Замена башмака натяжителя цепи нива 21214 инжектор
Перейти к содержимому

Замена башмака натяжителя цепи нива 21214 инжектор

  • автор:

Замена башмака натяжителя цепи нива 21214

С цепью шутки плохи. Ослабленная цепь ГРМ определенно не повысит ходовые качества силового агрегата и уж точно не отразится положительным образом на его сроке службы. Странные шумы из моторного отсека, причиной которых является вышедший из строя гидронатяжитель цепи, уже, практически, рядовая проблема для отечественных вседорождников. Речь пойдет, в первую очередь, о ВАЗ 21214, но и прогрессивная Шевроле Нива в этом плане не стала исключением из правил.

Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.

Принцип работы гидронатяжителя на Ниве

Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

Спасибо за подписку!

Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

Механический натяжитель цепи

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

Современная техническая база

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

Лидеры рынка чип-тюнинга

Работаем с 2002 года, за это время мы успешно обслужили тысячи машин

Гарантия качества

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

К нам из другого сервиса приехал клиент с жалобой: После аварии и восстановления машины, что-то стучит в двигателе. Из двигателя ВАЗ 21214 действительно доносились посторонние звуки. Они напоминали неисправность в приводе ГРМ, как будто не натянута цепь. Так как в этом двигателе установлен гидронатяжитель цепи, то таких звуков не должно быть, а если и есть, значит это говорит о неисправном гидронатяжителе. В первую очередь надо проверить работает ли он, подводится ли к нему масло. Берем ключ «на 10» для демонтажа трубки и гидронатяжителя. А где же трубка? Где гидронатяжитель?

Трубка отсутствовала, а вместо гидронатяжителя был установлен обычный натяжитель цепи от ВАЗ — 2101. «Умельцы» из сервиса N постарались на славу. Они с гордостью и честью выполнили свою «черную работу» — сняли и выбросили гидронатяжитель цепи вместе с маслоподводящей трубкой. Им даже невдомек, что на инжекторной Ниве установлен башмак другого образца, который в свою очередь требует установки гидронатяжителя. Теперь все стало ясно! Обычный, классический натяжитель не справляется со своей задачей, т.к. он на много короче, поэтому цепь болтается и издает неприятные звуки. Снимаем натяжитель цепи. Естественно, на его конце мы видим проставку-удлинитель в виде штуцера от тормозной трубки. Но даже она не спасла, вся эта конструкция все равно оказалась короче.


Устанавливаем на место новый гидронатяжитель и трубку. Запускаем двигатель. Первые 10-15 секунд он работает с грохотом — заполняется маслом трубка и гидронатяжитель. Потом двигатель работает тихо, без посторонних шумов.

Есть еще одна причина повышенного шума цепи. Например, когда сломан успокоитель как на фото ниже. В этом случае звук будет напоминать стрекот. Появляться он будет при перегазовках, после закрытия дроссельной заслонки.


ЗАКАЖИТЕ ЧИП ТЮНИНГ ВАШЕЙ МАШИНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Оставьте онлайн-заявку на услугу и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей

Общая информация

Давно известно, что качество деталей автомобилей, выпускаемых на заводе АвтоВАЗа, не отличается высоким уровнем качества. И детали ГРМ не исключение. Цепь приходиться постоянно подтягивать, практически каждую тысячу пробега. Избавиться от этой проблемы поможет гидронатяжитель цепи. Именно об этом устройстве мы и поговорим в этой статье. Подробно остановимся на схемы работы и замене устройства.

Схема работы

Замена гидронатяжителя цепи привода

После чего вынимаем гидронатяжитель.

Одновременно с заменой натяжителя рекомендуется заменить и уплотнительную прокладку.

Сборка производится в обратной последовательности.
Если после всех манипуляций вы запустили двигатель и при этом не слышите грохота цепи, то все сделано правильно.

Цены на гидронатяжитель ваз 21214 колебаться от 400 р. до 900 р. В зависимости от региона. Но нехватки данного устройства на полках магазина нет.

5 thoughts on “ Гидронатяжитель цепи для ваз 21214 устройство и принцип работы ”

Спасибо огромное за инструкцию с фотографиями, все по пунктам расписали. Цепь часто приходилось подтягивать, надеюсь, с покупкой гидронатяжителя, данная проблема исчезнет .

наконец-то нашел нормальную статью, где все подробненько расписано по замене гидронатяжителя цепи для таких чайников как я. После этого поменял без проблем, а так мучался блин…

у меня при замене гидронатяжителя возникли проблемы. Не смог как-то сразу разобраться. Как потом выяснилось все дело было вв том, что я не заменил уплотнительную прокладку, вот она и дала мне жару

Всегда думал, что разбираюсь в своей машине лучше остальных, в том же гидронатяжителе цепи. Прочитав статью и увидев фото, приложенные к ней я понял. Что все это время делал ремонт не правильно

Я тоже почти весь интернет перекопал, и только эта статья всё внятно объяснила. Особенно помогла сама схема в 3D. За один вечер самостоятельно заменил гидронатяжитель, сэкономив деньги на автосервисах

Dizel_dt-75
по сравнению с шумом от электровентиляторов это шёпот.

Вступление

С цепью шутки плохи. Ослабленная цепь ГРМ определенно не повысит ходовые качества силового агрегата и уж точно не отразится положительным образом на его сроке службы. Странные шумы из моторного отсека, причиной которых является вышедший из строя гидронатяжитель цепи, уже, практически, рядовая проблема для отечественных вседорождников. Речь пойдет, в первую очередь, о ВАЗ 21214, но и прогрессивная Шевроле Нива в этом плане не стала исключением из правил.

Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.

Принцип работы гидронатяжителя на Ниве

Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

Спасибо за подписку!

Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

Механический натяжитель цепи

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

Руководство по замене башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

Элементы механизма натяжения цепи: 1 – цепь; 2 – башмак натяжителя; 3 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 2); 4 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 1); 5 — болт крепления тубки; 6 — натяжитель цепи; 7 — звездочка распределительного вала; 8 – успокоитель; 9 – переходник; 10 – болт крепления трубки; 11 – датчик контрольной лампы давления масла; 12 — звездочка валика привода масляного насоса; 13 – звездочка коленчатого вала.

При износе башмака натяжителя цепи диапазон срабатывания натяжителя становится недостаточным для восстановления натяжения цепи. В этом случае замените башмак.

3. Отсоедините колодку проводов от датчика положения коленчатого вала.

4. Отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления, для чего выверните два передних болта крепления кронштейна насоса,…

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под верхним передним болтом установлена дистанционная шайба, не потеряйте ее, а при обратном монтаже насоса установите на прежнее место.

6. …верхний болты и отведите насос в сторону вместе с кронштейном и шлангами.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под верхним болтом установлена дистанционная шайба, не потеряйте ее, а при обратном монтаже насоса установите на прежнее место.

7. Отверните гайку крепления шкивов и снимите шкивы.

8. Отверните три болта крепления поддона к крышке привода распределительного вала и ослабьте (отвернув на 2-3 оборота) затяжку двух соседних с ними болтов крепления поддона к картеру двигателя.

9. Отверните остальные болты и гайки крепления крышки привода распределительного вала и,…

10. …поддев отверткой, снимите крышку и…

11. …ее прокладку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждом снятии крышки заменяйте ее прокладку новой, даже если прежняя прокладка осталась целой. Новую прокладку перед установкой смажьте с обеих сторон тонким слоем герметика.

13. Выверните болт крепления башмака натяжителя и…

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание на оригинальную форму башмака — он отличается от башмаков, ранее применявшихся на двигателях ВАЗ. Приобретайте точно такой же башмак.

14. …снимите башмак.

15. Установите новый башмак натяжителя и снятые детали в порядке, обратном снятию.

из строя, а также при необходимости ослабления натяжения цепи.

Вынимаем болт-штуцер и снимаем его две медные уплотнительные шайбы.

Отводим наконечник трубки от фланца натяжителя.

Вынимаем натяжитель из гнезда в головке блока цилиндров.

. и снимаем уплотнительную прокладку.

Элементы гидронатяжителя цепи привода ГРМ: 1 — прокладка; 2 — натяжитель; 3 — шайба; 4 — болт-штуцер.

Устанавливаем гидронатяжитель цепи привода ГРМ в обратной последовательности.

Вступление

С цепью шутки плохи. Ослабленная цепь ГРМ определенно не повысит ходовые качества силового агрегата и уж точно не отразится положительным образом на его сроке службы. Странные шумы из моторного отсека, причиной которых является вышедший из строя гидронатяжитель цепи, уже, практически, рядовая проблема для отечественных вседорождников. Речь пойдет, в первую очередь, о ВАЗ 21214, но и прогрессивная Шевроле Нива в этом плане не стала исключением из правил.

Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.

Принцип работы гидронатяжителя на Ниве

Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

Спасибо за подписку!

Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

Механический натяжитель цепи

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

Точнее предвестники были. Странный дребезжащий звук после пуска двигателя стал меня беспокоить примерно с конца зимы, но я грешил на щиток стартера. Потом звук пару раз появлялся во время движения по городу уже в конце весны, но быстро исчезал. Что вообще может случится с двигателем у которого пробег 68 тыс., гидронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов? Я было по привычке, после 213-ой Нивы через 10 тыс. пробега собрался подтянуть цепь и проверить зазоры в клапанах, но к своему великому удивлению не увидел в корпусе двигателя натяжителя цепи на штатном месте. Только трубки какие-то непонятные. Оказалось, что эти операции на двигателе 21214 не требуются. Т.е. вообще не зачем каждые 10 тыс. пробега снимать крышку головки блока цилиyдров и крутить гайки выставляя требуемые зазоры в клапанах по микрометру, а за одним подтягивая цепь с визуальным контролем. Здесь все за нас делает хитрая гидравлическая система придуманная умными инженерами.

Двигатель моей Ласточки со снятой ГБЦ, штатным стартером и новым реле. Видно что цилиндры для пробега в 68 тыс. км выглядят как новые. Несколько отличается цвет 1 и 3 поршней, но это скорее всего уже последствия поломки и не корректно работающей системы ГРМ.

Вот и ездил я так, забыв про трудоемкую операцию. Потом у меня начались проблем со стартером и я заменил его на КЗАТЭковский. И вот, примерно дней за 10 до отъезда в большой вояж «Вкруг Онеги 2018» случилось страшное.

Причем случилось это страшное не где-нибудь на трассе, а прямо в городе, в центре. Отъезжаю я от парковки у Рынка, ключ на старт и вместе с привычным звуком стартера слышится какое-то грым-грым. Машина вроде даже заводится но практически сразу глохнет. Я пару раз погонял стартером, но звук был какой-то странный, как будто без нагрузки. Естественно я, зная качество запчастей, стал грешить на стартер, его венец. бендикс или даже сорванный венец маховика. Прокляв все, попросил толкнуть меня таксистов, но против обыкновения Нива не завелась. Ну, думаю, это особенность 214-ой с ее инжектором. Наверное ее вообще нельзя с толкача заводить. Тем не менее поймал джип и протащил пару сотен метров с нулевым результатом. Меня еще насторожило, что сопротивления качению практически не было при таком способе завода. Подумал еще что со сцеплением какой-то косяк. В итоге притащил машину домой буксиром, по пути попробовал еще завезтись и безрезультатно, скинул стартер. Стартер работает, правда почему-то на венце за 3 месяца работы было много черной грязи, налипшей на масло.
Продолжая грешить на стартер, я с трудом за 900 руб. все-таки нашел втяжное реле к штатному старому стартеру «Искорка», заменил его и поставил родную «Искорку» на место. Результат меня несколько удивил. Стартер свободно крутил коленвал не встречая сопротивления. И тут до меня доходит, что привод на распредвал отсутствует. Кажется я попал. До отъезда оставалось около 10 дней.

На фото хорошо видны забитости на поршнях в тех местах, где они колотили по клапанам

Весь масштаб проблемы заключался не только в сложности, длительности и дороговизне ремонта, но и отсутствии грамотных знакомых специалистов по ремонту двигателей. За более чем 20 лет водительского стажа я ни разу не сталкивался с такой крупной поломкой и вообще ничего не ремонтировал в двигателе, только обслуживал. Меня всегда удивляло, что у кого-то обрывало ремень ГРМ и заворачивало клапана — на Ниве надо ездить, там не пластиковый ремень, а двойная цепь. И вот на тебе.
Тем не менее, через Музей «Ретро-гараж» я нашел сервис, а главное человека, понимающего в моторах Нивы. До вскрытия была надежда, что я отделаюсь сравнительно недорогим ремонтом и испугом, но действительность оказалась печальна.

Вид на двигаетль с левой стороны. Еще мне тут не понравились отложения в каналах системы охлаждения от штатного антифриза CoolStream Standart (зеленый). Он был залит с завода и я продолжаю его юзать несмотря на трудности с приобретением. В Перми можно купить только в сервисном центре МАЗ.

С одной стороны мне повезло, что цепь оборвало не на скорости 130 км/час, а при попытке завода двигателя. Но последующие попытки завода с помощью буксира сделали свое черное дело. Выпускные клапана были загнуты. Более того, деформированы их направляющие. В процессе извлечения направляющих был сломан специальный инструмент и стало понятно, что никто не даст гарантию наличия трещин в ГБЦ, которые потом могут свести на нет все усилия по ремонту. В ситуации временного цейтнота было принято решение о замене ГБЦ. затраты больше, но времени тратится меньше. ГБЦ стоимостью в 8 с хвостиком тысяч была уже с клапанным механизмом и у меня осталось энное количество запасных слегка б/у деталей. При сборке двигателя был выкинут нафиг гидронатяжитель цепи, как основная причина поломки и заменен на механический. Но не на такой, как стоит на 2121 и 21213, а хитрый, не требующих постоянных операций по подтягиваю цепи, а натягивающий ее автоматом с помощью пружины и самофиксирующийся. Мне предлагали еще отказаться от гидрокомпенсаторов клапанов, но я уже привык к необслуживаемому двигателю и решил их оставить на свой страх и риск.

Снятая головка блока цилиндров после нескольких попыток вытащить направляющие клапанов. Виден торчащий злосчастный натяжитель цепи ГРМ

На фото виден расколотый направляющий выпускного клапана первого цилиндра и вытащенный с трудом направляющий выпускного клапана третьего цилиндра

На фото в 4-ом цилиндре заметен расколотый и намертво застрявший направляющий выпускного клапана. В 3-м цилиндре на месте вытащенного направляющего похоже трещина.

Один из выпускных клапанов с согнутой шейкой — жалкое зрелище.

Теперь давайте попытаемся реконструировать то, как развивалась поломка двигателя и ее причины.

Скорее всего причина в некорректно работающем гидронатяжителе цепи. Цепь перестала натягиваться, но почему-то характерного звука не было или я просто не обращал внимание, зная что все там само натягитвается. Из-за плохо натянутой цепи при пуске на холодную и на больших оборотах стали разрушаться от вибрации эбонитовые башками натяжителя и успокоителя. Далее сломался скорее всего успокоитель, но двигатель продолжал работать, только издавая дребезжание при пуске. Цепь постепенно истирает не штатно вставшие остатки успокоителя и выламывает их из крепления, возрастают нагрузки и на башмак натяжителя и он вскоре обламывается. Далее цепь начинает есть звездочку маслонасоса и изнашиватся сама. У двигателя 21214 звездочка насоса меньшего чем у 21213 диаметра. Это сделано для повышения оборотов малонасоса (он остался штатным) и повышения давления в системе смазки двигателя. Ведь теперь надо гнать масло на гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы. Спустя какое-то время износ системы становится критическим и при пуске двигателя цепь просто обрывается.

Детали привода ГРМ. Порванная цепь, звездочки, большой обломок от башмака натяжителя цепи и два обломка от башмака успокоителя. На фото хорошо видны повреждения на шестерне привода маслонасоса. остальные шестерни без видимых повреждений, но я их заменил на всякий случай.

Еще один момент. К моему большому удивлению цепь у 21214 оказалась одинарной. С одной стороны снизилась ее прочность, но с другой стороны снизилась масса, а значит и момент инерции. Теперь становится понятно, что сочетание гидронатязителя цепи и одинарной цепи с меньшей звездочкой маслонасоса делает систему привода ГРМ на 21214 менее надежной чем на 21213, где подобная поломка практически не возможна.

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

На фото хорошо виден износ фрагмента башмака успокоителя цепи и повреждения звездочки привода маслонасоса

Выработка на звездочке привода маслонасоса

Сервис на Нагорном где мне ремонтировали мою ласточку. Что касается Опелей и Шкод — милости просим, а вот Ниву не возьмут, мою по знакомству делали.

Некоторое резюме.
1. Сделали мне машинку просто прекрасно. Ремонт обошелся в 10 тыс. и запчасти с расходниками в 15 тыс. Получил я ее на руки за 2 дня до отъезда с некоторым страхом. А вдруг что в дороге пойдет не так? Три дня прислушивался, потом успокоился. Двигатель работает заметно ровнее чем было, посторонние шумы отсутствуют, машина пожирает с жадностью километры. Тяговитость заметно возросла, чувствую, что 145 кмчас далеко не предел. 130 кмчас можно держать крейсерской скоростью, но тут вылазит другая проблема — летом в жару плавятся сальники коробки, раздатки и редукторов. В результате течь масла. Следует придерживаться следующих соображений при движении в 30 градусную жару. Крейсерская скорость движения примерно равна температуре масла в трансмиссии. 120 км/час это 120 градусов в коробке и раздатке. Соответсвенно сальники плавятся и текут. Оптимальная крейсерская скорость до 105-108 км/час, но при повышении забортной температуры >30 градусов ее надо снижать до 90 км/час. Я на радостях от удачного ремонта двигателя наплевал на это ограничение и у меня потек сальник раздатки в месте выхода вала заднего привода. Коробка брызгала маслом через сапун.
2. На Ниве 21214 несмотря на гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи, надо хотя бы раз на 20-30 тыс. км пробега снимать крышку ГБЦ и проверять состояние механизмов. В первую очередь привода ГРМ.
3. При покупке Нивы 21214 после пробега в 20 тыс. я бы рекомендовал заменить гидронатяжитель цепи на механический автомат. Цена вопроса рублей 400-600. Можно конечно убрать гидрокомпенсаторы клапанов, вернувшись к конструкции 21213, так надежнее, но тогда попадаете на обслуживание зазоров с дискретностью в 10 тыс. км.
4. В случае возникновения посторонних шумов в районе двигателя не думать, что это щиток дребезжит, а изначально предполагать самое худшее и искать источник шума.
5. Если вдруг при пуске двигателя раздается незначительный скрежет и потом стартер крутит в холостую только коленвал (это понимаешь по характерному жужжанию без напруги, но беда в том, что сразу сообразить затруднительно, не каждый день цепь обрывает. Еще один индикатор — нет характерного «пух-пух» из выхлопной трубы) то ни в коем случае нельзя заводить буксиром и накатом, а также гонять дальше стартером двигатель. Есть шанс, что еще не все клапана загнуло и не сильно, а значит ремонт обойдется дешевле и не придется менять ГБЦ как пришлось мне.
6. Вообще обрыв цепи ГРМ — поломка для «Нивы» крайне редкая. Но мне вот не повезло.

Огромное спасибо мастеру Алексею и коллективу «Опель-центр» на Нагорном, а также Александру Черепанову — директору Музея «Ретро-гараж» за рекомендацию.

В принципе ничего сложного, возникла мысль в силу того, что сильно начала греметь цепь, настолько громко, что думали разлетелся успокоитель… Установка, при отсутствии опыта и по мануалу заняла 4 ч лишним часа. … Не могли долго отпустить гайку храповика, потом боялись сместить положение звездочек по меткам… После боялись запустить, а вдруг все равно клапана загнет…))))) в итоге завелась без проблем, цепь еле слышно — шелест, скорее всего шестерня ещё не уселась… Но теперь чётко слышны гидрокомпенсаторы, им скорее всего труба, особенно в районе 3 и 4 цилиндров, там же и компрессия ниже на 1- цу… Судя по всему их замена следующий этап))))

Лада 4×4 3D 2016, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 19

Привет, как полёт с этим башмаком? Тоже заказал, хочу поставить) И ещё скажи, натяжитель тоже стоит ?

Натяжитель механический ИСАЙ, пилот стоял, но трещетка не удержала. Сейчас из Польши вернулся, 1300 км в одну сторону, звук двигателя нормальный, цепь молчит как на запуске так и в работе. Есть вроде башмаки и полегче… Пока вопросов к нему нет.

Привет. А ограничительный болт, возле распредвала который, ремонтный покупал? С большой резьбой?

Читайте также:

  • Замена масла в редукторе мерседес 210
  • Замена тормозных трубок civic ek
  • Как снять обшивку двери ниссан ад
  • Подключение видеорегистратора лансер 10
  • Замена подвесного подшипника камаз 4308

Замена башмака натяжителя цепи нива 2131 инжектор

В принципе ничего сложного, возникла мысль в силу того, что сильно начала греметь цепь, настолько громко, что думали разлетелся успокоитель… Установка, при отсутствии опыта и по мануалу заняла 4 ч лишним часа. … Не могли долго отпустить гайку храповика, потом боялись сместить положение звездочек по меткам… После боялись запустить, а вдруг все равно клапана загнет…))))) в итоге завелась без проблем, цепь еле слышно — шелест, скорее всего шестерня ещё не уселась… Но теперь чётко слышны гидрокомпенсаторы, им скорее всего труба, особенно в районе 3 и 4 цилиндров, там же и компрессия ниже на 1- цу… Судя по всему их замена следующий этап))))

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

23 августа 2021
Лада.Онлайн
30 541

Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

С завода на Lada NIva Travel (ранее ШевиНива), Niva Legend (ранее 4×4, 2121, 2131) устанавливается гидравлический натяжитель цепи ГРМ. Одной из популярных и простых доработок считается замена гидронатяжителя цепи на механический (автоматический). Разбираемся, зачем это нужно и как заменить его самому.

Преимущества автоматического натяжителя

Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

  • Снижает шум от работы цепи.
  • Не требует обслуживания.
  • Не требует подвода масляной магистрали, что исключает ее перетирание и потерю давления масла.
  • Натяжение цепи выполняется вне зависимости от того запущен двигатель или нет.
  • Автоматически подтягивает цепь автомобиля по мере ее растяжения.
  • В конструкции отсутствуют плунжерные элементы (исключает заклинивание натяжителя).
  • За счет выверенного усилия натяжения пружины механический натяжитель практически не изнашивает башмак натяжения цепь.
  • Увеличивается ресурс всех узлов ГРМ за счет правильного натяжении цепи.

Цена: от 600р.

Где купить: в нашем интернет-магазине (категория Натяжители цепи).

Как заменить

Порядок замены на ШевиНиве:

1. Снять пластиковую крышку двигателя.

2. Снять патрубки воздуховода.

3. Снять масляную магистраль вместе с тройником.

4. Снять гидравлический натяжитель цепи.

5. Удалить грязь и масло.

6. Установить механический натяжитель, используя герметик.

Процесс установки автоматического натяжителя цепи на Lada Niva Legend (4×4):

Процесс установки автоматического натяжителя цепи на Lada Niva Travel (Chevrolet):

Отзывы владельцев

Отзыв владельца romanov696 о натяжителе ISAI:

Больше надоедал шелест цепи, особенно на холодную. Плюс сама штатная система с гидро не самая надёжная и лучшая. Не буду спорить, но мне она не нравится. На Классике у меня механический натяжитель стоит, проблем вообще нет.

Отзыв владельца excidiumо натяжителе ISAI:

Как результат, при запуске двигателя исчез звук лязгающей цепи. Чего и требовалось достичь. Ну, а о надёжности механического натяжителя, можно будет судить только в процессе эксплуатации.

Отзыв владельца 31alexxx о натяжителе Trialli:

Железка на вид и на ощупь сделана добротно, люфтов и шатов практически нет. Крепежная пластина гораздо толще, чем у гидронатяжителя (заводской он стоял или нет не знаю). Ещё одно, что склонило меня к выбору данной запчасти-достаточно большая площадь железки которая упирается в пластиковый натяжитель. Кстати в комплекте неплохого качества прокладка. Итог: лёгкий перестук гидрокомпенсаторов стал отчетливее слышен, мотор работает заметно мягче!

Отзыв владельца depecher о натяжителе Pilot:

Разницы в поведении машины кстати я не заметил по пути домой, видимо на практически новой машине штатный ГНЦ ещё вполне адекватно работает, поэтому я совершенно ничего не почувствовал после замены. Хотя снегА на улице, да малые скорости потоков многокилометровых пробок, особо не дали возможности оценить поведение машины в широком диапазоне скоростей. Но данная замена ГНЦ была необходима, чтоб не угробить всё в дальнейшем.

Сравнение механических натяжителей Рилот и Исай от 113region:

Сегодня, решил поменять Пилот на Исай, т.к. подумал, что Пилот устал уже за 50тыс. Но, сняв Пилот, ничего криминального не нашёл-износа ни на гребенке, ни на храповике нет, пружина в норме. Но раз уж снял, то поставил Исай-не будет же он годами лежать на полке, надо и попробовать его))) Поставил. Покатался.
Теперь немного сравнения: Что Пилот, что Исай-хорошо, оба выполняют свою функцию на 100%, если не подделка(это к Пилоту относится, т.к. про Исай говорят — неубиваем). Единственное, Исай немного тише, т.к. у Пилота есть момент, когда цепь немного прослабла, но не достаточно, чтобы «перещёлкнула» гребенка, вот в те моменты он чуть шумнее. Но в целом-разница не существенна для среднестатистического пользователя. Поэтому можно брать и тот и этот.

Другие доработки:

  • Как установить электрокорректор фар вместо гидрокорректора на Lada Granta, Niva
  • Как сделать съемные рычаги раздатки на Ниве, которые на 100% избавляют от воя и гула РК

Ключевые слова: двигатель 4х4 | двигатель нива

Поделиться в социальных сетях:

Комментарии

Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.

Добро пожаловать!
Натяжитель цепи – как уже понятно из его названия, он нужен лишь для того чтобы натягивать цепь чтобы она не ослабла во время работы двигателя, так вот со временем данная деталь ломается по разным причинам это происходит, иногда просто от очень больших нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, к примеру держите вы продолжительное время обороты двигателя в красной зоне, тем самым натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень прочный, к примеру на рынке на данный момент присутствует очень много данных натяжителей очень плохого качества которые действительно очень быстро выходят из строя и их после этого необходимо будет менять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

Примечание!
Для того чтобы заменить натяжитель цепи, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в котором будут присутствовать самые основные ключи которые вы практически везде используете в автомобиле!

Краткое содержание:

  • Замена натяжителя цепи
  • Проверка натяжителя на износ
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится натяжитель цепи?
Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.

Стрелкой указано местонахождение натяжителя цепи

Примечание!
На фото выше есть один нюанс, там стоит совершенно другой натяжитель который некогда не ставился на автомобили Нива, так вот на форму данного натяжителя особого внимания не обращайте, а просто приблизительно узнайте где он находиться и всё! (От родного натяжителя будет ещё исходить трубка, вы сразу поймёте просто внимательнее посмотрите и всё он находиться практически в средней части двигателя)

Когда нужно менять натяжитель цепи?
Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.

Примечание!
Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

Нового образца натяжитель, который ставиться на автомобили семейства нива

Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием: «Замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107»!

На фото изображён стандартный натяжитель,, который устанавливался на большинство автомобилей классического семейства

Снятие:
1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

Отворачивание гайки крепления трубки к натяжителю

Примечание!
В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!

2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

Стрелками указаны две гайки которые крепят натяжитель к двигателю автомобиля

Примечание!
Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!

Установка:
Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка на гидро-натяжителя на износ:

1) Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.

2) После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.

В руках человек держит натяжитель, а стрелкой один указан плунжерная часть его, а стрелкой два указан сам корпус натяжителя

3) Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.

4) Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.

Примечание!
Если все выше перечисленные дефекты вы обнаружили на своём натяжители цепи, то в таком случае вам нужно будет его поменять на новый!

5) И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите узнать для себя немного дополнительной информации об этом натяжителе, а именно где он находиться, чем он крепиться и т.д. Тогда просмотрите чуть ниже видео-ролики, там всё подробно показано и рассказано.

Руководство по замене башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

Элементы механизма натяжения цепи: 1 – цепь; 2 – башмак натяжителя; 3 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 2); 4 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 1); 5 — болт крепления тубки; 6 — натяжитель цепи; 7 — звездочка распределительного вала; 8 – успокоитель; 9 – переходник; 10 – болт крепления трубки; 11 – датчик контрольной лампы давления масла; 12 — звездочка валика привода масляного насоса; 13 – звездочка коленчатого вала.

При износе башмака натяжителя цепи диапазон срабатывания натяжителя становится недостаточным для восстановления натяжения цепи. В этом случае замените башмак.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала, отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Заменить башмак успокоителя без демонтажа радиатора можно только при достаточном навыке исполнителя, так как пространство между двигателем и радиатором очень мало. Если нет опыта подобной работы, рекомендуем снять радиатор (смотри «Система охлаждения»).
Кроме того, для удобства работы рекомендуем снять защиту масляного картера и брызговик двигателя, так как три болта крепления масляного картера, одновременно крепящие и крышку привода газораспределительного механизма, труднодоступны сверху из моторного отсека.

1. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).

2. Ослабьте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (смотри «Проверка натяжения и регулировка ремня привода насоса гидроусилителя») и снимите ремень.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

3. Отсоедините колодку проводов от датчика положения коленчатого вала.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

4. Отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления, для чего выверните два передних болта крепления кронштейна насоса,…

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под верхним передним болтом установлена дистанционная шайба, не потеряйте ее, а при обратном монтаже насоса установите на прежнее место.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

6. …верхний болты и отведите насос в сторону вместе с кронштейном и шлангами.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под верхним болтом установлена дистанционная шайба, не потеряйте ее, а при обратном монтаже насоса установите на прежнее место.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

7. Отверните гайку крепления шкивов и снимите шкивы.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

8. Отверните три болта крепления поддона к крышке привода распределительного вала и ослабьте (отвернув на 2-3 оборота) затяжку двух соседних с ними болтов крепления поддона к картеру двигателя.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

9. Отверните остальные болты и гайки крепления крышки привода распределительного вала и,…

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

10. …поддев отверткой, снимите крышку и…

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

11. …ее прокладку.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждом снятии крышки заменяйте ее прокладку новой, даже если прежняя прокладка осталась целой. Новую прокладку перед установкой смажьте с обеих сторон тонким слоем герметика.

12. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).

13. Выверните болт крепления башмака натяжителя и…

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание на оригинальную форму башмака — он отличается от башмаков, ранее применявшихся на двигателях ВАЗ. Приобретайте точно такой же башмак.

14. …снимите башмак.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

15. Установите новый башмак натяжителя и снятые детали в порядке, обратном снятию.

Как поменять башмак натяжителя цепи на ниве

Схема привода распределительного вала

1 – ограничительный палец;
2 – цепь;
3 – башмак натяжителя;
4 – натяжитель цепи;

5 – звездочка распределительного вала;
6 – успокоитель цепи;
7 – звездочка валика привода масляного насоса;
8 – звездочка коленчатого вала.

Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. тут).

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. тут).

Снимаем кожух вентилятора карбюраторного двигателя (см. тут).

Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости (см. тут).

Снимаем шкив коленчатого вала (см. тут).

Расконтриваем и отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала, ослабив натяжение цепи, снимаем звездочку с цепью (см. тут).

Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала (см. тут).

Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

Снимаем крышку привода распределительного вала.

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления башмака натяжителя.

. и снимаем башмак.

Зубилом отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки привода масляного насоса.

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки привода масляного насоса.

Снимаем болт с шайбами.

Ключом «на 10» отворачиваем ограничительный палец цепи и снимаем его.

Вынимаем цепь привода распределительного вала.
Звездочку с носка коленчатого вала снимаем так же, как на впрысковом двигателе (см. тут).

Перед установкой цепи совмещаем метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

. а метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.

Устанавливаем детали привода распределительного вала в обратной последовательности.

Установив цепь, натягиваем ее (см. тут).

Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота, проверяем совпадение установочных меток.

Регулируем угол опережения зажигания.

Господа ! Подскажите, кто из вас имеет опыт длительной эксплуатации Данного чудо механизма ?
Еще интересует вопрос, как он живет с автоматическим натяжителем цепи аля пилот и подобных.
Собираюсь капиталить мотор на днях. Метаюсь в сомнениях, ставить, или нет.
Если вещь не надежная менять её будет очень геморойно.

Есть ли в этом смысл? Родной пластиковый башмак прекрасно справляется со своей работой. Я его поменял на 205 тысячах, когда менял цепь со всеми потрохами

Согласен, узел вполне себе надежен. Но всегда манит то, что: а в друг снизится расход и шумность из-за того что убрали лишний элемент паразитного трения…

не экспериментируй, правильно тебе товарищи намекают, ставь завод)

Я тоже уже к заводу склоняюсь, но хочу в руках эту штуку подержать ��

В теории все красиво про этот башмак, меня смутил нездоровый резонанс цепи между башмаком и шестерней колен вала (видел в одном видосе на Ютубе)

Если будет стоять автоматический натяжитель, сомневаюсь, что он вообще сможет двигаться. Все движения с фиксацией в сторону натяжки.

То чтоу вас на фото не подойдет на Ваш ДВС т.к у вас уменьшенная звездочка привода масляного насоса, по этому вам подойдет только шестеренчатый башмак фиры БОНтрейд
bon174.ru/product/башмак-…енчатый-натяжения-цепи-7/

Вот это уже по существу, спасибо.

а вот и сам маэстро пожаловал

То чтоу вас на фото не подойдет на Ваш ДВС т.к у вас уменьшенная звездочка привода масляного насоса, по этому вам подойдет только шестеренчатый башмак фиры БОНтрейд
bon174.ru/product/башмак-…енчатый-натяжения-цепи-7/

и ник то поменял:))

прошел на самодельном шестеренчатом башмаке больше 300 тыщ .Башмак самодельный цепь двурядка 213 подшипник скф.Все зависит из чего сделано и кем

Спасибо. Самому некогда делать, в эту среду уже разбирать машину буду. Думаю найти где у нас есть в наличии, съездить в руках подержать.

тут один кент пытался барыжить этим «»добром»» от претензий отбивался— простым удалением коментов.
у людей клинила эта приблуда-а ущерб им никто не возместил.
ник продавца созвучен с «дон-гондон»

Спасибо за информацию -))

Как я понял, все зависит от качества производства и материалов. Поскольку эти штуки делаются кооперативами, тут на удачу. Еще, слабое место подшипник. Как правило, ставят самые дешевые. Я их смотрел, в разных магазах, но так и не решился взять. Тем более, что штатный натяжитель нареканий не вызывает, в отличии от успокоителя. А, вот разрезную шестерню поставил.

А разрезную шестерню дня чего, если не секрет ?

Для точного выставления перекрытия. По простому чтобы точно отрегулировать фазы ГРМ.

Тут один распредвал, как мне видится — этой шестерней можно скорректировать растяжение цепи. А если заведомо крутить его в лево право, то или верха или низа потеряешь… Не претендую на истину ��

Всё верно, цепь тянется, родной грм тоже конструктивно несовершенен. А так можно сварьировать пол зуба туда-сюда.

Абсолютно в дырочку. Цепь растянулась, метка коленвала ушла примерно на сантиметр. При сбросе газа на больших оборотах был слышен стрекот. Горел чек с 2 ошибками, датчика фаз и дд. Можно было поменять цепь, либо перекинуть на оин зуб. Но, решил обойтись регулируемой звездочкой. www.drive2.ru/l/511314964309344632/

Офигеть, какое масло льёшь в двигатель ? У меня всю дорогу крышку скидываешь, всё как новое, как будто месяц назад поставили.

Сначала Лукойл Люкс лил, потом Мобил 3000. Завязал с Мобилом, когда в -25 заметил что 5w30 как желе. Сейчас лью Тотал 9000, как на второй машине. За почти 100 тыщ эксплуатации под крышкой ничего не поменялось. Как все было коричневато-золотистое, так и сейчас есть.

Всё верно, цепь тянется, родной грм тоже конструктивно несовершенен. А так можно сварьировать пол зуба туда-сюда.

У меня за 175т.км цепь растянута минимум на пол зуба. На тяге вообще никак не сказалось. Машина валила до последнего, пока Турба не сдохла ��

Ну тут дело такое, кто-то считает, что если давление в колёсах на 3десятки упало-катастрофа, а для кого-то и 0.9 не проблема. Сильно растянутая цепь — не очень хорошо сказывается на натяжитель и успокоителе. Помню была у меня 06я так пока цепь не сменил, обрывало 3 успокоителя. А потом туда интегрировался тайговский распред с разрезной шестернёй и машина поехала. Об обрывах успокоителя забыл на 150к. И поддерживаю, что за масло и как часто меняется? Я такое состояние у иностранцев, да у дедушек видел, которые минералку льют и не меняют ее из-за экономии.

Проблемы с успокоителем заканчиваются после установки автоматического натяжителя цепи. Это касается любого классического мотора, особенно с гидронатяжителем.

Пу меня автомат стоял, но при сильном растяжении и он не справляется

На классическом башмаке натяжителя загибало упор в который давил нятяжитель.

тоже такое было разок. Авт крутил в максимум кинематики.

Ну тут дело такое, кто-то считает, что если давление в колёсах на 3десятки упало-катастрофа, а для кого-то и 0.9 не проблема. Сильно растянутая цепь — не очень хорошо сказывается на натяжитель и успокоителе. Помню была у меня 06я так пока цепь не сменил, обрывало 3 успокоителя. А потом туда интегрировался тайговский распред с разрезной шестернёй и машина поехала. Об обрывах успокоителя забыл на 150к. И поддерживаю, что за масло и как часто меняется? Я такое состояние у иностранцев, да у дедушек видел, которые минералку льют и не меняют ее из-за экономии.

10000 замена. Нормальное состояние. Может просто света мало, кажется темно.

Снимают натяжитель цепи привода распределительного вала на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 для его замены в случае выхода из строя, что обычно проявляется в виде поломки лапки цангового зажима, либо для замены уплотнительной прокладки. Натяжитель установлен в передней правой части блока цилиндров под отводящими патрубками системы охлаждения. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

  • Натяжитель крепится к блоку с помощью двух гаек, которые ключом на десять откручиваем и снимаем его.

  • Снимаем уплотнительную прокладку, расположенную на стыке его с корпусом блока. Данную прокладку не зависимо от ее состояния меняем на новую.
  • Далее зажимаем корпус натяжителя в тиски и ключом на десять откручиваем колпачковую гайку.

  • Проверяем состояние цангового зажима.
  • Производим замену вышедших из строя элементов.
  • Сборку выполняем в обратной последовательности. При этом плунжер необходимо утопить в корпус натяжителя и удерживая его в таком состояние, затягиваем колпачковую гайку.

Башмак натяжителя цепи на ВАЗ 21213 — принцип действия

Цепь привода ГРМ, используемая на некоторых двигателях ВАЗ, нуждается в постоянном натяжении с определенным усилием — эта задача решается с помощью натяжителя. Передача усилия от натяжителя на цепь осуществляется башмаком — о башмаке натяжителя, его назначении, устройстве и замене читайте в статье.

Назначение башмака натяжителя цепи

На ранних моделях двигателей ВАЗ (2101 и 2103, устанавливаемые на все модели ВАЗ «Классика», а также 21213 и 21214, устанавливаемые на автомобили «Нива») используется цепной привод газораспределительного механизма, который имеет ряд неоспоримых преимуществ перед приводом на основе ремня.

В частности, цепь снижает вероятность проскальзывания и нарушения фаз двигателя, она надежнее и долговечнее, позволяя реже выполнять техническое обслуживание ГРМ. Однако нормально работает такой привод только в том случае, если цепь имеет постоянное натяжение с определенным усилием. Эта задача решается с помощью системы из двух основных деталей — натяжителя цепи и башмака натяжителя.

Натяжитель и башмак натяжителя решают несколько задач:

  • Обеспечивают оптимальное натяжение цепи ГРМ во всем диапазоне часты вращения коленвала;
  • Компенсируют ослабление натяжения цепи при ее растяжении (в автоматическом режиме или при ручной регулировке);
  • Равномерное распределение нагрузки от толкателя по участку цепи, снижая степень ее износа.

Натяжитель устанавливается со стороны восходящей ветви цепи между шестерней коленвала и шестерни распредвала. Между натяжителем и цепью находится подвижный башмак (имеет одну точку опоры и может качаться), который воспринимает усилие от натяжителя и распределяет его по цепи. Башмак натяжителя цепи играет важную роль в работе ГРМ, поэтому рассмотрим эту деталь подробнее.

Типы и конструкция башмаков натяжителей

На двигателях ВАЗ-2101, 2103, 21213/21214 всех модификаций используются башмаки натяжителей скольжения — цепь скользит по их поверхности, имеющей антифрикционное покрытие.

Сегодня можно встретить два типа башмаков, отличающихся материалами изготовления:

  • Башмаки старого образца — металлические с антифрикционным покрытием;
  • Башмаки нового образца — пластиковые цельнолитые.

Башмаки натяжителя старого образца имеют крайне простое устройство. Основу детали составляет гнутая стальная пластина, на одном торце которой выполнена петля для монтажа на двигатель. С внешней (выпуклой) стороны на пластину нанесен слой пластика, которым башмак и скользит по цепи. С внутренней стороны, ближе к законцовке башмака, с помощью двух клепок крепится кронштейн — упор для натяжителя.

Башмак нового образа — это цельнолитая пластиковая деталь, имеющая дугообразную форму с отформованным кронштейном под упор натяжителя и петлей для монтажа на двигатель. Для повышения прочности и надежности в теле башмака выполняются ребра жесткости.

По применимости башмаки натяжителей делятся на несколько групп:

  • Башмак типа 2101-1006090 — используется на двигателях ВАЗ 1200 и 1300. Отличительной деталью данного башмака является полукруглая выемка в верхней части кронштейна (упора толкателя);
  • Башмак типа 2103-1006090 — используется на двигателях ВАЗ 1500 и 1600. Отличительной деталью башмака данного типа является полукруглая выемка в нижней части кронштейна (со стороны петли);
  • Башмак типа 21213-1006090 — используется на двигателе ВАЗ-21213 (1700). Не имеет меток, отличается увеличенным размером;
  • Башмак типа 21214-1006090 — современный пластиковый башмак, используемый на двигателях ВАЗ-21214 и некоторых других 1700.

Также в 1970-х годах выпускался универсальный башмак натяжителя, однако сегодня его найти невозможно.

Башмак натяжителя устанавливается под крышкой привода ГРМ, он монтируется на двигатель с помощью одного болта сложной формы, который одновременно играет роль оси. Такой болт обеспечивает надежный монтаж башмака, но при этом препятствует чрезмерной затяжке и заклиниванию детали в процессе работы.

Вопросы обслуживания и замены башмаков натяжителей автомобилей ВАЗ

Башмак натяжителя в процессе эксплуатации не требует технического обслуживания. Однако с течением времени накладка башмака (или рабочая поверхность пластикового башмака) изнашивается и теряет свои характеристики, такой башмак уже не может обеспечить натяжение цепи с необходимым усилием и требует замены.

О необходимости выполнить замену башмака свидетельствует характерный шум цепи, в запущенных ситуациях цепь и вовсе может проскакивать. Также следует выполнять замену башмака и в случае его деформации или механического повреждения (это обнаруживается только при ремонте или обслуживании двигателя, когда демонтируется крышка привода ГРМ).

Замена башмака натяжителя — не самая простая операция, поэтому к ней следует подходить ответственно. В общем случае работа выполняется в следующем порядке:

  1. Демонтировать с силового агрегата грязезащитный щиток;
  2. Снять ремень привода генератора;
  3. Демонтировать вентилятор в сборе с кожухом и электромотором;
  4. Демонтировать гайку крепления шкива коленвала, снять шкив;
  5. Ослабить крепление поддона со стороны привода ГРМ;
  6. Выкрутить болты крепления крышки привода ГРМ, аккуратно снять крышку (при этом следует отверткой поддеть крышку, чтобы ее нижняя кромка вышла из-под поддона);
  7. Выкрутить болт крепления башмака натяжителя, снять башмак;
  8. Установить новый башмак;
  9. Установить все снятые детали в обратном порядке.

После установки нового башмака следует выполнить регулировку натяжения цепи, что выполняется с помощью натяжителя.

При своевременной замене башмака натяжителя привод ГРМ автомобилей «классического» семейства ВАЗ будет работать уверенно и надежно, обеспечивая качественное функционирование двигателя в любых условиях.

Башмак натяжителя цепи ВАЗ 2101-2107, 2121-21213-21214-2131

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Примечание! Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

  • Как проверить гидронатяжитель цепи нива шевроле

Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием: «Замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107»!

Снятие: 1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

Примечание! В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!

2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

Примечание! Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!

Установка: Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка на гидро-натяжителя на износ:

1) Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.

2) После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.

3) Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.

  • Как натянуть цепь на Ваз 2107

4) Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.

Примечание! Если все выше перечисленные дефекты вы обнаружили на своём натяжители цепи, то в таком случае вам нужно будет его поменять на новый!

5) И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

Дополнительный видео-ролик: Если вы хотите узнать для себя немного дополнительной информации об этом натяжителе, а именно где он находиться, чем он крепиться и т.д. Тогда просмотрите чуть ниже видео-ролики, там всё подробно показано и рассказано.

105 сообщений на предыдущих страницах

по сравнению с шумом от электровентиляторов это шёпот.

Симптомы неисправности механизма

Первыми признаками того, что на двигателе неисправен натяжитель цепи, или же сама цепь, являются:

  • Внезапное прекращение хода автомобиля, при рабочем двигателе, и значительно увеличение скорости вращения коленчатого вала, при том же самом положении дроссельной заслонки.
  • Мгновенная блокировка двигателя (клин), сопровождающаяся характерным звуком.

Причинами таких поломок могут быть и заводские дефекты, такие как:

  • Слабый зажим цангового типа, который не может зафиксировать шток в одном положении, не давая натяжителю корректно работать.
  • Деформированная форма одной из плоскостей изделия.
  • Неисправная пружина демпфера.
  • Дефектные резьбовые соединения установочных крепежей.

Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.

Принцип работы гидронатяжителя на Ниве

  • Замена цепи ГРМ Нива 21214 инжектор

Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

Спасибо за подписку!

Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

Механический натяжитель цепи

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

Элементы механизма натяжения цепи: 1 – цепь; 2 – башмак натяжителя; 3 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 2); 4 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 1); 5 — болт крепления тубки; 6 — натяжитель цепи; 7 — звездочка распределительного вала; 8 – успокоитель; 9 – переходник; 10 – болт крепления трубки; 11 – датчик контрольной лампы давления масла; 12 — звездочка валика привода масляного насоса; 13 – звездочка коленчатого вала.

При износе башмака натяжителя цепи диапазон срабатывания натяжителя становится недостаточным для восстановления натяжения цепи. В этом случае замените башмак.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала, отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок.

1. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).

2. Ослабьте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (смотри «Проверка натяжения и регулировка ремня привода насоса гидроусилителя») и снимите ремень.

3. Отсоедините колодку проводов от датчика положения коленчатого вала.

4. Отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления, для чего выверните два передних болта крепления кронштейна насоса,…

6. …верхний болты и отведите насос в сторону вместе с кронштейном и шлангами.

7. Отверните гайку крепления шкивов и снимите шкивы.

8. Отверните три болта крепления поддона к крышке привода распределительного вала и ослабьте (отвернув на 2-3 оборота) затяжку двух соседних с ними болтов крепления поддона к картеру двигателя.

9. Отверните остальные болты и гайки крепления крышки привода распределительного вала и,…

10. …поддев отверткой, снимите крышку и…

11. …ее прокладку.

12. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).

13. Выверните болт крепления башмака натяжителя и…

14. …снимите башмак.

15. Установите новый башмак натяжителя и снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена башмака натяжителя цепи ГРМ

Все описанное ниже было проделано в обычном в общем то гараже, без смотровой ямы, весь процесс осуществлялся по вечерам в течении недели — почему так долго? Не было ямы, многое делалось впервые, попутно был перебран трамблер, генератор, промыт радиатор, проведена инспекция патрубков системы охлаждения, заменено масло и фильтр в ГУРе, проверен термостат + много мелочей, ну и, конечно же, пришлось придумывать на ходу вещи типа — подъема мотора и пр.

Необходимые материалы: Новый сальник коленвала, прокладка поддона, прокладка помпы, прокладка термостат – головка, прокладка крышки цепи, ну и, конечно, сам этот чертов башмак.

Также запаситесь хорошим герметиком, особенно если прокладки у вас в наличии не все.

Не обходимые инструменты: какой-нибудь «плоский» в сложенном состоянии домкрат – ромбообразный или подкатной гидравлический (для поддомкрачивания двигателя), головка на 27 с крепким воротком и съемник с двумя лапами (для снятия шкива коленвала), головка на 32 и шестигранник на 13 (открутить гидронатяжитель цепи), динамометрический ключ, и головки по мельче и шестигранники – я использовал набор APELAS 24 и стандартный борисовский наьор головок, еще могу рекомендовать электроотвертку (на поддоне много болтов) – ну это на любителя.

Думаю — если вы взялись за этот ремонт, то все это у вас есть.

1 Головку блока цилиндров снимать не надо.

2 Двигатель высоко поднимать (как написано в книгах) не надо,

3 Откручивать опору КПП, кронштейн КПП – штаны – не надо, достаточно открутить болты крепления к подушкам двигателя. Глушитель и все остальное (как в книге) тоже не надо.

4 Необходимо открутить пластмассовый кронштейн крепления топливной трубки слева от двигателя по ходу движения.

5 Заготовить кусок доски 250Х200 мм и толщиной 20 для подкладки между поддоном и домкратом при поддомкрачивании двигателя и два бруска 40-60 мм длинной 100 мм что бы подложить между подушкой и лапой.

Опишу только значимые моменты ремонта:

1. Снимаем воздухан, клапанную крышку, диффузор вентилятора, пропеллер, сливаем тосол, а заодно уж и масло, отсоединяем патрубки – снимаем радиатор.

2. Снимаем навесные агрегаты – генератор с кронштейном, компрессор кондея (если есть), насос ГУРа с кронштейном (имеется один длинный болт под головку на 13(при зборке о нем забываешь и начинаешь чесать репу откуда этот длинный болтяра), механизм натяжения ремня вместе с амортизатором.

3. Далее снимаем помпу, Болты имеют различную длину так как некоторые из них крепят крышку цепи к блоку. Так что помечайте или запоминайте.

4. Далее снимайте шкив коленвала и гаситель крутильных колебаний (помпа снимается раньше, чтобы не мешала откручивать болт шкива коленвала, для этого надо труба).

5. Снимаем сальник коленвала и стягиваем распорную втулку.

6. Откручиваем три болта крепления крышки к головке (под клапанной крышкой шестигранником) и один длинный болт шляпка которого торчит возле датчиков температуры и включения вентилятора.

7. Далее откручиваем все остальные болты крепящие эту дорогую нам крышку (они тоже имеют различную длину).

8. Далее откручиваем движок от 2 передних подушек, поддомкрачиваем, подлаживаем под лапы заготовленные деревянные бруски и убираем домкрат.

9. Откручиваем 2 передних болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости – будет удобнее снимать поддон. Болты эти закисают, но за ними имеются два отверстия в лонжероне туда можно вставить трубку баллончика WD-40 и пшикнуть на их резьбу – и все проблемы.

10. Снимаем поддон (достаточно его просто опустить вниз и можно засунуть руку с головкой ), для того что бы открутить кронштейн маслоприемника (крепится к крышке второго коренногоподшипника) трубка которого идет к масленому насосу установленному в крышке цепи – так что пока не снимешь этот кронштейн – не снимешь крышку.

11. Крышка сидит на двух направляющих, стягиваем крышку. Здесь или тут можно вздохнуть свободно и передохнуть.

12. Выворачиваем гидронатяжитнль цепи.

13. Двумя пластиковыми хомутами фиксируем цепь на звездочке распредвала, придерживая распредвал за противоположный конец (там есть фаски) разводным ключом, откручиваем болт крепления звездочки и снимаем ее.

14. Снимаем старый башмак и ставим новый. Для этого немного отводим его вправо и стягиваем со штивта, потом таким же макаром ставим новый.

15. Переводим дух и начинаем собирать это все в обратной последовательности.

16. Устанавливаем звездочку распредвала, укладывая цепь, сверяем метки, сразу же устанавливаем и гидронатяжитель – натяжитель 25Нм, а крышка 70Нм.

17. Ставим крышку цепи, совместив направляющие крышки и шлицы коленвала с шестерней масленого насоса, с новыми прокладками, прокладка крышки состоит из 3-х частей – 3-я самая маленькая ложится под самый верхний центральный болт — про нее обычно забывают и по болту гонит масло— (место соединения магистрали тосола и сопряжения с головкой — промазываем герметиком), также полагается менять уплотнительное кольцо масленой магистрали, но можно обмазать герметиком старое, если оно еще нормальное – решайте сами – как «легко» снимается крышка цепи вы уже знаете. Болты крепления крышки затягиваются с усилием 25Нм, а помпы (короткие) — 25Нм, а помпы (короткие) – 10Нм.

18. Не забудьте прикрутить маслоприемник.

19. Ставим поддон (оцените прокладку). Болты (в книге не нашел) закручиваем крестообразной последовательностью от шкива к коробке с усилием болты на 6 – 10Нм, на 10 – 25Нм.

20. Далее собираем все остальное, поскольку болты имеют разную длину, то удобно пользоваться шилом для замера глубины крепежного отверстия.

21. Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом – помимо разной длины эти болты еще и затягиваются разным моментом, некоторые одновременно крепят и крышку и помпу или генератор так что при зборке смотрите что за что крепится, а то может возникнуть чувство что болты подменили.

22. Установите новый сальник коленвала (ремонтный сальник устанавливается глубже чем родной, так что запрессовывайте его до упора), а затем установите распорное кольцо, гаситель крутильных колебаний (аккуратно со шпонкой коленвала, если она не попадет в паз то может податься назад и повредить сальник) и шкив коленвала, — зажимаем болт шкива с 3-мя тарельчатыми шайбами усилием 300Нм.

23. Вешаем все остальное, все подключаем, устанавливаем трамблер, выставляем начальный угол опережения зажигания (совмещая метки на бортике трамблера и на бегунке (крестик в кружке)).

24. Рекомендую осмотреть по случаю все патрубки системы охлаждения – у меня на одном обнаружилось вздутие.

25. Заливаем масло и тосол.

26. Самое важное замечание – лишних болтов в двигателе МВ нет так что и у вас их тоже оказаться не должно.

27. Не забываем установить хомут крепления топливной магистрали к левому брызговику.

28. Заводим — смотрим не за сифонило ли где что нибудь, прогреваем, слушаем, оцениваем – если все нормально – то ездим дальше не слыша шелеста цепи.

Посчитав количество необходимых прокладок, сальников и пр. сопутствующих материалов и учтя тот факт что ездить на этой машине придется долго, а делать все я привык основательно, в общем был куплен ремкомплект прокладок ДВС — 70 у.е.

Башмак натяжителя — 15у.е.

подшипники генератора — 35у.е. СКФ.

Фильтр в ГУР — 6у.е.

Масло в ГУР — 15у.е.

Тосол — не помню — помню что залил наш Белорусский Гродненский.

Нива натяжка цепи – Регулировка натяжения цепи распределительного вала Ваз 2121 Нива 2131

Ослабьте гайку 1 (рис. 2-56) натяжителя. При этом освобождается стержень 3 и цепь натягивается башмаком 7 (рис. 2-55), на который действует пружина 7 (рис. 2-56).

Рис. 2-56. Разрез натяжителя цепи:

1 – колпачковая гайка; 2 – корпус натяжителя; 3 – стержень; 4 – пружина плунжера; 5 – шайба; 6 – плунжер; 7 – пружина; 8 – сухарь; 9 – пружинное кольцо; А – поверхность плунжера; В – места кернения на торце корпуса.

Поверните коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. При этом пружина натяжителя, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.

Затяните гайку 1 натяжителя, благодаря чему стержень 3 зажимается цангами сухаря 8, и при работе двигателя на плунжер 6 действует только пружина 4. Эта пружина отжимает плунжер от головки стержня 3, и в зазор между ними при работе двигателя затекает масло, играющее роль амортизатора при ударах цепи.

В работе механизма газораспределения большую роль играет цепь ГРМ. Со временем она растягивается и требует натяжения, так как от этого зависит качественная работа двигателя. Поэтому нужно знать, когда следует проверять натяжку, и как натянуть цепь на ВАЗ 2101. Этой теме посвящена статья и видео, в котором демонстрируется процесс проверки и натяжки цепного привода.

Когда необходима натяжка?

Натяжка цепи требуется в следующих случаях:

  • после ремонта двигателя;
  • после замены изделия;
  • при растягивании после длительной эксплуатации.

В первых двух случаях ясно, что проверка натяжения необходимо, так как цепь снималась или проводилась замена. Кроме этого, следует также проверять, чтобы совпадали установочные метки. Эти метки находятся на коленвале и распредвале. Определить необходимость натяжки можно по звукам работающего двигателя. Если натяжка слабая, то при его работе слышатся посторонние шумы в том месте, где находится цепной привод. При этом быстрее изнашиваются детали ГРМ. Поэтому проверяя натяжение, необходимо обратить внимание, в каком состоянии успокоитель и башмак.

Замена натяжителя цепи на ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131

Добро пожаловать! Натяжитель цепи — как уже понятно из его названия, он нужен лишь для того чтобы натягивать цепь чтобы она не ослабла во время работы двигателя, так вот со временем данная деталь ломается по разным причинам это происходит, иногда просто от очень больших нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, к примеру держите вы продолжительное время обороты двигателя в красной зоне, тем самым натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень прочный, к примеру на рынке на данный момент присутствует очень много данных натяжителей очень плохого качества которые действительно очень быстро выходят из строя и их после этого необходимо будет менять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

Примечание! Для того чтобы заменить натяжитель цепи, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в котором будут присутствовать самые основные ключи которые вы практически везде используете в автомобиле!

Краткое содержание:

Где находится натяжитель цепи? Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.

Примечание! На фото выше есть один нюанс, там стоит совершенно другой натяжитель который некогда не ставился на автомобили Нива, так вот на форму данного натяжителя особого внимания не обращайте, а просто приблизительно узнайте где он находиться и всё! (От родного натяжителя будет ещё исходить трубка, вы сразу поймёте просто внимательнее посмотрите и всё он находиться практически в средней части двигателя)

Когда нужно менять натяжитель цепи? Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Примечание! Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием: «Замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107»!

Снятие: 1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

Примечание! В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!

2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

Примечание! Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!

Установка: Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка на гидро-натяжителя на износ:

1) Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.

2) После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.

3) Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.

4) Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.

Примечание! Если все выше перечисленные дефекты вы обнаружили на своём натяжители цепи, то в таком случае вам нужно будет его поменять на новый!

5) И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

Дополнительный видео-ролик: Если вы хотите узнать для себя немного дополнительной информации об этом натяжителе, а именно где он находиться, чем он крепиться и т.д. Тогда просмотрите чуть ниже видео-ролики, там всё подробно показано и рассказано.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начинать ремонт неисправностей, проверьте, чтобы все составляющие ГРМ не имели механических дефектов. Для этого нужно снять защитную крышку привода и произвести визуальный осмотр деталей: звездочек, успокоителя, натяжителя и башмака. Если найдены дефекты, следует выполнить замену этих комплектующих.

Инструменты

Перед тем, как начинать работы, нужно приготовить необходимые инструменты:

  • ключи на «13» и «38»;
  • плоскую отвертку;
  • плоскогубцы.

Для проведения работ автомобиль следует установить на удобную площадку и подставить под колеса опоры, чтобы он не покатился. Рычаг переключения скоростей нужно установить в нейтральное положение.

Моторный отсек ВАЗ 2101

Этапы
  1. Сначала необходимо найти натяжное устройство, оно находится под патрубками около помпы. Ключом на «13» нужно отпустить натяжитель. Как только цепь ослабнет, должен отщелкнуться башмак.
  2. Далее следует взять ключ на «38» и набросить его на гайку шкива коленчатого вала. Затем необходимо прокрутить коленвал на пару оборотов по направлению движения часовой стрелки.
  3. Проворачивать вал следует до тех пор, пока метки на звездочке распредвала и на корпусе подшипников распределительного вала не совпадут. При этом пружина, находящаяся внутри натяжного устройства, действующая на башмак, автоматически выполнит необходимую натяжку.
  4. С помощью отвертки желательно дополнительно проверить натяжение. Если все в норме, то возвращаемся к натяжителю и ключом затягиваем его головку.

Механический натяжитель цепи. Основные производители.

На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает , в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай. Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев. На моторных форумах под ником Родос-М. Насколько мне известно, патенты на данные изобретения или полезную модель, оформлены на его личное имя. С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.

Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток. Трудно найти «оригинал», прошедший контроль качества. Медведев ушел из и сразу очень упало качество на входе. Пошло удешевление производства.

Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились. Если Автопилот вообще невозможно найти, то Пилот очень трудно найти «оригинальный». По Питерскому рынку я оцениваю засилие подделок на данный натяжитель в 70%. Работаю с «русмашем» напрямую, поэтому это как «минус» несущественно.

Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2020г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей. Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.

Резюме. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем. Для двухрядных цепей и -213 двигателей ситуация аналогична.

натяжитель цепи Пилот для 21213

Видео «Натяжение цепи ГРМ на классике»

В этом видео демонстрируется, как натянуть цепь в классическом ВАЗе.

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

ВАЗ 21213 | Регулировка натяжения цепи привода механизма газораспределения | Нива

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ВАЗ → 21213 (Нива)

Привод механизма газораспределения двигателя мод. 2106

Осуществляется на холодном двигателе при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км (после подтяжки крепления головки цилиндров) и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км, а также в случае появления повышенного шума в приводе.

Цепь и ее натяжение. ГРМ.

  • Перейти на страницу:
Re: Цепь и ее натяжение. ГРМ.

Сообщение Parshmak1 » 31 окт 2011, 14:21

Re: Цепь и ее натяжение. ГРМ.

Сообщение Ay49Mihas » 09 мар 2012, 20:29

Re: Цепь и ее натяжение. ГРМ.

Сообщение КРОКОНИВЕЦ » 09 мар 2012, 21:11

Re: Цепь и ее натяжение. ГРМ.

Сообщение Дюваль » 09 фев 2013, 13:49

Привет! Подскажи пожалуйста, ты установил роликовый натяжитель на своё авто или ? Если да, то где его покупал?

А может ли кто подсказать, где можно купить Шестеренчатый башмак натяжителя?

Башмак натяжителя цепи ВАЗ 2101-2107, 2121-21213-21214-2131

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Примечание! Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

  • Как проверить гидронатяжитель цепи нива шевроле

Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием: «Замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107»!

Снятие: 1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

Примечание! В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!

2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

Примечание! Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!

Установка: Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка на гидро-натяжителя на износ:

1) Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.

2) После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.

3) Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.

  • Как натянуть цепь на Ваз 2107

4) Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.

Примечание! Если все выше перечисленные дефекты вы обнаружили на своём натяжители цепи, то в таком случае вам нужно будет его поменять на новый!

5) И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

Дополнительный видео-ролик: Если вы хотите узнать для себя немного дополнительной информации об этом натяжителе, а именно где он находиться, чем он крепиться и т.д. Тогда просмотрите чуть ниже видео-ролики, там всё подробно показано и рассказано.

105 сообщений на предыдущих страницах

по сравнению с шумом от электровентиляторов это шёпот.

Симптомы неисправности механизма

Первыми признаками того, что на двигателе неисправен натяжитель цепи, или же сама цепь, являются:

  • Внезапное прекращение хода автомобиля, при рабочем двигателе, и значительно увеличение скорости вращения коленчатого вала, при том же самом положении дроссельной заслонки.
  • Мгновенная блокировка двигателя (клин), сопровождающаяся характерным звуком.

Причинами таких поломок могут быть и заводские дефекты, такие как:

  • Слабый зажим цангового типа, который не может зафиксировать шток в одном положении, не давая натяжителю корректно работать.
  • Деформированная форма одной из плоскостей изделия.
  • Неисправная пружина демпфера.
  • Дефектные резьбовые соединения установочных крепежей.

Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.

Принцип работы гидронатяжителя на Ниве

  • Замена цепи ГРМ Нива 21214 инжектор

Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

Спасибо за подписку!

Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

Механический натяжитель цепи

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

Элементы механизма натяжения цепи: 1 – цепь; 2 – башмак натяжителя; 3 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 2); 4 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 1); 5 — болт крепления тубки; 6 — натяжитель цепи; 7 — звездочка распределительного вала; 8 – успокоитель; 9 – переходник; 10 – болт крепления трубки; 11 – датчик контрольной лампы давления масла; 12 — звездочка валика привода масляного насоса; 13 – звездочка коленчатого вала.

При износе башмака натяжителя цепи диапазон срабатывания натяжителя становится недостаточным для восстановления натяжения цепи. В этом случае замените башмак.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала, отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок.

1. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).

2. Ослабьте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (смотри «Проверка натяжения и регулировка ремня привода насоса гидроусилителя») и снимите ремень.

3. Отсоедините колодку проводов от датчика положения коленчатого вала.

4. Отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления, для чего выверните два передних болта крепления кронштейна насоса,…

6. …верхний болты и отведите насос в сторону вместе с кронштейном и шлангами.

7. Отверните гайку крепления шкивов и снимите шкивы.

8. Отверните три болта крепления поддона к крышке привода распределительного вала и ослабьте (отвернув на 2-3 оборота) затяжку двух соседних с ними болтов крепления поддона к картеру двигателя.

9. Отверните остальные болты и гайки крепления крышки привода распределительного вала и,…

10. …поддев отверткой, снимите крышку и…

11. …ее прокладку.

12. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).

13. Выверните болт крепления башмака натяжителя и…

14. …снимите башмак.

15. Установите новый башмак натяжителя и снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена башмака натяжителя цепи ГРМ

Все описанное ниже было проделано в обычном в общем то гараже, без смотровой ямы, весь процесс осуществлялся по вечерам в течении недели — почему так долго? Не было ямы, многое делалось впервые, попутно был перебран трамблер, генератор, промыт радиатор, проведена инспекция патрубков системы охлаждения, заменено масло и фильтр в ГУРе, проверен термостат + много мелочей, ну и, конечно же, пришлось придумывать на ходу вещи типа — подъема мотора и пр.

Необходимые материалы: Новый сальник коленвала, прокладка поддона, прокладка помпы, прокладка термостат – головка, прокладка крышки цепи, ну и, конечно, сам этот чертов башмак.

Также запаситесь хорошим герметиком, особенно если прокладки у вас в наличии не все.

Не обходимые инструменты: какой-нибудь «плоский» в сложенном состоянии домкрат – ромбообразный или подкатной гидравлический (для поддомкрачивания двигателя), головка на 27 с крепким воротком и съемник с двумя лапами (для снятия шкива коленвала), головка на 32 и шестигранник на 13 (открутить гидронатяжитель цепи), динамометрический ключ, и головки по мельче и шестигранники – я использовал набор APELAS 24 и стандартный борисовский наьор головок, еще могу рекомендовать электроотвертку (на поддоне много болтов) – ну это на любителя.

Думаю — если вы взялись за этот ремонт, то все это у вас есть.

1 Головку блока цилиндров снимать не надо.

2 Двигатель высоко поднимать (как написано в книгах) не надо,

3 Откручивать опору КПП, кронштейн КПП – штаны – не надо, достаточно открутить болты крепления к подушкам двигателя. Глушитель и все остальное (как в книге) тоже не надо.

4 Необходимо открутить пластмассовый кронштейн крепления топливной трубки слева от двигателя по ходу движения.

5 Заготовить кусок доски 250Х200 мм и толщиной 20 для подкладки между поддоном и домкратом при поддомкрачивании двигателя и два бруска 40-60 мм длинной 100 мм что бы подложить между подушкой и лапой.

Опишу только значимые моменты ремонта:

1. Снимаем воздухан, клапанную крышку, диффузор вентилятора, пропеллер, сливаем тосол, а заодно уж и масло, отсоединяем патрубки – снимаем радиатор.

2. Снимаем навесные агрегаты – генератор с кронштейном, компрессор кондея (если есть), насос ГУРа с кронштейном (имеется один длинный болт под головку на 13(при зборке о нем забываешь и начинаешь чесать репу откуда этот длинный болтяра), механизм натяжения ремня вместе с амортизатором.

3. Далее снимаем помпу, Болты имеют различную длину так как некоторые из них крепят крышку цепи к блоку. Так что помечайте или запоминайте.

4. Далее снимайте шкив коленвала и гаситель крутильных колебаний (помпа снимается раньше, чтобы не мешала откручивать болт шкива коленвала, для этого надо труба).

5. Снимаем сальник коленвала и стягиваем распорную втулку.

6. Откручиваем три болта крепления крышки к головке (под клапанной крышкой шестигранником) и один длинный болт шляпка которого торчит возле датчиков температуры и включения вентилятора.

7. Далее откручиваем все остальные болты крепящие эту дорогую нам крышку (они тоже имеют различную длину).

8. Далее откручиваем движок от 2 передних подушек, поддомкрачиваем, подлаживаем под лапы заготовленные деревянные бруски и убираем домкрат.

9. Откручиваем 2 передних болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости – будет удобнее снимать поддон. Болты эти закисают, но за ними имеются два отверстия в лонжероне туда можно вставить трубку баллончика WD-40 и пшикнуть на их резьбу – и все проблемы.

10. Снимаем поддон (достаточно его просто опустить вниз и можно засунуть руку с головкой ), для того что бы открутить кронштейн маслоприемника (крепится к крышке второго коренногоподшипника) трубка которого идет к масленому насосу установленному в крышке цепи – так что пока не снимешь этот кронштейн – не снимешь крышку.

11. Крышка сидит на двух направляющих, стягиваем крышку. Здесь или тут можно вздохнуть свободно и передохнуть.

12. Выворачиваем гидронатяжитнль цепи.

13. Двумя пластиковыми хомутами фиксируем цепь на звездочке распредвала, придерживая распредвал за противоположный конец (там есть фаски) разводным ключом, откручиваем болт крепления звездочки и снимаем ее.

14. Снимаем старый башмак и ставим новый. Для этого немного отводим его вправо и стягиваем со штивта, потом таким же макаром ставим новый.

15. Переводим дух и начинаем собирать это все в обратной последовательности.

16. Устанавливаем звездочку распредвала, укладывая цепь, сверяем метки, сразу же устанавливаем и гидронатяжитель – натяжитель 25Нм, а крышка 70Нм.

17. Ставим крышку цепи, совместив направляющие крышки и шлицы коленвала с шестерней масленого насоса, с новыми прокладками, прокладка крышки состоит из 3-х частей – 3-я самая маленькая ложится под самый верхний центральный болт — про нее обычно забывают и по болту гонит масло— (место соединения магистрали тосола и сопряжения с головкой — промазываем герметиком), также полагается менять уплотнительное кольцо масленой магистрали, но можно обмазать герметиком старое, если оно еще нормальное – решайте сами – как «легко» снимается крышка цепи вы уже знаете. Болты крепления крышки затягиваются с усилием 25Нм, а помпы (короткие) — 25Нм, а помпы (короткие) – 10Нм.

18. Не забудьте прикрутить маслоприемник.

19. Ставим поддон (оцените прокладку). Болты (в книге не нашел) закручиваем крестообразной последовательностью от шкива к коробке с усилием болты на 6 – 10Нм, на 10 – 25Нм.

20. Далее собираем все остальное, поскольку болты имеют разную длину, то удобно пользоваться шилом для замера глубины крепежного отверстия.

21. Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом – помимо разной длины эти болты еще и затягиваются разным моментом, некоторые одновременно крепят и крышку и помпу или генератор так что при зборке смотрите что за что крепится, а то может возникнуть чувство что болты подменили.

22. Установите новый сальник коленвала (ремонтный сальник устанавливается глубже чем родной, так что запрессовывайте его до упора), а затем установите распорное кольцо, гаситель крутильных колебаний (аккуратно со шпонкой коленвала, если она не попадет в паз то может податься назад и повредить сальник) и шкив коленвала, — зажимаем болт шкива с 3-мя тарельчатыми шайбами усилием 300Нм.

23. Вешаем все остальное, все подключаем, устанавливаем трамблер, выставляем начальный угол опережения зажигания (совмещая метки на бортике трамблера и на бегунке (крестик в кружке)).

24. Рекомендую осмотреть по случаю все патрубки системы охлаждения – у меня на одном обнаружилось вздутие.

25. Заливаем масло и тосол.

26. Самое важное замечание – лишних болтов в двигателе МВ нет так что и у вас их тоже оказаться не должно.

27. Не забываем установить хомут крепления топливной магистрали к левому брызговику.

28. Заводим — смотрим не за сифонило ли где что нибудь, прогреваем, слушаем, оцениваем – если все нормально – то ездим дальше не слыша шелеста цепи.

Посчитав количество необходимых прокладок, сальников и пр. сопутствующих материалов и учтя тот факт что ездить на этой машине придется долго, а делать все я привык основательно, в общем был куплен ремкомплект прокладок ДВС — 70 у.е.

Башмак натяжителя — 15у.е.

подшипники генератора — 35у.е. СКФ.

Фильтр в ГУР — 6у.е.

Масло в ГУР — 15у.е.

Тосол — не помню — помню что залил наш Белорусский Гродненский.

Замена гидронатяжителя на ВАЗ 2123 (фото и видео)

Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

  • Отвёртка плоская
  • Монтажная лопатка
  • Молоток
  • Бородок
  • Ключ на 10
  • Ключ на 13
  • Ключ на 17
  • Торцовый вороток
  • Головка для торцового воротка на 10
  • Головка для торцового воротка на 13
  • Головка для торцового воротка на 17

Детали и расходники:

  • Башмака натяжителя цепи
  • Прокладка передней крышки двс

При нижнем расположении генератора, воспользуйтесь инструкцией, как описано .

Примечания:При износе башмака натяжителя цепи диапазон срабатывания натяжителя становится недостаточным для восстановления натяжения цепи. В этом случае замените башмак.

Примечание:Заменить башмак успокоителя без демонтажа радиатора можно только при достаточном навыке исполнителя, так как пространство между двигателем и радиатором очень мало. Если нет опыта подобной работы, рекомендуем снять радиатор. Кроме того, для удобства работы рекомендуем снять защиту масляного картера и брызговик двигателя, так как три болта крепления масляного картера, одновременно крепящие и крышку привода газораспределительного механизма, труднодоступны сверху из моторного отсека.

Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.

1. Снимаем крышку головки блока цилиндров, как описано .

2. Поворачиваем коленчатый вал до момента совпадения метки (лунки) на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала, как описано .

3. Снимаем шкив коленчатого вала, как описано.4. Снимаем звездочку с цепью с распределительного вала, как описано .5. Снимаем цепь со звездочки.6. Снимите защиту масляного картера и брызговик моторного отсека, как описано .7. Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала.

8. Отвернув три гайки крепления кронштейна натяжного ролика, снимаем кронштейн в сборе с роликом, как описано .

9. Отвернув болт крепления опорного ролика, снимаем ролик, как описано .

10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления пластины к кронштейну генератора.

11. Головкой «на 10» отворачиваем верхний болт крепления пластины.

12. Снимаем кронштейн держателя проводов датчика положения коленчатого вала.

13. Головкой «на 10» отворачиваем нижний болт крепления пластины.

14. Снимаем пластину.

15. Головкой «на 10» отворачиваем пять болтов и две гайки крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

16. Поддев отверткой приливы крышки привода распределительного вала.

Полезный совет:При каждом снятии крышки заменяйте ее прокладку новой, даже если прежняя прокладка осталась целой. Новую прокладку перед установкой смажьте с обеих сторон тонким слоем герметика.

17. Головкой «на 17» отворачиваем ось башмака натяжителя цепи.

Вынимаем ось.

18. Вынимаем башмак натяжителя.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта

Гидронатяжитель предназначен для регулировки натяжения цепи в Нива Шевроле. Так как эта деталь играет важную роль, то работа двигателя без неё невозможна.

Со временем любая деталь может изнашиваться, особенно это касается тех деталей, которые постоянно трутся между собой или вращаются, то и цепь ГРМ может растягиваться при эксплуатации. Растяжение цепи, так считают специалисты, — это нормально. Именно поэтому на авто и установлен гидронатяжитель.

При оттягивании цепи от звездочки можно определить степень её растяжения. Обязательную проверку степени растяжения цепи надо производить через каждые 70-100 тысяч километров пробега .

Проверять натяжение цепи ГРМ необходимо через каждые 100 тысяч км.

Если будет заметен посторонний шум в моторном отсеке, то важно обратить внимание на цепь еще до окончания или начала такого пробега

Месторасположение

Располагается данное устройство в Нива Шевроле в подкапотном пространстве со стороны пассажира. Гидронатяжитель расположен под патрубками системы охлаждения на блоке мотора.

Устанавливаем новые детали

Сначала меняем лобовой сальник коленвала. Удаляем старый, а место под новый зачищаем. Новый сальник смазываем маслом для двигателя и устанавливаем при помощи оправки. Как оправку можно использовать старый сальник.

Болт крепления на башмаке набивается легкими ударами молотка. Не рекомендуется подгонять его так, чтобы он вставлялся от руки – возникнет небольшой люфт, из-за чего башмак будет подвижен на оси. Болт поставьте на место и затяните.

Смотрите:

Новые шестерни коленвала, распредвала и маслонасоса установите на место так, чтобы метки совпадали.

Натяжитель в сборе

Фиксатор стопорной шайбы можно обработать напильником, но входить в паз он должен плотно. Фиксатор загибается под углом 90о. Болт закрутите.

Цепь смочите моторным маслом и надевайте сначала шестерни коленвала, а затем маслонасоса и распредвала. Необходимо натягивать цепь от звездочки к звездочке и соблюдать положение валов по меткам.

Установите натяжитель. Гайки затяните. Еще раз проверьте совпадение меток и натяжение цепи. Затяните болты на шестернях. Прокрутив несколько раз коленвал, вновь проверьте, совпадают ли метки.

Прокладку смажьте герметиком, затем установите на место крышку. Поставьте шкив. Можно немного двигать крышку, чтобы он хорошо встал на место. Замена топливного фильтра на шевроле нива » все о шевроле. После этого затяните все болты и гайки крышки.

Затяните натяжной и обводной ролики, при необходимости их можно тоже заменить. При помощи герметика установите новую прокладку на помпу, а затем поставьте помпу на место. Поставьте авто на стояночный тормоз и включите 4 передачу, протяните гайку шкива. Подсоедините все шлаги, патрубки, разъемы, установите вентилятор и радиатор. Протяните все соединения, после чего залейте охлаждающую жидкость.

Проведите проверочный пуск двигателя. Если все в порядке – установите решетку радиатора, пыльник, защиту. А теперь – в добрый путь!

Подготовительные работы

Для того чтобы создать необходимое пространство для выполнения работ, придется выполнить ряд действий.

  • Снимаем воздушный фильтр и заглушкой закрываем горловину карбюратора.
  • Отсоединяем тросик воздушной заслонки, электропровод, шланги. Сдвигаем их в сторону.
  • Снимаем вентилятор, шкив помпы и ремень генератора.
  • Убираем защиту поддона и пыльник двигателя, очищаем переднюю крышку мотора.
  • Теперь нужно поставить ШевролеНива на стояночный тормоз и подложить под колеса противооткатные упоры. Замена топливного фильтра шевроле нива своими руками: видео. Затем включите четвертую передачу. Теперь приступаем к разбору.
  • Ослабьте гайку храповика, резко ударяя молотком по ключу.
  • Снимите клапанную крышку, отогните стопорную шайбу болта шестерни распредвала, ослабив ее при помощи удара молотком по ключу. Выключить передачу.
  • Проверните шкив коленвала, совместите метки на нем и передней крышке двигателя, а затем – метку шестерни распредвала и корпуса подшипников.

Механический натяжитель цепи. Основные производители.

основные натяжители цепи для -214 мотора

На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает фирма «Автомобильный стандарт», в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай. Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев. На моторных форумах под ником Родос-М. Насколько мне известно, патенты на данные изобретения или полезную модель, оформлены на его личное имя. С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.

Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток. Трудно найти «оригинал», прошедший контроль качества. Медведев ушел из фирмы «автомобильный стандарт» и сразу очень упало качество на входе. Пошло удешевление производства.

Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились. Если Автопилот вообще невозможно найти, то Пилот очень трудно найти «оригинальный». По Питерскому рынку я оцениваю засилие подделок на данный натяжитель в 70%. Работаю с «русмашем» напрямую, поэтому это как «минус» несущественно.

Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2015г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей. Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.

Резюме . На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем. Для двухрядных цепей и -213 двигателей ситуация аналогична.

натяжитель цепи Пилот для 21213

Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.

Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

Что нужно для работ?

Внутреннее строение натяжителя

Цепь на Нива Шевроле изнашивает механизм ГРМ сильнее, чем ремень, поэтому придется заменить и звездочки. Старые шестерни будут неравномерно изнашивать новую цепь, что приведет к проскакиванию и разрыву. Конечно, это тяжелый механический труд. Но замена цепи проводится достаточно редко, поэтому можно заодно поменять сальники и прокладки, а также все сопутствующие изношенные детали.

В первую очередь необходимо приобрести новую цепь газораспределительного механизма (ГРМ) для Нива Шевроле. Чтобы убедиться в ее качестве, положите деталь плашмя и подержите на весу. Если концы провиснут больше чем на 1 см или провисание будет неодинаковым, от покупки лучше отказаться – скорее всего, цепь уже поработала.

Натяжитель цепи. Установка.

При замене гидронатяжителя цепи, и установке механического натяжителя, я обязательно снимаю клапанную крышку, и после «выдергивания» чеки, делаю храповым ключом один целый оборот коленвала. Так можно избежать одного «подленького» момента. Провисшая цепь может выйти из канавок башмака натяжителя и успокоителя цепи, и если этого не заметить и не исправить, то возможны очень неприятные последствия (это касается однорядной цепи). Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела.

С цепью шутки плохи. Ослабленная цепь ГРМ определенно не повысит ходовые качества силового агрегата и уж точно не отразится положительным образом на его сроке службы. Странные шумы из моторного отсека, причиной которых является вышедший из строя гидронатяжитель цепи, уже, практически, рядовая проблема для отечественных вседорождников. Речь пойдет, в первую очередь, о ВАЗ 21214, но и прогрессивная Шевроле Нива в этом плане не стала исключением из правил.

Выводы

Как видно, чтобы произвести данные работы не потребуется иметь особых знаний и инструментов. А потому с такой работой можно справиться и самостоятельно при необходимости . Если следовать данным рекомендациям, то неправильно произвести такой ремонт невозможно.

Деталь, предназначенная для регулирования натяжения цепи в автомобиле Нива Шевроле, называется гидронатяжителем ГРМ (газораспределительного механизма). В системе ГРМ Нивы Шевроле гидронатяжитель выполняет очень важную функцию, поэтому работа двигателя без такой детали попросту невозможна. С течением времени эксплуатации автомобиля всем его деталям свойственно изнашиваться.

Вращающиеся части автомобилей особенно часто изнашиваются, ослабляются, растягиваются и ломаются. К такой детали относится цепь ГРМ, которая растягивается с течением времени и изнашивается. Растяжение цепи — это нормальное явление, но его необходимо устранять. Именно для устранения растяжения цепи устанавливается в систему ГРМ гидронатяжитель. Он имеет свойство снашивания, которое обнаруживается путем ослабления цепи до половины зуба звездочки.

1 – корпус натяжителя;2 – клапанный узел;3 – шарик обратного клапана;4 – ограничительный штифт;5 – плунжер натяжителя;6 – ограничитель объема;7 – пружина плунжера;В – рабочая полость;С – паз установочный;Д – отверстие;Е – резервная полость.

Масло из системы смазки по трубке 3 (см. рис. 2-11) поступает в полость «Е» (рис. 2- 46) натяжителя, далее через отверстие «Д» и клапанный узел 2 попадает в рабочую полость «В» и давит на плунжер 5. В корпусе 1 натяжителя имеется отверстие диаметром в 1мм для стравливания воздуха из полости «Е».

Диаметральный зазор между корпусом 1 и плунжером 2 должен быть 0,018–0,024 мм и измеряется как разность максимального замеренного диаметра плунжера 2 и минимального замеренного диаметра корпуса 1.

При ремонте корпус натяжителя и плунжер составляют пару, в которой замена одной детали другой после подбора зазора не допускается. Плунжер 2 должен без заедания перемещаться в корпусе 1 на величину хода равную 16 мм.

При установке на двигатель натяжитель должен быть свободен от масла, штифт 4 не долженвыступать из корпуса.

Как видно на рисунке, устройство имеет цилиндрическую форму, снаружи закручивается крышкой с маленьким отверстием, через которое поступает масло. Внутри устройства находится маленький шарик и пружинка, что обеспечивает свободное поступление масла в одном направлении и не выпусканию его в обратном.

Внутри корпуса устройства имеется цилиндр с кольцами. На стенках корпуса изнутри нанесены спиральные насечки, имеющие наклонную форму. Когда цепь ослабляется, поршень под давлением в корпусе смещается до определенной насечки на стенке корпуса. Когда натяжение произошло, то насечки корпуса не пускают поршень принять свое первоначальное положение. Осуществляется за счет зацепления колец поршня с односторонними насечками. Так функционирует устройство натяжения.

Как произвести замену гидронатяжителя цепи на шевроле нива

Гидронатяжитель ГРМ представляет собой деталь, основное назначение которой – натяжение цепи а авто Шевроле Нива, для обеспечения нормального функционирования газораспределительного механизма. Система ГРМ в автомобилях выполняет важную роль, обеспечивая плавную работу двигателя. Очень важно следить за состоянием данного узла, поскольку со временем детали привода могут ослабляться и изнашиваться. Цепь ГРМ в автомобиле Нива Шевроле со временем растягивается. Это вполне нормальное явление, но необходимо вовремя выявить его, чтобы устранить до возникновения серьезных проблем. Чтобы компенсировать растяжение цепи в системе предусмотрено наличие гидронатяжителя. Но со временем он снашивается, и требует замены, когда цепь ослабляется до половины зуба звездочки.

Как вовремя выявить неисправность.

Выявить ослабление натяжителя в Шевроле Нива можно оттянув цепь от звездочки. Для проверки необходимо снять защитный кожух с цепи ГРМ. Эта работа требует определенных навыков и специального оборудования, поэтому проводить ее при каждом подозрении на растяжение цепи проблематично. Поэтому для выявления неисправностей нужно придерживаться регламента, который рекомендует производить проверку и замену каждые 60-100 тысяч километров. Косвенно определить неисправность можно по шелестящему звуку, который появляется при ослаблении цепи. Этот звук похож напоминает работающий дизельный двигатель и возникает при холодном запуске.

Расположение натяжного устройства.

Натяжитель расположен под капотом, со стороны пассажира. Найти его можно под охладительными патрубками, перед блоком цилиндров.

Принцип работы натяжителя.

Натяжитель имеет форму цилиндра, который закручивается сверху крышкой, с отверстием для подачи масла. Отверстие закрывается маленьким шариком, который прижимается пружинкой, чтобы обеспечивать поступление масла в корпус и не допустить его вытекание. Внутри корпуса перемещается цилиндр с кольцами. Когда цепь ослабляется, цилиндр перемещается внутри корпуса под давлением масла. После ослабления цепи, цилиндру мешают вернуться в начальное положение насечки на корпусе.

Замена гидронатяжителя.

При растяжении цепи нельзя ограничиться только лишь заменой натяжителя. Для качественного ремонта необходимо так же поменять сальники прокладки и цепь.

Для замены понадобиться следующий порядок действий и набор инструментов:

  • гаечный ключ на 10, для отключения штуцера трубки подведения масла к гидронатяжителю.
  • После этого штуцер ослабляется и трубка отводиться вверх.
  • С помощью ключа на 10 убираем гайки которые удерживают натяжитель.
  • После этого устройство можно извлечь и установить новое.
  • Старый натяжитель ремня ГРМ не подлежит ремонту. Перед установкой новой запчасти посадочное место необходимо промазать герметиком, чтобы не допустить вытекание масла.

Установка новой детали осуществляется в обратном порядке:

  • Натяжитель вставляется в посадочное место. Деталь должна быть идентична той, которая рекомендуется заводом изготовителем.
  • Затягивается двумя гайками. При закручивании не надо прилагать излишние усилия, чтобы не сорвать резьбу.
  • Закрепляем трубку для подведения масла к гидронатяжителю.

Важно помнить, что без замены цепи ГРМ можно не устранить проблему, поскольку цепь может быть растянута на столько сильно, что этот износ не будет компенсироваться новым натяжителем.

Гидронатяжитель цепи ГРМ Нива Шевроле. Где стоит, как выглядит, как менять

Деталь, предназначенная для регулирования натяжения цепи в автомобиле Нива Шевроле, называется гидронатяжителем ГРМ (газораспределительного механизма). В системе ГРМ Нивы Шевроле гидронатяжитель выполняет очень важную функцию, поэтому работа двигателя без такой детали попросту невозможна. С течением времени эксплуатации автомобиля всем его деталям свойственно изнашиваться.

Вращающиеся части автомобилей особенно часто изнашиваются, ослабляются, растягиваются и ломаются. К такой детали относится цепь ГРМ, которая растягивается с течением времени и изнашивается. Растяжение цепи — это нормальное явление, но его необходимо устранять. Именно для устранения растяжения цепи устанавливается в систему ГРМ гидронатяжитель. Он имеет свойство снашивания, которое обнаруживается путем ослабления цепи до половины зуба звездочки.

Составляющие и принцип действия гидронатяжителя

1 – корпус натяжителя;
2 – клапанный узел;
3 – шарик обратного клапана;
4 – ограничительный штифт;
5 – плунжер натяжителя;
6 – ограничитель объема;
7 – пружина плунжера;
В – рабочая полость;
С – паз установочный;
Д – отверстие;
Е – резервная полость.

Масло из системы смазки по трубке 3 (см. рис. 2-11) поступает в полость «Е» (рис. 2- 46) натяжителя, далее через отверстие «Д» и клапанный узел 2 попадает в рабочую полость «В» и давит на плунжер 5. В корпусе 1 натяжителя имеется отверстие диаметром в 1мм для стравливания воздуха из полости «Е».

Диаметральный зазор между корпусом 1 и плунжером 2 должен быть 0,018–0,024 мм и измеряется как разность максимального замеренного диаметра плунжера 2 и минимального замеренного диаметра корпуса 1.

При ремонте корпус натяжителя и плунжер составляют пару, в которой замена одной детали другой после подбора зазора не допускается. Плунжер 2 должен без заедания перемещаться в корпусе 1 на величину хода равную 16 мм.

При установке на двигатель натяжитель должен быть свободен от масла, штифт 4 не должен
выступать из корпуса.

Как видно на рисунке, устройство имеет цилиндрическую форму, снаружи закручивается крышкой с маленьким отверстием, через которое поступает масло. Внутри устройства находится маленький шарик и пружинка, что обеспечивает свободное поступление масла в одном направлении и не выпусканию его в обратном.

Внутри корпуса устройства имеется цилиндр с кольцами. На стенках корпуса изнутри нанесены спиральные насечки, имеющие наклонную форму. Когда цепь ослабляется, поршень под давлением в корпусе смещается до определенной насечки на стенке корпуса. Когда натяжение произошло, то насечки корпуса не пускают поршень принять свое первоначальное положение. Осуществляется за счет зацепления колец поршня с односторонними насечками. Так функционирует устройство натяжения.

Как обнаружить неисправность

Обнаружить ослабление натяжителя на Ниве Шевроле можно путем проверки оттягивания цепи от звездочки. Но такая проверка требует снятия защитного кожуха с автомобиля, что крайне нерационально в случаях неуверенности в исправной работе натяжителя. Поэтому рекомендовано проводить обязательную проверку цепи на ее растяжение через 60-100 тыс. км пробега.

Но, если водитель замечает шелест в области капота, который напоминает звук работы дизельного мотора, то важно этому уделить внимание еще до поездки. Такое свидетельство шелестящего звука говорит о том, что цепь ослабилась и бьется о зубья звездочек. Поэтому обнаружив такой характерный звук, стоит срочно провести проверку натяжения.

Где расположено устройство в Ниве Шевроле и какой имеет вид?

Расположено устройство с пассажирской стороны под капотом автомобиля. Открыв капот необходимо найти охладительные патрубки в области передка головки блока цилиндров, под ними и располагается собственно гидронатяжитель. Фото устройства, которое устанавливается на Ниве Шевроле, расположено ниже.

Как производится замена

Если обнаружено растяжение цепи и принято решение замены только гидронатяжителя, то это неверное предположение. Необходимо произвести замену всех деталей: цепь, гидронатяжитель, сальники, прокладки.
Замена проделывается в следующей последовательности, с использованием всего необходимого инструмента:

Гаечным накидным ключом откручивается штуцер трубки, имеющий головку на «10». Трубка предназначена для подведения масла к гидронатяжителю.

Ослабив штуцер, извлекается трубка и отводится вверх, чтобы не мешала дальнейшей работе.
Две гайки крепления самого устройства также откручиваются с помощью ключа на «10».

Устройство готово к извлечению из посадочного места. Руками захватываем выступающую часть и вытягиваем устройство. На нем находится прокладка, которую также необходимо достать, чтобы сделать замену на новую.

Отработанное устройство не подлежит ремонту и требует установки нового. Перед установкой необходимо промазать прокладку слоем герметика, чтобы не было вытеканий масла.

Замена старого устройства не требует приложения серьезных умственных и особенно физических усилий. Установка нового осуществляется в следующих этапах:

  1. Вставляется устройство на новое посадочное место, предварительно проверив идентичность конструкции со старым натяжителем.
  2. Завинчивается двумя крепежными гайками.
  3. Вставляется трубка и закрепляется.

Неправильно произвести замену попросту невозможно. После установки проверяется работа мотора и натяжения новой цепи.
Важным моментом является замена и цепи ГРМ, чтобы 100% обезопасить автомобиль и свое здоровье от непредвиденных поломок в дороге. Как производить замену цепи расскажет эта статья.

Теперь владельцы Нивы Шевроле могут без сомнений и без ошибок исправить сложившуюся проблему с ослаблением натяжения цепи. Помните, что если ваш автомобиль прошел более 100 тыс. км, а характерных звуков из-под капота не ощущается, то не пренебрегайте ситуацией, а разберите и проверьте ослабление цепи и работоспособность натяжителя. Удачных ремонтных работ!

Замена гидронатяжителя цепи на Ниве и Chevrolet Niva

Вступление

С цепью шутки плохи. Ослабленная цепь ГРМ определенно не повысит ходовые качества силового агрегата и уж точно не отразится положительным образом на его сроке службы. Странные шумы из моторного отсека, причиной которых является вышедший из строя гидронатяжитель цепи, уже, практически, рядовая проблема для отечественных вседорождников. Речь пойдет, в первую очередь, о ВАЗ 21214, но и прогрессивная Шевроле Нива в этом плане не стала исключением из правил.

Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.

Принцип работы гидронатяжителя на Ниве

Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

Спасибо за подписку!

Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

Механический натяжитель цепи

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

Замена башмака натяжителя цепи нива 21214 инжектор

Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

Элементы механизма натяжения цепи: 1 – цепь; 2 – башмак натяжителя; 3 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 2); 4 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 1); 5 — болт крепления тубки; 6 — натяжитель цепи; 7 — звездочка распределительного вала; 8 – успокоитель; 9 – переходник; 10 – болт крепления трубки; 11 – датчик контрольной лампы давления масла; 12 — звездочка валика привода масляного насоса; 13 – звездочка коленчатого вала.

При износе башмака натяжителя цепи диапазон срабатывания натяжителя становится недостаточным для восстановления натяжения цепи. В этом случае замените башмак.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала, отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Заменить башмак успокоителя без демонтажа радиатора можно только при достаточном навыке исполнителя, так как пространство между двигателем и радиатором очень мало. Если нет опыта подобной работы, рекомендуем снять радиатор (смотри «Система охлаждения»).
Кроме того, для удобства работы рекомендуем снять защиту масляного картера и брызговик двигателя, так как три болта крепления масляного картера, одновременно крепящие и крышку привода газораспределительного механизма, труднодоступны сверху из моторного отсека.

1. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).

2. Ослабьте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (смотри «Проверка натяжения и регулировка ремня привода насоса гидроусилителя») и снимите ремень.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

3. Отсоедините колодку проводов от датчика положения коленчатого вала.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

4. Отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления, для чего выверните два передних болта крепления кронштейна насоса,…

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под верхним передним болтом установлена дистанционная шайба, не потеряйте ее, а при обратном монтаже насоса установите на прежнее место.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

6. …верхний болты и отведите насос в сторону вместе с кронштейном и шлангами.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под верхним болтом установлена дистанционная шайба, не потеряйте ее, а при обратном монтаже насоса установите на прежнее место.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

7. Отверните гайку крепления шкивов и снимите шкивы.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

8. Отверните три болта крепления поддона к крышке привода распределительного вала и ослабьте (отвернув на 2-3 оборота) затяжку двух соседних с ними болтов крепления поддона к картеру двигателя.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

9. Отверните остальные болты и гайки крепления крышки привода распределительного вала и,…

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

10. …поддев отверткой, снимите крышку и…

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

11. …ее прокладку.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждом снятии крышки заменяйте ее прокладку новой, даже если прежняя прокладка осталась целой. Новую прокладку перед установкой смажьте с обеих сторон тонким слоем герметика.

12. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).

13. Выверните болт крепления башмака натяжителя и…

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание на оригинальную форму башмака — он отличается от башмаков, ранее применявшихся на двигателях ВАЗ. Приобретайте точно такой же башмак.

14. …снимите башмак.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

15. Установите новый башмак натяжителя и снятые детали в порядке, обратном снятию.

23 август 2021 Лада.Онлайн 3 419 0
С завода на Lada NIva Travel (ранее ШевиНива), Niva Legend (ранее 4×4, 2121, 2131) устанавливается гидравлический натяжитель цепи ГРМ. Одной из популярных и простых доработок считается замена гидронатяжителя цепи на механический (автоматический). Разбираемся, зачем это нужно и как заменить его самому.

Назначение башмака натяжителя цепи

На ранних моделях двигателей ВАЗ (2101 и 2103, устанавливаемые на все модели ВАЗ «Классика», а также 21213 и 21214, устанавливаемые на автомобили «Нива») используется цепной привод газораспределительного механизма, который имеет ряд неоспоримых преимуществ перед приводом на основе ремня. В частности, цепь снижает вероятность проскальзывания и нарушения фаз двигателя, она надежнее и долговечнее, позволяя реже выполнять техническое обслуживание ГРМ. Однако нормально работает такой привод только в том случае, если цепь имеет постоянное натяжение с определенным усилием. Эта задача решается с помощью системы из двух основных деталей — натяжителя цепи и башмака натяжителя.

Натяжитель и башмак натяжителя решают несколько задач:

— Обеспечивают оптимальное натяжение цепи ГРМ во всем диапазоне часты вращения коленвала; — Компенсируют ослабление натяжения цепи при ее растяжении (в автоматическом режиме или при ручной регулировке); — Равномерное распределение нагрузки от толкателя по участку цепи, снижая степень ее износа.

Натяжитель устанавливается со стороны восходящей ветви цепи между шестерней коленвала и шестерни распредвала. Между натяжителем и цепью находится подвижный башмак (имеет одну точку опоры и может качаться), который воспринимает усилие от натяжителя и распределяет его по цепи. Башмак натяжителя цепи играет важную роль в работе ГРМ, поэтому рассмотрим эту деталь подробнее.

Как заменить

Порядок замены на ШевиНиве

Снять пластиковую крышку двигателя.

Снять патрубки воздуховода.

Снять масляную магистраль вместе с тройником.

Снять гидравлический натяжитель цепи.

Удалить грязь и масло.

Установить механический натяжитель, используя герметик.

Процесс установки автоматического натяжителя цепи на Lada Niva Legend (4×4):

Процесс установки автоматического натяжителя цепи на Lada Niva Travel (Chevrolet):

Типы и конструкция башмаков натяжителей

На двигателях ВАЗ-2101, 2103, 21213/21214 всех модификаций используются башмаки натяжителей скольжения — цепь скользит по их поверхности, имеющей антифрикционное покрытие. Сегодня можно встретить два типа башмаков, отличающихся материалами изготовления:

— Башмаки старого образца — металлические с антифрикционным покрытием; — Башмаки нового образца — пластиковые цельнолитые.

Башмаки натяжителя старого образца имеют крайне простое устройство. Основу детали составляет гнутая стальная пластина, на одном торце которой выполнена петля для монтажа на двигатель. С внешней (выпуклой) стороны на пластину нанесен слой пластика, которым башмак и скользит по цепи. С внутренней стороны, ближе к законцовке башмака, с помощью двух клепок крепится кронштейн — упор для натяжителя.

Башмак нового образа — это цельнолитая пластиковая деталь, имеющая дугообразную форму с отформованным кронштейном под упор натяжителя и петлей для монтажа на двигатель. Для повышения прочности и надежности в теле башмака выполняются ребра жесткости.

По применимости башмаки натяжителей делятся на несколько групп:

— Башмак типа 2101-1006090 — используется на двигателях ВАЗ 1200 и 1300. Отличительной деталью данного башмака является полукруглая выемка в верхней части кронштейна (упора толкателя); — Башмак типа 2103-1006090 — используется на двигателях ВАЗ 1500 и 1600. Отличительной деталью башмака данного типа является полукруглая выемка в нижней части кронштейна (со стороны петли); — Башмак типа 21213-1006090 — используется на двигателе ВАЗ-21213 (1700). Не имеет меток, отличается увеличенным размером; — Башмак типа 21214-1006090 — современный пластиковый башмак, используемый на двигателях ВАЗ-21214 и некоторых других 1700.

Также в 1970-х годах выпускался универсальный башмак натяжителя, однако сегодня его найти невозможно.

Башмак натяжителя устанавливается под крышкой привода ГРМ, он монтируется на двигатель с помощью одного болта сложной формы, который одновременно играет роль оси. Такой болт обеспечивает надежный монтаж башмака, но при этом препятствует чрезмерной затяжке и заклиниванию детали в процессе работы.

Замена гидронатяжителя цепи на Шевроле Нива на механику

Если растяжение цепи будет большое, то следует гидронатяжитель поменять. При этом важно также произвести одновременно замену цепи, прокладки и сальника. Замена производится в таком порядке:

  1. При помощи ключа на «10» откручивается трубка, по которой поступает жидкость в гидронатяжитель.

Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров.

Старый гидронатяжитель уже не подлежит ремонту.

Порядок сборки

  1. Новое устройство вставляется в свое посадочное место.
  2. Прикручивается двумя болтами к корпусу двигателя.
  3. Подсоединяется трубка, по которой к натяжителю поступает жидкость.

Если автомобиль уже прошел 100 000 километров, но при этом в области моторного отсека не будет посторонних шумов от цепи, то всё равно требуется осмотреть ее на предмет повреждений и растяжения.

Видео о замене гидронатяжителя цепи ГРМ Нива Шевроле

Вопросы обслуживания и замены башмаков натяжителей автомобилей ВАЗ

Башмак натяжителя в процессе эксплуатации не требует технического обслуживания. Однако с течением времени накладка башмака (или рабочая поверхность пластикового башмака) изнашивается и теряет свои характеристики, такой башмак уже не может обеспечить натяжение цепи с необходимым усилием и требует замены. О необходимости выполнить замену башмака свидетельствует характерный шум цепи, в запущенных ситуациях цепь и вовсе может проскакивать. Также следует выполнять замену башмака и в случае его деформации или механического повреждения (это обнаруживается только при ремонте или обслуживании двигателя, когда демонтируется крышка привода ГРМ).

Замена башмака натяжителя — не самая простая операция, поэтому к ней следует подходить ответственно. В общем случае работа выполняется в следующем порядке:

  1. Демонтировать с силового агрегата грязезащитный щиток;
  2. Снять ремень привода генератора;
  3. Демонтировать вентилятор в сборе с кожухом и электромотором;
  4. Демонтировать гайку крепления шкива коленвала, снять шкив;
  5. Ослабить крепление поддона со стороны привода ГРМ;
  6. Выкрутить болты крепления крышки привода ГРМ, аккуратно снять крышку (при этом следует отверткой поддеть крышку, чтобы ее нижняя кромка вышла из-под поддона);
  7. Выкрутить болт крепления башмака натяжителя, снять башмак;
  8. Установить новый башмак;
  9. Установить все снятые детали в обратном порядке.

После установки нового башмака следует выполнить регулировку натяжения цепи, что выполняется с помощью натяжителя.

При своевременной замене башмака натяжителя привод ГРМ автомобилей «классического» семейства ВАЗ будет работать уверенно и надежно, обеспечивая качественное функционирование двигателя в любых условиях.

Устанавливаем новые детали

Сначала меняем лобовой сальник коленвала. Удаляем старый, а место под новый зачищаем. Новый сальник смазываем маслом для двигателя и устанавливаем при помощи оправки. Как оправку можно использовать старый сальник.

Болт крепления на башмаке набивается легкими ударами молотка. Не рекомендуется подгонять его так, чтобы он вставлялся от руки – возникнет небольшой люфт, из-за чего башмак будет подвижен на оси. Болт поставьте на место и затяните.

Новые шестерни коленвала, распредвала и маслонасоса установите на место так, чтобы метки совпадали.

Натяжитель в сборе

Фиксатор стопорной шайбы можно обработать напильником, но входить в паз он должен плотно. Фиксатор загибается под углом 90о. Болт закрутите.

Цепь смочите моторным маслом и надевайте сначала шестерни коленвала, а затем маслонасоса и распредвала. Необходимо натягивать цепь от звездочки к звездочке и соблюдать положение валов по меткам.

Установите натяжитель. Гайки затяните. Еще раз проверьте совпадение меток и натяжение цепи. Затяните болты на шестернях. Прокрутив несколько раз коленвал, вновь проверьте, совпадают ли метки.

Прокладку смажьте герметиком, затем установите на место крышку. Поставьте шкив. Можно немного двигать крышку, чтобы он хорошо встал на место. После этого затяните все болты и гайки крышки.

Затяните натяжной и обводной ролики, при необходимости их можно тоже заменить. При помощи герметика установите новую прокладку на помпу, а затем поставьте помпу на место. Поставьте авто на стояночный тормоз и включите 4 передачу, протяните гайку шкива. Подсоедините все шлаги, патрубки, разъемы, установите вентилятор и радиатор. Протяните все соединения, после чего залейте охлаждающую жидкость.

Описание товара

Фирменные разработки:

  • Применена инновационная технология USPK в изготовлении маслобензостойкой резины:

в рецептуре использован БНКС-28АМН (бутадиен-нитрильный каучук синтетический).

Выгоды автолюбителя:

  • Гарантия 2 года без ограничения пробега
  • Доступность: На складе
  • Длина: 16 см x Ширина: 6 см x Высота: 3 см
  • Вес: 0.45 кг
  • Артикул товара: 4877
  • Наличными при получении (наложенный платеж)
  • Онлайн оплата банковскими картами без комиссии
  • Электронными кошельками
  • По счету организации (без НДС)
  • Почта России
  • СДЭК | DPD | ПЭК
  • Деловые Линии
  • Энергия | GTD (КИТ)
  • Байкал Сервис
  • ЖелДорЭкспедиция
  • Отправка от 1 дня
  • Доставка от 2 дней
  • Не подошел товар? Легко верните его в течение 14 дней
  • Читать о других гарантиях магазина

Что далее?

Автомобиль устанавливают на пятую передачу. Специальным ключом на 38 миллиметров срывают гайку на шкиве коленвала.

Выкручивают свечи и делают метки на коленчатом, а также на шестерне распределительного вала. Затем демонтируют шкив и откручивают крепления нижней лобовой крышки. Они находятся на поддоне двигателя. Откручиваются два крепежных болта успокоителя. Последний снимается тоже. Отгибаются фиксаторы шестерни маслонасоса. Дальше выкручивается болт головкой на 17.

Снимаются масляные магистрали с натяжителя посредством ключа для тормозных трубок. После потребуется из тройника открутить гайку датчика низкого давления масла. Для этого потребуется ключ на 22. Данная процедура нужна при использовании натяжителя «Пилот».

При помощи свечного ключа снимается тройник и взамен устанавливается датчик давления. Ключом на 10 откручиваются две гайки натяжителя. Последний убирается с места. Достается верхняя гайка. Ее можно достать пассатижами или трубчатым ключом.

На следующем этапе демонтируются все три шестерни, а также цепь. Отверткой вынимается старый сальник коленвала. Нужно тщательно протереть посадочное место сальника от грязи.

Понадобится чистая ветошь. Также желательно протереть крышку. После данных процедур запрессовывается новый сальник. Чтобы он зашел легко, понадобится предварительно смазать элементы маслом. В качестве оправки (чтобы деталь равномерно зашла в отверстие) применяют старый сальник.

Время замены цепи ГРМ нива 21214 инжектор

Конкретных рекомендаций от ВАЗ о замене цепи не существует. Профессионалы рекомендуют это делать примерно после 100 000 км. Однако проверять состояние нужно регулярно. Вполне вероятно, что проблемы могут возникнуть гораздо раньше. Самые распространенные причины замены цепи ГРМ:

  • провисание, которое не решается подтяжкой;
  • несовпадение метки шестерни распредвала и метки на корпусе подшипников;
  • сколы или трещины по длине цепи.

Эти проблемы — главная причина поменять деталь. Разлетевшаяся при движении деталь не только отправит автомобиль на стоянку до замены. Вполне вероятно, что на ходу будут повреждены и другие элементы силовой установки. А это логично увеличит стоимость и время ремонта.

Подготовительные операции

Для начала дадим двигателю остыть до приемлемой температуры. Снимаем патрубок, открутив болт на 10 и ослабив хомуты.

Далее откручиваем восемь гаечек на 10 и отводим в сторону тросик газа и все патрубки которые нам будут мешать, снимаем клапанную крышку.

Крепление клапанной крышки. Двигатель без клапанной крышки.

Снимаем ремень кондиционера, открутив болт на 13 натяжного ролика.

Натяжной ролик кондиционера.

За тем ослобляем три гаечки на 13 и один болт натяжного ролика ремня генератора и снимаем его.

Натяжной ролик сервисного ремня

Специальный инструмент

Теперь самое интересное. Что бы открутить гайку шкива нам понадобится головка на 38. Поскольку удлиненная головка под обычный вороток не подлезает (мешает радиатор, а снимать его не хочется) используем под монтировку, аккуратно отпиленную от ступичного ключа кокой-то большой машины.

Все встаёт идеально. Откручиваем гайку и снимаем шкив коленвала.

Откручиваем обводной ролик.

Демонтируем усилительную пластину.

Откручиваем шесть гаек крепления передней крышки цепи ГРМ к блоку и три болта крепления к поддону и снимаем ее.

Передняя крышка цепи ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку

Шпонка на коленвале должна встать на против метки на блоке.

Метка на звездочки распредвала на против отлива корпуса распредвала.

Далее откручиваем маслоподводящею трубку и две гайки на 10 натяжителя цепи.

Крепление трубки осуществляется полым болтом с двух сторон проложены медные шайбы. Не потеряйте их.

Далее откручиваем башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь ГРМ.

Сравниваем новую и старую цепь ГРМ. Бывает и хуже.

Как производится замена

Если обнаружено растяжение цепи и принято решение замены только гидронатяжителя, то это неверное предположение. Необходимо произвести замену всех деталей: цепь, гидронатяжитель, сальники, прокладки. Замена проделывается в следующей последовательности, с использованием всего необходимого инструмента:

Гаечным накидным ключом откручивается штуцер трубки, имеющий головку на «10». Трубка предназначена для подведения масла к гидронатяжителю.

Ослабив штуцер, извлекается трубка и отводится вверх, чтобы не мешала дальнейшей работе. Две гайки крепления самого устройства также откручиваются с помощью ключа на «10».

Устройство готово к извлечению из посадочного места. Руками захватываем выступающую часть и вытягиваем устройство. На нем находится прокладка, которую также необходимо достать, чтобы сделать замену на новую.

Отработанное устройство не подлежит ремонту и требует установки нового. Перед установкой необходимо промазать прокладку слоем герметика, чтобы не было вытеканий масла.

Замена старого устройства не требует приложения серьезных умственных и особенно физических усилий. Установка нового осуществляется в следующих этапах:

  1. Вставляется устройство на новое посадочное место, предварительно проверив идентичность конструкции со старым натяжителем.
  2. Завинчивается двумя крепежными гайками.
  3. Вставляется трубка и закрепляется.

Неправильно произвести замену попросту невозможно. После установки проверяется работа мотора и натяжения новой цепи. Важным моментом является замена и цепи ГРМ, чтобы 100% обезопасить автомобиль и свое здоровье от непредвиденных поломок в дороге. Как производить замену цепи расскажет эта статья.

Теперь владельцы Нивы Шевроле могут без сомнений и без ошибок исправить сложившуюся проблему с ослаблением натяжения цепи. Помните, что если ваш автомобиль прошел более 100 тыс. км, а характерных звуков из-под капота не ощущается, то не пренебрегайте ситуацией, а разберите и проверьте ослабление цепи и работоспособность натяжителя. Удачных ремонтных работ!

Механический натяжитель цепи. Это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле семейства нива. Двигатель 60хх годов прошлого века, с масляным насосом который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим порог оборотов в 4000 об.мин. Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький масляный насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще чтобы было совсем не скучно 8 гидроопор. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. В России неплохо получаются танки и ракеты, но все что «конструктора» вносят в конструкцию двигателя фиат, он отторгает.

Несколько вариантов того, с чем я встречался:

  • холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.
  • нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики «журчит» цепь, просто элементарно не хватает давления масла.
  • внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель и гидроопоры. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания.

Принцип работы натяжителя.

Натяжитель имеет форму цилиндра, который закручивается сверху крышкой, с отверстием для подачи масла. Отверстие закрывается маленьким шариком, который прижимается пружинкой, чтобы обеспечивать поступление масла в корпус и не допустить его вытекание. Внутри корпуса перемещается цилиндр с кольцами. Когда цепь ослабляется, цилиндр перемещается внутри корпуса под давлением масла. После ослабления цепи, цилиндру мешают вернуться в начальное положение насечки на корпусе.

23 август 2021 Лада.Онлайн 2 169 0
С завода на Lada NIva Travel (ранее ШевиНива), Niva Legend (ранее 4×4, 2121, 2131) устанавливается гидравлический натяжитель цепи ГРМ. Одной из популярных и простых доработок считается замена гидронатяжителя цепи на механический (автоматический). Разбираемся, зачем это нужно и как заменить его самому.

Назначение башмака натяжителя цепи

На ранних моделях двигателей ВАЗ (2101 и 2103, устанавливаемые на все модели ВАЗ «Классика», а также 21213 и 21214, устанавливаемые на автомобили «Нива») используется цепной привод газораспределительного механизма, который имеет ряд неоспоримых преимуществ перед приводом на основе ремня. В частности, цепь снижает вероятность проскальзывания и нарушения фаз двигателя, она надежнее и долговечнее, позволяя реже выполнять техническое обслуживание ГРМ. Однако нормально работает такой привод только в том случае, если цепь имеет постоянное натяжение с определенным усилием. Эта задача решается с помощью системы из двух основных деталей — натяжителя цепи и башмака натяжителя.

Натяжитель и башмак натяжителя решают несколько задач:

– Обеспечивают оптимальное натяжение цепи ГРМ во всем диапазоне часты вращения коленвала; – Компенсируют ослабление натяжения цепи при ее растяжении (в автоматическом режиме или при ручной регулировке); – Равномерное распределение нагрузки от толкателя по участку цепи, снижая степень ее износа.

Натяжитель устанавливается со стороны восходящей ветви цепи между шестерней коленвала и шестерни распредвала. Между натяжителем и цепью находится подвижный башмак (имеет одну точку опоры и может качаться), который воспринимает усилие от натяжителя и распределяет его по цепи. Башмак натяжителя цепи играет важную роль в работе ГРМ, поэтому рассмотрим эту деталь подробнее.

Что ломает башмаки?

ЧТО ЛОМАЕТ БАШМАКИ?

ЧТО ЛОМАЕТ БАШМАКИ?

ПОЧЕМУ УСПОКОИТЕЛЬ НЕ ВСЕГДА СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ

ТЕКСТ / ИГОРЬ МИХЕЕВ

Снять крышку газораспределительного механизма на «Ниве» — не то, что на «Жигулях» — помучились. Зато когда сняли, поняли: не зря! Цепь неприглядно болталась, совершенно ненатянутая — где уж тут справиться с нею бедняге-успокоителю! А когда добрались до натяжителя, то и вопросы, казалось, отпали: вот он, виновник! Опорная площадка, сломав точки сварки, оторвалась от башмака (см. фото) — теперь между ним и плунжером оказался «зазор». 25 мм!

Вообще говоря, в разрушении башмака натяжителя цепи у двигателей «Жигулей» нет ничего нового. Но в последние годы таких случаев, по нашему опыту, стало больше. Многие считают, что причина — низкое качество контактной сварки опорной площадки с башмаком. Но всегда ли виновата только сварка?

У цепного привода есть свои (неприятные!) особенности. С одной стороны, цепь, состоящая из звеньев и шарниров между ними, очень гибкая — и в этом даже превосходит зубчатый ремень. С другой — цепная передача (такова уж ее природа), даже будучи в идеальном состоянии, работает с колебаниями, вызванными взаимодействием звеньев с зубьями. Шарниры и звенья изнашиваются, в силу разных причин, неравномерно, поэтому даже хорошо натянутая цепь передает крутящий момент распределительному валу неравномерно. Но и этим факторы, усложняющие работу цепи, не исчерпываются.

Обратимся к рис. 1. Слева — круговая диаграмма фаз газораспределения двигателя VAZ 21213. Открытому положению клапана (впускного и выпускного) соответствует угол поворота коленчатого вала 232°. Точками А и Б отмечены его положения, при которых пружины клапанов сжаты с максимальной силой.

А справа — диаграмма действующих на пружины усилий для 1, 2, 3 и 4-го цилиндров. Внизу — суммарная картина. Усилия в цепи, приводящей распредвал, пульсируют. Когда рокер переваливает через вершину кулачка, усилие сжатой пружины уже не тормозит распредвал, а, напротив, помогает его вращению — это похоже на спуск с горки. Такие моменты на диаграмме показаны стрелками. Натянутая цепь не позволяет звездочке 5 распредвала резко ускорить вращение (рис. 2б), а затем — резко замедлить (рис. 2в); последние две ситуации реализуются, если цепь не натянута, а успокоитель 6, как обычно в этом случае, сломан.

Типы и конструкция башмаков натяжителей

На двигателях ВАЗ-2101, 2103, 21213/21214 всех модификаций используются башмаки натяжителей скольжения — цепь скользит по их поверхности, имеющей антифрикционное покрытие. Сегодня можно встретить два типа башмаков, отличающихся материалами изготовления:

– Башмаки старого образца — металлические с антифрикционным покрытием; – Башмаки нового образца — пластиковые цельнолитые.

Башмаки натяжителя старого образца имеют крайне простое устройство. Основу детали составляет гнутая стальная пластина, на одном торце которой выполнена петля для монтажа на двигатель. С внешней (выпуклой) стороны на пластину нанесен слой пластика, которым башмак и скользит по цепи. С внутренней стороны, ближе к законцовке башмака, с помощью двух клепок крепится кронштейн — упор для натяжителя.

Башмак нового образа — это цельнолитая пластиковая деталь, имеющая дугообразную форму с отформованным кронштейном под упор натяжителя и петлей для монтажа на двигатель. Для повышения прочности и надежности в теле башмака выполняются ребра жесткости.

По применимости башмаки натяжителей делятся на несколько групп:

– Башмак типа 2101-1006090 — используется на двигателях ВАЗ 1200 и 1300. Отличительной деталью данного башмака является полукруглая выемка в верхней части кронштейна (упора толкателя); – Башмак типа 2103-1006090 — используется на двигателях ВАЗ 1500 и 1600. Отличительной деталью башмака данного типа является полукруглая выемка в нижней части кронштейна (со стороны петли); – Башмак типа 21213-1006090 — используется на двигателе ВАЗ-21213 (1700). Не имеет меток, отличается увеличенным размером; – Башмак типа 21214-1006090 — современный пластиковый башмак, используемый на двигателях ВАЗ-21214 и некоторых других 1700.

Также в 1970-х годах выпускался универсальный башмак натяжителя, однако сегодня его найти невозможно.

Башмак натяжителя устанавливается под крышкой привода ГРМ, он монтируется на двигатель с помощью одного болта сложной формы, который одновременно играет роль оси. Такой болт обеспечивает надежный монтаж башмака, но при этом препятствует чрезмерной затяжке и заклиниванию детали в процессе работы.

Цепь ГРМ

Если во время работы двигателя присутствует звонкий звук, который напоминает работы дизельного мотора, то скорей всего требуется замена цепи ГРМ Нива Шевроле.

Замена

Если вовремя не произвести замену то она во время движения может порваться. Для замены делаем следующие:

  1. Устанавливаем машину на яму
  2. Демонтируется защита мотора с пыльником
  3. Поднимаем ручной тормоз, под колеса желательно подложить специальные подпорки
  4. Сливаем тосол и демонтируем радиатор и вентилятор
  5. От крышки клапанов и патрубков отсоединяем аккуратно трос акселератора, идущий к воздушному фильтру
  6. Датчик коленчатого вала снимаем, ослабеваем болты которые крепят генератор
  7. Отодвинув генератор снимаем ремень
  8. Откручиваем несколько болтов благодаря которым крепится насос водяной, после чего снимаем его
  9. Демонтируем натяжной и обходной ролик ремня
  10. Снимаем все мешающие патрубки установка грм
  11. Накрываем головку цилиндров чтобы в него не попал мусор
  12. Открутив болты крепления извлекаем шестерню распределительного вала
  13. Снимаем масляную трубку вместе с гидронатяжителем установка цепи
  14. Извлекаем цепь и все шестерни масляного насоса, коленчатого и распределительного вала
  15. Берем новый сальник и устанавливаем его на крышку ГРМ

Установка

Когда цепь ГРМ Нива Шероле и все необходимы элементы системы сняты, нужно правильно установить и настроить новые детали, для этого нужно:

  1. Берем болт крепления и устанавливаем на башмак
  2. Проверяем чтобы башмак находился в неподвижном состояние после чего затягиваем болт
  3. Новые шестерни устанавливаем на свое место таким образом чтобы они совпадали с имеющимися метками
  4. Производим установку фиксатора, если по каким либо причинам он не садится на свое место,подпиливаем его напильником

Перед установкой цепи, ее нужно смазать моторным маслом, после чего ее можно одевать на своем место следующим образом:

  1. Вначале на шестерню коленчатого вала
  2. После этого на масляный насос
  3. И в завершение на распределительный вал

Для обеспечения лучшей работы и фиксации данного механизма в нем предусмотрены специальные метки ГРМ Нива Шевроле. Если вовремя установки цепи их не брать во внимание то это может привести к тому что система газораспределения рассинхронизируется и повысится износ деталей.

Регулировка по меткам производится в несколько этапов:

  1. Подготавливается весь необходимый инструмент
  2. Автомобиль устанавливается на яму
  3. Отключается вентилятор и откручивается крепление радиатора
  4. Снимаем крышку клапанов

Когда все подготовительные этапы проделаны делается следующая регулировка:

  1. Вращаем коленвал пока не совпадут метки подшипника и распредвала. Если цепь установлена правильно то имеющиеся метки на крышке цепи и коленвале будут совпадать. В случае если они не совпадают, регулируем положение фаз
  2. Что бы произвести такую регулировку у стопорной шайбы разжимаем крепление, после этого ключом на 13 снимаем шайбу вместе со звездочкой распредвала
  3. Выставляем первую передачу для того чтобы не прокручивался болт который крепит шестеренку коленвала. Выкручиваем болт крепления и стопорную шайбу
  4. Демонтируем натяжитель.
  5. Тянем цепь на себя и снимаем со звездочки
  6. Что бы произвести ее регулировку перемещаем ее на один зуб
  7. Начинаем проворачивать коленчатый вал до тех пор пока не совпадут выемки
  8. Устанавливаем стопорную шайбу. Наживляем болт в место для крепления, но при этом не затягиваем
  9. Вращаем коленчатый вал и проверяем совпадают ли метки. Если они совпали то работу можно считать завершённой

Важно чтобы метки совпадали как можно точнее, так как от этого будет зависеть правильность и стабильность работы двигателя.

Вопросы обслуживания и замены башмаков натяжителей автомобилей ВАЗ

Башмак натяжителя в процессе эксплуатации не требует технического обслуживания. Однако с течением времени накладка башмака (или рабочая поверхность пластикового башмака) изнашивается и теряет свои характеристики, такой башмак уже не может обеспечить натяжение цепи с необходимым усилием и требует замены. О необходимости выполнить замену башмака свидетельствует характерный шум цепи, в запущенных ситуациях цепь и вовсе может проскакивать. Также следует выполнять замену башмака и в случае его деформации или механического повреждения (это обнаруживается только при ремонте или обслуживании двигателя, когда демонтируется крышка привода ГРМ).

Замена башмака натяжителя — не самая простая операция, поэтому к ней следует подходить ответственно. В общем случае работа выполняется в следующем порядке:

  1. Демонтировать с силового агрегата грязезащитный щиток;
  2. Снять ремень привода генератора;
  3. Демонтировать вентилятор в сборе с кожухом и электромотором;
  4. Демонтировать гайку крепления шкива коленвала, снять шкив;
  5. Ослабить крепление поддона со стороны привода ГРМ;
  6. Выкрутить болты крепления крышки привода ГРМ, аккуратно снять крышку (при этом следует отверткой поддеть крышку, чтобы ее нижняя кромка вышла из-под поддона);
  7. Выкрутить болт крепления башмака натяжителя, снять башмак;
  8. Установить новый башмак;
  9. Установить все снятые детали в обратном порядке.

После установки нового башмака следует выполнить регулировку натяжения цепи, что выполняется с помощью натяжителя.

При своевременной замене башмака натяжителя привод ГРМ автомобилей «классического» семейства ВАЗ будет работать уверенно и надежно, обеспечивая качественное функционирование двигателя в любых условиях.

Расположение и Замена

Данная деталь расположена с пассажирской стороны в подкапотном пространстве на двигателе под патрубками системы охлаждения.

В случае большого растяжения его необходимо заменить на новый, для этого нужно провести следующий порядок действий:

  1. Берем ключ на десять и откручиваем трубку благодаря которой в натяжитель поступает жидкость снимаем трубки
  2. Затем этим же ключом откручиваем пару гаек которые крепят данную деталь к корпусу двигателя снимаем корпус

снимаем устройсвто

  • После этого устройство нужно вытащить месте с прокладкой, которую необходимо так же заменить на новую
  • Ремонту старый гидронатяжитель цепи Нива Шевроле не подлежит поэтому его придется менять на новый.

    Сборка

    Чтобы произвести обратную сборку проделываем следующие действия:

    1. Берем новую деталь, и останавливаем на свое место
    2. Берем два болта и прикручиваем устройство к двигателю
    3. Присоединяем трубку по которой происходит подача жидкости

    Ближе к ста тысячам пробега, даже если будут отсутствовать посторонние шумы в районе двигателя, то в любом случае деталь нужно проверить на наличие растяжения и повреждений.

    Описание товара

    Фирменные разработки:

    • Применена инновационная технология USPK в изготовлении маслобензостойкой резины:

    в рецептуре использован БНКС-28АМН (бутадиен-нитрильный каучук синтетический).

    Выгоды автолюбителя:

    • Гарантия 2 года без ограничения пробега
    • Доступность: На складе
    • Длина: 16 см x Ширина: 6 см x Высота: 3 см
    • Вес: 0.45 кг
    • Артикул товара: 4877
    • Наличными при получении (наложенный платеж)
    • Онлайн оплата банковскими картами без комиссии
    • Электронными кошельками
    • По счету организации (без НДС)
    • Почта России
    • СДЭК | DPD | ПЭК
    • Деловые Линии
    • Энергия | GTD (КИТ)
    • Байкал Сервис
    • ЖелДорЭкспедиция
    • Отправка от 1 дня
    • Доставка от 2 дней
    • Не подошел товар? Легко верните его в течение 14 дней
    • Читать о других гарантиях магазина

    Успокоитель

    Еще одним немаловажным элементом в этой системе является успокоитель цепи Нива Шевроле, который предотвращает появления эффекта резонанса. Данная система состоит из следующих элементов:

    Успокоитель находится внутри головки блока с передней стороны и крепится к ней при помощи двух болтов. В случае если он повредился или износился то появляются колебания, которые могут привести к тому что перескочит цепь и тем самым повредит мотор.

    Замена

    Для замены понадобится торцевой ключ на десять и отвертка. Когда инструмент готов, проделываем следующие этапы:

    1. У ГБЦ снимаем крышку
    2. Демонтируем натяжитель цепи привода распредвала
    3. Не отсоединяя от цепи снимаем звёздочку с флаца распределительного вала
    4. Начиная с нижнего болта выворачиваем два крепящих болта
    5. Закрепляем цепь вместе со звездочкой и снимаем успокоитель. Во время снятия его желательно придерживать чтобы он не упал в масляный поддон
    6. Производим осмотр и если на ней имеются повреждения меняем на новый успокоитель.
    7. Берем новую деталь и устанавливаем на место в обратном порядке

    Приобретать новый элемент необходимо именно такой же который стоял ранее, так как в моделях которые выпускались раньше может стоять успокоитель другой формы.

    Подводя итого всему выше написанному можно сделать вывод что для проведения данных работ не нужно обладать особыми знаниями и иметь специальный инструмент, поэтому при необходимости следуя всем вышеперечисленным инструкциям все работы можно проделать самостоятельно.

    23 августа 2021
    Лада.Онлайн
    30 541

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    С завода на Lada NIva Travel (ранее ШевиНива), Niva Legend (ранее 4×4, 2121, 2131) устанавливается гидравлический натяжитель цепи ГРМ. Одной из популярных и простых доработок считается замена гидронатяжителя цепи на механический (автоматический). Разбираемся, зачем это нужно и как заменить его самому.

    Преимущества автоматического натяжителя

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    • Снижает шум от работы цепи.
    • Не требует обслуживания.
    • Не требует подвода масляной магистрали, что исключает ее перетирание и потерю давления масла.
    • Натяжение цепи выполняется вне зависимости от того запущен двигатель или нет.
    • Автоматически подтягивает цепь автомобиля по мере ее растяжения.
    • В конструкции отсутствуют плунжерные элементы (исключает заклинивание натяжителя).
    • За счет выверенного усилия натяжения пружины механический натяжитель практически не изнашивает башмак натяжения цепь.
    • Увеличивается ресурс всех узлов ГРМ за счет правильного натяжении цепи.

    Цена: от 600р.

    Где купить: в нашем интернет-магазине (категория Натяжители цепи).

    Как заменить

    Порядок замены на ШевиНиве:

    1. Снять пластиковую крышку двигателя.

    2. Снять патрубки воздуховода.

    3. Снять масляную магистраль вместе с тройником.

    4. Снять гидравлический натяжитель цепи.

    5. Удалить грязь и масло.

    6. Установить механический натяжитель, используя герметик.

    Процесс установки автоматического натяжителя цепи на Lada Niva Legend (4×4):

    Процесс установки автоматического натяжителя цепи на Lada Niva Travel (Chevrolet):

    Отзывы владельцев

    Отзыв владельца romanov696 о натяжителе ISAI:

    Больше надоедал шелест цепи, особенно на холодную. Плюс сама штатная система с гидро не самая надёжная и лучшая. Не буду спорить, но мне она не нравится. На Классике у меня механический натяжитель стоит, проблем вообще нет.

    Отзыв владельца excidiumо натяжителе ISAI:

    Как результат, при запуске двигателя исчез звук лязгающей цепи. Чего и требовалось достичь. Ну, а о надёжности механического натяжителя, можно будет судить только в процессе эксплуатации.

    Отзыв владельца 31alexxx о натяжителе Trialli:

    Железка на вид и на ощупь сделана добротно, люфтов и шатов практически нет. Крепежная пластина гораздо толще, чем у гидронатяжителя (заводской он стоял или нет не знаю). Ещё одно, что склонило меня к выбору данной запчасти-достаточно большая площадь железки которая упирается в пластиковый натяжитель. Кстати в комплекте неплохого качества прокладка. Итог: лёгкий перестук гидрокомпенсаторов стал отчетливее слышен, мотор работает заметно мягче!

    Отзыв владельца depecher о натяжителе Pilot:

    Разницы в поведении машины кстати я не заметил по пути домой, видимо на практически новой машине штатный ГНЦ ещё вполне адекватно работает, поэтому я совершенно ничего не почувствовал после замены. Хотя снегА на улице, да малые скорости потоков многокилометровых пробок, особо не дали возможности оценить поведение машины в широком диапазоне скоростей. Но данная замена ГНЦ была необходима, чтоб не угробить всё в дальнейшем.

    Сравнение механических натяжителей Рилот и Исай от 113region:

    Сегодня, решил поменять Пилот на Исай, т.к. подумал, что Пилот устал уже за 50тыс. Но, сняв Пилот, ничего криминального не нашёл-износа ни на гребенке, ни на храповике нет, пружина в норме. Но раз уж снял, то поставил Исай-не будет же он годами лежать на полке, надо и попробовать его))) Поставил. Покатался.
    Теперь немного сравнения: Что Пилот, что Исай-хорошо, оба выполняют свою функцию на 100%, если не подделка(это к Пилоту относится, т.к. про Исай говорят — неубиваем). Единственное, Исай немного тише, т.к. у Пилота есть момент, когда цепь немного прослабла, но не достаточно, чтобы «перещёлкнула» гребенка, вот в те моменты он чуть шумнее. Но в целом-разница не существенна для среднестатистического пользователя. Поэтому можно брать и тот и этот.

    Другие доработки:

    • Как установить электрокорректор фар вместо гидрокорректора на Lada Granta, Niva
    • Как сделать съемные рычаги раздатки на Ниве, которые на 100% избавляют от воя и гула РК

    Ключевые слова: двигатель 4х4 | двигатель нива

    Поделиться в социальных сетях:

    Комментарии

    Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.

    Добро пожаловать!
    Натяжитель цепи – как уже понятно из его названия, он нужен лишь для того чтобы натягивать цепь чтобы она не ослабла во время работы двигателя, так вот со временем данная деталь ломается по разным причинам это происходит, иногда просто от очень больших нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, к примеру держите вы продолжительное время обороты двигателя в красной зоне, тем самым натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень прочный, к примеру на рынке на данный момент присутствует очень много данных натяжителей очень плохого качества которые действительно очень быстро выходят из строя и их после этого необходимо будет менять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

    Примечание!
    Для того чтобы заменить натяжитель цепи, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в котором будут присутствовать самые основные ключи которые вы практически везде используете в автомобиле!

    Краткое содержание:

    • Замена натяжителя цепи
    • Проверка натяжителя на износ
    • Дополнительный видео-ролик

    Где находится натяжитель цепи?
    Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.

    Стрелкой указано местонахождение натяжителя цепи

    Примечание!
    На фото выше есть один нюанс, там стоит совершенно другой натяжитель который некогда не ставился на автомобили Нива, так вот на форму данного натяжителя особого внимания не обращайте, а просто приблизительно узнайте где он находиться и всё! (От родного натяжителя будет ещё исходить трубка, вы сразу поймёте просто внимательнее посмотрите и всё он находиться практически в средней части двигателя)

    Когда нужно менять натяжитель цепи?
    Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.

    Примечание!
    Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

    Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

    Нового образца натяжитель, который ставиться на автомобили семейства нива

    Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием: «Замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107»!

    На фото изображён стандартный натяжитель,, который устанавливался на большинство автомобилей классического семейства

    Снятие:
    1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

    Отворачивание гайки крепления трубки к натяжителю

    Примечание!
    В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!

    2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

    Стрелками указаны две гайки которые крепят натяжитель к двигателю автомобиля

    Примечание!
    Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!

    Установка:
    Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

    Проверка на гидро-натяжителя на износ:

    1) Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.

    2) После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.

    В руках человек держит натяжитель, а стрелкой один указан плунжерная часть его, а стрелкой два указан сам корпус натяжителя

    3) Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.

    4) Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.

    Примечание!
    Если все выше перечисленные дефекты вы обнаружили на своём натяжители цепи, то в таком случае вам нужно будет его поменять на новый!

    5) И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

    Дополнительный видео-ролик:
    Если вы хотите узнать для себя немного дополнительной информации об этом натяжителе, а именно где он находиться, чем он крепиться и т.д. Тогда просмотрите чуть ниже видео-ролики, там всё подробно показано и рассказано.

    Как поменять башмак натяжителя цепи на ниве

    Схема привода распределительного вала

    1 – ограничительный палец;
    2 – цепь;
    3 – башмак натяжителя;
    4 – натяжитель цепи;

    5 – звездочка распределительного вала;
    6 – успокоитель цепи;
    7 – звездочка валика привода масляного насоса;
    8 – звездочка коленчатого вала.

    Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. тут).

    Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. тут).

    Снимаем кожух вентилятора карбюраторного двигателя (см. тут).

    Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости (см. тут).

    Снимаем шкив коленчатого вала (см. тут).

    Расконтриваем и отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала, ослабив натяжение цепи, снимаем звездочку с цепью (см. тут).

    Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

    Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала (см. тут).

    Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.

    Ключом «на 10» отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

    Снимаем крышку привода распределительного вала.

    Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления башмака натяжителя.

    . и снимаем башмак.

    Зубилом отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки привода масляного насоса.

    Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки привода масляного насоса.

    Снимаем болт с шайбами.

    Ключом «на 10» отворачиваем ограничительный палец цепи и снимаем его.

    Вынимаем цепь привода распределительного вала.
    Звездочку с носка коленчатого вала снимаем так же, как на впрысковом двигателе (см. тут).

    Перед установкой цепи совмещаем метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

    . а метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.

    Устанавливаем детали привода распределительного вала в обратной последовательности.

    Установив цепь, натягиваем ее (см. тут).

    Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота, проверяем совпадение установочных меток.

    Регулируем угол опережения зажигания.

    Господа ! Подскажите, кто из вас имеет опыт длительной эксплуатации Данного чудо механизма ?
    Еще интересует вопрос, как он живет с автоматическим натяжителем цепи аля пилот и подобных.
    Собираюсь капиталить мотор на днях. Метаюсь в сомнениях, ставить, или нет.
    Если вещь не надежная менять её будет очень геморойно.

    Есть ли в этом смысл? Родной пластиковый башмак прекрасно справляется со своей работой. Я его поменял на 205 тысячах, когда менял цепь со всеми потрохами

    Согласен, узел вполне себе надежен. Но всегда манит то, что: а в друг снизится расход и шумность из-за того что убрали лишний элемент паразитного трения…

    не экспериментируй, правильно тебе товарищи намекают, ставь завод)

    Я тоже уже к заводу склоняюсь, но хочу в руках эту штуку подержать ��

    В теории все красиво про этот башмак, меня смутил нездоровый резонанс цепи между башмаком и шестерней колен вала (видел в одном видосе на Ютубе)

    Если будет стоять автоматический натяжитель, сомневаюсь, что он вообще сможет двигаться. Все движения с фиксацией в сторону натяжки.

    То чтоу вас на фото не подойдет на Ваш ДВС т.к у вас уменьшенная звездочка привода масляного насоса, по этому вам подойдет только шестеренчатый башмак фиры БОНтрейд
    bon174.ru/product/башмак-…енчатый-натяжения-цепи-7/

    Вот это уже по существу, спасибо.

    а вот и сам маэстро пожаловал

    То чтоу вас на фото не подойдет на Ваш ДВС т.к у вас уменьшенная звездочка привода масляного насоса, по этому вам подойдет только шестеренчатый башмак фиры БОНтрейд
    bon174.ru/product/башмак-…енчатый-натяжения-цепи-7/

    и ник то поменял:))

    прошел на самодельном шестеренчатом башмаке больше 300 тыщ .Башмак самодельный цепь двурядка 213 подшипник скф.Все зависит из чего сделано и кем

    Спасибо. Самому некогда делать, в эту среду уже разбирать машину буду. Думаю найти где у нас есть в наличии, съездить в руках подержать.

    тут один кент пытался барыжить этим «»добром»» от претензий отбивался— простым удалением коментов.
    у людей клинила эта приблуда-а ущерб им никто не возместил.
    ник продавца созвучен с «дон-гондон»

    Спасибо за информацию -))

    Как я понял, все зависит от качества производства и материалов. Поскольку эти штуки делаются кооперативами, тут на удачу. Еще, слабое место подшипник. Как правило, ставят самые дешевые. Я их смотрел, в разных магазах, но так и не решился взять. Тем более, что штатный натяжитель нареканий не вызывает, в отличии от успокоителя. А, вот разрезную шестерню поставил.

    А разрезную шестерню дня чего, если не секрет ?

    Для точного выставления перекрытия. По простому чтобы точно отрегулировать фазы ГРМ.

    Тут один распредвал, как мне видится — этой шестерней можно скорректировать растяжение цепи. А если заведомо крутить его в лево право, то или верха или низа потеряешь… Не претендую на истину ��

    Всё верно, цепь тянется, родной грм тоже конструктивно несовершенен. А так можно сварьировать пол зуба туда-сюда.

    Абсолютно в дырочку. Цепь растянулась, метка коленвала ушла примерно на сантиметр. При сбросе газа на больших оборотах был слышен стрекот. Горел чек с 2 ошибками, датчика фаз и дд. Можно было поменять цепь, либо перекинуть на оин зуб. Но, решил обойтись регулируемой звездочкой. www.drive2.ru/l/511314964309344632/

    Офигеть, какое масло льёшь в двигатель ? У меня всю дорогу крышку скидываешь, всё как новое, как будто месяц назад поставили.

    Сначала Лукойл Люкс лил, потом Мобил 3000. Завязал с Мобилом, когда в -25 заметил что 5w30 как желе. Сейчас лью Тотал 9000, как на второй машине. За почти 100 тыщ эксплуатации под крышкой ничего не поменялось. Как все было коричневато-золотистое, так и сейчас есть.

    Всё верно, цепь тянется, родной грм тоже конструктивно несовершенен. А так можно сварьировать пол зуба туда-сюда.

    У меня за 175т.км цепь растянута минимум на пол зуба. На тяге вообще никак не сказалось. Машина валила до последнего, пока Турба не сдохла ��

    Ну тут дело такое, кто-то считает, что если давление в колёсах на 3десятки упало-катастрофа, а для кого-то и 0.9 не проблема. Сильно растянутая цепь — не очень хорошо сказывается на натяжитель и успокоителе. Помню была у меня 06я так пока цепь не сменил, обрывало 3 успокоителя. А потом туда интегрировался тайговский распред с разрезной шестернёй и машина поехала. Об обрывах успокоителя забыл на 150к. И поддерживаю, что за масло и как часто меняется? Я такое состояние у иностранцев, да у дедушек видел, которые минералку льют и не меняют ее из-за экономии.

    Проблемы с успокоителем заканчиваются после установки автоматического натяжителя цепи. Это касается любого классического мотора, особенно с гидронатяжителем.

    Пу меня автомат стоял, но при сильном растяжении и он не справляется

    На классическом башмаке натяжителя загибало упор в который давил нятяжитель.

    тоже такое было разок. Авт крутил в максимум кинематики.

    Ну тут дело такое, кто-то считает, что если давление в колёсах на 3десятки упало-катастрофа, а для кого-то и 0.9 не проблема. Сильно растянутая цепь — не очень хорошо сказывается на натяжитель и успокоителе. Помню была у меня 06я так пока цепь не сменил, обрывало 3 успокоителя. А потом туда интегрировался тайговский распред с разрезной шестернёй и машина поехала. Об обрывах успокоителя забыл на 150к. И поддерживаю, что за масло и как часто меняется? Я такое состояние у иностранцев, да у дедушек видел, которые минералку льют и не меняют ее из-за экономии.

    10000 замена. Нормальное состояние. Может просто света мало, кажется темно.

    Снимают натяжитель цепи привода распределительного вала на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 для его замены в случае выхода из строя, что обычно проявляется в виде поломки лапки цангового зажима, либо для замены уплотнительной прокладки. Натяжитель установлен в передней правой части блока цилиндров под отводящими патрубками системы охлаждения. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

    • Натяжитель крепится к блоку с помощью двух гаек, которые ключом на десять откручиваем и снимаем его.

    • Снимаем уплотнительную прокладку, расположенную на стыке его с корпусом блока. Данную прокладку не зависимо от ее состояния меняем на новую.
    • Далее зажимаем корпус натяжителя в тиски и ключом на десять откручиваем колпачковую гайку.

    • Проверяем состояние цангового зажима.
    • Производим замену вышедших из строя элементов.
    • Сборку выполняем в обратной последовательности. При этом плунжер необходимо утопить в корпус натяжителя и удерживая его в таком состояние, затягиваем колпачковую гайку.

    Башмак натяжителя цепи на ВАЗ 21213 — принцип действия

    Цепь привода ГРМ, используемая на некоторых двигателях ВАЗ, нуждается в постоянном натяжении с определенным усилием — эта задача решается с помощью натяжителя. Передача усилия от натяжителя на цепь осуществляется башмаком — о башмаке натяжителя, его назначении, устройстве и замене читайте в статье.

    Назначение башмака натяжителя цепи

    На ранних моделях двигателей ВАЗ (2101 и 2103, устанавливаемые на все модели ВАЗ «Классика», а также 21213 и 21214, устанавливаемые на автомобили «Нива») используется цепной привод газораспределительного механизма, который имеет ряд неоспоримых преимуществ перед приводом на основе ремня.

    В частности, цепь снижает вероятность проскальзывания и нарушения фаз двигателя, она надежнее и долговечнее, позволяя реже выполнять техническое обслуживание ГРМ. Однако нормально работает такой привод только в том случае, если цепь имеет постоянное натяжение с определенным усилием. Эта задача решается с помощью системы из двух основных деталей — натяжителя цепи и башмака натяжителя.

    Натяжитель и башмак натяжителя решают несколько задач:

    • Обеспечивают оптимальное натяжение цепи ГРМ во всем диапазоне часты вращения коленвала;
    • Компенсируют ослабление натяжения цепи при ее растяжении (в автоматическом режиме или при ручной регулировке);
    • Равномерное распределение нагрузки от толкателя по участку цепи, снижая степень ее износа.

    Натяжитель устанавливается со стороны восходящей ветви цепи между шестерней коленвала и шестерни распредвала. Между натяжителем и цепью находится подвижный башмак (имеет одну точку опоры и может качаться), который воспринимает усилие от натяжителя и распределяет его по цепи. Башмак натяжителя цепи играет важную роль в работе ГРМ, поэтому рассмотрим эту деталь подробнее.

    Типы и конструкция башмаков натяжителей

    На двигателях ВАЗ-2101, 2103, 21213/21214 всех модификаций используются башмаки натяжителей скольжения — цепь скользит по их поверхности, имеющей антифрикционное покрытие.

    Сегодня можно встретить два типа башмаков, отличающихся материалами изготовления:

    • Башмаки старого образца — металлические с антифрикционным покрытием;
    • Башмаки нового образца — пластиковые цельнолитые.

    Башмаки натяжителя старого образца имеют крайне простое устройство. Основу детали составляет гнутая стальная пластина, на одном торце которой выполнена петля для монтажа на двигатель. С внешней (выпуклой) стороны на пластину нанесен слой пластика, которым башмак и скользит по цепи. С внутренней стороны, ближе к законцовке башмака, с помощью двух клепок крепится кронштейн — упор для натяжителя.

    Башмак нового образа — это цельнолитая пластиковая деталь, имеющая дугообразную форму с отформованным кронштейном под упор натяжителя и петлей для монтажа на двигатель. Для повышения прочности и надежности в теле башмака выполняются ребра жесткости.

    По применимости башмаки натяжителей делятся на несколько групп:

    • Башмак типа 2101-1006090 — используется на двигателях ВАЗ 1200 и 1300. Отличительной деталью данного башмака является полукруглая выемка в верхней части кронштейна (упора толкателя);
    • Башмак типа 2103-1006090 — используется на двигателях ВАЗ 1500 и 1600. Отличительной деталью башмака данного типа является полукруглая выемка в нижней части кронштейна (со стороны петли);
    • Башмак типа 21213-1006090 — используется на двигателе ВАЗ-21213 (1700). Не имеет меток, отличается увеличенным размером;
    • Башмак типа 21214-1006090 — современный пластиковый башмак, используемый на двигателях ВАЗ-21214 и некоторых других 1700.

    Также в 1970-х годах выпускался универсальный башмак натяжителя, однако сегодня его найти невозможно.

    Башмак натяжителя устанавливается под крышкой привода ГРМ, он монтируется на двигатель с помощью одного болта сложной формы, который одновременно играет роль оси. Такой болт обеспечивает надежный монтаж башмака, но при этом препятствует чрезмерной затяжке и заклиниванию детали в процессе работы.

    Вопросы обслуживания и замены башмаков натяжителей автомобилей ВАЗ

    Башмак натяжителя в процессе эксплуатации не требует технического обслуживания. Однако с течением времени накладка башмака (или рабочая поверхность пластикового башмака) изнашивается и теряет свои характеристики, такой башмак уже не может обеспечить натяжение цепи с необходимым усилием и требует замены.

    О необходимости выполнить замену башмака свидетельствует характерный шум цепи, в запущенных ситуациях цепь и вовсе может проскакивать. Также следует выполнять замену башмака и в случае его деформации или механического повреждения (это обнаруживается только при ремонте или обслуживании двигателя, когда демонтируется крышка привода ГРМ).

    Замена башмака натяжителя — не самая простая операция, поэтому к ней следует подходить ответственно. В общем случае работа выполняется в следующем порядке:

    1. Демонтировать с силового агрегата грязезащитный щиток;
    2. Снять ремень привода генератора;
    3. Демонтировать вентилятор в сборе с кожухом и электромотором;
    4. Демонтировать гайку крепления шкива коленвала, снять шкив;
    5. Ослабить крепление поддона со стороны привода ГРМ;
    6. Выкрутить болты крепления крышки привода ГРМ, аккуратно снять крышку (при этом следует отверткой поддеть крышку, чтобы ее нижняя кромка вышла из-под поддона);
    7. Выкрутить болт крепления башмака натяжителя, снять башмак;
    8. Установить новый башмак;
    9. Установить все снятые детали в обратном порядке.

    После установки нового башмака следует выполнить регулировку натяжения цепи, что выполняется с помощью натяжителя.

    При своевременной замене башмака натяжителя привод ГРМ автомобилей «классического» семейства ВАЗ будет работать уверенно и надежно, обеспечивая качественное функционирование двигателя в любых условиях.

    Натяжитель цепи нива 21214 инжектор механический замена

    Производство и продажа автозапчастей, Укажите в комментариях к заказу «Drive2» и получите подарок от бренда!

    Нижний Новгород, Россия

    Инструкция по установке:
    1. Отверните две гайки крепления корпуса натяжителя цепи к двигателю и снимите натяжитель.
    2. Используя прокладку и герметик установите натяжитель в штатное гнездо в блоке двигателя.
    3. Зафиксируйте натяжитель гайками крепления.
    4. Произведите разрядку натяжителя, удалив чеку из штока натяжителя.
    5. Используя уплотнительное кольцо, закрутите крышку в центральное отверстие, расположенное в хвостовой части натяжителя.
    6. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии дребезжащих стуков при вращении коленчатого вала.

    Примечание! Если дребезжащие звуки не были устранены регулировкой натяжения цепи, то такая цепь подлежит замене.

    Инструкция по перезарядке:
    1. Отверните две гайки крепления корпуса механического натяжителя цепи к двигателю и снимите натяжитель.
    2. Открутите и извлеките крышку из центрального отверстия в хвостовой части механического натяжителя.
    3. Нажмите на храповый механизм натяжителя цепи.
    4. Не отпуская храповый механизм, до упора задвиньте зубчатую рейку в корпус механического натяжителя.
    5. Вставьте фиксирующую чеку в отверстие хвостовой части механического натяжителя.

    Все технические особенности натяжителей производства LS group.

    Наша страница на DRIVE2:

    23 августа 2021
    Лада.Онлайн
    30 690

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    С завода на Lada NIva Travel (ранее ШевиНива), Niva Legend (ранее 4×4, 2121, 2131) устанавливается гидравлический натяжитель цепи ГРМ. Одной из популярных и простых доработок считается замена гидронатяжителя цепи на механический (автоматический). Разбираемся, зачем это нужно и как заменить его самому.

    Преимущества автоматического натяжителя

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    • Снижает шум от работы цепи.
    • Не требует обслуживания.
    • Не требует подвода масляной магистрали, что исключает ее перетирание и потерю давления масла.
    • Натяжение цепи выполняется вне зависимости от того запущен двигатель или нет.
    • Автоматически подтягивает цепь автомобиля по мере ее растяжения.
    • В конструкции отсутствуют плунжерные элементы (исключает заклинивание натяжителя).
    • За счет выверенного усилия натяжения пружины механический натяжитель практически не изнашивает башмак натяжения цепь.
    • Увеличивается ресурс всех узлов ГРМ за счет правильного натяжении цепи.

    Цена: от 600р.

    Где купить: в нашем интернет-магазине (категория Натяжители цепи).

    Как заменить

    Порядок замены на ШевиНиве:

    1. Снять пластиковую крышку двигателя.

    2. Снять патрубки воздуховода.

    3. Снять масляную магистраль вместе с тройником.

    4. Снять гидравлический натяжитель цепи.

    5. Удалить грязь и масло.

    6. Установить механический натяжитель, используя герметик.

    Процесс установки автоматического натяжителя цепи на Lada Niva Legend (4×4):

    Процесс установки автоматического натяжителя цепи на Lada Niva Travel (Chevrolet):

    Отзывы владельцев

    Отзыв владельца romanov696 о натяжителе ISAI:

    Больше надоедал шелест цепи, особенно на холодную. Плюс сама штатная система с гидро не самая надёжная и лучшая. Не буду спорить, но мне она не нравится. На Классике у меня механический натяжитель стоит, проблем вообще нет.

    Отзыв владельца excidiumо натяжителе ISAI:

    Как результат, при запуске двигателя исчез звук лязгающей цепи. Чего и требовалось достичь. Ну, а о надёжности механического натяжителя, можно будет судить только в процессе эксплуатации.

    Отзыв владельца 31alexxx о натяжителе Trialli:

    Железка на вид и на ощупь сделана добротно, люфтов и шатов практически нет. Крепежная пластина гораздо толще, чем у гидронатяжителя (заводской он стоял или нет не знаю). Ещё одно, что склонило меня к выбору данной запчасти-достаточно большая площадь железки которая упирается в пластиковый натяжитель. Кстати в комплекте неплохого качества прокладка. Итог: лёгкий перестук гидрокомпенсаторов стал отчетливее слышен, мотор работает заметно мягче!

    Отзыв владельца depecher о натяжителе Pilot:

    Разницы в поведении машины кстати я не заметил по пути домой, видимо на практически новой машине штатный ГНЦ ещё вполне адекватно работает, поэтому я совершенно ничего не почувствовал после замены. Хотя снегА на улице, да малые скорости потоков многокилометровых пробок, особо не дали возможности оценить поведение машины в широком диапазоне скоростей. Но данная замена ГНЦ была необходима, чтоб не угробить всё в дальнейшем.

    Сравнение механических натяжителей Рилот и Исай от 113region:

    Сегодня, решил поменять Пилот на Исай, т.к. подумал, что Пилот устал уже за 50тыс. Но, сняв Пилот, ничего криминального не нашёл-износа ни на гребенке, ни на храповике нет, пружина в норме. Но раз уж снял, то поставил Исай-не будет же он годами лежать на полке, надо и попробовать его))) Поставил. Покатался.
    Теперь немного сравнения: Что Пилот, что Исай-хорошо, оба выполняют свою функцию на 100%, если не подделка(это к Пилоту относится, т.к. про Исай говорят — неубиваем). Единственное, Исай немного тише, т.к. у Пилота есть момент, когда цепь немного прослабла, но не достаточно, чтобы «перещёлкнула» гребенка, вот в те моменты он чуть шумнее. Но в целом-разница не существенна для среднестатистического пользователя. Поэтому можно брать и тот и этот.

    Другие доработки:

    • Как установить электрокорректор фар вместо гидрокорректора на Lada Granta, Niva
    • Как сделать съемные рычаги раздатки на Ниве, которые на 100% избавляют от воя и гула РК

    Ключевые слова: двигатель 4х4 | двигатель нива

    Поделиться в социальных сетях:

    Комментарии

    Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.

    Приветствую Вас любители вседорожника Нива.
    С наступлением холодов стал замечать позвякивание или даже повизгивание в двигателе, при его пуске, решил по началу не обращать внимание, так как он длился всего 3-4 секунды.
    Но современем в хорошие морозы этот звук становился все протяжоннее и проподал уже на прогреве двигателя. Я начал понимать что это проблемы натяжения цепи.

    С цепью шутки плохи, так как это привод газораспределительного механизма двигателя и сбой в его настройках может привезти к серьезной поломке или просто не увеличит его срок службы. Странные шумы из моторного отсека, причиной которых является вышедший из строя гидронатяжитель цепи, это рядовая проблема для ВАЗ 21214.

    Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая, гидравлическая система. Никаких тебе периодических регулировок, но в зимнее время когда вязкость масла повышается данный натяжитель перестает работать, и в этот момент происходят зловещие процессы в системе ГРМ.

    Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах
    Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше под именами Урбан, Бронто и т.д. унаследовали этот механизм натяжения цепи от своего старшего брата ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.
    Я решил не испытывать судьбу и преобрел в магазине автозапчастей только самое нужное, а именно: механический нятяжитель серии “Пилот”

    Дорогие читатели бращаю ваше внимание, что замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для обращения в автосервис, ну или к хорошему специалисту готовому произвести замену запчастей и настройку механизма газораспределения. Также обращаю ваше внимание на передний сальник коленчатого вала, при проведении работ по замене цепи ГРМ меняйте передний сальник коленвала, так как его замена не дешовая и второй раз разбирать все это не к чему.

    Вот этими познаниями я решил поделиться с вами, всем желаю добра.

    С наступлением холодов при заводке автомобиля появился странный грохочущий звук, пропадающий через несколько секунд. На Ниве я всего полгода и пока не могу с уверенностью идентифицировать все звуки и стуки, поэтому грешил на дребезг выпускного тракта. Как раз так получилось, что попал я к мастерам-Нивоводам (менял сцепление), и они сразу распознали этот звук, чреватый крупными неприятностями. Мастера посоветовали установить автоматический натяжитель цепи (АНЦ) «Пилот» производства НПП «Родос». Надо сказать, что до Нивы у меня была ВАЗ-21063 и на ней я сам устанавливал вышеуказанный АНЦ, проездил на нем больше двух лет, впечатления только положительные.

    После изучения соответствующих тем на нашем форуме, а также ассортимента интернет-магазинов по Ниве, за 305 рублей был куплен необходимый девайс:

    Обратите внимание на удлиненный толкатель — в одном из магазинов сети «За рулем» тетенька-продавец мне пыталась вручить АНЦ с коротким толкателем, для «классики». В дополнение была куплена новая прокладка клапанной крышки (посоветовали мастера), которая через два дня по причине протечек была заменена на пробковую.

    Итак, пополнив теоретический багаж знаний в области гидравлики и механики, приступаем к практическому закреплению полученных навыков.

    1. Обеспечиваем беспрепятственный доступ к клапанной крышке:

    Для этого откручиваем и отводим в сторону гофру с воздушного фильтра, шланги с ресивера. Привод педали газа я снимать не стал, особо он не мешает. На ДМРВ надета оранжевая резиновая перчатка (всегда так делаю во избежание случайного повреждения элемента данного датчика). Тщательно протираем клапанную крышку от пыли и грязи — очень больно видеть потом песок и пыль на обнаженном теле головки блока.

    2. Откручиваем и аккуратно снимаем клапанную крышку, с помощью налобного фонарика или другого яркого источника света визуально изучаем состояние успокоителя и башмака натяжителя. Убедившись в их целостности, привязываем на всякий случай проволочкой цепь к звездочке распредвала (чтобы ненароком не соскочила).

    3. Вот наш бездыханный друг:

    Снимать патрубки системы охлаждения для облегчения доступа не стал, обычное состояние нивовода — буквой Z, особенно когда лень откручивать разные дополнительные механизмы и детали :)))

    4. Демонтируем старый натяжитель, очищаем привалочную плоскость от грязи и масла, новый АНЦ устанавливаем по инструкции завода-изготовителя (замеряем расстояние от фланца до упорной площадки башмака, смазываем герметиком прокладку со стороны фланца АНЦ, надеваем АНЦ на шпильки).

    5. Закручиваем АНЦ на шпильках, выдергиваем чеку:

    Натяжитель при этом щелкнет (нормально, шток вышел и встал на место), закручиваем ключом установленным моментом регулировочный болт — в инструкции написано про усилие 26 Нм, это как раз «до упора». Всегда пользуюсь динамометрическим ключом, так как от природы не соизмеряю силу с диаметром болтов и гаек, сорванная резьба — моя постоянная головная боль :(((

    6. Переходим к демонтажу тройника на левой стороне блока цилиндров. Я пользовался свечным ключом на 21. Сперва откручиваем трубку подачи масла в натяжитель (она больше не нужна), извлекаем ее из моторного отсека. Брызгаем на тройник WD-40 и, сняв клемму, откручиваем датчик давления масла. Медные уплотнительные колечки при этом не теряем. Так как масло из двигателя я не сливал, то оно тонкой струйкой потекло наружу. Быстро ввернул обратно датчик, продвинул дальше ключ по датчику, открутил тройник в сборе с датчиком. Масло потекло веселее, поэтому приняв положение Z, заткнул отверстие в блоке пальцем, второй рукой исхитрился выкрутить из тройника датчик давления масла, одел на его резьбу одну медную шайбу и вкрутил датчик в блок уже без тройника:

    Насколько я знаю, такие медные колечки одноразовые, но про новое я не подумал, хотя пока течи масла нет. Одеваем обратно клемму на датчик.

    7. Для того, чтобы цепь натянулась, необходимо на несколько оборотов провернуть коленчатый вал. Проволоку, которой прикрутили цепь к звездочке, удаляем. Соответствующего ключа, чтобы провернуть коленвал, я не нашел, поэтому (ВНИМАНИЕ! — НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!) поставил новую прокладку клапанной крышки, прикрутил крышку на место и завел двигатель.

    Первый пуск прошел удачно, цепь не соскочила. На втором пуске грохота я уже не услышал. На четвертом или пятом пуске на компьютере выскочила ошибка «ДПКВ, неверный сигнал». Понимая, что при неисправном ДПКВ двигатель не заведется, ошибку стер, списав ее на адаптацию контроллера под новый режим работы двигателя. Чего-то сверхъестественного и неожиданного я в итоге не получил — двигатель заводится спокойно и ровно каждое утро хотя, честно говоря, желательно было бы приурочить это дело к ремонту ГБЦ или замене цепи, пробег машины как-никак почти 100 тык. По большому счету это не является большой бедой — АНЦ можно извлечь и возвратить его механизм в исходное состояние.

    Гидравлический натяжитель установлен в передней части головки блока цилиндров (с правой стороны) под отводящим патрубком рубашки охлаждения.

    Натяжитель – пружинно-гидравлический: предварительное натяжение цепи (при выключенном двигателе) обеспечивается пружиной, рабочее (после пуска двигателя) – подпором масла под давлением, которое подается по стальной трубке от переходника под датчиком аварийного давления масла.

    Специальным разрезным ключом «на 10» (охватывающим пять граней), отворачиваем штуцер трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю (для наглядности шланги отводящего патрубка рубашки охлаждения отсоединены).

    Отводим трубку от натяжителя.

    Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров

    Снимаем уплотнительную прокладку

    Для снятия трубопровода подвода масла к гидравлическому натяжителю разрезным ключом «на 10» отворачиваем штуцер трубки

    Накидным ключом «на 21» отворачиваем штуцер блока цилиндров

    …и снимаем штуцер и патрубок с уплотнительными медными шайбами.

    Устанавливаем гидравлический натяжитель цепи привода распределительного вала и его трубку в обратной последовательности. Уплотнительную прокладку гидронатяжителя меняем на новую

    Механический натяжитель цепи. основные производители

    основные натяжители цепи для -214 мотора

    На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает фирма «Автомобильный стандарт», в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай.

    Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев.

    С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.

    Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток.

    Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились.

    Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2022г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей.

    Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.

    Резюме. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем.

    Замена гидравлического натяжителя цепи на нивах

    Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание.

    Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники.

    Деталь, предназначенная для регулирования натяжения цепи в автомобиле Нива Шевроле, называется гидронатяжителем ГРМ (газораспределительного механизма). В системе ГРМ Нивы Шевроле гидронатяжитель выполняет очень важную функцию, поэтому работа двигателя без такой детали попросту невозможна. С течением времени эксплуатации автомобиля всем его деталям свойственно изнашиваться.

    Вращающиеся части автомобилей особенно часто изнашиваются, ослабляются, растягиваются и ломаются. К такой детали относится цепь ГРМ, которая растягивается с течением времени и изнашивается. Растяжение цепи — это нормальное явление, но его необходимо устранять.

    1 – корпус натяжителя; 2 – клапанный узел; 3 – шарик обратного клапана; 4 – ограничительный штифт; 5 – плунжер натяжителя; 6 – ограничитель объема; 7 – пружина плунжера; В – рабочая полость; С – паз установочный; Д – отверстие; Е – резервная полость.

    Масло из системы смазки по трубке 3 (см. рис. 2-11) поступает в полость «Е» (рис. 2- 46) натяжителя, далее через отверстие «Д» и клапанный узел 2 попадает в рабочую полость «В» и давит на плунжер 5. В корпусе 1 натяжителя имеется отверстие диаметром в 1мм для стравливания воздуха из полости «Е».

    Диаметральный зазор между корпусом 1 и плунжером 2 должен быть 0,018–0,024 мм и измеряется как разность максимального замеренного диаметра плунжера 2 и минимального замеренного диаметра корпуса 1.

    При ремонте корпус натяжителя и плунжер составляют пару, в которой замена одной детали другой после подбора зазора не допускается. Плунжер 2 должен без заедания перемещаться в корпусе 1 на величину хода равную 16 мм.

    При установке на двигатель натяжитель должен быть свободен от масла, штифт 4 не должен выступать из корпуса.

    Как видно на рисунке, устройство имеет цилиндрическую форму, снаружи закручивается крышкой с маленьким отверстием, через которое поступает масло. Внутри устройства находится маленький шарик и пружинка, что обеспечивает свободное поступление масла в одном направлении и не выпусканию его в обратном.

    Внутри корпуса устройства имеется цилиндр с кольцами. На стенках корпуса изнутри нанесены спиральные насечки, имеющие наклонную форму. Когда цепь ослабляется, поршень под давлением в корпусе смещается до определенной насечки на стенке корпуса. Когда натяжение произошло, то насечки корпуса не пускают поршень принять свое первоначальное положение. Осуществляется за счет зацепления колец поршня с односторонними насечками. Так функционирует устройство натяжения.

    Замена гидронатяжителя цепи привода

    Подробная инструкция с фото по замене гидронатяжителя цепи: Гидравлический натяжитель находится под патрубками охлаждения в передней части головки блока цилиндров.

    Используя ключ «на 10», имеющий пять граней, откручиваем штуцер трубки, который подводит масло к гидронатяжителю.

    С помощью головки «на 10» откручиваем две гайки, которые прижимают натяжитель к блоку цилиндров.

    После чего вынимаем гидронатяжитель.

    Одновременно с заменой натяжителя рекомендуется заменить и уплотнительную прокладку.

    Сборка производится в обратной последовательности. Если после всех манипуляций вы запустили двигатель и при этом не слышите грохота цепи, то все сделано правильно.

    Цены на гидронатяжитель ваз 21214 колебаться от 400 р. до 900 р. В зависимости от региона. Но нехватки данного устройства на полках магазина нет.

    Замена цепной передачи

    1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
    2. Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
    3. Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
    4. Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
    5. Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
    6. Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель. 9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным.

    Теперь собираем механизм. 10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например. 11.

    Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.

    12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо. 13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять. 14.

    Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.

    Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.

    Как заменить гидронатяжитель цепи на ниве 21214

    С наступлением холодов при заводке автомобиля появился странный грохочущий звук, пропадающий через несколько секунд. На Ниве я всего полгода и пока не могу с уверенностью идентифицировать все звуки и стуки, поэтому грешил на дребезг выпускного тракта.

    Как раз так получилось, что попал я к мастерам-Нивоводам (менял сцепление), и они сразу распознали этот звук, чреватый крупными неприятностями. Мастера посоветовали установить автоматический натяжитель цепи (АНЦ) «Пилот» производства НПП «Родос». Надо сказать, что до Нивы у меня была ВАЗ-21063 и на ней я сам устанавливал вышеуказанный АНЦ, проездил на нем больше двух лет, впечатления только положительные.

    После изучения соответствующих тем на нашем форуме, а также ассортимента интернет-магазинов по Ниве, за 305 рублей был куплен необходимый девайс:

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    Обратите внимание на удлиненный толкатель — в одном из магазинов сети «За рулем» тетенька-продавец мне пыталась вручить АНЦ с коротким толкателем, для «классики». В дополнение была куплена новая прокладка клапанной крышки (посоветовали мастера), которая через два дня по причине протечек была заменена на пробковую.

    Итак, пополнив теоретический багаж знаний в области гидравлики и механики, приступаем к практическому закреплению полученных навыков.

    1. Обеспечиваем беспрепятственный доступ к клапанной крышке:

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    Для этого откручиваем и отводим в сторону гофру с воздушного фильтра, шланги с ресивера. Привод педали газа я снимать не стал, особо он не мешает. На ДМРВ надета оранжевая резиновая перчатка (всегда так делаю во избежание случайного повреждения элемента данного датчика).

    2. Откручиваем и аккуратно снимаем клапанную крышку, с помощью налобного фонарика или другого яркого источника света визуально изучаем состояние успокоителя и башмака натяжителя. Убедившись в их целостности, привязываем на всякий случай проволочкой цепь к звездочке распредвала (чтобы ненароком не соскочила).

    3. Вот наш бездыханный друг:

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    Снимать патрубки системы охлаждения для облегчения доступа не стал, обычное состояние нивовода — буквой Z, особенно когда лень откручивать разные дополнительные механизмы и детали :)))

    4. Демонтируем старый натяжитель, очищаем привалочную плоскость от грязи и масла, новый АНЦ устанавливаем по инструкции завода-изготовителя (замеряем расстояние от фланца до упорной площадки башмака, смазываем герметиком прокладку со стороны фланца АНЦ, надеваем АНЦ на шпильки).

    5. Закручиваем АНЦ на шпильках, выдергиваем чеку:

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    Натяжитель при этом щелкнет (нормально, шток вышел и встал на место), закручиваем ключом установленным моментом регулировочный болт — в инструкции написано про усилие 26 Нм, это как раз «до упора». Всегда пользуюсь динамометрическим ключом, так как от природы не соизмеряю силу с диаметром болтов и гаек, сорванная резьба — моя постоянная головная боль :(((

    6. Переходим к демонтажу тройника на левой стороне блока цилиндров. Я пользовался свечным ключом на 21. Сперва откручиваем трубку подачи масла в натяжитель (она больше не нужна), извлекаем ее из моторного отсека. Брызгаем на тройник WD-40 и, сняв клемму, откручиваем датчик давления масла.

    Медные уплотнительные колечки при этом не теряем. Так как масло из двигателя я не сливал, то оно тонкой струйкой потекло наружу. Быстро ввернул обратно датчик, продвинул дальше ключ по датчику, открутил тройник в сборе с датчиком. Масло потекло веселее, поэтому приняв положение Z, заткнул отверстие в блоке пальцем, второй рукой исхитрился выкрутить из тройника датчик давления масла, одел на его резьбу одну медную шайбу и вкрутил датчик в блок уже без тройника:

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    Насколько я знаю, такие медные колечки одноразовые, но про новое я не подумал, хотя пока течи масла нет. Одеваем обратно клемму на датчик.

    7. Для того, чтобы цепь натянулась, необходимо на несколько оборотов провернуть коленчатый вал. Проволоку, которой прикрутили цепь к звездочке, удаляем. Соответствующего ключа, чтобы провернуть коленвал, я не нашел, поэтому (ВНИМАНИЕ! — НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!) поставил новую прокладку клапанной крышки, прикрутил крышку на место и завел двигатель.

    Первый пуск прошел удачно, цепь не соскочила. На втором пуске грохота я уже не услышал. На четвертом или пятом пуске на компьютере выскочила ошибка «ДПКВ, неверный сигнал». Понимая, что при неисправном ДПКВ двигатель не заведется, ошибку стер, списав ее на адаптацию контроллера под новый режим работы двигателя.

    Чего-то сверхъестественного и неожиданного я в итоге не получил — двигатель заводится спокойно и ровно каждое утро хотя, честно говоря, желательно было бы приурочить это дело к ремонту ГБЦ или замене цепи, пробег машины как-никак почти 100 тык. По большому счету это не является большой бедой — АНЦ можно извлечь и возвратить его механизм в исходное состояние.

    Разборка коробки передач (ремонт кпп) нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Сливаем масло из коробки передач, снимаем вилку и подшипник выключения сцепления (см. соответствующие разделы).

    Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.

    Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.

    Отвернув еще одну гайку,…

    Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами,…

    Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.

    Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…

    … и вынимаем ролики из сепаратора.

    Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач. Для этого…

    Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

    Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу,…

    В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь,…

    Отвернув гайки крепления картера сцепления ( см. тут ),…

    Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.

    При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.

    Опираем торец наружного кольца подшипника на губки тисков.

    Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.

    Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

    Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.

    Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника…

    При сборке первичного вала…

    После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.

    Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…

    Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.

    Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.

    Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.

    Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.

    При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.

    Снятие гидравлического натяжителя цепи привода распределительного вала и его трубопровода ваз-21214

    Гидравлический натяжитель установлен в передней части головки блока цилиндров (с правой стороны) под отводящим патрубком рубашки охлаждения.

    Натяжитель – пружинно-гидравлический: предварительное натяжение цепи (при выключенном двигателе) обеспечивается пружиной, рабочее (после пуска двигателя) – подпором масла под давлением, которое подается по стальной трубке от переходника под датчиком аварийного давления масла.

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    1. Специальным разрезным ключом «на 10» (охватывающим пять граней), отворачиваем штуцер трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю (для наглядности шланги отводящего патрубка рубашки охлаждения отсоединены).

    2. Отводим трубку от натяжителя.

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    3. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров

    4. Вынимаем натяжитель.

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    5. Снимаем уплотнительную прокладку

    6. Для снятия трубопровода подвода масла к гидравлическому натяжителю разрезным ключом «на 10» отворачиваем штуцер трубки

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    8. Накидным ключом «на 21» отворачиваем штуцер блока цилиндров

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    9. …и снимаем штуцер и патрубок с уплотнительными медными шайбами.

    Устанавливаем гидравлический натяжитель цепи привода распределительного вала и его трубку в обратной последовательности.

    Уплотнительную прокладку гидронатяжителя меняем на новую

    Снятие, ремонт и замена заднего редуктора нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

    Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.

    Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.

    Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник ( см. тут ).

    Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

    Для разборки дифференциала …

    При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

    Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.

    Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

    Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.

    Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

    При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми – большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н.м (1,5 кгс.м) – шестерни проворачиваются рукой.

    Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

    Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50–0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

    Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м).

    Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

    Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

    Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения –15. Переводим отклонение в миллиметры: –15 x 0,01 = –0,15.

    Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90–(–0,15) = 3,05 мм.

    Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню. Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

    Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель. Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

    Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром,…

    Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега – менее 39,2 Н.см (4 кгс.см), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки. После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.

    Если момент сопротивления оказался более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников, а для приработанных подшипников – более 59,0 Н.см (6 кгс.см), то предварительный натяг подшипников превышен.

    В этом случае необходимо заменить чeрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.

    Устанавливаем в картер редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.

    Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.

    Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.

    Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

    Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08–0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи.

    При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.

    При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся и расстояние между ними увеличивается.

    Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15–0,20 мм. Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться. Для этого,…

    Если зазор в зацеплении окажется больше требуемого (0,08-0,13 мм) , то вращением регулировочных гаек приближаем ведомую шестерню к ведущей или отодвигаем, если зазор меньше. Чтобы при этом сохранить установленный предварительный натяг подшипников, ведомую шестерню перемещаем, подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя другую на тот же угол.

    После регулировки устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами.

    Как снять панель приборов в сборе (торпедо) lada niva legend

    В 2020 году Lada 4×4 (сейчас Niva Legend) получила обновления салона. У внедорожника появилась новая панель приборов в сборе (торпедо). Как самостоятельно снять ее рассказывается в технологической инструкции завода.

    Открыть капот и отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

    Открыть крышку вещевого ящика 1, рисунок 3-1.

    Отвернуть винты 3 крепления вещевого ящика к панели 2 приборов ( отвертка крестообразная).

    Рисунок 3-1 – Крепление вещевого ящика: 1 – вещевой ящик; 2 – панель приборов; 3 – винт крепления вещевого ящика

    Отвернуть винты 2, рисунок 3-2, крепления правой нижней части панели 1 приборов ( отвертка крестообразная).

    Рисунок 3-2 – Крепление нижней правой части панели приборов: 1 – панель приборов; 2 – винт крепления панели приборов

    Отвернуть гайки 1, рисунок 3-3, крепления верхней правой части панели 2 приборов (головка сменная 10, удлинитель, вороток)

    Рисунок 3-3 – Крепление верхней правой части панели приборов: 1 – панель приборов; 2 – винт крепления панели приборов

    Снять центральную накладку (инструкция).

    Снять комбинацию приборов (инструкция).

    Отвернуть винты 1, рисунок 3-7, крепления облицовки нижней части панели приборов ( отвертка крестообразная).

    Преодолевая сопротивление фиксаторов в нижней части облицовки, снять облицовку.

    Рисунок 3-7 – Крепление облицовки панели приборов: 1 – винт крепления облицовки; 2 – облицовка панели приборов

    Отвернуть винты 4, рисунок 3-8, крепления панели приборов ( отвертка крестообразная).

    Отвернуть винт 2 крепления модуля 1 управления светотехникой, снять модуль, отсоединив от него колодку жгута проводов панели приборов ( отвертка крестообразная).

    Снять ручку 3 управления гидрокорректором фар.

    Отвернуть гайку крепления управляющего механизма гидрокорректора к панели приборов (головка сменная 21, вороток).

    Рисунок 3-8 – Крепление нижней левой части панели приборов: 1 – модуль управления светотехникой; 2 – винт крепления модуля управления светотехникой; 3 – рукоятка управления гидрокорректором фар; 4 – винт крепления панели приборов

    Отвернуть гайки 1, рисунок 3-9, крепления верхней левой части панели 2 приборов (головка сменная 10, удлинитель, вороток)

    Рисунок 3-9 – Крепление верхней левой части панели приборов: 1 – гайка крепления панели приборов; 2 – панель приборов

    Установку панели приборов производить в последовательности, обратной снятию.

    Отзывы владельцев

    Отзыв владельца romanov696 о натяжителе ISAI:

    Отзыв владельца excidiumо натяжителе ISAI:

    Отзыв владельца 31alexxx о натяжителе Trialli:

    Отзыв владельца depecher о натяжителе Pilot:

    Сравнение механических натяжителей Рилот и Исай от 113region:

    Сегодня, решил поменять Пилот на Исай, т.к. подумал, что Пилот устал уже за 50тыс. Но, сняв Пилот, ничего криминального не нашёл-износа ни на гребенке, ни на храповике нет, пружина в норме. Но раз уж снял, то поставил Исай-не будет же он годами лежать на полке, надо и попробовать его))) Поставил. Покатался.
    Теперь немного сравнения: Что Пилот, что Исай-хорошо, оба выполняют свою функцию на 100%, если не подделка(это к Пилоту относится, т.к. про Исай говорят — неубиваем). Единственное, Исай немного тише, т.к. у Пилота есть момент, когда цепь немного прослабла, но не достаточно, чтобы «перещёлкнула» гребенка, вот в те моменты он чуть шумнее. Но в целом-разница не существенна для среднестатистического пользователя. Поэтому можно брать и тот и этот.

    Ключевые слова: двигатель 4х4 | двигатель нива

    23 август 2021 Лада.Онлайн 2 865 0

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    С завода на Lada NIva Travel (ранее ШевиНива), Niva Legend (ранее 4×4, 2121, 2131) устанавливается гидравлический натяжитель цепи ГРМ. Одной из популярных и простых доработок считается замена гидронатяжителя цепи на механический (автоматический). Разбираемся, зачем это нужно и как заменить его самому.

    Преимущества автоматического натяжителя

    Как и зачем меняют гидронатяжитель цепи ГРМ на механический на Lada 4x4, Niva

    • Снижает шум от работы цепи.
    • Не требует обслуживания.
    • Не требует подвода масляной магистрали, что исключает ее перетирание и потерю давления масла.
    • Натяжение цепи выполняется вне зависимости от того запущен двигатель или нет.
    • Автоматически подтягивает цепь автомобиля по мере ее растяжения.
    • В конструкции отсутствуют плунжерные элементы (исключает заклинивание натяжителя).
    • За счет выверенного усилия натяжения пружины механический натяжитель практически не изнашивает башмак натяжения цепь.
    • Увеличивается ресурс всех узлов ГРМ за счет правильного натяжении цепи.

    : в нашем интернет-магазине (категория Натяжители цепи).

    Замена гидронатяжителя цепи на Шевроле Нива на механику

    Если растяжение цепи будет большое, то следует гидронатяжитель поменять. При этом важно также произвести одновременно замену цепи, прокладки и сальника. Замена производится в таком порядке:

    Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров.

    Старый гидронатяжитель уже не подлежит ремонту.

    Порядок сборки

    Если автомобиль уже прошел 100 000 километров, но при этом в области моторного отсека не будет посторонних шумов от цепи, то всё равно требуется осмотреть ее на предмет повреждений и растяжения.

    Видео о замене гидронатяжителя цепи ГРМ Нива Шевроле

    Как заменить

    Порядок замены на ШевиНиве

    Снять пластиковую крышку двигателя.

    Снять патрубки воздуховода.

    Снять масляную магистраль вместе с тройником.

    Снять гидравлический натяжитель цепи.

    Удалить грязь и масло.

    Установить механический натяжитель, используя герметик.

    Процесс установки автоматического натяжителя цепи на Lada Niva Legend (4×4):

    Процесс установки автоматического натяжителя цепи на Lada Niva Travel (Chevrolet):

    Когда менять цепь ГРМ?

    Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет. Это будет заметно по характерному звуку, который будет издавать работающий двигатель. Сначала цепь нужно попробовать подтянуть. Если обычным способом сделать это не получится, появляется необходимость замены. В этом случае можно обратиться в сервисный центр, где данный ремонт будет проведен профессионалами, а можно и попробовать сменить цепь самостоятельно. Последний вариант предпочтительнее в плане экономии и получения необходимого опыта.

    Если метка на шестерне распредвала не совпадают с меткой на корпусе подшипников, пора принимать меры. Менять цепной привод нужно и в том случае, если на нем появились сколы или трещины. Все это говорит о том, что ваша цепь отслужила положенный ей срок, и ее уже пора заменить.

    Итак, вы решили, что будете производить замену самостоятельно. Что вам нужно делать дальше? Прежде всего, отправляйтесь в магазин и купите там новую цепь. Можно проверить качество покупаемой цепи. Берем цепь, кладем ее на ладони плашмя. Если ее провисание превысит 1 см, вам лучше поискать расходник в другом месте. Кроме, собственно, цепи, вы должны будете купить еще и комплект сальников, натяжитель, успокоители, набор прокладок. Затем приготавливаем инструменты, которые пригодятся в работе, и начинаем ремонт.

    Отзывы владельцев

    Отзыв владельца romanov696 о натяжителе ISAI:

    Больше надоедал шелест цепи, особенно на холодную. Плюс сама штатная система с гидро не самая надёжная и лучшая. Не буду спорить, но мне она не нравится. На Классике у меня механический натяжитель стоит, проблем вообще нет.

    Отзыв владельца excidiumо натяжителе ISAI:

    Как результат, при запуске двигателя исчез звук лязгающей цепи. Чего и требовалось достичь. Ну, а о надёжности механического натяжителя, можно будет судить только в процессе эксплуатации.

    Отзыв владельца 31alexxx о натяжителе Trialli:

    Железка на вид и на ощупь сделана добротно, люфтов и шатов практически нет. Крепежная пластина гораздо толще, чем у гидронатяжителя (заводской он стоял или нет не знаю). Ещё одно, что склонило меня к выбору данной запчасти-достаточно большая площадь железки которая упирается в пластиковый натяжитель. Кстати в комплекте неплохого качества прокладка. Итог: лёгкий перестук гидрокомпенсаторов стал отчетливее слышен, мотор работает заметно мягче!

    Отзыв владельца depecher о натяжителе Pilot:

    Разницы в поведении машины кстати я не заметил по пути домой, видимо на практически новой машине штатный ГНЦ ещё вполне адекватно работает, поэтому я совершенно ничего не почувствовал после замены. Хотя снегА на улице, да малые скорости потоков многокилометровых пробок, особо не дали возможности оценить поведение машины в широком диапазоне скоростей. Но данная замена ГНЦ была необходима, чтоб не угробить всё в дальнейшем.

    Сравнение механических натяжителей Рилот и Исай от 113region:

    Сегодня, решил поменять Пилот на Исай, т.к. подумал, что Пилот устал уже за 50тыс. Но, сняв Пилот, ничего криминального не нашёл-износа ни на гребенке, ни на храповике нет, пружина в норме. Но раз уж снял, то поставил Исай-не будет же он годами лежать на полке, надо и попробовать его))) Поставил. Покатался. Теперь немного сравнения: Что Пилот, что Исай-хорошо, оба выполняют свою функцию на 100%, если не подделка(это к Пилоту относится, т.к. про Исай говорят — неубиваем). Единственное, Исай немного тише, т.к. у Пилота есть момент, когда цепь немного прослабла, но не достаточно, чтобы «перещёлкнула» гребенка, вот в те моменты он чуть шумнее. Но в целом-разница не существенна для среднестатистического пользователя. Поэтому можно брать и тот и этот.

    Другие доработки

    • Как установить электрокорректор фар вместо гидрокорректора на Lada Granta, Niva
    • Как сделать съемные рычаги раздатки на Ниве, которые на 100% избавляют от воя и гула РК

    Ключевые слова: двигатель 4х4 | двигатель нива

    Поделиться в социальных сетях:

    Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

    Устанавливаем новые детали

    Сначала меняем лобовой сальник коленвала. Удаляем старый, а место под новый зачищаем. Новый сальник смазываем маслом для двигателя и устанавливаем при помощи оправки. Как оправку можно использовать старый сальник.

    Болт крепления на башмаке набивается легкими ударами молотка. Не рекомендуется подгонять его так, чтобы он вставлялся от руки – возникнет небольшой люфт, из-за чего башмак будет подвижен на оси. Болт поставьте на место и затяните.

    Смотрите:

    Новые шестерни коленвала, распредвала и маслонасоса установите на место так, чтобы метки совпадали.

    Натяжитель в сборе

    Фиксатор стопорной шайбы можно обработать напильником, но входить в паз он должен плотно. Фиксатор загибается под углом 90о. Болт закрутите.

    смочите моторным маслом и надевайте сначала шестерни коленвала, а затем маслонасоса и распредвала. Необходимо натягивать
    цепь от звездочки к звездочке и соблюдать положение валов по меткам.
    Установите натяжитель. Гайки затяните. Еще раз проверьте совпадение меток и натяжение цепи. Затяните болты на шестернях. Прокрутив несколько раз коленвал, вновь проверьте, совпадают ли метки.

    Прокладку смажьте герметиком, затем установите на место крышку. Поставьте шкив. Можно немного двигать крышку, чтобы он хорошо встал на место. Замена топливного фильтра на шевроле нива » все о шевроле. После этого затяните все болты и гайки крышки.

    Затяните натяжной и обводной ролики, при необходимости их можно тоже заменить. При помощи герметика установите новую прокладку на помпу, а затем поставьте помпу на место. Поставьте авто на стояночный тормоз и включите 4 передачу, протяните гайку шкива. Подсоедините все шлаги, патрубки, разъемы, установите вентилятор и радиатор. Протяните все соединения, после чего залейте охлаждающую жидкость.

    Проведите проверочный пуск двигателя. Если все в порядке – установите решетку радиатора, пыльник, защиту. А теперь – в добрый путь!

    Предлагаем вам ознакомиться с подробной инструкцией:

    Этот звук похож напоминает работающий дизельный двигатель и возникает при холодном запуске. Натяжитель расположен под капотом, со стороны пассажира. Найти его можно под охладительными патрубками, перед блоком цилиндров. Натяжитель имеет форму цилиндра, который закручивается сверху крышкой, с отверстием для подачи масла.

    Без этого устройства не будет выполняться работа двигателя. Со временем вращающие детали ослабляются и растягиваются, и даже могут ломаться.

    Цепь ГРМ изнашивается, и это естественно, только нужно вовремя исправлять ситуацию. Непригодная цепь газоразделяющего механизма лишает вас возможности управлять нормально функционирующем средством передвижения. Отдых на Чёрном море. Поиск золота, поиск кладов.

    Завинчивается двумя крепежными гайками.

    Вставляется трубка и закрепляется. Неправильно произвести замену попросту невозможно. Расположено устройство с пассажирской стороны под капотом автомобиля.

    НИВА ШЕВРОЛЕ замена гидронатежителя цепи грм на пилот

    Открыв капот необходимо найти охладительные патрубки в области передка головки блока цилиндров, под ними и располагается собственно гидронатяжитель. Фото устройства, которое устанавливается на Ниве Шевроле, расположено ниже. Месторасположение детали в авто Составляющие и принцип действия гидронатяжителя Как видно на фото, устройство имеет цилиндрическую форму, снаружи закручивается крышкой с маленьким отверстием, через которое поступает масло. Внутри устройства находится маленький шарик и пружинка, что обеспечивает свободное поступление масла в одном направлении и не выпусканию его в обратном.

    Добро пожаловать!
    Натяжитель цепи – как уже понятно из его названия, он нужен лишь для того чтобы натягивать цепь чтобы она не ослабла во время работы двигателя, так вот со временем данная деталь ломается по разным причинам это происходит, иногда просто от очень больших нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, к примеру держите вы продолжительное время обороты двигателя в красной зоне, тем самым натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень прочный, к примеру на рынке на данный момент присутствует очень много данных натяжителей очень плохого качества которые действительно очень быстро выходят из строя и их после этого необходимо будет менять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

    Примечание!
    Для того чтобы заменить натяжитель цепи, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в котором будут присутствовать самые основные ключи которые вы практически везде используете в автомобиле!

    Краткое содержание:

    • Замена натяжителя цепи
    • Проверка натяжителя на износ
    • Дополнительный видео-ролик

    Где находится натяжитель цепи?
    Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.

    Стрелкой указано местонахождение натяжителя цепи

    Примечание!
    На фото выше есть один нюанс, там стоит совершенно другой натяжитель который некогда не ставился на автомобили Нива, так вот на форму данного натяжителя особого внимания не обращайте, а просто приблизительно узнайте где он находиться и всё! (От родного натяжителя будет ещё исходить трубка, вы сразу поймёте просто внимательнее посмотрите и всё он находиться практически в средней части двигателя)

    Когда нужно менять натяжитель цепи?
    Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.

    Примечание!
    Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

    Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

    Нового образца натяжитель, который ставиться на автомобили семейства нива

    Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием: «Замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107»!

    На фото изображён стандартный натяжитель,, который устанавливался на большинство автомобилей классического семейства

    Снятие:
    1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

    Отворачивание гайки крепления трубки к натяжителю

    Примечание!
    В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!

    2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

    Стрелками указаны две гайки которые крепят натяжитель к двигателю автомобиля

    Примечание!
    Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!

    Установка:
    Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

    Проверка на гидро-натяжителя на износ:

    1) Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.

    2) После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.

    В руках человек держит натяжитель, а стрелкой один указан плунжерная часть его, а стрелкой два указан сам корпус натяжителя

    3) Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.

    4) Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.

    Примечание!
    Если все выше перечисленные дефекты вы обнаружили на своём натяжители цепи, то в таком случае вам нужно будет его поменять на новый!

    5) И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

    Дополнительный видео-ролик:
    Если вы хотите узнать для себя немного дополнительной информации об этом натяжителе, а именно где он находиться, чем он крепиться и т.д. Тогда просмотрите чуть ниже видео-ролики, там всё подробно показано и рассказано.

    Приветствую вас, любители внедорожников Нива. С приходом холодов стал замечать позвякивание или даже визг в двигателе, при запуске решил сначала не обращать внимания, так как длился он всего секунды 3-4.

    Но в современное время, в хорошие морозы, этот звук становился все более продолжительным и пропадал уже при прогреве двигателя. Я начал понимать, что это проблема с натяжением цепи.

    С цепью шутки плохи, так как это передача газораспределительного механизма двигателя и сбой в ее настройке может привести к серьезным поломкам или просто не увеличит срок ее службы. Посторонние шумы из моторного отсека, вызванные неисправным гидронатяжителем цепи, — частая проблема на ВАЗ 21214.

    Казалось бы, тонко настроенная автоматическая гидравлическая система. Для вас нет периодических регулировок, а зимой, когда вязкость масла повышается, этот натяжитель перестает работать, и в это время в системе распределения происходят зловещие процессы.

    Замена гидронатяжителя цепи на Ниве

    Рассеиватель отечественных дорог «Нивки» нового типа, которые мы больше знаем под именами Урбан, Бронто и т.д., унаследовали этот механизм натяжения цепи от своего старшего брата ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо именуется Лада 4. ×4. Но проблема не так страшна, как ее описание.

    Чтобы поддерживать силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить техническое обслуживание через 60-100 тысяч километров и не пускать проблему на самотек. Решил не испытывать судьбу и купил в магазине автозапчастей только самое необходимое, а именно: механический натяжитель серии «Пилот”

    Уважаемые читатели, обращаю ваше внимание на то, что замена бывшего в употреблении гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый не является верным выходом из данной ситуации. Как минимум надо менять цепь ГРМ, которая явно в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнители в виде колец и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ, то это уже повод обратиться в автосервис или к хорошему специалисту, готовому заменить запасную детали и отрегулировать газораспределительный механизм. Так же обращаю внимание на передний сальник коленвала, при замене цепи ГРМ.

    С приходом холодов при запуске автомобиля появился странный урчащий звук, который через несколько секунд пропал. Я на Ниве всего полгода и пока не могу уверенно идентифицировать все звуки и стуки, поэтому ошибся на дребезжание выхлопного тракта. Так получилось, что я попал к мастерам Нивовод (поменял сцепление) и они сразу узнали этот звук, полный крупных проблем. Умельцы посоветовали установить автоматический натяжитель цепи (АНЦ) «Пилот» производства НПП «Родос». Надо сказать, что до Нивы у меня была ВАЗ-21063 и старую АНК устанавливал сам, ездил на ней больше двух лет, впечатления только положительные.

    Изучив соответствующие темы на нашем форуме, а также многообразие интернет-магазинов по Ниве, необходимое устройство было куплено за 305 рублей:

    Обратите внимание на удлиненный толкатель — в одном из магазинов сети «За рулем» продавщица тетка пыталась передать мне АНК с коротким толкателем — для «классики». Кроме того, была куплена новая прокладка клапанной крышки (по совету капитана), которую через два дня заменили на пробковую из-за течи.

    Итак, пополнив теоретический багаж знаний в области гидравлики и механики, приступаем к практическому закреплению полученных навыков.

    1. Обеспечиваем беспрепятственный доступ к клапанной крышке:

    Для этого откручиваем и откладываем в сторону гофру воздушного фильтра, шланги ресивера. Педаль газа не снимал, она особо не мешает. На ДМРВ надевается оранжевая резиновая перчатка (я всегда так делаю, чтобы случайно не повредить этот чувствительный элемент). Тщательно очищаем клапанную крышку от пыли и грязи; очень больно видеть песок и пыль на голом теле головки блока.

    2. Откручиваем и аккуратно снимаем клапанную крышку, используя фару или другой яркий источник света, визуально изучаем состояние амортизатора и башмака натяжителя. Убедившись в ее целостности, на всякий случай привязываем цепь к звездочке распредвала проволокой (чтобы она ненароком не выскочила).

    3. Вот наш неживой друг:

    Патрубки с системы охлаждения для удобства доступа снимать не стал, обычное состояние нивовода — буква З, особенно когда лень откручивать разные механизмы и доп детали.

    4. Разбираем старый натяжитель, очищаем плоскость муфты от грязи и масла, устанавливаем новый АНК согласно инструкции производителя (замеряем расстояние от фланца до упорной площадки башмака, прокладку со стороны фланца АНК смазываем герметик, поместите АНК на шпильки).

    5. Проворачиваем АНК на шпильках, вытаскиваем штифт:

    При этом натяжитель щелкает (обычно шток вышел и встал на место), затягиваем регулировочный болт с выставленным моментом; в инструкции написано про усилие 26 Нм, это «до конца». Я всегда использую динамометрический ключ, так как по натуре я не меряю усилие диаметром болтов и гаек, сорванная резьба моя постоянная головная боль :(((

    6. Приступаем к разборке Т с левой стороны блока цилиндров. Я использовал свечной ключ на 21. Сначала откручиваем трубку подвода масла к натяжителю (больше не нужна), вынимаем ее из подкапотного пространства. Брызгаем Т WD-40 и, сняв клемму, откручиваем датчик давления масла. Мы не теряем медные уплотнительные кольца. Так как моторное масло не сливал, то оно вытекало тонкой струйкой. Быстро закрутил датчик обратно, продвинул ключ дальше по датчику и открутил Т-образную сборку с датчиком. Масло потекло более радостно, поэтому приняв позицию Z, я заткнул пальцем отверстие в блоке, другой рукой успел открутить датчик давления масла от Т, надел на его резьбу медную шайбу и прикрутил датчик блок без Т:

    Насколько я знаю, эти медные кольца одноразовые, а о новом я не подумал, хотя масло пока не течет. Ставим клемму обратно на датчик.

    7. Чтобы цепь растянулась, необходимо провернуть коленвал на несколько оборотов. Мы сняли провод, который держал цепь на звездочке. Я не смог найти нужный ключ для проворачивания коленвала, поэтому (ВНИМАНИЕ! НА СВОЙ РИСК!) установил новую прокладку клапанной крышки, прикрутил крышку на место и завел двигатель.

    Первый запуск прошел успешно, цепь не разошлась. Во время второй прогулки я не услышал рев. При четвертой или пятой загрузке на компьютере появлялась ошибка «ДПКВ, плохой сигнал». Поняв, что при неисправности ДПКВ двигатель не заведется, ошибку сбросили, отбросив ее, так как контроллер адаптировался к новому режиму работы двигателя. В итоге ничего сверхъестественного и неожиданного я не получил — двигатель спокойно и без проблем заводится каждое утро, хотя, честно говоря, хотелось бы, чтобы совпало с ремонтом ГБЦ или заменой цепи, пробег машина почти 100тыс. В целом это не большая проблема: АНК можно снять и его механизм вернется в исходное состояние.

    Гидравлический натяжитель установлен в передней части головки блока цилиндров (с правой стороны) под выпускным патрубком рубашки охлаждения.

    Натяжитель — пружинно-гидравлический: предварительное натяжение цепи (при выключенном двигателе) обеспечивается пружиной, срабатывающая (после пуска двигателя) — маслом под давлением, которое подается по стальной трубке от переходника под аварийным давлением масла Датчик.

    С помощью специального разводного ключа «на 10» (охватывающего пять граней) откручиваем штуцер от патрубка подачи масла к гидронатяжителю (для наглядности шланги от выходного патрубка рубашки охлаждения отсоединены).

    Снимаем трубку с натяжителя.

    Головкой блока цилиндров «на 10» откручиваем две гайки, которые крепят натяжитель к головке блока цилиндров

    Чтобы снять линию подачи масла к гидравлическому натяжителю, с помощью рожкового ключа «на 10» отвинтите трубный фитинг

    Ключом «на 21» откручиваем штуцер блока цилиндров

    ..и снимите штуцер и патрубок с уплотнительными медными шайбами.

    Установите гидравлический натяжитель приводной цепи распределительного вала и его трубку в обратном порядке. Заменили уплотнительную прокладку гидронатяжителя на новую.

    УСТАНОВКА

    Порядок установки натяжителя “ISAI” на автомобили Жигули.

    1) Прокрутить кол/вал примерно на 1 четверть оборота.
    2) Снять штатный натяжитель, удалить остатки прокладки, протереть посадочное место. Проверяем свободу перемещения башмака натяжителя отвёрткой, или другим подходяшим предметом. Башмак после нажатия на него, должен возвращаться обратно под весом цепи.
    3) Примерить натяжитель “ISAI”. И, убедившись, что он полностью садится на своё место, закрепить его, предварительно нанеся вокруг фланца герметик (устанавливается без прокладки).
    4) Открутить колпачковую гайку и удалив из неё фиксатор (кусочек алюминиевой проволоки), закрутить на прежнее место от руки до упора.
    5) Провернуть кол/вал примерно на 1 оборот по ходу двигателя.
    6) Завести двигатель. Дальнейших регулировок больше не требуется.

    Порядок установки натяжителя “ISAI” на автомобиль Нива 21214 .

    Демонтировать масляную магистраль. Далее следовать порядку установки на автомобиль “Жигули”.

    Порядок установки натяжителя “ISAI” на автомобили “Газель”, “Волга” и другие с двигателями ЗМЗ.

    8)

    1) Снять воздушный фильтр и всё, что мешает доступу к натяжителям.
    2) Открутить алюминиевую крышку нижнего натяжителя, предварительно подставив под него какую-либо ёмкость для стекания масла. Удалить заводской натяжитель.
    3) Открутить алюминиевую крышку верхнего натяжителя и удалить штатный натяжитель. Протереть посадочное место.
    4) Примерить верхний натяжитель “ISAI” – он должен сесть на своё место до упора фланца.
    Если этого не происходит и натяжитель не доходит до конца, то следует немного провернуть кол/вал до провисания цепи со стороны натяжителя.
    5) Закрепить верхний натяжитель.
    6) Соблюдая те же правила, поставить и закрепить нижний натяжитель.
    7) Открутить колпачковые гайки, удалить из них фиксаторы (кусочки алюминиевой проволоки) и закрутить на место до упора от руки.
    Прокрутить кол/вал примерно на 1 оборот по ходу двигателя.
    9) Завести двигатель.

    Натяжители на двигатели ЗМЗ можно устанавливать как просто с прокладкой, так и чуть смазав её герметиком, учитывая то, что излишки герметика могут закупорить масляную канавку.

    При перезарядке натяжителя “ISAI” соблюдайте чистоту т.к. попавшая на винт грязь может вывести его из строя. Если всё же грязь попала под винт и натяжитель стал заедать, то это можно исправить следующим способом: в том месте, где винт заклинивает, нужно зафиксировать его колпачковой гайкой с фиксатором (если он утерян, то можно заменить его гайкой м4) и затем постучать носиком винта о какой-либо массивный предмет (тиски, молоток, кувалда и т.д.) и после этого покрутить винт в разные стороны. Попавшие между витками резьбы соринки разрушатся и винт обретёт подвижность. Так же можно промыть натяжитель (керосин, солярка) под давлением со стороны колпачковой гайки одновременно выворачивая винт.

    Ошибки при установке:

    1. Натянута ветвь цепи со стороны натяжителя. Устраняется прокручиванием Колвала по ходу работы двигателя.(Ключём, заводной ручкой, руками за шкивы, передвижением авто вручную на передаче) Достаточно четверти оборота Кол-вала.
    2. Новая цепь и двойная прокладка под головкой блока (Обычно ставили на классике под 76 бензин. Сейчас такая практика редкость, но всё-таки укажем и эту причину)
    3. Не закручен до конца регулировочный винт натяжителя. Ослабить колпачковую гайку, держа натяжитель и сам винт, пацами левой руки, и крутя корпус правой, закрутить винт до конца, и чуть назад, убрав тем самым клин, так как после установки АНЦ и откручивании колпачковой гайки, винт должен сработать, а не остаться заклиненным в корпусе.
    4. Перепутали АНЦ классики и АНЦ ШЕВИ НИВЫ.(Где гидравлика, двигатель21214) Натяжитель ЙСАЙ для замены гидронатяжителя, длиннее, чем на Классике. Поэтому на классику при не изношенной цепи АНЦ не зайдёт до конца. Он устанавливается только вместо гидравлики на двигатели 21214. (Нива, Шеви Нива).
    5. Загрязнено посадочное место в головке блока. Прочистить начисто.

    Ошибки при работе с натяжителем:

    Не читая инструкции, откручивают колпачковую гайку не нагружая регулировочный винт. В таких случаях возможно заклинивание винта в конце хода по инерции вылета. Причина устраняется при помощи пассатижей. (если не поддаётся пальцами), зажав конец винта, где нет резьбы, убираем клин и заряжаем натяжитель обратно, закручивая пальцами до упора, и чуть назад, убрав тем самым клин при полностью заряженном натяжителе. Крутить винт при помощи отвёртки через шток под колпачковой гайкой не рекомендуется.

    Поломка пружины.

    За все годы наблюдений, и обратной связи с клиентами АНЦ ИСАЙ, поломок пружины не отмечено. (Только при неправильном обращении, при прокручивании колпачковой гайки и проворачивания завальцовки).
    И всё-таки рассмотрим и эту ситуацию. Допустим, что пружина сломалась. Резкого перескока цепи не произойдёт, так как регулировочный винт не закрутится обратно мгновенно. На это может уйти не один час. При сбрасывании «газа», цепь начнёт себя проявлять постепенно, усиливаясь с каждым разом. Если появились такие подозрения, то придётся открутить колпачковую гайку натяжителя, и через прорезь под отвёртку убедиться в своих подозрениях. Если пружина целая, то вперёд (по часовой), шток почти не пойдёт (максимум четверть, пол оборота), а при обратном кручении (против часовой) будет ощущаться сопротивление пружины и возвращение штока на своё место при отстранении отвёртки. Если же пружина будет сломана, то ход отвёртки будет без сопротивления как вперёд, так и в обратную сторону. В таком случае следует сделать: Отвёрткой закрутить шток по часовой стрелке до упора (не прилагая больших усилий, только лишь выбрать люфт) Вложить, (запихать) в колпачковую гайку кусочек бумаги, резинки или ещё что-либо. Цель, обездвижить ось штока, тем самым воспрепятствовать ему вкручиваться самостоятельно от вибрации двигателя. В итоге получаем простой натяжитель, который требует периодической регулировки (Как штатный ВАЗовский с цанговым зажимом). Так что, если даже форс мажорная ситуация застанет в междугородной поездке, то проведя вышеописанные действия, вы можете не только благополучно добраться домой, но и продолжать эксплуатировать автомобиль бесконечно долго, руководствуясь лишь своевременным Т.О. через каждые 10тыс. км. (Руководство эксплуатации классики) При поломке натяжителей других видов, (в дальних поездках) результаты могут быть не столь утешительными.

    Манипуляции с натяжителем во время ремонта двигателя.

    При ремонте мотора (снятии головки блока, замене цепи, ГРМ, и т. д.), сам натяжитель можно не снимать, а лишь вернуть его в исходное (заряженное) состояние. Это можно сделать как сразу, до снятия головки блока, так и после. Первый вариант предпочтительней, исключается попадание грязи на винт натяжителя, что в дальнейшем может отрицательно сказаться на его работоспособности. Для зарядки АНЦ надо: правильно заточенной отвёрткой выкрутить шток с прорезью ( предварительно открутив колпачковую гайку) против часовой, при этом следует с обратной стороны чем-либо придерживать регулировочный винт лишь от обратного выкручивания. Как только винт дойдёт до упора, то, придерживая его с обратной стороны от выкручивания, заворачиваем колпачковую гайку, вложив в неё фиксатор, тот же кусочек алюминиевой проволоки, или гайку на М5. Бумага или резина в этом случае не подойдёт. Может не удержать рабочую пружину (в отличие от сломанной, как было описано выше, в предыдущем параграфе). Сильно закручивать колпачковую гайку не следует, чтобы не деформировать упорные шайбы внутри натяжителя.

    Ещё одна полезная функция прорези на штоке, это проверка состояния цепи при каких-либо подозрениях в её состоянии. Допустим, вы слышите подозрительный шум в моторе, и желаете убедиться в том, что АНЦ рабочий, и цепь не растянута полностью. В таком случае, откручиваете колпачковую гайку АНЦ , сначала убеждаетесь, что он упирается в башмак и не заел (пробуете по часовой), а потом, выкручивая (против часовой) отвёрткой шток с прорезью, считаете обороты. Полный выход натяжителя – 10 оборотов. Соответственно, если шток выворачивается на 5 оборотов, то 5 оборотов ещё осталось. Такая простая арифметика.

    Возможные случаи установки АНЦ ИСАЙ в аварийных случаях.

    Если по каким-либо причинам сломался успокоитель и загремела цепь (при штатном или каком-либо другом натяжителе), но нет ближайшей возможности встать на ремонт, то ситуацию может спасти АНЦ ИСАЙ, достаточно установить его на место сломанного, и ездить до лучших времён, пока не появится возможность встать на обслуживание. На классике обрыв успокоителя ведёт к повреждению посадочного места на алюминиевой головке и все последующие установки успокоителей закончатся тоже плачевно, в связи с перекосом и не плотным прилеганием. И в этом случае избавит от проблемы АНЦ ИСАЙ, так как он способен работать и без самого успокоителя, и вновь закрепленный успокоитель прослужит ещё долго.

    На фото ниже, результат чрезмерной затяжки колпачковой гайки натяжителя.

    Оторвана резьбовая часть крышки. «Мастер», видимо, не читал инструкцию, и затянул, как положено для Вазовского натяжителя с цанговым зажимом. Заметьте, какое усилие выдержала крышка. Металл втянуло под колпачковую гайку, и только потом оборвало. (нажимайте на фотографии, чтобы увеличить)

    Замена натяжителя цепи нива 21214 на механический

    С наступлением холодов при заводке автомобиля появился странный грохочущий звук, пропадающий через несколько секунд. На Ниве я всего полгода и пока не могу с уверенностью идентифицировать все звуки и стуки, поэтому грешил на дребезг выпускного тракта. Как раз так получилось, что попал я к мастерам-Нивоводам (менял сцепление), и они сразу распознали этот звук, чреватый крупными неприятностями. Мастера посоветовали установить автоматический натяжитель цепи (АНЦ) «Пилот» производства НПП «Родос». Надо сказать, что до Нивы у меня была ВАЗ-21063 и на ней я сам устанавливал вышеуказанный АНЦ, проездил на нем больше двух лет, впечатления только положительные.

    После изучения соответствующих тем на нашем форуме, а также ассортимента интернет-магазинов по Ниве, за 305 рублей был куплен необходимый девайс:

    Обратите внимание на удлиненный толкатель — в одном из магазинов сети «За рулем» тетенька-продавец мне пыталась вручить АНЦ с коротким толкателем, для «классики». В дополнение была куплена новая прокладка клапанной крышки (посоветовали мастера), которая через два дня по причине протечек была заменена на пробковую.

    Итак, пополнив теоретический багаж знаний в области гидравлики и механики, приступаем к практическому закреплению полученных навыков.

    1. Обеспечиваем беспрепятственный доступ к клапанной крышке:

    Для этого откручиваем и отводим в сторону гофру с воздушного фильтра, шланги с ресивера. Привод педали газа я снимать не стал, особо он не мешает. На ДМРВ надета оранжевая резиновая перчатка (всегда так делаю во избежание случайного повреждения элемента данного датчика). Тщательно протираем клапанную крышку от пыли и грязи — очень больно видеть потом песок и пыль на обнаженном теле головки блока.

    2. Откручиваем и аккуратно снимаем клапанную крышку, с помощью налобного фонарика или другого яркого источника света визуально изучаем состояние успокоителя и башмака натяжителя. Убедившись в их целостности, привязываем на всякий случай проволочкой цепь к звездочке распредвала (чтобы ненароком не соскочила).

    3. Вот наш бездыханный друг:

    Снимать патрубки системы охлаждения для облегчения доступа не стал, обычное состояние нивовода — буквой Z, особенно когда лень откручивать разные дополнительные механизмы и детали :)))

    4. Демонтируем старый натяжитель, очищаем привалочную плоскость от грязи и масла, новый АНЦ устанавливаем по инструкции завода-изготовителя (замеряем расстояние от фланца до упорной площадки башмака, смазываем герметиком прокладку со стороны фланца АНЦ, надеваем АНЦ на шпильки).

    5. Закручиваем АНЦ на шпильках, выдергиваем чеку:

    Натяжитель при этом щелкнет (нормально, шток вышел и встал на место), закручиваем ключом установленным моментом регулировочный болт — в инструкции написано про усилие 26 Нм, это как раз «до упора». Всегда пользуюсь динамометрическим ключом, так как от природы не соизмеряю силу с диаметром болтов и гаек, сорванная резьба — моя постоянная головная боль :(((

    6. Переходим к демонтажу тройника на левой стороне блока цилиндров. Я пользовался свечным ключом на 21. Сперва откручиваем трубку подачи масла в натяжитель (она больше не нужна), извлекаем ее из моторного отсека. Брызгаем на тройник WD-40 и, сняв клемму, откручиваем датчик давления масла. Медные уплотнительные колечки при этом не теряем. Так как масло из двигателя я не сливал, то оно тонкой струйкой потекло наружу. Быстро ввернул обратно датчик, продвинул дальше ключ по датчику, открутил тройник в сборе с датчиком. Масло потекло веселее, поэтому приняв положение Z, заткнул отверстие в блоке пальцем, второй рукой исхитрился выкрутить из тройника датчик давления масла, одел на его резьбу одну медную шайбу и вкрутил датчик в блок уже без тройника:

    Насколько я знаю, такие медные колечки одноразовые, но про новое я не подумал, хотя пока течи масла нет. Одеваем обратно клемму на датчик.

    7. Для того, чтобы цепь натянулась, необходимо на несколько оборотов провернуть коленчатый вал. Проволоку, которой прикрутили цепь к звездочке, удаляем. Соответствующего ключа, чтобы провернуть коленвал, я не нашел, поэтому (ВНИМАНИЕ! — НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!) поставил новую прокладку клапанной крышки, прикрутил крышку на место и завел двигатель.

    Первый пуск прошел удачно, цепь не соскочила. На втором пуске грохота я уже не услышал. На четвертом или пятом пуске на компьютере выскочила ошибка «ДПКВ, неверный сигнал». Понимая, что при неисправном ДПКВ двигатель не заведется, ошибку стер, списав ее на адаптацию контроллера под новый режим работы двигателя. Чего-то сверхъестественного и неожиданного я в итоге не получил — двигатель заводится спокойно и ровно каждое утро хотя, честно говоря, желательно было бы приурочить это дело к ремонту ГБЦ или замене цепи, пробег машины как-никак почти 100 тык. По большому счету это не является большой бедой — АНЦ можно извлечь и возвратить его механизм в исходное состояние.

    Так держать!

    Вместе с появлением верхневальных двигателей внедрили простой и надежный привод ГРМ цепью. Но без минусов не обошлось — цепь и звездочки постепенно изнашиваются, привод шумит все громче, извещая владельца о необходимости вмешательства. Известны конструкции двигателей, где натяжение цепи ГРМ вообще не регулируют — при определенном износе цепь просто заменяют. Вряд ли это можно считать подарком — замена стоит дорого! Большинство разработчиков предпочитают иной подход: для хорошей работы двигателя на протяжении всего пробега желательно поддерживать натяжение цепи максимально стабильным. Причем речь тут не только об осредненном показателе, но и о колебаниях цепи, которые нужно сглаживать. В итоге конструкторских поисков родились два необходимых устройства — натяжитель цепи и успокоитель ее колебаний.

    Известны два основных типа натяжителей — гидравлический и механический. Первые на отечественных автомобилях не показали себя надежными, а чем грозит ослабление цепи — известно. Работа двигателя сопровождается разнообразными вибрациями — в частности, провисшая цепь хлещет по звездочкам и ломает успокоитель. Получив свободу, она может перескочить через зубья; и удары поршней по клапанам завершают картину аварии. Неспроста многие отказываются от гидравлики в пользу простой механики.

    Одно из таких устройств — натяжитель цепи ВАЗ-2101. Конструктивно он довольно сложен, хотя и не автомат. Цепь надо периодически подтягивать. К тому же он не без «болячек». Бывает, от ударов цепью шток утапливается, сползает в цанговом зажиме, а силы пружины для обратного движения мало. Если длина изношенной цепи уже на пределе, то этот натяжитель (даже исправный!) не спасает — не хватает хода штока. Ведь максимальное расстояние от его конца до фланца всего 68 мм. И тогда ломается успокоитель. Поэтому некоторые умельцы, не дожидаясь беды, надевают на шток удлинитель.

    Современные натяжители — автоматические. Поставил такой, цепь натянулась — и о ней можно надолго забыть.

    Часть показанных нами натяжителей РОДОС предназначена для замены ими устаревших устройств на любых автомобилях «Жигули». Благодаря солидному вылету штока они годятся и для двигателя ВАЗ-21213; создан натяжитель и на двигатель «Нивы» ВАЗ-21214 вместо штатного гидравлического натяжителя, на который есть жалобы. Кроме того, РОДОС поставляет комплект из двух оригинальных натяжителей гидромеханического действия (давление масла в помощь пружине) для двигателей ЗМЗ-405 и 406 — опять-таки взамен штатных гидравлических.

    С точки зрения ремонтника, есть у натяжителей этой фирмы один недостаток: нередко требуется ослабить натяжение цепи, а с РОДОСом это нелегко. Утопить шток и зафиксировать его чекой, не сняв натяжитель, практически невозможно. Да и на снятом это получится не сразу. Кроме того, несколько смущает. изящество насечки на рейке. Мелкий шаг призван сделать работу натяжителя почти бесступенчатой, но требования к качеству материала должны быть весьма жесткие — ведь узел сдерживает сильные вибрации! Что будет, если в технологии случится небольшой сбой? Как поведет себя ажурная конструкция штока при будничной для моторов ВАЗ поломке упора на башмаке натяжителя — и «косой» нагрузке на пяту штока? Особенно актуально это для мотора 21214: удлиненный шток увеличивает плечо действия силы.

    Надеемся, эти опасения развеет время. А пока изделие РОДОС привлекает многих хорошим исполнением и, с учетом большого «тиража», — невысокой ценой (около 350 рублей).

    Натяжители ISAI на рынке довольно редки, что объясняется меньшими производственными мощностями изготовителя. Цена — около 400 рублей. Нас привлекли в них простота и высокая жесткость конструкции без «ажурных» деталей, бесступенчатость регулирования и удобство работы во время ремонта. Предназначены натяжители для моторов «классики» ВАЗ, «Нивы» ВАЗ-21213 и 21214 и для некоторых ЗМЗ. Что касается последних, то разработчик ISAI учел тяжелые условия работы цепей привода ГРМ, особенно — верхней, из-за недостатка смазки. Для этих моторов созданы натяжители, устанавливаемые вместо гидравлических, причем они обеспечивают дополнительную подачу масла (для этого на корпусе сделана канавка) непосредственно к цепям. Срок службы приводов существенно увеличивается.

    Условия работы цепи простыми не назовешь. Из-за износа шарнирных соединений ее длина и шаг постепенно увеличиваются — и цепь перестает правильно ложиться на звездочки. Другая беда в том, что цепь изнашивается не совсем равномерно — причина не только в разбросе свойств материала, но и в различной нагруженности звеньев на разных участках. Факторов — несколько. Числа зубьев звездочек и звеньев в идеале не должны быть кратными. Но, увы… Например, на «копейке» цепь из 114 звеньев работает по звездочке ГРМ с 38 зубьями — кратность равна трем. Значит, при определенных условиях возможен повышенный износ отдельных участков цепи (представьте постоянное повторение «встреч» более нагруженных зубьев с соответствующими звеньями). Ведь сам клапанный механизм нагружает цепь неравномерно (ЗР, 2001, № 3) — усилия клапанных пружин то разгоняют, то тормозят цепь, возбуждая ее колебания. Автомобилист же имеет дело с «конечным результатом» — при работе цепь может бить по звездочкам, и этого надо избежать! В дело вступают натяжитель и успокоитель. Первый напрямую ограничивает свободу цепи — значит, и амплитуду колебаний. Второй гасит усиливающиеся по какой-либо причине колебания, не давая развиться резонансу. Оба устройства одинаково важны для долгой и безотказной работы мотора.

    Наиболее известный нынче на рынке натяжитель-автомат — фирмы РОДОС. Принцип работы очень прост (рис. а): шток 4, напоминающий зубчатую рейку, выдвигается под действием тарированной пружины 1 — тем больше, чем длиннее цепь. Подпружиненная собачка 3 препятствует обратному ходу штока под действием колебаний цепи. Механизм поставляется в продажу во взведенном состоянии (см. рис. б) — установочный штифт 2 зафиксирован «чекой» 5 через отверстия. Поставив устройство на двигатель, чеку извлекают — и шток выдвинется, натянув цепь. Максимальное расстояние от фланца до пяты штока — 73 мм. Это гарантирует достаточное натяжение даже сильно изношенной цепи и порой спасает от беды при оборванном успокоителе.

    Принципиально новое изделие на рынке натяжителей — ISAI. По присоединительным размерам и максимальному выходу штока (73 мм) оно идентично РОДОСу. Конструкция очень жесткая (рис. а), шток 1 выдвигается за счет вращения в резьбе М14х2,0 корпуса 2. А задает вращение тарированная пружина 4 часового типа, соединенная одним концом с корпусом, другим — с осью привода 3. Во взведенном состоянии (а) механизм удерживается фиксатором 6 под колпачком 5. Фиксатор — кусочек мягкой проволоки и т.п. Поставив натяжитель на двигатель, колпачок свинчиваем — цепь натянется (рис. б). Убрав фиксатор, колпачок навинчиваем обратно, чтобы исключить течь масла. Если понадобится ослабить цепь, снимать натяжитель не нужно, — «свинтив» колпачок, отверткой вращаем хвостовик против часовой стрелки, взводя пружину — шток утапливается. Нажав на него башмаком цепи, фиксируем от проворота, затем вкладываем в защитный колпачок фиксатор и навинчиваем его. Натяжитель останется в этом положении.

    Гидронатяжитель цепи для ваз 21214 устройство и принцип работы

    Содержание:

    Общая информация

    Давно известно, что качество деталей автомобилей, выпускаемых на заводе АвтоВАЗа, не отличается высоким уровнем качества. И детали ГРМ не исключение. Цепь приходиться постоянно подтягивать, практически каждую тысячу пробега. Избавиться от этой проблемы поможет гидронатяжитель цепи. Именно об этом устройстве мы и поговорим в этой статье. Подробно остановимся на схемы работы и замене устройства.

    Схема работы

    На рисунке ниже показана схема работы пружинно-гидравлического натяжителя цепи автомобиля ваз 21214.
    1 – звезда распределительного вала;
    2 – цепь газораспределительного механизма (ГРМ);
    3 – успокоитель цепи;
    4 – звезда привода вспомогательных устройств;
    5 – звезда коленчатого вала;
    6 – «башмак» натяжителя;
    7 – гидравлический натяжитель цепи;
    8 – штуцер магистрали;
    9 – магистраль масляная;
    10 – переходной штуцер;
    11 – датчик давления масла (аварийный).

    Замена гидронатяжителя цепи привода

    Подробная инструкция с фото по замене гидронатяжителя цепи:
    Гидравлический натяжитель находится под патрубками охлаждения в передней части головки блока цилиндров.
    Используя ключ «на 10», имеющий пять граней, откручиваем штуцер трубки, который подводит масло к гидронатяжителю.

    достаем трубку.

    С помощью головки «на 10» откручиваем две гайки, которые прижимают натяжитель к блоку цилиндров.

    После чего вынимаем гидронатяжитель.

    Одновременно с заменой натяжителя рекомендуется заменить и уплотнительную прокладку.

    Сборка производится в обратной последовательности.
    Если после всех манипуляций вы запустили двигатель и при этом не слышите грохота цепи, то все сделано правильно.

    Цены на гидронатяжитель ваз 21214 колебаться от 400 р. до 900 р. В зависимости от региона. Но нехватки данного устройства на полках магазина нет.

    5 thoughts on “ Гидронатяжитель цепи для ваз 21214 устройство и принцип работы ”

    1. Олег 10.09.2014

    Спасибо огромное за инструкцию с фотографиями, все по пунктам расписали. Цепь часто приходилось подтягивать, надеюсь, с покупкой гидронатяжителя, данная проблема исчезнет .

    наконец-то нашел нормальную статью, где все подробненько расписано по замене гидронатяжителя цепи для таких чайников как я. После этого поменял без проблем, а так мучался блин…

    у меня при замене гидронатяжителя возникли проблемы. Не смог как-то сразу разобраться. Как потом выяснилось все дело было вв том, что я не заменил уплотнительную прокладку, вот она и дала мне жару

    Всегда думал, что разбираюсь в своей машине лучше остальных, в том же гидронатяжителе цепи. Прочитав статью и увидев фото, приложенные к ней я понял. Что все это время делал ремонт не правильно

    Я тоже почти весь интернет перекопал, и только эта статья всё внятно объяснила. Особенно помогла сама схема в 3D. За один вечер самостоятельно заменил гидронатяжитель, сэкономив деньги на автосервисах

    Замена гидронатяжителя цепи ваз 21214 на механический

    Проводим замену цепи натяжителя в автомобиле НИВА ВАЗ 21214. Проблема была в том, что при запуске двигателя некоторое время был слышен лязгающий звук металла об металл. Проблема оказалось в гидронатяжителе цепи, который сейчас ставится на двигатели Нивы, Нивы Шевроле, ещё оказался сломан успокоитель цепи. Машина относительно новая 2013 года выпуска, ролик снят в апреле 2014, пробег 21 тыс. км. В видео будет произведена замена на надёжный обычный механический натяжитель от фирмы Pilot (он при этом автоматический). Фирма даёт гарантию на него в 25 лет!

    Видео как поменять натяжитель цепи в Ниве ВАЗ 21214:

    После установки нового механического натяжителя автомобиль проехал 5 тыс. км., полёт нормальный, металлический звук при запуске пропал.

    Гидравлический натяжитель установлен в передней части головки блока цилиндров (с правой стороны) под отводящим патрубком рубашки охлаждения.

    Натяжитель – пружинно-гидравлический: предварительное натяжение цепи (при выключенном двигателе) обеспечивается пружиной, рабочее (после пуска двигателя) – подпором масла под давлением, которое подается по стальной трубке от переходника под датчиком аварийного давления масла.

    Специальным разрезным ключом «на 10» (охватывающим пять граней), отворачиваем штуцер трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю (для наглядности шланги отводящего патрубка рубашки охлаждения отсоединены).

    Отводим трубку от натяжителя.

    Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров

    Снимаем уплотнительную прокладку

    Для снятия трубопровода подвода масла к гидравлическому натяжителю разрезным ключом «на 10» отворачиваем штуцер трубки

    Накидным ключом «на 21» отворачиваем штуцер блока цилиндров

    …и снимаем штуцер и патрубок с уплотнительными медными шайбами.

    Устанавливаем гидравлический натяжитель цепи привода распределительного вала и его трубку в обратной последовательности. Уплотнительную прокладку гидронатяжителя меняем на новую

    Вступление

    С цепью шутки плохи. Ослабленная цепь ГРМ определенно не повысит ходовые качества силового агрегата и уж точно не отразится положительным образом на его сроке службы. Странные шумы из моторного отсека, причиной которых является вышедший из строя гидронатяжитель цепи, уже, практически, рядовая проблема для отечественных вседорождников. Речь пойдет, в первую очередь, о ВАЗ 21214, но и прогрессивная Шевроле Нива в этом плане не стала исключением из правил.

    Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

    Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

    Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.

    Принцип работы гидронатяжителя на Ниве

    Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

    Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

    Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

    Спасибо за подписку!

    Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

    Механический натяжитель цепи

    Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

    Замена натяжителя цепи на ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131

    Добро пожаловать!
    Натяжитель цепи – как уже понятно из его названия, он нужен лишь для того чтобы натягивать цепь чтобы она не ослабла во время работы двигателя, так вот со временем данная деталь ломается по разным причинам это происходит, иногда просто от очень больших нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, к примеру держите вы продолжительное время обороты двигателя в красной зоне, тем самым натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень прочный, к примеру на рынке на данный момент присутствует очень много данных натяжителей очень плохого качества которые действительно очень быстро выходят из строя и их после этого необходимо будет менять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

    Примечание!
    Для того чтобы заменить натяжитель цепи, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в котором будут присутствовать самые основные ключи которые вы практически везде используете в автомобиле!

    Краткое содержание:

    Где находится натяжитель цепи?
    Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.

    Примечание!
    На фото выше есть один нюанс, там стоит совершенно другой натяжитель который некогда не ставился на автомобили Нива, так вот на форму данного натяжителя особого внимания не обращайте, а просто приблизительно узнайте где он находиться и всё! (От родного натяжителя будет ещё исходить трубка, вы сразу поймёте просто внимательнее посмотрите и всё он находиться практически в средней части двигателя)

    Когда нужно менять натяжитель цепи?
    Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.

    Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

    Примечание!
    Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

    Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

    Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием: «Замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107»!

    Снятие:
    1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

    Примечание!
    В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!

    2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

    Примечание!
    Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!

    Установка:
    Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

    Проверка на гидро-натяжителя на износ:

    1) Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.

    2) После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.

    3) Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.

    4) Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.

    Примечание!
    Если все выше перечисленные дефекты вы обнаружили на своём натяжители цепи, то в таком случае вам нужно будет его поменять на новый!

    5) И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

    Дополнительный видео-ролик:
    Если вы хотите узнать для себя немного дополнительной информации об этом натяжителе, а именно где он находиться, чем он крепиться и т.д. Тогда просмотрите чуть ниже видео-ролики, там всё подробно показано и рассказано.

    Здесь мы поговорим о самостоятельной замене цепного привода ГРМ на Нива 21214. ГРМ влияет на работу всего автомобиля, поэтому значение данного узла недооценивать не стоит. Замена цепного привода – это достаточно непростой процесс, который, однако, под силу любому автолюбителю, при условии, если он будет соблюдать инструкции и проявит чуточку усердия.

    Цепь имеет значительные преимущества перед ременной передачей. К ним, в первую очередь, относится ее надежность. Если ремень может порваться, то с цепью это случается крайне редко. Обычно она просто растягивается. Служит она намного дольше ремня, а значит, и менять ее нужно реже. Но все же и цепь не вечна, и через некоторое время ее тоже приходится менять на новую. При самостоятельной замене цепи очень важно правильно выставлять метки и соблюдать технику безопасности.

    Отвечают специалисты ваза

    ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА

    ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — отдел доводки двигателей АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО — отдел доводки трансмиссии

    ЮРИЙ ПРОХОРОВ — отдел послепродажного обслуживания

    АЛЕКСАНДР ГУСЕВ — отдел доводки трансмиссии

    На моей «Ниве» ВАЗ-21214 уже неоднократно, раз в 10–12 тыс. км ломался пластмассовый успокоитель цепи. Менял цепь, звездочки, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель цепи, маслопровод — не могу найти причину!

    Используемые в заводской комплектации успокоители производства ЗАО «Пластик» из Челябинска показали себя достаточно надежными. В вашем случае причинами поломки оригинального, заводского успокоителя могли быть такие факторы, как ошибка исходного монтажа, отклонение в расположении крепления успокоителя на головке цилиндров или же размеров самого успокоителя от требований чертежа. В этих случаях возможен перекос успокоителя, в конце концов приводящий к его разрушению.

    Серьезная угроза поломки успокоителя возникает также при действии на него ударных нагрузок из-за недостаточного натяжения работающей цепи — обычно это связано с неисправностью гидронатяжителя, но в ряде случаев причиной этого становится чрезмерный износ звездочек и цепи, ее значительное удлинение и провисание.

    Успокоители, купленные в магазине, могут уступать в прочности оригинальным из-за низкого качества их материала — пластмассы.

    Хочу переделать привод ГРМ ВАЗ-21214 по образцу 21213. Чем отличаются звездочки, цепи и т.д.?

    На двигателе 21213 стоит распредвал 21213, который приводится давно ставшей традиционной, двухрядной втулочной цепью 2103 (116 звеньев). Здесь же оригинальный комплект — натяжитель, башмак, успокоитель цепи. Звездочки, соответственно, двухрядные. Количество зубьев у всех вариантов двигателя одно и то же: 19 на носке коленвала, 38 на распредвале и приводе масляного насоса. Опоры рычагов клапанов механические. Эти детали многим хорошо знакомы по автомобилям ВАЗ-«классика».

    На двигателе 21214 для снижения шума и одновременного повышения надежности применили однорядную, но втулочно-роликовую цепь 21214 (116 звеньев), однорядные звездочки, распредвал 21214, гидроопоры рычагов клапанов, оригинальный комплект — гидронатяжитель, башмак, успокоитель.

    Переделка привода ГРМ 21214 на 21213 возможна при условии комплектной замены вышеперечисленных деталей, однако смысл мероприятия сомнителен.

    Верно ли, что у двигателя 21124 (1,6 л, 16 клапанов) в случае обрыва ремня ГРМ совершенно исключено соударение клапанов с поршнями?

    Теоретически вероятность контакта клапанов с поршнями на двигателе 21124 все-таки существует, но по сравнению с предшественником 2112 она невелика. Чтобы такое событие произошло, необходимо стечение следующих факторов:

    — неблагоприятное сочетание истинных размеров деталей в пределах допусков;

    — высокая рабочая температура двигателя;

    — остановка распредвала, когда клапан полностью открыт.

    Ни при заводских испытаниях, ни в эксплуатации (начиная с октября 2004 г.) случаев контакта клапанов с поршнями на двигателях ВАЗ-21124 не отмечено.

    Верно ли, что заканчивать поездку следует «продувкой» двигателя на повышенных оборотах (около 3000 об/мин) в течение одной минуты, чтобы на свечах не остался нагар?

    Летом это лишено смысла. Зимой же, при морозах 20 градусов и ниже, если перед этим мотор был слабо прогрет или работал на холостом ходу, «операция» может быть полезной. В то же время подобные приемы не избавляют от проблем, вызванных низкокачественным бензином, неисправностями систем питания и зажигания. Затрудненный пуск двигателя — и не только в зимних условиях — часто объясняется именно этими причинами.

    Порядок установки натяжителя ISAI на автомобили «Газель», «Волга» и другие с двигателями ЗМЗ.

    • Снять воздушный фильтр и всё что мешает доступу к натяжителям.
    • Открутить дюралевую крышку нижнего натяжителя, за ранее подставив под него какую-либо ёмкость для стёка масла. Удалить заводской натяжитель.
    • Открутить дюралевую крышку верхнего натяжителя и удалить штатный натяжитель. Протереть место посадки.
    • Примерить верхний натяжитель ISAI. Он должен сесть на своё место до упора фланца.
    • Если этого не происходит и натяжитель не доходит до конца, то следует мало провернуть кол/вал до провисания цепи со стороны натяжителя.
    • Закрепить верхний натяжитель.
    • Соблюдая те же правила, поставить и закрепить нижний натяжитель.
    • Открутить колпачковые гайки, удалить из их фиксаторы (куски дюралевой проволоки) и закрутить на место до упора от руки.
    • Прокрутить кол/вал приблизительно на 1 оборот по ходу мотора.
    • Завести движок.

    Натяжители на движки ЗМЗ можно устанавливать как просто с прокладкой, так и чуток смазав её герметиком, беря во внимание то, что избытки герметика могут закупорить масляную канавку.

    READ Где находится масса на Niva Chevrolet

    При перезарядке натяжителя ISAI соблюдайте чистоту, т.К. Попавшая на винт грязюка может вывести его из строя. Если всё же грязюка попала под винт и натяжитель стал заедать, то это можно поправить последующим методом: в том месте, где винт заклинивает, необходимо зафиксировать его колпачковой гайкой с фиксатором (если он утерян, то можно поменять его гайкой М4) и потом постучать носиком винта о какой-нибудь мощный предмет (тиски, молоток, кувалда и т.Д.), и после чего покрутить винт в различные стороны. Попавшие меж витками резьбы соринки разрушатся и винт обретёт подвижность. Так же можно помыть натяжитель (керосин, солярка) под давлением со стороны колпачковой гайки, сразу выворачивая винт.

    С наступлением холодов при заводке автомобиля появился странный грохочущий звук, пропадающий через несколько секунд. На Ниве я всего полгода и пока не могу с уверенностью идентифицировать все звуки и стуки, поэтому грешил на дребезг выпускного тракта. Как раз так получилось, что попал я к мастерам-Нивоводам (менял сцепление), и они сразу распознали этот звук, чреватый крупными неприятностями. Мастера посоветовали установить автоматический натяжитель цепи (АНЦ) «Пилот» производства НПП «Родос». Надо сказать, что до Нивы у меня была ВАЗ-21063 и на ней я сам устанавливал вышеуказанный АНЦ, проездил на нем больше двух лет, впечатления только положительные.

    После изучения соответствующих тем на нашем форуме, а также ассортимента интернет-магазинов по Ниве, за 305 рублей был куплен необходимый девайс:

    Обратите внимание на удлиненный толкатель — в одном из магазинов сети «За рулем» тетенька-продавец мне пыталась вручить АНЦ с коротким толкателем, для «классики». В дополнение была куплена новая прокладка клапанной крышки (посоветовали мастера), которая через два дня по причине протечек была заменена на пробковую.

    Итак, пополнив теоретический багаж знаний в области гидравлики и механики, приступаем к практическому закреплению полученных навыков.

    Предлагаем вам ознакомиться с подробной инструкцией:

    Этот звук похож напоминает работающий дизельный двигатель и возникает при холодном запуске. Натяжитель расположен под капотом, со стороны пассажира. Найти его можно под охладительными патрубками, перед блоком цилиндров. Натяжитель имеет форму цилиндра, который закручивается сверху крышкой, с отверстием для подачи масла.

    Без этого устройства не будет выполняться работа двигателя. Со временем вращающие детали ослабляются и растягиваются, и даже могут ломаться.

    Цепь ГРМ изнашивается, и это естественно, только нужно вовремя исправлять ситуацию. Непригодная цепь газоразделяющего механизма лишает вас возможности управлять нормально функционирующем средством передвижения. Отдых на Чёрном море. Поиск золота, поиск кладов.

    Завинчивается двумя крепежными гайками.

    Вставляется трубка и закрепляется. Неправильно произвести замену попросту невозможно. Расположено устройство с пассажирской стороны под капотом автомобиля.

    НИВА ШЕВРОЛЕ замена гидронатежителя цепи грм на пилот

    Открыв капот необходимо найти охладительные патрубки в области передка головки блока цилиндров, под ними и располагается собственно гидронатяжитель. Фото устройства, которое устанавливается на Ниве Шевроле, расположено ниже. Месторасположение детали в авто Составляющие и принцип действия гидронатяжителя Как видно на фото, устройство имеет цилиндрическую форму, снаружи закручивается крышкой с маленьким отверстием, через которое поступает масло. Внутри устройства находится маленький шарик и пружинка, что обеспечивает свободное поступление масла в одном направлении и не выпусканию его в обратном.

    Установка поршня 4-го цилиндра в положение ВМТ Нива Шевроле

    Поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия устанавливают для того, чтоб при проведении работ, связанных со снятием цепи привода Нива Chevrolet распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения движок не будет нормально работать. Выставляйте ВМТ по метке на звездочке распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала и на фронтальной крышке цепи привода распределительного вала в этом положении может стоять поршень или 1-го, или 4-го цилиндра). После чего удостоверьтесь в совпадении меток на шкиве коленчатого вала и крышке. Если при всем этом метки вала не совпадают, означает, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 4-го цилиндра не установлен в ВМТ). В данном случае нужно снять цепь привода распределительного вала со звездочки распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

    натяжитель, цепь, нива, 21214, лучше

    Для установки поршня 4-ого цилиндра Нива Chevrolet в положение верхней мертвой точки проворачиваете коленвал. Проворачивать коленчатый вал можно последующими методами. Приобретите особый ключ для проворачивания коленчатого вала за гайку крепления шкива. Этим ключом можно проворачивать коленчатый вал и сверху моторного отдела (на фото радиатор снят для наглядности). Включите 4-ю передачу и медлительно прокатите автомобиль в подходящую сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала. Включите 4-ю передачу и вывесите одно из задних колес. Потом поворачивайте вывешенное колесо в подходящую сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

    Порядок замены цепи грм нива 21214 инжектор

    Разумно, что будет нужно новенькая запчасть. Секрет выбора — в проверке свойства. Необходимо положить ее на ладонь плашмя и поглядеть на провисание. Если оно составляет больше 1 см, то необходимо находить другую деталь. Дополнительно докупается натяжитель, набор прокладок и сальников, успокоители. Дальше после раскрывается капот, отключается аккумулятор и изменяется деталь по последующему порядку:

    • Снять воздушный фильтр, отключить электронные приводы, патрубок и трос воздушной заслонки (и отодвинуть). Снять защиту поддона.
    • Снять вентилятор, валик помпы и ремень генератора.
    • Снять пробку клапанов и отвернуть винт звездочки распределительного вала.
    • Открутить гайку храповика.
    • Прокрутить коленвал до совпадения метки с маркером на кожухе ДВС (непременно должны совпасть метки на звездочках распредвала и подшипниках).
    • Снять моторный кожух и успокоитель.
    • Ослабить винт крепления насоса.
    • Извлечь магистраль ММ, датчик давления и натяжитель.
    • Снять шестеренку распредвала и потом цепь ГРМ.
    • Поменять сальники на новые.
    • Смазать цепь ГРМ.
    • Надеть в обозначенном порядке: шестерня коленвала, масляного насоса, распредвала (непременно смотреть за совпадением меток).
    • Закрепить натяжитель, кропотливо затянув гайки.
    • Зафиксировать звездочки.
    • Проконтролировать совпадение меток, провернув вал на право.
    • Надеть ремень генератора и в предстоящем собрать все элементы в оборотном порядке.

    Остается проверить корректность сборки. Требуется запустить движок и слушать. Если будет находиться скрежет, то функцию придется повторить. Сам звук должен быть стандартным (шуршащим).

    Метки ГРМ ВАЗ(LADA) 21214 НИВА

    Установка меток ГРМ на ВАЗ(LADA) 21214 НИВА. Извините за качество. Фотоаппарат сел.

    Гидронатяжитель цепи для ваз 21214 устройство и принцип работы

    Содержание:

    Общая информация

    Давно известно, что качество деталей автомобилей, выпускаемых на заводе АвтоВАЗа, не отличается высоким уровнем качества. И детали ГРМ не исключение. Цепь приходиться постоянно подтягивать, практически каждую тысячу пробега. Избавиться от этой проблемы поможет гидронатяжитель цепи. Именно об этом устройстве мы и поговорим в этой статье. Подробно остановимся на схемы работы и замене устройства.

    Схема работы

    На рисунке ниже показана схема работы пружинно-гидравлического натяжителя цепи автомобиля ваз 21214. 1 – звезда распределительного вала; 2 – цепь газораспределительного механизма (ГРМ); 3 – успокоитель цепи; 4 – звезда привода вспомогательных устройств; 5 – звезда коленчатого вала; 6 – «башмак» натяжителя; 7 – гидравлический натяжитель цепи; 8 – штуцер магистрали; 9 – магистраль масляная; 10 – переходной штуцер; 11 – датчик давления масла (аварийный).

    Замена гидронатяжителя цепи привода

    Подробная инструкция с фото по замене гидронатяжителя цепи: Гидравлический натяжитель находится под патрубками охлаждения в передней части головки блока цилиндров.

    Используя ключ «на 10», имеющий пять граней, откручиваем штуцер трубки, который подводит масло к гидронатяжителю.достаем трубку. С помощью головки «на 10» откручиваем две гайки, которые прижимают натяжитель к блоку цилиндров. После чего вынимаем гидронатяжитель.Одновременно с заменой натяжителя рекомендуется заменить и уплотнительную прокладку.

    Сборка производится в обратной последовательности. Если после всех манипуляций вы запустили двигатель и при этом не слышите грохота цепи, то все сделано правильно.

    Цены на гидронатяжитель ваз 21214 колебаться от 400 р. до 900 р. В зависимости от региона. Но нехватки данного устройства на полках магазина нет.

    Похожие новости

    Что нужно для работ?

    Внутреннее строение натяжителя

    Цепь на Нива
    Шевроле изнашивает механизм ГРМ сильнее, чем ремень, поэтому придется заменить и звездочки. Старые шестерни будут неравномерно изнашивать новую цепь, что приведет к проскакиванию и разрыву. Конечно, это тяжелый механический труд. Но замена цепи проводится достаточно редко, поэтому можно заодно поменять сальники и прокладки, а также все сопутствующие изношенные детали. В первую очередь необходимо приобрести новую цепь газораспределительного механизма (ГРМ) для НиваШевроле. Чтобы убедиться в ее качестве, положите деталь плашмя и подержите на весу. Если концы провиснут больше чем на 1 см или провисание будет неодинаковым, от покупки лучше отказаться – скорее всего, цепь
    уже поработала.

    Пошаговая самостоятельная замена цепи грм шевроле нива

    Недавно ко мне приехал мой старый друг, на своей старенькой Шевроле Ниве с характерным звуком вытянутой цепи.

    Предусмотрительно купив помимо комплекта ГРМ даже прокладку передней крышки, сальник коленвала и кило маринованного мяса. От такого предложения я не смог отказаться. Итак, Нива Шевроле замена цепи ГРМ и переднего сальника коленвала.

    Для начала дадим двигателю остыть до приемлемой температуры. Снимаем патрубок, открутив болт на 10 и ослабив хомуты.

    Далее откручиваем восемь гаечек на 10 и отводим в сторону тросик газа и все патрубки которые нам будут мешать, снимаем клапанную крышку.

    Крепление клапанной крышки.

    Двигатель без клапанной крышки.

    Снимаем ремень кондиционера, открутив болт на 13 натяжного ролика.

    Натяжной ролик кондиционера.

    За тем ослобляем три гаечки на 13 и один болт натяжного ролика ремня генератора и снимаем его.

    Натяжной ролик сервисного ремня

    Теперь самое интересное. Что бы открутить гайку шкива нам понадобится головка на 38. Поскольку удлиненная головка под обычный вороток не подлезает (мешает радиатор, а снимать его не хочется) используем под монтировку, аккуратно отпиленную от ступичного ключа кокой-то большой машины.

    Все встаёт идеально. Откручиваем гайку и снимаем шкив коленвала.

    Замена цепной передачи

    1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
    2. Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
    3. Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
    4. Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
    5. Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
    6. Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.

    7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

    Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.

    Замена гидронатяжителя цепи ваз 21214 на механический

    Проводим замену цепи натяжителя в автомобиле НИВА ВАЗ 21214. Проблема была в том, что при запуске двигателя некоторое время был слышен лязгающий звук металла об металл. Проблема оказалось в гидронатяжителе цепи, который сейчас ставится на двигатели Нивы, Нивы Шевроле, ещё оказался сломан успокоитель цепи. Машина относительно новая 2013 года выпуска, ролик снят в апреле 2014, пробег 21 тыс. км. В видео будет произведена замена на надёжный обычный механический натяжитель от фирмы Pilot (он при этом автоматический). Фирма даёт гарантию на него в 25 лет!

    Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

    Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

    Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.

    Принцип работы гидронатяжителя на Ниве

    Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

    Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

    Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

    Спасибо за подписку!

    Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

    Механический натяжитель цепи

    Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

    Порядок установки натяжителя ISAI на автомобили Жигули.

    • Прокрутить коленвал приблизительно на 1 четверть оборота.
    • Снять штатный натяжитель, удалить остатки прокладки, протереть место посадки.
    • Примерить натяжитель ISAI. И, убедившись, что он вполне садится на своё место. Закрепить его, за ранее нанеся вокруг фланца герметик (устанавливается без прокладки).
    • Открутить колпачковую гайку и, удалив из неё фиксатор (кусок дюралевой проволоки), закрутить на прежнее место от руки до упора.
    • Провернуть коленвал приблизительно на 1 оборот по ходу мотора.
    • Завести движок. Последующих регулировок больше не требуется.

    Замена натяжителя цепи на ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131

    Добро пожаловать! Натяжитель цепи – как уже понятно из его названия, он нужен лишь для того чтобы натягивать цепь чтобы она не ослабла во время работы двигателя, так вот со временем данная деталь ломается по разным причинам это происходит, иногда просто от очень больших нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, к примеру держите вы продолжительное время обороты двигателя в красной зоне, тем самым натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень прочный, к примеру на рынке на данный момент присутствует очень много данных натяжителей очень плохого качества которые действительно очень быстро выходят из строя и их после этого необходимо будет менять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

    Примечание! Для того чтобы заменить натяжитель цепи, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в котором будут присутствовать самые основные ключи которые вы практически везде используете в автомобиле!

    Краткое содержание:

    Где находится натяжитель цепи? Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.

    Примечание! На фото выше есть один нюанс, там стоит совершенно другой натяжитель который некогда не ставился на автомобили Нива, так вот на форму данного натяжителя особого внимания не обращайте, а просто приблизительно узнайте где он находиться и всё! (От родного натяжителя будет ещё исходить трубка, вы сразу поймёте просто внимательнее посмотрите и всё он находиться практически в средней части двигателя)

    Можно ли отремонтировать старый?

    Старый гидравлический натяжитель цепи в 60 процентах случаев можно отремонтировать. Но сперва нужно убедиться в его неисправности. Для этого пальцем надавливаем на сферический конец элемента. Если он не нажимается, значит натяжитель заклинило.

    Назначение башмака натяжителя цепи

    На ранних моделях двигателей ВАЗ (2101 и 2103, устанавливаемые на все модели ВАЗ «Классика», а также 21213 и 21214, устанавливаемые на автомобили «Нива») используется цепной привод газораспределительного механизма, который имеет ряд неоспоримых преимуществ перед приводом на основе ремня. В частности, цепь снижает вероятность проскальзывания и нарушения фаз двигателя, она надежнее и долговечнее, позволяя реже выполнять техническое обслуживание ГРМ. Однако нормально работает такой привод только в том случае, если цепь имеет постоянное натяжение с определенным усилием. Эта задача решается с помощью системы из двух основных деталей — натяжителя цепи и башмака натяжителя.

    Натяжитель и башмак натяжителя решают несколько задач:

    — Обеспечивают оптимальное натяжение цепи ГРМ во всем диапазоне часты вращения коленвала; — Компенсируют ослабление натяжения цепи при ее растяжении (в автоматическом режиме или при ручной регулировке); — Равномерное распределение нагрузки от толкателя по участку цепи, снижая степень ее износа.

    Натяжитель устанавливается со стороны восходящей ветви цепи между шестерней коленвала и шестерни распредвала. Между натяжителем и цепью находится подвижный башмак (имеет одну точку опоры и может качаться), который воспринимает усилие от натяжителя и распределяет его по цепи. Башмак натяжителя цепи играет важную роль в работе ГРМ, поэтому рассмотрим эту деталь подробнее.

    Товар добавлен в закладки!

    • Описание
    • Отзывы

    ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: двигатели ВАЗ 21214 (Нива), 2123 (Нива-Шевроле).

    Натяжитель цепи автоматический «РУСМАШ» «ПИЛОТ»

    Автоматический натяжитель цепи (АНЦ) «Пилот» предназначен для установки вместо штатного натяжителя цепи на автомобили ВАЗ классического семейства. АНЦ «Пилот» после установки не требует обслуживания и полностью автоматически подтягивает цепь автомобиля по мере её растяжения. Выгодно отличается от аналогов тем, что не требует подвода масляной магистрали, что исключает её перетирание и потерю давления масла. В конструкции отсутствуют плунжерные элементы, что исключает заклинивание натяжителя! Шаг перемещения натяжителя составляет всего 1 мм, что позволяет оптимально отслеживать натяжение цепи. За счёт выверенного усилия натяжения пружины АНЦ «Пилот» практически не изнашивает башмак натяжителя цепи. В результате установки существенно снижается шум двигателя, а также увеличивается ресурс всех узлов ГРМ за счёт правильного натяжения цепи.

    Обслуживание

    В процессе эксплуатации изделие «Пилот» работает автоматически и не требует регулировочных операций и обслуживания.

    Гарантия

    Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается на весь срок службы автомобиля.

    Результат применения автоматического натяжителя

    – В несколько раз увеличивается ресурс работы всех деталей привода ГРМ за счёт постоянного слежения за натяжением цепи и исключением возможности увеличения паразитных нагрузок в свободных ветвях цепи. – Улучшение рабочих характеристик двигателя из-за точного выполнения фаз клапанного газораспределения. – Натяжение цепи выполняется вне зависимости от того запущен двигатель или нет.

    Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

    Примечание! Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

    Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

    Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием: «Замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107»!

    Снятие: 1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

    Примечание! В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!

    2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

    Примечание! Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!

    Установка: Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

    Порядок установки натяжителя ISAI на автомобили Жигули.

    • Прокрутить коленвал приблизительно на 1 четверть оборота.
    • Снять штатный натяжитель, удалить остатки прокладки, протереть место посадки.
    • Примерить натяжитель ISAI. И, убедившись, что он вполне садится на своё место. Закрепить его, за ранее нанеся вокруг фланца герметик (устанавливается без прокладки).
    • Открутить колпачковую гайку и, удалив из неё фиксатор (кусок дюралевой проволоки), закрутить на прежнее место от руки до упора.
    • Провернуть коленвал приблизительно на 1 оборот по ходу мотора.
    • Завести движок. Последующих регулировок больше не требуется.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *