбы для двигателя Ниссан Альмера Н16 различных размеров. Ставим подобранные шайбы на место и закрываем клапанную крышку.

Подкапотное пространство Nissan Almera

Заключение

Это наиболее сложные работы, которые вы можете выполнять самостоятельно, а обслуживание и замена некоторых расходников на Ниссане не представляет особой сложности и под силу любому автолюбителю. Что касается других видов ремонта на двигателе Ниссан Альмера Н16, то лучше их выполнение доверить профессионалам, работающих в соответствующих сервисах.

Замена прокладки головки блока цилиндров на Nissan Almera Classic

Вам потребуются: пассатижи, ключи «на 13», «на 17», торцовые ключи «на 10», «на 13», «на 17», шестигранник «на 10».

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Замена прокладки головки блока цилиндров на Nissan Almera Classic

1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания»).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снимите катушки зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания»).

5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

6. Отверните гайки шпилек крепления выпускного коллектора к головке блока и отсоедините коллектор от головки (см. «Замена выпускного коллектора и каталитического нейтрализатора отработавших газов»).

7. Ослабив хомут крепления шланга подачи воздуха к дроссельному узлу, снимите шланг с патрубка дроссельного узла (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

8. Сожмите усики хомута шланга системы вентиляции картерных газов.

9. Отсоедините шланг от патрубка впускного коллектора.

10. Аналогичным образом отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.

11. Сожмите усики хомутов.

12. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков на головке блока цилиндров.

13. Перекусите хомуты крепления жгута проводов к кронштейнам на головке блока цилиндров и отсоедините жгут от хомута.

14. Выверните болты крепления клемм «масовых» проводов к головке блока цилиндров.

15. Отсоедините клеммы с проводам от головки блока цилиндров.

16. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов и отсоедините колодки от выводов форсунок.

17. Колодку дроссельного узла.

18. Колодку датчика температуры охлаждающей жидкости.

19. Нажмите на пластмассовый фиксатор колодки жгута проводов клапана продувки адсорбера и отсоедините колодку от выводов клапана.

20. Сожмите усики хомута крепления подводящего шланга от адсорбера к клапану и снимите шланг со штуцера клапана.

21. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.

22. Отсоедините шланг от штуцера рампы.

23. Выверните болт крепления кронштейна генератора к головке блока цилиндров и отведите кронштейн с генератором в сторону.

24. Снимите распределительные валы (см. «Замена распределительных валов»).
25. Выверните болты крепления правой опоры к впускному коллектору.

26. Выверните болты крепления левой опоры к впускному коллектору.

27. Ослабьте затяжку четырнадцати болтов крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в последовательности, показанной на фото.

Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

28. Снимите головку блока цилиндров с двигателя.

Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.

29. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
30. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Отшлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

31. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
— удалите ив резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
— обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
— смажьте болты моторным маслом;
— затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в три этапа:

  • 1-й — затяните болты 1-10 моментом 29 Н-м;
  • 2-й — затяните болты 1

Ниссан Альмера

Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.

Снятие и установка головки блока цилиндров Nissan Almera

Установочные компоненты головки блока цилиндров: 1 вспомогательный болт головки цилиндров 2 кронштейн 3 шайба 4 болт головки цилиндров 5задняя подъемная петля двигателя 6 головка цилиндров в сборе 7 прокладка головки цилиндров 8 передняя подъемная петля двигателя Сбросьте давление топлива. Снимите защиту двигателя со стороны днища. Снимите переднюю выхлопную трубу. Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Снимите впускной коллектор. Снимите выпускной коллектор. Снимите корпус термостата. Снимите катушки зажигания. Снимите клапанную крышку. Снимите головку цилиндров, ослабив болты в порядке, обратном изображенному на рис. 2.80. Снимите прокладку головки цилиндров. Нанесите герметик в места, указанные на рис. 2.81, затем установите прокладку головки цилиндров. Установите головку цилиндров в сборе, затяните болты (1)-(10) в порядке, обозначенном цифрами на рис. 2.79 следующим образом: Рис. 2.80. Порядок извлечения болтов головки блока Рис. 2.81. Места нанесения герметика 1. Нанесите свежее моторное масло на резьбу и посадочную поверхность крепежных болтов. 2. Затяните все болты с моментом 29,4 N-m (3,0 кгм). 3. Затяните все болты с моментом 59 N-m (6,0 кг-м). 4. Полностью ослабьте до 0 N-m (0 кгм). 5. Затяните все болты с моментом 27,431,4 Nm (2,83,2 кгм). 6. Доверните все болты на 5055° (норма: 50е) по часовой стрелке. Проверьте угол затяжки ключом-угломером или транспортиром (рис. 2.82). Избегайте оценки на глаз без использования инструментов. Рис. 2.82. Проверка угла затяжки специальным ключом Затяните вспомогательные болты головки цилиндров (11)-(14) в порядке, обозначенном цифрами на рис. 2.80. Обратите внимание на длину стержня под головкой болта. (11: 20 мм, 1214: 25 мм)

Ремонт К4M

На этом е..нутом моторе — как раз очень вероятно. Особенно если всё делалось без оригинальных спецприспособлений (или со всякими самодельными приблудами по рецепту из интернетов). Как выставляли ВМТ. Был ли обеспечен «непроворот» распредвалов относительно шестерён при затягивании крепежа шестерён. Нормальные гидрики, даже совсем пустые, прокачиваются за считанные секунды после запуска (за 2-3 секунды после того, как потухла лампа давления масла). Если масла в гидрике нет или гидрик не держит масло, то будет сильный стук от большого клапанного зазора. Если гидрик заклинил, то будет или стук, или пропуски зажигания (возможно, с «прострелами» в глушитель или впускной коллектор). Тоже возможно, проверяется элементарно — снимаете резонатор (пластиковая хрень перед воздушным фильтром), запускаете двигатель и закрываете ладошкой отверстие в корпусе воздушного фильтра. Двигатель должен за 3-5 секунд, подёргавшись в конвульсиях, заглохнуть, а вакуум на ладошке должен держаться как минимум секунд 10 (если вакуум быстро уходит, то можно повторить тест пару раз, т.к. мотор может остановиться в фазе перекрытия клапанов в каком-либо цилиндре). Ещё можно вообще снять воздушный фильтр, запустить двигатель и послушать шум во впуске. Хорошо слышимые «выстрелы» говорят о том, что какие-то впускные клапана плохо притёрты к седлу. Хотя сейчас стало модно не притирать клапана вообще (только вот высокоточное оборудование по обработке сёдел, после которого можно не притирать клапан, стОит, мягко говоря, очень дохрена и очень мало где имеется). Если есть РХХ (это не датчик, а клапан-регулятор (холостого хода), датчика РХХ не существует ни на одной машине), то заслонка механическая и ломаться в ней особо нечему (кроме усыхания знаменитых уплотнительных колец, но если мастер не рукожоп, то он это должен был проконтролировать при сборке). РХХ может влиять только на обороты холостого хода, в нагрузочном режиме он не играет никакой роли. В лидерах версия о метках 0:19 минута, 2:34 минуты На моём есть похожая, но менее заметная перекладка. Возможно из-за уличного шума
или не она? — ХЗ.
Из салона кажется что что-то вибрирует в районе расширительного бачка слушая шум из под капота — источник не очевиден, да и сам шум не такой четкий как на видео Если метки выставлены не верно, на такой машине можно ездить? Ну словами описать сложно, не такой сильный, как, например, от провёрнутого шатуна, но тоже достаточно звонкий, явно посторонний, повторяющийся через равные промежутки времени. При повышении оборотов может стихать или исчезать совсем. Как правило, сам по себе заклинивший гидрик до рабочего состояния не расклинивает (обычно его только менять, если он заклинил). Будет стук при этом или нет — зависит от того, насколько мёртво он заклинил и в каком положении (если заклинил в «растянутом» состоянии, то никакого стука не будет, но клапан будет «зажат», будут пропуски зажигания, троение, возможен даже прогар клапана. Но это довольно редкая неисправность для заводских гидриков (этим обычно страдают покупные дубликаты низкого качества), в большинстве случаев гидрик приходится менять из-за того, что он становится легкосжимаемым (или из-за износа обратного клапана, или из-за износа поверхностей прецезионной пары плунжер-корпус). Но если мастер не рукожоп, то такие явно негодные гидрики он должен был выявить ещё при сборке. Симптом будет один — характерный стук, особенно первые секунды после запуска. При «грязной» сборке возможно попадание мелкого мусора в гидрик, это очень паршивая штука, гидрик то работает, то нет (стучит), т.к. попасть мусору в полость гидрика очень легко, а выйти наружу — практически нереально (из-за обратного клапана). Добавлено через 22 минуты
Вопрос из серии «можно ли на газели перевозить 5 тонн». Можно, но не нужно. Ничего хорошего мотору от этого не будет, а плохого очень даже будет. Грубо проверить правильность фаз ГРМ (термин «метки» для этого мотора некорректен, на нём нет никаких меток) можно изготовив из подходящего листа металла С-образную приспособу, для очень грубой проверки можно её хоть из фанеры выпилить (на видео выше хорошо видно, какой она формы), поймать ВМТ можно через свечное отверстие 1-го или 4-го цилиндра (кстати, такой способ определения ВМТ точнее, чем даже с фирменным болтом-фиксатором, не говоря уже о самодельных приблудах). И, как я уже говорил, — основная сложность здесь при сборке — это не сдвинуть вал относительно шестерни при затяжке (скорее всего, именно это в Вашем случае и произошло). Лично у меня это получилось с 3-го или 4-го раза, и то после замены болта на шпильку с гайкой (с родным болтом так и не получилось, хоть немного, но сдвигается). С другой стороны, если мастер не рукожоп, то этот косяк сразу должен быть виден при контрольной проверке фаз ГРМ ещё при сборке. Добавлено через 18 минут
Ну и для лайт-проверки мастера на профпригодность спросите, какой герметик он использовал при установке клапанной крышки, она же крышка постели распредвалов. Или сфоткайте вблизи любой стык с остатками выдавленного герметика. Ну хорошо, покажу, если так хочется зрителям в студии. Я, собственно, после замены воздушного фильтра всегда такую проверку делаю, чтобы убедиться, что фильтр встал чётко по периметру и из-под его уплотнений нигде воздух (грязный) не подсасывает. P.S. До машины смогу добраться не раньше среды. К сожалению для меня е..ля продолжает, накал её начал существенно повышаться Итак, утренний вояж к инжекторщику выявил следующее:
— к фазам не доеб..ться. все вроде ок.
— подсосов нет, не выявлено
— по части впрыска, зажигания – все хорошо. Все работает, ошибок нет (кроме одной) и т.д. — установлено, что на впускном коллекторе низкое давление (или что-то там). Это видно как электроникой, так и механическим манометром
— в памяти сидела ошибка низкого по датчику давления на впускном коллекторе (могу ошибиться в его названии). в последствии она была стерта, сразу же она не появилась
— установлено, что не верно/ не корректно работают клапаны на трех цилиндрах – об этом свидетельствуют всякие кривые-синусоиды-асимпототы О точных возможных причинах этого инжекторщик ответа не дает.
Но для него ответ один – проблема механическая (может гидрокомпенсаторы или еще х.. знает что) Вояж к мотористу установил следующее:
— за метки он и не переживал
— в гидрокомпенсаторы – не верит. Он их спускал/стравливал и т.д. Если бы была п..зда им, то это было бы очевидно. Менять компенсаторы – он не видит нужны
— да и вообще мотор работает по моему мнению з..ебись Телефонный разговор инжекторщика и моториста результата не дал, а только подлил масла в огонь моего возмущения от происходящего Моторист пеняет на подсос, который не нашел инжекторщик. Можно от установленного ГБО, в местах врезки форсунок во впускной коллектор. надо делать дымовую п..ебень – искать подсос.
В соседнем боксе от моториста – инжекторщик/электрик повелитель дымовой п..ебени – отказался делать это, сказав что на этом моторе этого х… сделаешь
Вот такая уйня, друзья Что буду делать?
— на субботу еду к ГБОшникам. посмотрим, что скажут они
— жду от Вас, друзья, мнений и советов – очень нуждаюсь в третьем мнении

Прокладка ГБЦ — замена

Давно уже заметил, что сопливит прокладка ГБЦ со стороны моторного щита.
Этим летом решил поменять, заодно посмотреть как там цепь, зазоры клапанов и так далее.
Так вообще проблем с мотором не было, масло не ел, за исключением случаев, когда наваливаешь, расход бензина был маленький. в общем все в штатном режиме.
купил
прокладку ГБЦ,
клапанной крышки,
прокладки на вентиляцию картера,
под клапан вентиляции картера и сам клапан (фотки не сделал, но клапан брал реношный),
прокладку от масленного насоса
2 прокладки на выпускной коллектор (его менял и об этом запилю отдельную запись) открутилось-снялось все достаточно легко. по разборке — все просто.
сняв клапанную крышку, что-то мне не очень понравилось состояние всего. и когда посмотрел во впускные каналы коллектора и сам впускной коллектор и состояние поршней Самый засраный был 4 цилиндр (он в машине греется больше всего).
еще один момент был замечен: когда замерял зазоры клапанов, именно в 4 цилиндре он был чуть больше допустимого. скорее всего он увеличился от наросшего кокса на клапанах, а он там скорее всего появился от масла из-под маслосъемных колпачков. их тоже решил заменить. Понял я, что не зря залез сюда.
Все это безобразие образовалось из-за того, что сальники клапанов задубели и плохо задерживали масло.
а вот и сами клапана При разборе головы, необходимо все детали поставить на свое место, для этого я сделал из картонной коробки и нарезанных кусков картона перегородки и получилась такая хрень. подписываем все и не боимся, что что-то потеряется или перепутается Для рассухаривания клапанов использовал приспособление для рассухаривания на 2110 16 клапанную.
Только рекомендую кольцо нажимное на приспособе обработать, если как на моей, там будут заусенцы на металле (они могут поцарапать посадочное место толкателя клапана), и нажимать на пружину нужно точно по оси движения клапана. Теперь про средства от нагара на клапанах
попробовал разные. и керосин с ацетоном (им отмывал головку и все алюминиевые детали) — отмывал неплохо. но он очень агрессивен к рукам, да и перчатки резиновые разваливались от него.
для клапанов идеальным оказалось средство Шуманит или дешевый аналог на щелочной основе, НО его нельзя использовать на алюминиевых деталях, либо очень быстро смывать. а так средство очень хорошее.
на этой фотке как раз реакция шуманита на нагар, в баночках выше керосин с ацетоном (курит в сторонке)))
баночки, кстати, — это от свечки-таблетки емкость — очень удобно. Головку отмыл, отчистил. Хорошо отмывает нагар и масло любой очиститель двигателя, но это дороже. впускные были зеркальные, но решил притереть их в один проход, до матового состояния. Далее в отмытой головке поменял маслосъемные колпачки. Доставал их тонкогубцами, а запрессовывал ключом-трубочкой на 10 вроде.
Получилась вот такая голова Пока занимался головой, цилиндры выставил в вреднее положение и залил туда раскоксовки Лавр-202. Отчистились поршни очень хорошо. В самих цилиндрах все так же было в отличном состоянии.
Раскоксовка стекла все в поддон.
Снял поддон. со стороны коленвала вроде все было не так плохо. больших отложений не было. На впускной коллектор, крышку впускного коллектора, дроссельную заслонку вырезал прокладки из паронита.
Не стал покупать оригинальные, так как, изучив вопрос по прокладкам, пришел к выводу, что паронит отлично их заменит. Теперь про цепь и звездочку.
Цепь менять не стал. Посчитал, что в таком состоянии как есть, пусть еще ходит. Звезду не «взводил». Не вижу в этом никакого смысла. в том состоянии как она была до разбора, в таком же она и была установлена, ровно на те же звенья цепи. Ничего не поменялось.
Когда пытался выставить по меткам — забил на это, так как цепь у нас несимметричная относительно коленвала и крутить пришлось бы долго, чтобы выставить метки. Проще сделать свои метки на тех звеньях цепи, где стоят метки звезд. как я и сделал. (между метками на звездах 12 звеньев) Собирал все в обратной последовательности разборки. Для протяжки головки и остальных болтов купил динамометрический ключ и эта работа не составила большого труда. но получилось вот так… Вот так вот прошла моя неполная разборка двигателя с заменой сальников клапанов, прокладок ГБЦ.
После этих процедур с промывкой и притиркой клапанов, зазоры в клапанах стали в норме.
вот нормативы по зазорам:
Cold* (reference data) Hot
Intake 0.24 — 0.32 (0.009 — 0.013) 0.32 — 0.40 (0.013 — 0.016)
Exhaust 0.26 — 0.34 (0.010 — 0.013) 0.33 — 0.41 (0.013 — 0.016) естественно была замена масла и антифриза.
двигатель работает ровно, тихо, быстро прогревается, но не перегревается. недавно ездил в москву, там по городу и обратно (всего около 900км), расход вышел 6,3 на 100км. Жаль не замерял компрессию до переборки (просто не думал, что все будет так как получилось)

Снятие распределительных валов, замена гидроопор рычагов клапанов

raspredelitelnye-valy-1.jpg

Направляющая трубка уплотняется в гнезде поддона картера резиновым кольцом. raspredelitelnye-valy-3.jpg
Головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления рыма raspredelitelnye-valy-4.jpg
…и снимаем рым с кронштейном воздухозаборника raspredelitelnye-valy-5.jpg
Головкой «на 8» отворачиваем двадцать четыре болта крепления крышки головки блока цилиндров raspredelitelnye-valy-6.jpg
Используя шлицевую отвертку в качестве рычага, поддеваем за приливы крышку головки блока цилиндров. Опираемся отверткой на поверхность впускного трубопровода, подложив под стержень отвертки ветошь raspredelitelnye-valy-7.jpg
Снимаем крышку головки блока цилиндров raspredelitelnye-valy-8.jpg
Вынимаем из головки блока цилиндров две резинометаллические заглушки
Вынимаем из постелей головки блока цилиндров… raspredelitelnye-valy-9.jpg
…вал выпускных клапанов raspredelitelnye-valy-10.jpg
…и вал впускных клапанов
Для оценки состояния гидроопоры рычага клапана… raspredelitelnye-valy-11.jpg
raspredelitelnye-valy-12.jpg
…и вынимаем гидроопору из гнезда головки блока цилиндров
Для проверки исправности гидроопоры, удерживая ее за корпус, нажимаем большим пальцем на сферическую головку плунжера. В исправном состоянии плунжер гидроопоры должен прожиматься со значительным усилием. Если плунжер перемещается легко, то гидроопора неисправна и ее следует заменить.
Перед монтажом новой гидроопоры необходимо опустить ее в емкость с моторным маслом и несколько раз нажать на плунжер до прекращения выхода пузырьков воздуха. Гидроопора должна перестать пружинить, став жесткой.
Аналогично снимаем рычаги и проверяем состояние гидроопор рычагов других клапанов. При этом помечаем положение деталей в головке блока цилиндров, чтобы при сборке они были установлены на прежние места.
При сборке механизма газораспределения необходимо заменить сальники распределительных валов.
Для снятия шкива укладываем вал в постели головки блока цилиндров. Надеваем накидной ключ «на 18» на гайку крепления зубчатого шкива распределительного вала и вставляем мощную отвертку через отверстие в шкиве. raspredelitelnye-valy-13.jpg
Опираясь на спицу шкива лезвием отвертки, стержнем отвертки надавливаем на ключ и поворачиваем его против часовой стрелки
Шкив с распределительным валом при этом не должен вращаться, а гайка крепления шкива будет отворачиваться. raspredelitelnye-valy-14.jpg
Отвернув гайку, снимаем шкив с носка распределительного вала raspredelitelnye-valy-15.jpg
…и снимаем сальник
Аналогично демонтируем сальник с другого распределительного вала.
Установив гидроопоры и рычаги клапанов, укладываем в постели головки блока цилиндров распределительные валы. Перед установкой крышки головки блока цилиндров очищаем привалочные поверхности крышки и головки блока цилиндров от остатков старого герметика. Поверхности должны быть чистыми и сухими, на них не должны оставаться следы от пальцев. raspredelitelnye-valy-16.jpg
Наносим на привалочную поверхность крышки головки блока цилиндров специальный герметик для фланцевых соединений Loctite 518, пока поверхность не станет красноватого цвета
Устанавливаем крышку головки блока цилиндров и затягиваем болты ее крепления предписанным моментом в последовательности, указанной в таблице:
raspredelitelnye-valy-17.jpg

raspredelitelnye-valy-18.jpg

Установив крышку головки блока цилиндров, инструментальной головкой или отрезком трубы подходящего размера запрессовываем новые сальники распределительных валов в гнезда головки блока цилиндров, предварительно нанеся на рабочие кромки сальников тонкий слой моторного масла.
Проверив установку фаз механизма газораспределения и зафиксировав валы (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя»), устанавливаем зубчатые шкивы на носки распределительных валов так, чтобы эмблемы Renault, нанесенные на спицах шкивов, расположились вертикально вверх (вал выпускных клапанов) и вниз (вал впускных клапанов).
Наживив гайки крепления шкивов, слегка подтягиваем их.
Расположение эмблем Nissan на шкивах.
Устанавливаем на шкивы и натягиваем ремень привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя»).
Затягиваем гайки крепления шкивов распределительных валов предписанным моментом (см. «Приложения»).
Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем правильность установки фаз газораспределения (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя»). При необходимости повторяем установку фаз газораспределения.
Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Снятие головки блока цилиндров

Перед снятием головки блока цилиндров запишите и отметьте положение всех кронштейнов и прокладок шлангов, тросов и проводов для того, чтобы облегчить установку снятых деталей. Ниже рассматривается снятие головки блока цилиндров без демонтажа впускного и выпускного коллекторов. В случае необходимости демонтажа впускного и выпускного коллекторов выполните данную операцию в первую очередь. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Слейте жидкость из системы охлаждения. Снимите распределительные валы. Снимите воздушный фильтр. Сбросьте давление в системе питания двигателя и отсоедините топливопровод и шланги слива от корпуса дроссельной заслонки или топливной магистрали. Заглушите все отверстия для того, чтобы избежать утечки топлива и попадания загрязнений в систему питания. Отсоедините трос привода управления подачей топлива. Разъедините электроразъемы дроссельной заслонки, впускного коллектора и вспомогательных приборов. Отсоедините электрические провода от коллектора. Обеспечьте доступ к головке блока цилиндров. Отсоедините шланги от гидроусилителя, шланги системы охлаждения и все остальные шланги от коллектора и соответствующих клапанов. Снимите кронштейны крепления впускного коллектора. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора. На автомобилях с автоматической коробкой передач отсоедините трос принудительного включения пониженной передачи от корпуса узла дроссельной заслонки. Снятие головки блока цилиндров Nissan Almera
Рис. 2.55. Болт диаметром 6 мм со стороны привода распределительных валов Ослабьте хомут крепления и снимите патрубки системы охлаждения с задней части насоса охлаждающей жидкости. Отсоедините патрубки радиатора от передней части головки блока цилиндров; на моделях двигателей с распределенным впрыском топлива выпуска до 1993 г. снимите стартер. Выверните и снимите болт крепления патрубков системы охлаждения головки блока цилиндров к задней части блока цилиндров. Снятие головки блока цилиндров Nissan Almera
Рис. 2.56. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров Отсоедините электроразъемы распределителя, катушки зажигания и блока зажигания. Освободите жгуты проводов от хомутов крепления; отведите провода в сторону от головки блока цилиндров. Отсоедините провода соединения с «массой» от головки блока цилиндров и впускного коллектора. Выверните два болта и снимите кронштейн крепления генератора к головке блока цилиндров. Выверните болты диаметром 6 мм со стороны цепи привода распределительных валов головки блока цилиндров и один болт в передней части головки блока цилиндров (рис. 2.55). Выверните в последовательности, обратной показанной на рис. 2.56, десять основных болтов крепления головки блока цилиндров. Убедитесь в том, что все болты вращаются рукой, извлеките болты крепления головки блока цилиндров вместе с шайбами. Промаркируйте их для облегчения установки при сборке. Снимите головку блока цилиндров. Снимите прокладку с поверхности блока цилиндров. Если установочные штифты легко вынимаются, снимите их и храните вместе с головкой блока цилиндров. Пометьте краской правильное положение установочных штифтов в блоке цилиндров.

Видео про «Снятие головки блока цилиндров» для Nissan Almera

снятие головки ниссан премьера p12 Головка блока и поршни Nissan Almera n16 QG18DE Ремонт двигателя Nissan Almera 2000 года

  • Ремонт помпы на газель бизнес
  • Предпусковой подогреватель двигателя камаз прамотроник
  • Где находится номер двигателя на шкода рапид 2020
  • Раскоксовка двигателя bmw n 13
  • Когда менять приводной ремень на ниссан х трейл т31

Замена прокладки гбц ниссан альмера g15

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, — удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Стук вызван тем, что кузовные панели, образующие правую опору (чашку) для амортизационной стойки, имеют недостаточную толщину (на 2,5 мм меньше, чем слева). Это приводит к неполному предварительному сжатию резиновых опорных втулок амортизатора при его монтаже. При ремонте устанавливают ремкомплект, компенсирующий этот конструктивный промах. Он состоит из усилителя опоры (металлическая пластина толщиной 2,5 мм) и новых опорных втулок.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

На машинах первых годов производства может быть плохо приклеено заднее стекло. Это приводит к протечкам воды в салон и появлению всяческих посторонних звуков (скрип, хруст, стук). По этому поводу объявляли отзывную кампанию. Если в результате осмотра дилеры обнаруживали зоны отсутствия праймера на стекле, его срезáли и переклеивали.

На машинах первых годов производства может быть плохо приклеено заднее стекло. Это приводит к протечкам воды в салон и появлению всяческих посторонних звуков (скрип, хруст, стук). По этому поводу объявляли отзывную кампанию. Если в результате осмотра дилеры обнаруживали зоны отсутствия праймера на стекле, его срезáли и переклеивали.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, — через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, — благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые ­наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым упра­влением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с непо­движным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Салон Альмеры собрал множество недочетов, характерных для других моделей на платформе B0. Нередки и типичные грубые ошибки, допущенные при сборке.

Салон Альмеры собрал множество недочетов, характерных для других моделей на платформе B0. Нередки и типичные грубые ошибки, допущенные при сборке.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, — некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.

Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.

Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.

Полазив по интернету и обзвонив сервисы я немного приуныл. Только работа по замене прокладки на сервисе обходилась в 200$ + шлифовка головы и запчасти 200$. Вот тут я не совсем понимаю рекламную политику гомельских автосервисов: в объявлении указано «ремонт дизельных двигателей, любой сложности», а начинаешь звонить так то прокладки они не меняют, то моториста у них нет, то цену такую заломят, что проще целый двигатель купить. Решил ремонтировать своими силами. Пока не было инструмента, два дня поливал все болты вдшкой. На день рождения мне обещали все-таки подарить нормальный набор головок и ключей, так что пришлось поторопить с подарком 🙂
Голову снимал 2 дня. На шлифовке голова пролежала 4 дня (отец завозил в Еремино), также там мне притерли клапана и заменили маслосъмные колпачки (75$).

По ценам
Прокладка гбц Victor Reinz 40$ (1,25мм 61-52770-20)
Болты гбц Payen 20$
Маслосъмные колпачки, два сальника распредвала, прокладка впускного и выпускного коллектора 35$.
Пламягасительные шайбы 6$.
Прокладка клапанной крышки Elring 8$.
Крышка радиатора Gates 8$.
Масло и фильтр 50$.
Тосол нашел на полке в гараже, не знаю сколько стоит )).
Заодно проверил форсунки на стенде (5$) — сказали, есть равномерный износ на всех, но менять еще рано.
Весь процесс описывать смысла нет – если кто и решиться сам ремонтировать, то лучше по книге.
Снять пришлось: клапанную крышку, впускной и выпускной коллектор, ремни ГРМ и ТНВД с шестернями, часть воздухозаборника, вакуумный насос, стартер, ТНВД вместе с рамой (регулировать не пришлось), распредвал, гидрокомпенсаторы, форсунки с топлипроводами, и наконец саму голову блока цилиндров. Больше всего проблем доставили ремни ГРМ и ТНВД, точнее ужасы которые мне рассказывали, если я их не правильно поставлю. Поэтому вооружившись маркером, на ремнях наделал дополнительных меток и установил потом по ним же все как и было.

Давно уже заметил, что сопливит прокладка ГБЦ со стороны моторного щита.
Этим летом решил поменять, заодно посмотреть как там цепь, зазоры клапанов и так далее.
Так вообще проблем с мотором не было, масло не ел, за исключением случаев, когда наваливаешь, расход бензина был маленький. в общем все в штатном режиме.
купил
прокладку ГБЦ,
клапанной крышки,
прокладки на вентиляцию картера,
под клапан вентиляции картера и сам клапан (фотки не сделал, но клапан брал реношный),
прокладку от масленного насоса
2 прокладки на выпускной коллектор (его менял и об этом запилю отдельную запись)

открутилось-снялось все достаточно легко. по разборке — все просто.
сняв клапанную крышку, что-то мне не очень понравилось состояние всего.

и когда посмотрел во впускные каналы коллектора

и сам впускной коллектор

и состояние поршней

Самый засраный был 4 цилиндр (он в машине греется больше всего).
еще один момент был замечен: когда замерял зазоры клапанов, именно в 4 цилиндре он был чуть больше допустимого. скорее всего он увеличился от наросшего кокса на клапанах, а он там скорее всего появился от масла из-под маслосъемных колпачков. их тоже решил заменить.

Понял я, что не зря залез сюда.
Все это безобразие образовалось из-за того, что сальники клапанов задубели и плохо задерживали масло.
а вот и сами клапана

При разборе головы, необходимо все детали поставить на свое место, для этого я сделал из картонной коробки и нарезанных кусков картона перегородки и получилась такая хрень. подписываем все и не боимся, что что-то потеряется или перепутается

Для рассухаривания клапанов использовал приспособление для рассухаривания на 2110 16 клапанную.
Только рекомендую кольцо нажимное на приспособе обработать, если как на моей, там будут заусенцы на металле (они могут поцарапать посадочное место толкателя клапана), и нажимать на пружину нужно точно по оси движения клапана.

Теперь про средства от нагара на клапанах
попробовал разные. и керосин с ацетоном (им отмывал головку и все алюминиевые детали) — отмывал неплохо. но он очень агрессивен к рукам, да и перчатки резиновые разваливались от него.
для клапанов идеальным оказалось средство Шуманит или дешевый аналог на щелочной основе, НО его нельзя использовать на алюминиевых деталях, либо очень быстро смывать. а так средство очень хорошее.
на этой фотке как раз реакция шуманита на нагар, в баночках выше керосин с ацетоном (курит в сторонке)))
баночки, кстати, — это от свечки-таблетки емкость — очень удобно.

Головку отмыл, отчистил. Хорошо отмывает нагар и масло любой очиститель двигателя, но это дороже.

впускные были зеркальные, но решил притереть их в один проход, до матового состояния.

Далее в отмытой головке поменял маслосъемные колпачки. Доставал их тонкогубцами, а запрессовывал ключом-трубочкой на 10 вроде.
Получилась вот такая голова

Пока занимался головой, цилиндры выставил в вреднее положение и залил туда раскоксовки Лавр-202. Отчистились поршни очень хорошо. В самих цилиндрах все так же было в отличном состоянии.
Раскоксовка стекла все в поддон.
Снял поддон. со стороны коленвала вроде все было не так плохо. больших отложений не было.

На впускной коллектор, крышку впускного коллектора, дроссельную заслонку вырезал прокладки из паронита.
Не стал покупать оригинальные, так как, изучив вопрос по прокладкам, пришел к выводу, что паронит отлично их заменит.

Теперь про цепь и звездочку.
Цепь менять не стал. Посчитал, что в таком состоянии как есть, пусть еще ходит.

Звезду не «взводил». Не вижу в этом никакого смысла. в том состоянии как она была до разбора, в таком же она и была установлена, ровно на те же звенья цепи. Ничего не поменялось.
Когда пытался выставить по меткам — забил на это, так как цепь у нас несимметричная относительно коленвала и крутить пришлось бы долго, чтобы выставить метки. Проще сделать свои метки на тех звеньях цепи, где стоят метки звезд. как я и сделал. (между метками на звездах 12 звеньев)

Собирал все в обратной последовательности разборки. Для протяжки головки и остальных болтов купил динамометрический ключ и эта работа не составила большого труда.

но получилось вот так…

Вот так вот прошла моя неполная разборка двигателя с заменой сальников клапанов, прокладок ГБЦ.
После этих процедур с промывкой и притиркой клапанов, зазоры в клапанах стали в норме.
вот нормативы по зазорам:
Cold* (reference data) Hot
Intake 0.24 — 0.32 (0.009 — 0.013) 0.32 — 0.40 (0.013 — 0.016)
Exhaust 0.26 — 0.34 (0.010 — 0.013) 0.33 — 0.41 (0.013 — 0.016)

естественно была замена масла и антифриза.
двигатель работает ровно, тихо, быстро прогревается, но не перегревается. недавно ездил в москву, там по городу и обратно (всего около 900км), расход вышел 6,3 на 100км.

Жаль не замерял компрессию до переборки (просто не думал, что все будет так как получилось)

К4М без клапанной крышки

Двигатели и КПП

Снятие ГБЦ силовой установки К4М может потребоваться в следующих случаях:

Демонтаж головки блока К4М

Снятие фазорегулятора распредвала впускных клапанов и шкива распредвала выпускных клапанов

Для работ приготовите следующие инструменты:

  • устройство для блокирования зубчатых шкивов распределительных валов
  • торцевые головки на 8, 10, 16 с удлинителем и трещоткой
  • свечной ключ
  • герметик.

Снятие впускного коллектора

Снятие впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора с ГБЦ двигателя К4М выполняется в следующей последовательности:

  • Фиксируются шестерни распредвалов.
  • Выкручивается крепежный элемент шкива фазорегулятора распредвала впускных клапанов, предварительно снимается заглушка.
  • Откручивается фиксирующая гайка шестерни распредвала выпускных клапанов.
  • Снимается фиксирующее приспособление шестерен, и выполняется демонтаж шкивов фазорегулятора и распределительного вала выпускных клапанов.
  • Демонтируется свечи зажигания, предварительно понадобится отключить питающие провода, выкрутить фиксирующие болты (под ключ на 8) и вынуть катушки зажигания
  • Отсоединить трос привода дроссельной заслонки от впускного коллектора.
  • Отключить фишки питания от датчиков давления воздуха и температуры двигателя, после этого демонтируется впускной коллектор.
  • Отсоединяется питающая фишка от клапана фазорегулятора, посредством отжимания пластикового фиксатора. Выкручивается крепежный болт (размер шляпки – 10) клапана фазорегулятора, с последующим изъятием механизма из посадочного места.
  • В районе привода газораспределительного механизма расположена проушина для подъема силового агрегата К4М, которую необходимо открутить, используя ключ на 16.
  • Откручиваются девять фиксирующих элементов крышки маслоотделителя ключом на 8, затем она демонтируется.

Демонтаж крышки ГБЦ

Демонтаж проводки к фазорегулятору

Для снятия клапанной на двигателе K4M потребуется выкрутить двадцать четыре фиксирующих болта под ключ на 8. Затем необходимо выполнить следующие действия:

  1. Демонтировать впускные и выпускные распредвалы.
  2. Снять рычаги клапанов.
  3. Изъять гидротолкатели, запоминая место их расположения для дальнейшей сборки. Гидротолкатели на время демонтажа, следует хранить в вертикальном положении.
  4. На данном этапе понадобится выкрутить десять крепежных болтов клапанной крышки, соблюдая последовательность обратную затяжке. После этого крышка демонтируется и устанавливается на деревянную подставку для проведения ремонтных работ.
  5. Снимается прокладка ГБЦ, и тщательно очищаются соприкасающиеся части головки и блока цилиндров.

Установка головки блока K4M

Монтаж рассматриваемого элемента двигателя K4M проходит после ремонта необходимых узлов, замены прокладки головки мотора. Работы делится на три этапа:

Монтаж ГБЦ, гидротолкателей и валов

Установка ГБЦ двигателя K4M:

  • Предварительно понадобится установить поршни в промежуточное положение.
  • Убедиться в наличии направляющей втулки на блоке цилиндров.
  • В качестве второй, направляющей может использоваться часть старой шпильки или специальное приспособление.
  • Прокладка головки блока цилиндров укладывается на посадочное место.
  • Монтируется ГБЦ агрегата K4M, с последующим удалением второй направляющей.
  • Вкручиваются фиксирующие болты (момент затяжки 20±2 Н*м), соблюдая строгую очередность. После этого необходимо довернуть все крепежи на угол 240±6 градусов.
  • Монтируются на место гидрокомпенсаторы, предварительно проверив их работоспособность. При нажатии на рабочий цилиндр должен отмечаться упругий ход. В противном случае потребуется заменить элемент или попробовать выполнить чистку. Для этого используется керосин или дизельное топливо.
  • Производится монтаж коромысел клапанов.
  • После смазки опор распредвалов моторным маслом, следует установить их на место.

Установка крышки головки блока

Придерживайтесь следующей последовательности действий:

  1. Выполняется обезжиривание соприкасающихся поверхностей головки и блока цилиндров K4M.
  2. На торец места соединения крышки ГБЦ наносится герметик. Затем она устанавливается на посадочное место.

Затяжка фиксирующих крепежей клапанной крышки K4M выполняется по следующей схеме:

  • с моментом затяжки 8 Н*м вкручиваются 22, 23, 20 и 13 болты
  • 15 Н*м – с 1 по 12 и с 14 по 19, а также 21 и 24 болты
  • выполняется ослабление 22, 23, 20 и 13 болтов, с последующей затяжкой с усилием в 15 Н*м
  • Производится замена стопорного болта толкателя эксцентрикового кулачка на штатный, последний затягивается с усилием в 15 Н*м.

Собираем маслоотделитель и впускной коллектор

Перед монтажом маслоотделителя двигателя K4M необходимо обезжирить контактную поверхность и нанести герметик. Затем:

  • Крышка маслоотделителя устанавливается на место. Затягиваются девять фиксирующих болтов, соблюдая требуемую очередность.
  • Выполняется монтаж сальника электромагнитного фазорегулятора и самого механизма с моментом затяжки крепежей в 10 Н*м.
  • Выполняется монтаж заглушки ГБЦ.
  • Вкручиваются свечи и устанавливаются на место катушки зажигания, датчик распределительного вала.
  • Укладывается прокладка и монтируется впускной коллектор. Его фиксирующие элементы затягиваются с усилием в 9 Н*м.
  • Подключаются питающие фишки к датчикам температуры двигателя K4M и давления воздуха, а также ставится на место трос дроссельной заслонки.
  • Остается установить на место шкивы распредвалов.

Заключение

Снятие и установка ГБЦ двигателя K4M требует строго соблюдения установленной последовательности действий. При этом обязательно выдерживать заводские рекомендации по показателям момента затяжки фиксирующих элементов.

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка Альмера G15 важная часть системы подачи воздуха. От ее состояния зависит стабильная работа двигателя. При скоплении грязи на заслонке (в виде нагара) будут проявляться следующие признаки:

  • проблематичный пуск мотора;
  • плавают обороты холостого хода;
  • сбои в работе мотора;
  • зависание оборотов мотора в различных режимах работы;
  • холостой ход Almera G15 проваливается в момент остановки.

Снятие и чистка дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка

Чистка ДЗ Альмера G15 производится при помощи следующего инструмента:

  • бита Torx T25;
  • отвертка с плоским жалом;
  • головка E8;
  • торцевая головка на 8;
  • трещотка и удлинитель;
  • ветошь;
  • средство для чистки.

Чтобы после очистки ДЗ не выполнять ее обучение, следует предварительно отсоединить источники напряжения.

Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи, после чего включите подсветки и переключить управляющий рычаг с ближнего на дальний свет. Далее можно приступать к демонтажу.

Другие материалы подробно описывающие обслуживание и ремонт Almera G15 в одноименной рубрике.

Грязная ДЗ Ниссан

Снимаем дроссельную заслонку

Демонтировать ДЗ Альмера G15 необходимо в следующем порядке:

  • Выполняется снятие защитной крышки воздушного фильтра.
  • Извлекается наконечник трубки подачи паров топливной смеси из дроссельного узла, который укомплектован уплотнительным резиновым кольцом. Для этого понадобится аккуратно поддеть его отверткой с плоским жалом.
  • Отключаются провода от ДЗ, нажатием на пластиковый фиксатор.
  • Используя головку E8 с удлинителем, выкручивается правый крепежный винт корпуса воздушного фильтрующего элемента из ГБЦ. Аналогично извлекается левый винт.
  • Снять воздушный патрубок с ДЗ посредством преодоления сопротивления резинового уплотнительного кольца. Конец патрубка отводится в сторону.
  • Выкручивается крепежный болт ресивера и дроссельного узла с помощью торцевой головки на восемь.
  • Откручиваются два фиксирующих болта ДЗ сгорания и головкой блока цилиндров с левой и правой стороны. Для этого, также понадобится торцевая головка на 8.
  • Демонтируется дроссельная заслонка посредством изъятия патрубка устройства из ресивера. При этом понадобится приложить усилие для преодоления сопротивления резинового уплотнительного кольца.

Рекомендации по чистке ДЗ

При самостоятельной чистке дроссельной заслонки Альмера G15 очень важно не повредить механизм. Для этого рекомендуется избегать следующих ситуаций:

  • Производить очищение механизма при проявлении малейших косвенных признаков загрязнения.
  • Осуществлять очистку без снятия ДЗ. Такая методика позволяет только удалить нагар с заслонки, а внутренняя полость камеры и каналов остается грязной.
  • Прикладывать чрезмерные усилия при трении ветошью по зеркалу ДЗ. Это может привести к выводу из строя как самой заслонки, так и датчика ее положения.
  • Применять для очистки жесткие щетки вместо мягкой ветоши. Это обусловлено тем, что на ДЗ нанесен молибден, который придает гладкую структуру. Довольно часто, указанное покрытие путают с нагарным слоем. После его удаления, заслонка может работать некорректно или заклинивать.
  • Если перед демонтажем ДЗ не были выполнены операции по исключению проведения операций по ее обучению, то после чистки понадобится правильно настроить механизм. Это необходимо для выставления оборотов холостого хода.

Чистка ДЗ Альмера G15 проводится с периодичностью 30-50 тыс. км пробега.

Меняем уплотнительные кольца дроссельного узла и устанавливаем

Замена уплотнительных колец

После демонтажа дроссельной заслонки Ниссан Альмера G15, оцениваем состояние уплотнительных резиновых колец на патрубке. При выявлении повреждения прокладки или потери эластичности меняем их. Для этого:

  • При помощи отвертки с плоским жалом поддеваем негодную прокладку и извлекаем с посадочного места. Указанная операция аналогична для двух сторон патрубка ДЗ. С одной стороны осуществляется соединение с ресивером, а с другой с корпусом воздушного фильтра.
  • Устанавливаем дроссельный узел, соблюдая обратную последовательность действий.
  • Для снижения сопротивления новых прокладок патрубка ДЗ, смазываем их селиконом.

При монтаже кожуха воздушного фильтра, обратите внимание на состояние уплотнительной резиновой втулки, которая соединяет корпус со штуцером ГБЦ. При необходимости замените ее.

Грязная ДЗ Ниссан

Причины загрязнения дроссельного узла

К загрязнению дроссельной заслонки Альмера G15 способствуют:

Применение топлива низкого качества – сопровождается попаданием осадков в ДЗ, что приводит к образованию нагара.

Несвоевременная замена топливного фильтра – в фильтрующем элементе со временем скапливается грязь, которая может просочиться в топливный контур из-за потери свойств фильтра.

Грязный топливный фильтр

Проникновение пылевых частиц во впускной контур – может произойти в результате нарушения целостности воздуховода или скоплении большого количества грязи в воздушном фильтре.

Насыщение картерных газов масляной пылью – главный фактор скопления масла на дроссельной заслонке. Проникновение пыли и масла в камеру сгорания происходит через клапанную крышку из вентиляционной системы картерных газов.

Чтобы увеличить интервал между чистками дроссельной заслонки Альмера G15, вовремя меняйте топливный и воздушный фильтры, а также пользоваться качественным бензином.

Грязный воздушный фильтр

Заключение

Дроссельная заслонка Альмера G15 требует периодической чистки. Процесс ее демонтажа не сопровождается трудностями, но очистку необходимо выполнять с осторожностью.

Читайте также:

  • Замена воздушного фильтра jeep grand cherokee wk2
  • Замена резинок на реактивных тягах нива 21214
  • Замена тормозных дисков тойота корона
  • Тойота авенсис как снять выпускной коллектор
  • Замена фильтров киа церато 2010

Как заменить прокладку ГБЦ на Nissan Almera G15 — пошаговая инструкция и полезные советы

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) является одной из наиболее важных деталей двигателя автомобиля. Ведь именно она обеспечивает герметичность между головкой блока и блоком цилиндров, предотвращая утечку топлива и охлаждающей жидкости. Одной из популярных моделей автомобилей, требующих замены прокладки ГБЦ, является Ниссан Алмера Г15.

Замена прокладки ГБЦ на Ниссан Алмера Г15 – это ответственное и трудоемкое задание, требующее определенных навыков и инструментов. Во-первых, необходимо разобрать верхнюю часть двигателя и удалить головку блока. Затем придется тщательно очистить поверхность блока и головки от старой прокладки и применить специальное средство для удаления остатков клея и прокладки. После этого следует установить новую прокладку на место и аккуратно собрать двигатель.

Основной признак необходимости замены прокладки ГБЦ на Ниссан Алмера Г15 – это утечка охлаждающей жидкости или масла. Также возможны другие признаки проблемы, например, появление белого дыма из выхлопной трубы или повышенное потребление масла. Если вы заметили подобные симптомы, рекомендуется обратиться к профессионалам или квалифицированному автосервису для замены прокладки ГБЦ.

Замена прокладки ГБЦ Ниссан Алмера Г15:

Необходимые инструменты и материалы:

  • Ключи и гаечные ключи различных размеров
  • Отвертки
  • Кусачки и плоскогубцы
  • Моментный ключ
  • Двигательное масло и фильтр
  • Новая прокладка ГБЦ
  • Уплотнительный материал
  • Антифриз

Шаги замены прокладки ГБЦ:

  1. Отсоедините аккумуляторную батарею и сливайте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
  2. Снимите всю внешнюю обвязку на ГБЦ (вытяните провода и шланги, снимите коллекторы и т. д.).
  3. Снимите клапанную крышку и распределительный вал.
  4. Якорь удалите, после чего разберите ГБЦ. Обратите внимание на последовательность снятия и расположение деталей.
  5. Удалите старую прокладку ГБЦ и тщательно очистите поверхность.
  6. Установите новую прокладку ГБЦ и аккуратно соберите ГБЦ в обратной последовательности разборки.
  7. Установите клапанную крышку и распределительный вал.
  8. Установите всю внешнюю обвязку на ГБЦ (подключите провода и шланги, установите коллекторы и т. д.).
  9. Заправьте систему охлаждения новой охлаждающей жидкостью и закройте бачок расширительного бака.
  10. Проверьте уровень масла в двигателе и добавьте при необходимости.
  11. Проверьте работоспособность двигателя и отсутствие утечек.

Важно обращать внимание на детали и аккуратность при замене прокладки ГБЦ. Неправильный монтаж или плохое состояние прокладки могут привести к утечкам и серьезным поломкам двигателя. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к специалистам.

Какие проблемы могут возникнуть при неисправной прокладке ГБЦ:

Неправильная установка или неисправная прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) может привести к серьезным проблемам со всей системой двигателя. Вот некоторые из них:

1. Утечка охлаждающей жидкости — если прокладка ГБЦ не правильно установлена или имеет дефекты, может произойти утечка охлаждающей жидкости. Это может привести к перегреву двигателя и серьезным повреждениям.

2. Потеря компрессии — неправильная прокладка ГБЦ может вызвать утечку сжатого воздуха и топливного смеси из цилиндров. Это приведет к потере компрессии, что повлияет на мощность и эффективность двигателя.

3. Масляные утечки — если прокладка ГБЦ имеет дефекты, масло из двигателя может проникнуть в систему охлаждения или выходить наружу. Это приведет к нехватке масла и повреждению двигателя.

4. Повреждение ГБЦ — неправильная установка или качество прокладки может вызвать напряжение или перегрев ГБЦ, что приведет к его повреждению или деформации.

5. Повышенный расход топлива — проблемы с прокладкой ГБЦ могут привести к неправильной работе двигателя, что в свою очередь может увеличить расход топлива.

Все эти проблемы могут быть предотвращены правильной установкой и использованием качественной прокладки ГБЦ, поэтому важно доверить данную работу профессионалам или ознакомиться с руководством по ремонту вашего автомобиля.

Как определить неисправность прокладки ГБЦ Ниссан Алмера Г15:

Однако, со временем прокладка может изнашиваться или подвергаться повреждениям, что приводит к возникновению различных проблем. Вот несколько признаков, которые могут указывать на неисправность прокладки ГБЦ Ниссан Алмера Г15:

1. Утечка масла или охлаждающей жидкости:

Если вы замечаете постоянную утечку масла или охлаждающей жидкости под капотом автомобиля, это может быть признаком поврежденной прокладки ГБЦ. Утечка может происходить из-под ГБЦ или быть видна на поверхности двигателя. Обратите внимание на любые подозрительные следы жидкости и обратитесь к специалистам для диагностики и замены прокладки.

2. Повышенное потребление масла или охлаждающей жидкости:

Если вы часто замечаете, что у вас быстро снижается уровень масла или охлаждающей жидкости в двигателе, это также может быть признаком проблемы с прокладкой ГБЦ. Утечка может быть незначительной, но постоянной, что приводит к постоянному увеличению потребления масла или охлаждающей жидкости. В этом случае, рекомендуется проверить прокладку ГБЦ и заменить ее при необходимости.

Если у вас возникли проблемы, указывающие на неисправность прокладки ГБЦ Ниссан Алмера Г15, рекомендуется обратиться за помощью к опытным мастерам или авторизованному сервисному центру Ниссан. Регулярное техническое обслуживание и замена прокладки ГБЦ помогут сохранить надежность и долговечность двигателя вашего автомобиля.

Необходимые инструменты для замены прокладки ГБЦ:

При замене прокладки ГБЦ на Ниссан Альмера Г15 потребуется следующий набор инструментов:

  • Ключи для головки цилиндра: используются для снятия и установки болтов головки цилиндра.
  • Отвертки: понадобятся для разъединения различных соединений и фиксации некоторых деталей.
  • Набор торцовых ключей: позволяют работать в труднодоступных местах и осуществлять заворачивание болтов с высоким усилием.
  • Торцевые головки с трещоткой: удобны для работы с болтами и гайками.
  • Монтажные ключи: использование правильного размера ключей облегчит и ускорит процесс замены прокладки.
  • Инструмент для фиксации: может потребоваться для удержания определенных элементов в положении.
  • Мерный инструмент: необходим для определения зазоров и измерения параметров.
  • Торцевые насадки: позволяют обеспечить надежное соединение болтов и гаек.
  • Отвертка с присоской: удобно использовать для плавного и аккуратного снятия прокладки ГБЦ.

Перед проведением замены прокладки ГБЦ рекомендуется ознакомиться с соответствующей инструкцией производителя и произвести необходимые подготовительные работы.

Подготовка к замене прокладки ГБЦ:

Шаг 1: Соберите все необходимые инструменты и материалы.

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все нужные инструменты и материалы, чтобы избежать задержек и прерываний в процессе:

1. Ключи и гаечные ключи различных размеров;
2. Отвертки разного типа и размера;
3. Шестигранники;
4. Молоток и резиновый молоток;
5. Съемник ГБЦ;
6. Моментный ключ;
7. Монтажная паста.

Шаг 2: Подготовьте место для работы.

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть достаточно пространства для комфортного доступа к двигателю и креплениям ГБЦ. Для повышения безопасности и удобства рекомендуется использование автомобильного подъемника или подставок для поддержки автомобиля в поднятом положении.

Также необходимо обеспечить правильную вентиляцию и освещение места работы, чтобы избежать возможных аварий и неудобств.

Порядок выполнения работ при замене прокладки ГБЦ:

Подготовка

  1. Припаркуйте автомобиль на ровной и безопасной поверхности.
  2. Установите автомобиль на подъемник или используйте домкрат с тележкой для поднятия и поддержки автомобиля.
  3. Отсоедините клемму отрицательного полюса аккумулятора для избежания случайной активации электрических систем.
  4. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.
  5. Отсоедините все подключения к ГБЦ, такие как шланги, провода и трубки, а также отсоедините все поддерживающие детали и компоненты.

Разборка

  1. Снимите всю навеску двигателя и компоненты, мешающие доступу к ГБЦ.
  2. Снимите головку блока цилиндров с двигателя и аккуратно отведите ее в сторону, не повредив поверхность ГБЦ и других деталей.
  3. Очистите поверхности ГБЦ и блока цилиндров от остатков старой прокладки и масла.

Установка новой прокладки ГБЦ

  1. Осмотрите новую прокладку ГБЦ, убедитесь, что она соответствует по размерам и форме оригинальной прокладке, и не имеет повреждений.
  2. Правильно установите новую прокладку на место между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров.
  3. Убедитесь, что прокладка ГБЦ выровнена и правильно фиксируется на своем месте.

Сборка и завершающие работы

  1. Установите головку блока цилиндров на место и аккуратно закрепите ее на двигателе.
  2. Установите все компоненты и навеску двигателя обратно на свои места.
  3. Проверьте и убедитесь, что все подключения к ГБЦ и остальные детали установлены правильно и надежно закреплены.
  4. Залейте новую охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя.
  5. Подключите клемму отрицательного полюса аккумулятора.
  6. Проведите тестовый запуск двигателя и убедитесь, что все работает исправно и что не наблюдается утечек охлаждающей жидкости или масла.

При выполнении замены прокладки ГБЦ рекомендуется обращаться к профессионалам или обладать достаточным опытом работы с автомобилями и двигателями. Неправильная установка может привести к серьезным повреждениям двигателя и другим неисправностям.

Необходимость замены других деталей при замене прокладки ГБЦ:

Проверка состояния других деталей:

Перед заменой прокладки ГБЦ необходимо провести проверку других деталей, которые могут потребовать замены. Такие детали включают:

  • Головку блока цилиндров (ГБЦ) — проверьте на наличие трещин, износа, неровностей и деформаций. Если обнаружены какие-либо повреждения, рекомендуется заменить ГБЦ.
  • Болты ГБЦ — при замене прокладки необходимо заменить болты ГБЦ, так как они могут быть растянуты и повреждены. Использование новых болтов ГБЦ обеспечит правильную и надежную фиксацию ГБЦ к блоку цилиндров.
  • Ремень ГРМ — если головка блока цилиндров снимается, рекомендуется проверить состояние и заменить ремень ГРМ, если он изношен или поврежден.
  • Термостат — в процессе замены прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить термостат, так как этот элемент может быть поврежден или иметь неисправности.

Проверка состояния и замена вышеперечисленных деталей позволит избежать дальнейших неисправностей и обеспечит надежную работу двигателя после замены прокладки ГБЦ. В случае сомнений или отсутствия опыта рекомендуется обратиться к специалистам, которые помогут провести необходимую диагностику, проверку и замену деталей с соблюдением всех рекомендаций производителя.

Как выбрать качественную прокладку ГБЦ для Ниссан Алмера Г15:

При выборе качественной прокладки ГБЦ для Ниссан Алмера Г15 следует обратить внимание на несколько важных аспектов:

1. Качество материала: Используйте прокладку, изготовленную из высококачественных материалов, таких как металл или композитные материалы. Они обладают прочностью, устойчивостью к температурным воздействиям и химическим веществам.

2. Совместимость с моделью автомобиля: Учитывайте спецификации и требования производителя автомобиля. Проверьте совместимость прокладки с моделью Ниссан Алмера Г15.

3. Плотность и герметичность: Важно выбрать прокладку, обеспечивающую герметичность соединения. Только такая прокладка позволит избежать утечек масла или охлаждающей жидкости и обеспечит нормальную работу двигателя.

4. Репутация производителя: Исследуйте информацию о производителе прокладки ГБЦ. Узнайте, как долго компания работает на рынке и какие отзывы имеются о их продукции. Это поможет вам сделать правильный выбор.

5. Цена: Хотя цена может быть важным фактором при выборе прокладки ГБЦ, не стоит срезать на качестве. Лучше заплатить немного больше и быть уверенным в надежности и долговечности прокладки.

Важно помнить, что монтаж прокладки ГБЦ должен быть произведен профессиональным специалистом с использованием правильных инструментов и методов. Неправильный монтаж может привести к серьезным проблемам с автомобилем.

В итоге, выбор качественной прокладки ГБЦ для Ниссан Алмера Г15 важно делать осознанно, учитывая требования производителя и качество предлагаемой продукции. Это поможет поддерживать надлежащую работу двигателя и сохранить его работоспособность на долгие годы.

Стоимость замены прокладки ГБЦ Ниссан Алмера Г15:

Стоимость замены прокладки ГБЦ в Ниссан Алмера Г15 зависит от нескольких факторов, включая регион, уровень квалификации автомастера и выбор качественной прокладки. В среднем, стоимость замены прокладки ГБЦ составляет от 5000 до 10000 рублей.

Важно отметить, что замена прокладки ГБЦ требует определенных навыков и инструментов, поэтому рекомендуется обратиться к специалистам с опытом работы с автомобилями Ниссан Алмера Г15. При выборе мастера и сервисного центра следует учесть их репутацию, квалификацию и предоставляемые гарантии.

Факторы, влияющие на стоимость замены прокладки ГБЦ:

  • Уровень квалификации автомастера.
  • Регион и уровень цен на автосервисное обслуживание.
  • Выбор качественной прокладки ГБЦ.
  • Объем работ, связанных с заменой прокладки ГБЦ.

Рекомендации по выбору мастера:

При выборе мастера, который проведет замену прокладки ГБЦ в Ниссан Алмера Г15, стоит обратить внимание на следующие аспекты:

  • Опыт и квалификацию мастера, особенно в работе с автомобилями Ниссан Алмера Г15.
  • Репутацию и отзывы других клиентов о сервисном центре.
  • Уровень использования специализированного инструмента и оборудования.
  • Предоставляемые гарантии на выполненные работы.

Учитывая перечисленные факторы и рекомендации, можно выбрать надежного и профессионального мастера для замены прокладки ГБЦ в Ниссан Алмера Г15.

Где лучше заменить прокладку ГБЦ Ниссан Алмера Г15:

В первую очередь, рекомендуется обратиться в официальный сервисный центр Ниссан. Здесь работают специалисты, прошедшие специальное обучение и имеющие опыт работы с автомобилями данной марки. Они обладают необходимыми знаниями и навыками для качественной замены прокладки ГБЦ.

Официальный сервисный центр также гарантирует использование оригинальных запасных частей, что является важным аспектом для надежной работы двигателя вашего автомобиля.

Если вы не желаете обращаться в официальный сервисный центр, можно обратиться в специализированный автосервис, который занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей марки Ниссан.

В этом случае важно выбрать проверенное и надежное автосервисное предприятие с хорошей репутацией. Обратите внимание на опыт работы мастеров и отзывы клиентов.

Также можно обратиться к независимым автомастерским, однако, в этом случае рекомендуется обратить внимание на квалификацию мастеров, наличие необходимого инструмента и оборудования.

Важные критерии выбора автосервиса для замены прокладки ГБЦ:

  • Опыт и квалификация мастеров: убедитесь, что мастера обладают достаточным опытом и знаниями для проведения данной процедуры.
  • Наличие необходимого инструмента и оборудования: для качественной замены прокладки ГБЦ требуется специальный инструмент и оборудование. Убедитесь, что выбранный автосервис их имеет.
  • Гарантия качества услуг: обратите внимание на наличие гарантии на проведенные работы. Это позволит вам быть уверенными в качестве и надежности замены прокладки ГБЦ.
  • Цена и сроки выполнения работ: сравните цены и сроки замены прокладки ГБЦ в разных автосервисах для выбора наиболее подходящей варианта.

Заключение:

Для замены прокладки ГБЦ Ниссан Алмера Г15 рекомендуется обратиться в официальный сервисный центр Ниссан или проверенный автосервис, обладающий опытом работы с автомобилями данной марки. Убедитесь, что выбранный автосервис соответствует важным критериям, таким как опыт и квалификация мастеров, наличие необходимого инструмента и оборудования, гарантия качества услуг, а также разумные цены и сроки выполнения работ.

Как продлить срок службы новой прокладки ГБЦ:

После того, как вы успешно заменили прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ) на вашем Ниссан Алмера Г15, следует принять меры для продления срока ее службы. Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам максимально эффективно использовать новую прокладку ГБЦ:

1. Подготовка поверхности:

Перед установкой новой прокладки ГБЦ необходимо обеспечить чистоту и ровность поверхности головки блока цилиндров и блока двигателя. Очистите все остатки старой прокладки и проверьте, что поверхности гладкие и ровные.

2. Использование качественной прокладки:

Выберите прокладку ГБЦ высокого качества, которая будет обеспечивать надежное и долговечное уплотнение между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Избегайте дешевых и некачественных прокладок, которые могут быстро изнашиваться и приводить к утечке масла или охлаждающей жидкости.

3. Правильная установка:

При установке новой прокладки ГБЦ следует соблюдать все рекомендации производителя автомобиля. Правильное выравнивание и закрепление прокладки позволит избежать ее деформации и повреждений.

4. Регулярная проверка:

После установки новой прокладки ГБЦ регулярно проверяйте состояние уплотнения. Внимательно осматривайте прокладку на предмет возможных повреждений или признаков утечки масла или охлаждающей жидкости.

Следуя этим рекомендациям, вы продлите срок службы новой прокладки ГБЦ на вашем Ниссан Алмера Г15 и обеспечите надежность и безопасность работы двигателя в течение длительного времени.

Особенности замены прокладки ГБЦ на Ниссан Алмера Г15:

1. Проверка причины утечки масла

Перед заменой прокладки ГБЦ необходимо установить причину утечки масла. Утечка масла может быть вызвана не только повреждением прокладки, но и другими причинами, такими как повреждения поверхности ГБЦ, деформации блока цилиндров и т. д. Поэтому важно произвести осмотр и диагностику двигателя, чтобы определить и устранить источник утечки масла.

2. Тщательная очистка поверхностей

Перед установкой новой прокладки ГБЦ необходимо тщательно очистить поверхности прокладки и поверхность ГБЦ. Небольшие остатки старой прокладки, загрязнения и налет на поверхностях могут привести к неплотному прилеганию новой прокладки и утечке масла. Поверхности следует очистить с использованием специальных средств и инструментов, так чтобы они были абсолютно чистыми и сухими перед установкой новой прокладки.

Важно: При очистке поверхностей не допускайте повреждения поверхности ГБЦ или образование борозд. Это может привести к плохому герметичному соединению и утечке масла.

Это лишь некоторые из особенностей замены прокладки ГБЦ на Ниссан Алмера Г15. Помимо этого, необходимо также правильно установить новую прокладку, обеспечить правильную тягу головки блока цилиндров и выполнять все работы согласно рекомендациям производителя автомобиля.

Почему важно своевременно менять прокладку ГБЦ на Ниссан Алмера Г15:

Со временем прокладка может износиться, стать тонкой или сломаться. Поэтому регулярная проверка и своевременная замена прокладки ГБЦ является необходимостью. Вот несколько причин, почему это так важно:

1. Предотвращение утечки охлаждающей жидкости:

Если прокладка ГБЦ становится неэффективной или повреждается, она может приводить к утечке охлаждающей жидкости из двигателя. Это может вызвать перегрев двигателя, что может привести к серьезным поломкам и повышенным расходам на ремонт.

2. Предотвращение смешивания масла и охлаждающей жидкости:

Если прокладка ГБЦ не обеспечивает надежное герметичное соединение между блоком и головкой цилиндров, масло и охлаждающая жидкость могут смешиваться. Это может привести к выходу двигателя из строя из-за недостаточной смазки или повреждения других двигательных компонентов.

3. Предотвращение утечки газов:

Если прокладка ГБЦ не обеспечивает надежное соединение между головкой цилиндров и блоком, газы, образующиеся внутри цилиндров двигателя, могут проникать в систему охлаждения или выпускной коллектор. Это может привести к потере мощности двигателя, плохому запуску и повышенному расходу топлива.

4. Повышение производительности и эффективности двигателя:

Правильная и своевременная замена прокладки ГБЦ помогает обеспечить надежность работы двигателя, предотвращает серьезные поломки и повышает его производительность и эффективность. Регулярная замена прокладки ГБЦ также позволяет избежать дорогостоящих ремонтных работ и продлить жизнь двигателя.

Похожие записи:

  1. Регулировка фар Nissan Teana J32 — основные этапы и инструкция по настройке света фар
  2. Как снять стартер на Ниссан Алмера Н16 — пошаговая инструкция с фото и подробными объяснениями
  3. Как снять бампер на Nissan Note — пошаговая инструкция с фото и видео
  4. Подробные инструкции по снятию вариатора на Nissan Murano Z51 в домашних условиях. С фото и пошаговым руководством.

Замена прокладки ГБЦ Nissan Almera G15 в Москве

Наши сервисы предлагают квалифицированные услуги по замена прокладки гбц Ниссан Альмера Г15. Все работы выполняются в соответствии с действующими стандартами. Предоставляется гарантия — до 2-х лет. Техцентры находятся в удобных точках Москвы и Московской области (Химки, Балашиха). Записаться на замена прокладки гбц Nissan Almera G15 можно по телефону или через форму заявки на сайте.

Диагностика, обслуживание и ремонт автомобилей любых годов: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Цена на замену прокладки ГБЦ Nissan Almera G15

Услуги Цена
Замена прокладки ГБЦ от 3510 руб. Записаться
  • Услуги Цена
  • Замена прокладки ГБЦ от 3510 руб.
Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

Запишитесь онлайн и мы сообщим стоимость нужных вам услуг по телефону.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *