Замена масла сузуки летс 4
Перейти к содержимому

Замена масла сузуки летс 4

  • автор:

Сузуки летс 4 замена масла

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

вторник, 20 марта 2012 г.

FAQ: Часто задаваемые вопросы по ремонту SUZUKI Let’s.

Скутер не разгоняется быстрее 50 км/ч

Самая частая причина — износ роликов и (или) ремня. Так же возможно что ролики и ремень стоят не от сузуки, неподходящего размера.
Для достижения скорости 65-70 км/ч ремень должен иметь размерность 16.5-664 (родной ремень имее маркировку Mitsuboshi 27601-43E00 две последних цыфры могут быть не 00, это не важно). Ролики 17 X 12 весом 6.5 грамм (6 штук).

Скутер не разгоняется быстрее 30 км/ч, глохнет, не держит обороты

NGK BPR6H или NGK BP6HS. Зазор между центральными электродами 0.6-0.8 мм (а так же их аналоги других производителей). Для того что бы выкрутить свечу необходим короткий свечной ключ. Найти свечу не сложно, от катушки зажигания (черная, расположена справой стороны мотора) к свече идет самый толстый провод, заканчивающийся резиновым наконечником, под ним как раз и установлена свеча.

Какое масло выбрать? Куда заливать? Сколько?

Для нормальной работы двигателя необходимо использовать только специальное двухтактное масло ( маркируется обычно 2Т ) причем важно, что бы на упаковке было написано, что оно предназначено для скутеров с раздельной системой смазки. При выборе масла, рекомендую руководствоваться здравым смыслом, помнить о том, что моторчик на Лет’се раскручивается до 7000 оборотов в минуту. Рекомендую выбирать между синтетическими и полу-синтетическими маслами от известных производителей. Пример: MOTUL 710 2T, LIQUI MOLY, CASTROL. И помнить, деньги сэкономленные на масле, придеться потратить на ремонт. Не стоит пугаться того, что 1л. масла стоит 10-15$ этого хватает на 1200-1500 км.
Емкость маслобака 1,2 л. Пробка находится под сидением. Датчик на приборной панели начинает мигать, когда остается 300 мл. масла.

С правой стороны откручиваешь лыжу . Находишь толстый провод и его конец, снимаешь его, под ним свеча. Берёшь короткий свечной ключ (с длин. много мороки) и выкручиваешь. Лыжа, это пластиковая обшивка, которая крепится снизу скута (нижняя часть пластика между колесами).

Нужен короткий свечной ключ.

По бронепроводу нащупываем колпачек свечки.

Замена масла в редукторе, выбор масла.

Прежде всего, хочу отметить, что масло в редукторе нужно менять, и делать это регулярно через 10-15 тысяч км. пробега. Особенно рекомендую проделать эту операцию после покупки б\у скутера.
Выбирать нужно из трансмиссионных машинных масел класса API GL-5 (80W90). Я предпочитаю Elf Tranself TYPE B 80W90 GL-5.
Вот такое:

Поменять масло в редукторе не сложно, снимаем пластиковый кожух вариатора и находим два болта:

1- закрывает наливное отверстие.
2- сливное отверстие.
Масло рекомендую менять после поездки, когда оно в редукторе теплое. Для этого откручиваем верхний болт (1) и нижний (2), из нижнего отверстия польется масло, запаситесь предварительно емкостью объемом 100 мл. слейте туда отработанное масло. закрутите винт №2, залейте в редуктор свежее масло через наливное отверстие (1). Удобнее это делать медицинским шприцом, вместо иголки на котором надет кусочек трубочки от капельницы. Заливать в редуктор нужно ровно 90 мл. ( о чем гласит надпись на самом редукторе), если вы перелили масла, дайте излишкам стечь через наливное отверстие (оно же является и уровнем). После замены масла закрутите болт 1.

Спасибо 20Vek за фотографию.
Как снять ротор генератора?
Простой способ снять ротор генератора:
1.Откручиваем гайку крепящую ротор.
2Находим два отверстия с резьбой на роторе и замеряем расстояние между ними.
3.Подбираем 2 болта(лучше шпильки,т.к. удобнее и безопаснее).
Теперь нам понадобится металлический прямоугольник,толщиной 4-5мм,со сторонами 40х120мм.

Напомню,что размер подшипников:
Большой: 6006 — 55х30х13 с3
Маленький: 6204 — 47х20х14 с3

Размеры сальников:
40x22x6
27x17x6
Поговорим о грузиках вариатора:
1. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=765 Тема о грузиках вариатора
2. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=221 Тема о грузиках вариатора2
3. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=963 Вариатор Malossi
4. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=1133 Интересное,но неоднозначное решение.
Напомню,что размер грузиков:
«родного» вариатора 17х12
вариатора Malossi 16х13
_________________
Разбираемся с подвеской :
1. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=27 Ремонт вилки переднего колеса.
2. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=369 Альтернативная вилка.
3. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=92 Передняя вилка с дисковым тормозом.
4. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=1347 Ремонт передней вилки с дисковым тормозом.
5. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=90 Задний амортизатор.
Размер колесных дисков:
Передний: 2,5-10″ (диаметр тормозного барабана 95,7мм )
Задний: 2,5-10″ (диаметр тормозного барабана 110,7мм )

Подшипники переднего колеса
10х30х9 (6200)
Сальник преденего колеса:
34х42х5
_________________
Где находится аккумулятор,коммутатор и реле стартера?
Стрелочкой указан лючок в полу.

Красный — Реле стартера
Желтый — Коммутатор
Зеленый — Аккумулятор
Общие инструкции по ремонту.

1. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке,
чтобы облегчить последующую сборку.
2. Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Желательно заменять разводные шплинты, уплотнительные прокладки,
Уплотнительные кольца, сальники и т.д. на новые.
4. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав для предотвращения утечек.
5. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.
6. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.
7. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.

Моменты затяжек динамометрическим ключом.

Свободный ход рукоятки барабанного тормоза. 15-25мм
Свободный ход рукоятки дискового тормоза. 5-20мм
Свободный ход троса газа. 2-4мм

Давления в шинах.

Переднее колесо. 1,25 кг/см
Заднее колесо. 1,75кг/см

Рекомендации по техническому обслуживанию
На скутерах следует использовать бензин с октановым числом не ниже 92. В системе раздельной смазки обязательно использование специальных моторных масел для двухтактных двигателей. Ориентировочный расход масла — около 1 л на 1000 км. При снижении уровня масла до аварийного резерва, загорается контрольная лампа на комбинации приборов. Свечи зажигания следует проверять каждые 1-2 тыс. км пробега. После пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) рекомендуется заменять свечу зажигания.

Периодичность обслуживания воздушного фильтра составляет 500 км при езде по запыленным дорогам. Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно, подходит масло класа API GL 4 , API GL 5, для механической трансмисии.

Что делать,если надо залить другой тип масла.
1.Нам понадобится чистая емкость,объемом 1,5 литра.

2.Желательно снять задний пластик

3.Затем отсоединяем маслопровод(показан синей стрелкой) от маслонасоса(при этом сразу потечет масло).

Снимаем масляный фильтр(белый цилиндрик).

4.Небольшим количеством чистого бензина промываем маслобак.
Сливаем «промывочный» бензин.

5.Собираем в обратной последовательности.

6.Заливаем необходимое масло.
Просто, говорю из опыта! Потому как в деревне достали с заводкой скутеров.
Вопервых1: Определитесь с тем что ваш движек просит эту топливную смесь. (конечно при наличии бензина и искры на свече)т.е:
прикрой ладоньюю карбюратор, (без воздушного фильтра) Ты рукой должен ощутить его » прозьбу». А если он эту прозьбу ,то просит ,то плюет обратно, (как не благодарный слушатель) пробуй посмотреть домик (форум глянь, и не спрашивай. Убью)
И в итоге пощупав дыхание вдоха движка-можно ощутить, что его дыхание равносильно агонии, что в свою очередь определяет : в лучшем случае смерть сальников.(Или ЦПГ) т.к она работает как на всасывание, так и на компрессию,а она уже ощущается на кик стартере.
А ежели нет «тямы»прочитать эту «разжеванную» цепочку-брось ты это дело, отдай мастеру, и пусть тебя осенит всевышний при наблюдении со стороны, ибо обзовешь ты себя словами . не печатуемыми.
Удачи в ремонте.
При нажатии на кнопку «start» где-то в районе аккума начинает что-то трещать. Что это такое и как лечится?

Трещит реле стартера, которое находится рядом с коммутатором. Самая частая причина — посаженый или «дохлый» аккумулятор. Нужно его зарядить если он был посажен например музыкой или долгим стоянием на сигналке. Если аккумулятор «дохлый» — тоесть не держит заряд, то его нужно заменить рабочим.

Размеры сайлент блоков
двигателя-33х10х25
амортизатора-23х10х16

По данным Grizlipupi
Ремонт передней вилки

ссылка от МuКеХа
РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР

Регулировку фары следует проводить на ровной площадке при включенном ближнем свете. При этом ТС должно стоять на колесах без использования центральной подставки, а водитель должен сидеть за рулем. Для регулировки света фары служит специальный винт, расположенный обычно под фарой. Добраться до этой гайки можно, не снимая обтекатель. Работу удобнее проводить вдвоем. Вращая винт, необходимо добиться расположения пучка света, таким образом, как это показано на схеме. При установке новой лампы, особенно галогенной, нельзя браться руками за колбу лампы. Тип и мощность ламп устанавливается заводом-изготовителем, применение более мощных ламп не допускается из-за возможности нарушения теплового режима работы фары, а менее мощные не будут должным образом освещать дорогу.

Более сложный метод
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже.
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность.

Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле).
Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.

При проверке мотоцикл ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют фару (либо если их две — то каждую в отдельности — правую и левую, при этом одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
Стена для проверки и регулировки фар:
О–О — вертикальная ось мотоцикла;
А–А — продольная ось мотоцикла;
Б–Б — нижняя граница светового пятна;
Д–Д — линия центра световых пятен;
Л–Л и П–П — вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.

Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:

h = H — ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.

где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;
l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.

Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:

h = 860 — ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм

В мотоциклах с одной фарой — центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.
В мотоциклах с двумя фарами — расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.

Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.

Настройка точного показании датчика бензина.

С начало залейте полный бак бензина. Затем снимете стрелку с датчика бензина включите зажигание. Датчик подымет стрелку до показания полного бака (ждать около 1.5 мин), за это время датчик укажет максимальное положение (без стрелки) затем устанавливайте стрелку в положение максимум на приборке (не крутя сам механизм), всё вы получаете точные показания датчика. Спросите почему на минимум нельзя сразу стрелку поставить? Объясняю: т.к механизм уходит дальше минимума (на приборке есть стопорный вырез, который не дает стрелки ниже опустится), т.е получится когда вы поедите у вас минимум сместится выше, и вы думаете, что бак еще чуть чуть полон, а он уже пустой. (Проверено на личном опыте) Поэтому мой совет настраивать стрелку на полном баке.
F0cus (c)

Когда мне надоело каждый раз прогревать по 5 минут, то я просто взял и настроил обогатитель. Как? Опустил ниже его иглу путем вкручивания нижней половинки сего девайса в верхнюю. Потом на снятом и разобранном карбюраторе проверил как стало. Так вот, если до регулировки канал закрывался за 3 минуты, то стал закрываться за 40 секунд (время зависит от степени вкручивания — подбирается опытным путем, но после каждой пробы надо дать остыть 10 минут, что бы система пришла в исходное состояние). И всё. С того времени не стало надобности прогревать. Завел и поехал, без всяких фокусов. Хоть в теплую погоду, хоть в холодную.
П.С. На стоке сделано с запасом, скорее всего для надежного запуска. Если поршневая не в норме, то может получится плохой запуск на холодную, если же всё в порядке, то всё будет нормально — и заводИться, и ехать без прогрева, вернее с минимальным прогревом — те же 40 -60 секунд. Если на моем поехать вообще моментально как только холодный завел, то вот как раз первую минуту и наблюдается небольшой перелив — мотор немного подстрачивает после 30 км/час, до 30-ти нормально.

Шланг подходящего диаметра надень на трубочку, которая под обогатителем внутри карбюратора и подуй в него. Потом подай напряжение 12 В на обогатитель, включай секундомер и сиди дуй себе в шланг. И увидишь через сколько времени дуться начнет хуже, а потом и вовсе перестанет. Только шланг надо одеть глубоко, иначе останутся не закрытыми боковые отверстия в той трубочке. Я настраивал так, что-бы изначально дулось легко (что-бы не нарушить запуск), но почти сразу после включения (секунд 15-20) начинало продуваться хуже и где-то максимум через минуту переставало продуваться совсем. Настраивать надо при температуре около 20 градусов, т.е. не на морозе но и не в жару. При этом корректировка получится автоматически, т.е. в жару время прогрева уменьшиться, при холоде возрастет.
Коммутатор Let’s II

Регулятор напряжения Let’s и Let’s II

Чтобы открутить колокол сцепления нужен ключ типа такого:

Удерживать задним тормозом нельзя, иначе можно повредить шестерни редуктора. Настройка уровня в поплавковой камере:

Сливной шланг (он обычно полупрозрачный), поднять что-бы торчал вверх. На карбюраторе, если присмотрется есть метка в виде бугорка(со стороны регулировочных винтов, чуть выше (на 4мм) плоскости соединения нижней крышки с остальной частью карба). Приблизить к метке сливной шланг и открутить сливной болт. Вакуумный шланг снять и подсосать, что-бы карб восполнил потерю бензина, ушедшего по сливному шлангу. Уровень бензина в шланге должен быть на одном уровне с меткой. Если выше — уровень больше нормы, ниже — меньше нормы. Регулируется уровень подгибанием язычка топливной иглы, а затем снова проверка. При этом карб должен находиться горизонтально.

Взято из Сервис-мануала
Про ограничитель скорости.
В скутере suzuki Let’s коммутатор не следит за скоростью. Ограничитель в коммутаторе срабатывает только на определенных оборотах двигателя. Причем на разных моделях по разному, бывает на 7000 об/мин, а бывает и на 8000 об/мин. А бывает его и нет. Это максимальные безопасные обороты двигателя, превышение ведет к сокращению ресурса двигателя.

Лампочка SPEED на приборной панели тоже не имеет никакого отношения к коммутатору, она включается от простого контакта около стрелки спидометра. Эта лампочка не ограничитель, а только идикатор превышения скорости, ведь в Японии для «полтинников» скорость ограничена 30 км/ч.

Если скутер не разгоняется выше 55 км/ч, то скорее всего причина в стертом ремне и сточеных роликах вариатора, потому что износ этих деталей ведет к изменению передаточного числа трансмиссии.
Сравнение вилок Suzuki Let’s II и Suzuki Address110

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

вторник, 20 марта 2012 г.

FAQ: Часто задаваемые вопросы по ремонту SUZUKI Let’s.

Скутер не разгоняется быстрее 50 км/ч

Самая частая причина — износ роликов и (или) ремня. Так же возможно что ролики и ремень стоят не от сузуки, неподходящего размера.
Для достижения скорости 65-70 км/ч ремень должен иметь размерность 16.5-664 (родной ремень имее маркировку Mitsuboshi 27601-43E00 две последних цыфры могут быть не 00, это не важно). Ролики 17 X 12 весом 6.5 грамм (6 штук).

Скутер не разгоняется быстрее 30 км/ч, глохнет, не держит обороты

NGK BPR6H или NGK BP6HS. Зазор между центральными электродами 0.6-0.8 мм (а так же их аналоги других производителей). Для того что бы выкрутить свечу необходим короткий свечной ключ. Найти свечу не сложно, от катушки зажигания (черная, расположена справой стороны мотора) к свече идет самый толстый провод, заканчивающийся резиновым наконечником, под ним как раз и установлена свеча.

Какое масло выбрать? Куда заливать? Сколько?

Для нормальной работы двигателя необходимо использовать только специальное двухтактное масло ( маркируется обычно 2Т ) причем важно, что бы на упаковке было написано, что оно предназначено для скутеров с раздельной системой смазки. При выборе масла, рекомендую руководствоваться здравым смыслом, помнить о том, что моторчик на Лет’се раскручивается до 7000 оборотов в минуту. Рекомендую выбирать между синтетическими и полу-синтетическими маслами от известных производителей. Пример: MOTUL 710 2T, LIQUI MOLY, CASTROL. И помнить, деньги сэкономленные на масле, придеться потратить на ремонт. Не стоит пугаться того, что 1л. масла стоит 10-15$ этого хватает на 1200-1500 км.
Емкость маслобака 1,2 л. Пробка находится под сидением. Датчик на приборной панели начинает мигать, когда остается 300 мл. масла.

С правой стороны откручиваешь лыжу . Находишь толстый провод и его конец, снимаешь его, под ним свеча. Берёшь короткий свечной ключ (с длин. много мороки) и выкручиваешь. Лыжа, это пластиковая обшивка, которая крепится снизу скута (нижняя часть пластика между колесами).

Нужен короткий свечной ключ.

По бронепроводу нащупываем колпачек свечки.

Замена масла в редукторе, выбор масла.

Прежде всего, хочу отметить, что масло в редукторе нужно менять, и делать это регулярно через 10-15 тысяч км. пробега. Особенно рекомендую проделать эту операцию после покупки б\у скутера.
Выбирать нужно из трансмиссионных машинных масел класса API GL-5 (80W90). Я предпочитаю Elf Tranself TYPE B 80W90 GL-5.
Вот такое:

Поменять масло в редукторе не сложно, снимаем пластиковый кожух вариатора и находим два болта:

1- закрывает наливное отверстие.
2- сливное отверстие.
Масло рекомендую менять после поездки, когда оно в редукторе теплое. Для этого откручиваем верхний болт (1) и нижний (2), из нижнего отверстия польется масло, запаситесь предварительно емкостью объемом 100 мл. слейте туда отработанное масло. закрутите винт №2, залейте в редуктор свежее масло через наливное отверстие (1). Удобнее это делать медицинским шприцом, вместо иголки на котором надет кусочек трубочки от капельницы. Заливать в редуктор нужно ровно 90 мл. ( о чем гласит надпись на самом редукторе), если вы перелили масла, дайте излишкам стечь через наливное отверстие (оно же является и уровнем). После замены масла закрутите болт 1.

Спасибо 20Vek за фотографию.
Как снять ротор генератора?
Простой способ снять ротор генератора:
1.Откручиваем гайку крепящую ротор.
2Находим два отверстия с резьбой на роторе и замеряем расстояние между ними.
3.Подбираем 2 болта(лучше шпильки,т.к. удобнее и безопаснее).
Теперь нам понадобится металлический прямоугольник,толщиной 4-5мм,со сторонами 40х120мм.

Напомню,что размер подшипников:
Большой: 6006 — 55х30х13 с3
Маленький: 6204 — 47х20х14 с3

Размеры сальников:
40x22x6
27x17x6
Поговорим о грузиках вариатора:
1. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=765 Тема о грузиках вариатора
2. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=221 Тема о грузиках вариатора2
3. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=963 Вариатор Malossi
4. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=1133 Интересное,но неоднозначное решение.
Напомню,что размер грузиков:
«родного» вариатора 17х12
вариатора Malossi 16х13
_________________
Разбираемся с подвеской :
1. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=27 Ремонт вилки переднего колеса.
2. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=369 Альтернативная вилка.
3. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=92 Передняя вилка с дисковым тормозом.
4. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=1347 Ремонт передней вилки с дисковым тормозом.
5. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=90 Задний амортизатор.
Размер колесных дисков:
Передний: 2,5-10″ (диаметр тормозного барабана 95,7мм )
Задний: 2,5-10″ (диаметр тормозного барабана 110,7мм )

Подшипники переднего колеса
10х30х9 (6200)
Сальник преденего колеса:
34х42х5
_________________
Где находится аккумулятор,коммутатор и реле стартера?
Стрелочкой указан лючок в полу.

Красный — Реле стартера
Желтый — Коммутатор
Зеленый — Аккумулятор
Общие инструкции по ремонту.

1. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке,
чтобы облегчить последующую сборку.
2. Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Желательно заменять разводные шплинты, уплотнительные прокладки,
Уплотнительные кольца, сальники и т.д. на новые.
4. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав для предотвращения утечек.
5. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.
6. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.
7. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.

Моменты затяжек динамометрическим ключом.

Свободный ход рукоятки барабанного тормоза. 15-25мм
Свободный ход рукоятки дискового тормоза. 5-20мм
Свободный ход троса газа. 2-4мм

Давления в шинах.

Переднее колесо. 1,25 кг/см
Заднее колесо. 1,75кг/см

Рекомендации по техническому обслуживанию
На скутерах следует использовать бензин с октановым числом не ниже 92. В системе раздельной смазки обязательно использование специальных моторных масел для двухтактных двигателей. Ориентировочный расход масла — около 1 л на 1000 км. При снижении уровня масла до аварийного резерва, загорается контрольная лампа на комбинации приборов. Свечи зажигания следует проверять каждые 1-2 тыс. км пробега. После пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) рекомендуется заменять свечу зажигания.

Периодичность обслуживания воздушного фильтра составляет 500 км при езде по запыленным дорогам. Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно, подходит масло класа API GL 4 , API GL 5, для механической трансмисии.

Что делать,если надо залить другой тип масла.
1.Нам понадобится чистая емкость,объемом 1,5 литра.

2.Желательно снять задний пластик

3.Затем отсоединяем маслопровод(показан синей стрелкой) от маслонасоса(при этом сразу потечет масло).

Снимаем масляный фильтр(белый цилиндрик).

4.Небольшим количеством чистого бензина промываем маслобак.
Сливаем «промывочный» бензин.

5.Собираем в обратной последовательности.

6.Заливаем необходимое масло.
Просто, говорю из опыта! Потому как в деревне достали с заводкой скутеров.
Вопервых1: Определитесь с тем что ваш движек просит эту топливную смесь. (конечно при наличии бензина и искры на свече)т.е:
прикрой ладоньюю карбюратор, (без воздушного фильтра) Ты рукой должен ощутить его » прозьбу». А если он эту прозьбу ,то просит ,то плюет обратно, (как не благодарный слушатель) пробуй посмотреть домик (форум глянь, и не спрашивай. Убью)
И в итоге пощупав дыхание вдоха движка-можно ощутить, что его дыхание равносильно агонии, что в свою очередь определяет : в лучшем случае смерть сальников.(Или ЦПГ) т.к она работает как на всасывание, так и на компрессию,а она уже ощущается на кик стартере.
А ежели нет «тямы»прочитать эту «разжеванную» цепочку-брось ты это дело, отдай мастеру, и пусть тебя осенит всевышний при наблюдении со стороны, ибо обзовешь ты себя словами . не печатуемыми.
Удачи в ремонте.
При нажатии на кнопку «start» где-то в районе аккума начинает что-то трещать. Что это такое и как лечится?

Трещит реле стартера, которое находится рядом с коммутатором. Самая частая причина — посаженый или «дохлый» аккумулятор. Нужно его зарядить если он был посажен например музыкой или долгим стоянием на сигналке. Если аккумулятор «дохлый» — тоесть не держит заряд, то его нужно заменить рабочим.

Размеры сайлент блоков
двигателя-33х10х25
амортизатора-23х10х16

По данным Grizlipupi
Ремонт передней вилки

ссылка от МuКеХа
РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР

Регулировку фары следует проводить на ровной площадке при включенном ближнем свете. При этом ТС должно стоять на колесах без использования центральной подставки, а водитель должен сидеть за рулем. Для регулировки света фары служит специальный винт, расположенный обычно под фарой. Добраться до этой гайки можно, не снимая обтекатель. Работу удобнее проводить вдвоем. Вращая винт, необходимо добиться расположения пучка света, таким образом, как это показано на схеме. При установке новой лампы, особенно галогенной, нельзя браться руками за колбу лампы. Тип и мощность ламп устанавливается заводом-изготовителем, применение более мощных ламп не допускается из-за возможности нарушения теплового режима работы фары, а менее мощные не будут должным образом освещать дорогу.

Более сложный метод
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже.
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность.

Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле).
Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.

При проверке мотоцикл ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют фару (либо если их две — то каждую в отдельности — правую и левую, при этом одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
Стена для проверки и регулировки фар:
О–О — вертикальная ось мотоцикла;
А–А — продольная ось мотоцикла;
Б–Б — нижняя граница светового пятна;
Д–Д — линия центра световых пятен;
Л–Л и П–П — вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.

Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:

h = H — ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.

где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;
l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.

Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:

h = 860 — ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм

В мотоциклах с одной фарой — центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.
В мотоциклах с двумя фарами — расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.

Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.

Настройка точного показании датчика бензина.

С начало залейте полный бак бензина. Затем снимете стрелку с датчика бензина включите зажигание. Датчик подымет стрелку до показания полного бака (ждать около 1.5 мин), за это время датчик укажет максимальное положение (без стрелки) затем устанавливайте стрелку в положение максимум на приборке (не крутя сам механизм), всё вы получаете точные показания датчика. Спросите почему на минимум нельзя сразу стрелку поставить? Объясняю: т.к механизм уходит дальше минимума (на приборке есть стопорный вырез, который не дает стрелки ниже опустится), т.е получится когда вы поедите у вас минимум сместится выше, и вы думаете, что бак еще чуть чуть полон, а он уже пустой. (Проверено на личном опыте) Поэтому мой совет настраивать стрелку на полном баке.
F0cus (c)

Когда мне надоело каждый раз прогревать по 5 минут, то я просто взял и настроил обогатитель. Как? Опустил ниже его иглу путем вкручивания нижней половинки сего девайса в верхнюю. Потом на снятом и разобранном карбюраторе проверил как стало. Так вот, если до регулировки канал закрывался за 3 минуты, то стал закрываться за 40 секунд (время зависит от степени вкручивания — подбирается опытным путем, но после каждой пробы надо дать остыть 10 минут, что бы система пришла в исходное состояние). И всё. С того времени не стало надобности прогревать. Завел и поехал, без всяких фокусов. Хоть в теплую погоду, хоть в холодную.
П.С. На стоке сделано с запасом, скорее всего для надежного запуска. Если поршневая не в норме, то может получится плохой запуск на холодную, если же всё в порядке, то всё будет нормально — и заводИться, и ехать без прогрева, вернее с минимальным прогревом — те же 40 -60 секунд. Если на моем поехать вообще моментально как только холодный завел, то вот как раз первую минуту и наблюдается небольшой перелив — мотор немного подстрачивает после 30 км/час, до 30-ти нормально.

Шланг подходящего диаметра надень на трубочку, которая под обогатителем внутри карбюратора и подуй в него. Потом подай напряжение 12 В на обогатитель, включай секундомер и сиди дуй себе в шланг. И увидишь через сколько времени дуться начнет хуже, а потом и вовсе перестанет. Только шланг надо одеть глубоко, иначе останутся не закрытыми боковые отверстия в той трубочке. Я настраивал так, что-бы изначально дулось легко (что-бы не нарушить запуск), но почти сразу после включения (секунд 15-20) начинало продуваться хуже и где-то максимум через минуту переставало продуваться совсем. Настраивать надо при температуре около 20 градусов, т.е. не на морозе но и не в жару. При этом корректировка получится автоматически, т.е. в жару время прогрева уменьшиться, при холоде возрастет.
Коммутатор Let’s II

Регулятор напряжения Let’s и Let’s II

Чтобы открутить колокол сцепления нужен ключ типа такого:

Удерживать задним тормозом нельзя, иначе можно повредить шестерни редуктора. Настройка уровня в поплавковой камере:

Сливной шланг (он обычно полупрозрачный), поднять что-бы торчал вверх. На карбюраторе, если присмотрется есть метка в виде бугорка(со стороны регулировочных винтов, чуть выше (на 4мм) плоскости соединения нижней крышки с остальной частью карба). Приблизить к метке сливной шланг и открутить сливной болт. Вакуумный шланг снять и подсосать, что-бы карб восполнил потерю бензина, ушедшего по сливному шлангу. Уровень бензина в шланге должен быть на одном уровне с меткой. Если выше — уровень больше нормы, ниже — меньше нормы. Регулируется уровень подгибанием язычка топливной иглы, а затем снова проверка. При этом карб должен находиться горизонтально.

Взято из Сервис-мануала
Про ограничитель скорости.
В скутере suzuki Let’s коммутатор не следит за скоростью. Ограничитель в коммутаторе срабатывает только на определенных оборотах двигателя. Причем на разных моделях по разному, бывает на 7000 об/мин, а бывает и на 8000 об/мин. А бывает его и нет. Это максимальные безопасные обороты двигателя, превышение ведет к сокращению ресурса двигателя.

Лампочка SPEED на приборной панели тоже не имеет никакого отношения к коммутатору, она включается от простого контакта около стрелки спидометра. Эта лампочка не ограничитель, а только идикатор превышения скорости, ведь в Японии для «полтинников» скорость ограничена 30 км/ч.

Если скутер не разгоняется выше 55 км/ч, то скорее всего причина в стертом ремне и сточеных роликах вариатора, потому что износ этих деталей ведет к изменению передаточного числа трансмиссии.
Сравнение вилок Suzuki Let’s II и Suzuki Address110

Казалось бы, что может быть проще? Слил старое масло и залил новое, ан нет… Есть такие люди, которые умудряются и тут накосячить.

Итак, самая распространенная ошибка которую совершают при замене моторного масла — это, когда по незнанию или специально не чистят масляный фильтр.

Вот смотрите, фильтр этого скутера хозяин не чистил ни разу и при этом масло он менял регулярно: через каждые 2000 км пробега. В итоге фильтр забился и двигатель заклинил.

Второй самой распространенной ошибкой с которой мне приходилось сталкиваться — это, когда масло сливают не через сливную пробку, а через пробку фильтра. По большому счету это не критично, но, если сливать масло через пробку, то масло сходит с двигателя не полностью и когда вы зальете свежее оно смешается с старым, что намного ухудшит его показатели.

С заменой масла в редукторе ситуация обстоит не лучше. Многие владельцы даже и не подозревают, что в скутере есть редуктор и масло в нем нужно менять так же часто как и в двигателе. То есть через каждые 2000 км пробега.

Порой вскроешь редуктор какого-нибудь старенького скутера, а вместо масла там какая-то жижа. Да что там говорить — жижа. Туда как на заводе залили масло так там его еще никто и не менял.

Посмотрите какая в этом редукторе жижа… Не удивлюсь, если это еще родное, заводское масло…

Собственно сама замена масла, что в двигателе, что в редукторе состоит из двух основных этапов: подготовительный и собственно говоря сама замена.

Подготовка

Для того, чтобы отработанное масло стекло с двигателя все без остатка — двигатель перед заменой масла следует хорошенько прогреть. Или, что будет лучше всего — приступать к замене масла сразу после поездки на 5-10 км.

Второй подготовительный этап заключается в том, что нам нужно заранее подготовить ровную площадку на которой в максимально ровном положении следует установить скутер и подготовке подходящей емкости для отработанного масла.

Инструменты которыми вы будите пользоваться также играют не последнею роль. Не скупитесь — купите новую головку с воротком. Вам их понадобится всего две штуки: на 17 и 10. Те кто этим моментом пренебрегает — дорого потом платит, причем из своего кармана.

Замена моторного масла в двигателе

Слив отработанного масла

Ставим на центральную подножку скутер, если он стоит криво — выравниваем его. С левой по ходу движения скутера стороне в самом низу двигателя — ищем сливную пробку, подставляем под пробку заранее приготовленную емкость и отворачиваем сливную пробку головкой на 17.

Пока масло будет стекать — заходим на правую сторону скутера — выкручиваем контрольный щуп и пробку масляного фильтра, которая находиться в самом низу двигателя.

Одеваем на пробку хорошую головку на 17, отворачиваем и вынимаем ее со всем содержимым из двигателя.

Это и есть масляный фильтр. Сразу после его выкручивания, пока суть да дело — кидайте все это барахло в чистый бензин, поболтаете его там хорошо, а потом продуйте и просушите.

После того как пробка масляного фильтра будет извлечена из двигателя. Для того, чтобы согнать из двигателя остатки масла — прокачайте двигатель несколько раз кикстартером.

После чего ждем минут пять — вытираем насухо сливные отверстия, для пущей надежности наносим на пробки герметик и заворачиваем их на свои места.


Залив в двигатель нового масла и контроль его уровня

В зависимости от конструкции канистры — заливаем масло в горловину либо непосредственно из самой канистры, либо через воронку. Воронка обязательно должна быть чистой!



Контроль уровня масла

Уровень масла проверяется так: заливаем в двигатель первую порцию масла, примерно 600-700 мл, ждем пару минут пока масло равномерно растечется по картеру, не закручивая, вставляем до упора в заливную горловину контрольный щуп, вынимаем его и смотрим уровень.

Уровень масла должен находиться в пределах контрольного участка.

  • Если уровень меньше — доливаем немного масла, ждем пару минут и производим замер.
  • Если уровень масла больше нормы — сливаем его или, что лучше — откачиваем его с помощью шприца с трубкой из горловины.

Контрольный участок обозначен красными стрелками. В моем случае уровень масла находиться ровно посередине контрольного участка и обозначен синей стрелкой. В идеале уровень масла должен быть в районе верней границы контрольного участка. Но это в идеале, а на практике — средний уровень вполне приемлем и никак не влияет на надежность и долговечность двигателя.

Замена масла в редукторе

В самом низу двигателя с левой по ходу движения стороны — ищем сливную и заливную пробку редуктора. Заливная пробка находиться сбоку или сверху, а сливная находится всегда внизу.

Подставляем под сливную пробку емкость, отворачиваем обе пробки.

Ждем минут десять пока с редуктора стечет старое масло.

Вытираем насухо сливное отверстие и пробку, наносим на пробку герметик и заворачиваем ее на свое место.

Берем масло. Я беру литровую канистру так выгодней и хватает примерно на 10 замен. Если вы меняете масло нечасто — купите специальный тюбик фирменного масла для скутерных редукторов. Его там для одной замены более чем достаточно и без лишней головной боли закачайте его с помощью специального носика в заливное отверстие.

Для тех кто предпочитает экономить — остается одно: закачивать масло в редуктор маленькими порциями при помощи обычного шприца. По другому к сожалению масло в редуктор не зальешь так как заливное отверстие слишком маленькое.


Контроль уровня масла в редукторе

Закачиваем в заливное отверстие оно же контрольное — масло ровно до тех пор пока оно не начнет из него вытекать. Как только масло начнет течь — прекращаем заливать, ждемс пару минут пока стекут излишки и заворачиваем пробку.

На некоторых моделях скутеров контрольного отверстия через которое мы сможем определить необходимый уровень масла отсутствует и вместо него есть заливное расположенное сверху редуктора и сливное. В этом случае на картере двигателя должен быть обозначен рекомендованный уровень масла. Что упрощает работу: отмеряете необходимое количество масла и заливаете его через заливное отверстие в редуктор.

Замена моторного масла на четырехтактном скутере

Речь пойдет о периодическом обслуживании четырехтактного скутера, а именно, замене моторного масла. Этот обязательный пункт в процессе эксплуатации скутера нельзя недооценивать, а замену масла следует проводить регулярно.

Принцип работы четырехтактного двигателя скутера был рассмотрен тут, как известно, в отличие от двухтактного, масло тут не сгорает вместе с топливом. В процессе эксплуатации скутера, в моторном масле оседает выработка деталей двигателя в виде металлической пыли, что изменяет структуру масла, а следовательно, и его свойства.

Кроме того, некачественное моторное масло может характеризоваться выпадением осадка, изменением консистенции со временем и прочими недостатками, которые влияют лишь пагубно на двигатель скутера, а значит, и сокращают срок его беспроблемной эксплуатации. В связи с этим, на масле для четырехтактного двигателя скутера экономить нельзя, так как сомнительная экономия со временем выльется в дорогостоящий ремонт. Этот же пункт касается и двухтактных двигателей и двухтактного масла соответственно.

У всех скутеристов в процессе эксплуатации транспортного средства возникает ряд вопросов, которые следует рассмотреть более подробно:

Как часто нужно менять моторное масло на четырехтактном скутере?

Первую замену следует проводить непосредственно сразу после покупки скутера, так как вы не знаете, что залил в двигатель предыдущий хозяин или ответственный на заводе. Если вы купили новый японский, европейский или тайваньский скутер, этот пункт можно пропустить, так как в качестве заводского масла тут сомневаться не приходится. Китайский мотопром в этом плане вызывает большие сомнения, поэтому масло лучше заменить сразу после покупки.

Вторую замену рекомендуется производить через 1000 км пробега, если скутер новый и каждые 3-4 тыс. км, если аппарат уже прошел обкатку.

Какое моторное масло купить для четырехтактного скутера?

Этот пункт рассмотрим подробнее в отдельной статье про четырехтактное масло, тут лишь можно отметить, что следует придерживаться рекомендаций производителя каждой конкретной модели скутера. Как правило, в руководстве по эксплуатации производитель указывает номинал, как моторного масла, так и прочих технический жидкостей, будь-то тормозная жидкость, трансмиссионное масло и др. Обычно это моторные масла класса от SAE 5W-20 до 10W-40, причем наиболее часто используется именно вариант 10W-40. В случае с изношенным двигателем, допускается использование моторного масла класса SAE 20W-50. Хорошо зарекомендовал себя французский бренд Motul, однако не стоит на нем зацикливаться, существует масса других масел достойного качества по несколько меньшей цене. В отдельной статье мы также рассмотрим как отличить оригинальное моторное масло для скутера от подделки, так как именно дорогостоящие смазочные материалы Motul подделывают чаще всего.

Как подготовить скутер перед заменой масла?

Перед заменой моторного масла, скутер обязательно нужно прогреть. Эта процедура позволяет разжижить масло и тщательно перемешать его с частицами грязи, которая оседает на дно в процессе простоя. Чтобы прогреть двигатель, достаточно завести его и оставить на холостом ходу на центральной опоре около 5-10 минут, в зависимости от времени года. Естественно, зимой это будет 10 мин, а летом достаточно и пяти.

Область вокруг заливного и сливного болта необходимо очистить от грязи, дабы в дальнейшем исключить попадание грязи в двигатель или на резьбовое соединение. Теперь нам понадобится воронка и посуда для слива отработанного масла емкостью более 1 литра. В идеале достаточно емкости 1,5 — 2 литра, чтобы затем его удобно было слить или утилизировать, не пролив. Повторное использование масла недопустимо.

Грязь вокруг сливного болта

Как правильно заменить моторное масло на скутере?

Итак, приступим к процессу замены масла. Ставим скутер на центральную опору. Для начала определяем наличие сменного масляного фильтра (не путать с сеточкой в сливном отверстии). Если таковой имеется (а топовые модели известных брендов комплектуются такой деталью), его следует заменять при каждой замене масла или согласно таблице, приведенной производителем в руководстве по эксплуатации и обслуживанию.

Далее, откручиваем заливную крышку, обычно она совмещена с щупом. Этот пункт обязателен, так как отсюда будет подаваться воздух в двигатель скутера, масло будет сливать интенсивней, а двигатель можно будет максимально эффективно очистить от грязевых отложений.

Теперь откручиваем нижний сливной болт, предварительно подложив под сливное отверстие заблаговременно подготовленную емкость.

Сливной болт масла на скутере

Обратите внимание, некоторые скутеры могут быть оборудованы сеткой в сливном отверстии. В таком случае, ее необходимо извлечь и промыть бензином или растворителем. После того, как масло полностью сольется, не помешает покачать скутер в стороны, чтобы убедиться, что все масло изъято. Помним, что вся эта процедура производится на прогретом скутере.

Теперь устанавливаем на место сетку (если предусмотрена) и закручиваем сливной болт. Двигатель готов к заправке нового масла. В заливное отверстие устанавливаем воронку и заливаем около 1 литра масла, в зависимости от модели скутера.

Заливаем новое масло в дигатель скутера

В идеале, сначала нужно залить 800 мл, а затем медленно подливать его, проверяя показатели на щупе. Не допускается как нехватка масла в двигателе (ниже минимального уровня на щупе), так и его избыток. В идеале, моторное масло на скутере должны быть залито до верней полоски на щупе, которая оповещает о максимально допустимом уровне. Выше этого уровня подниматься не стоит.

Метки на щупе скутера

Осталось закрутить щуп на место, скутер готов к поездке.

Следите за уровнем моторного масла

Обязательно проверяйте уровень масла в двигателе скутера во время эксплуатации и подливайте его в случае приближения уровня до нижней метки на щупе. Соблюдайте периодичность замены в соответствии с вышеизложенными данными.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

12 комментариев

Как снять блокировку на приборной панели после замены масла горит лампочка с рисунком масленки Kymco 200i

Производитель Kymco рекомендует замену масла двигателя каждые 2000 км(Kymco New Dink 125e, i200(YagerGT125-SH25EA). С помощью кнопки ADJ пролистать до трипа замены масла. Одновременно удерживать кнопки ADJ и Mode
до обнуления показаний трипа. Через 2000 км лампочка масленки загорится снова.

Yamaha BX50N (GEAR) (2010 г., 10B7) подскажите есть ли в даной модели масляный фильтр или только сеточка снизу в картере?

Замена моторного масла на четырехтактном скутере

Речь пойдет о периодическом обслуживании четырехтактного скутера, а именно, замене моторного масла. Этот обязательный пункт в процессе эксплуатации скутера нельзя недооценивать, а замену масла следует проводить регулярно.

Принцип работы четырехтактного двигателя скутера был рассмотрен тут, как известно, в отличие от двухтактного, масло тут не сгорает вместе с топливом. В процессе эксплуатации скутера, в моторном масле оседает выработка деталей двигателя в виде металлической пыли, что изменяет структуру масла, а следовательно, и его свойства.

Кроме того, некачественное моторное масло может характеризоваться выпадением осадка, изменением консистенции со временем и прочими недостатками, которые влияют лишь пагубно на двигатель скутера, а значит, и сокращают срок его беспроблемной эксплуатации. В связи с этим, на масле для четырехтактного двигателя скутера экономить нельзя, так как сомнительная экономия со временем выльется в дорогостоящий ремонт. Этот же пункт касается и двухтактных двигателей и двухтактного масла соответственно.

У всех скутеристов в процессе эксплуатации транспортного средства возникает ряд вопросов, которые следует рассмотреть более подробно:

Как часто нужно менять моторное масло на четырехтактном скутере?

Первую замену следует проводить непосредственно сразу после покупки скутера, так как вы не знаете, что залил в двигатель предыдущий хозяин или ответственный на заводе. Если вы купили новый японский, европейский или тайваньский скутер, этот пункт можно пропустить, так как в качестве заводского масла тут сомневаться не приходится. Китайский мотопром в этом плане вызывает большие сомнения, поэтому масло лучше заменить сразу после покупки.

Вторую замену рекомендуется производить через 1000 км пробега, если скутер новый и каждые 3-4 тыс. км, если аппарат уже прошел обкатку.

Какое моторное масло купить для четырехтактного скутера?

Этот пункт рассмотрим подробнее в отдельной статье про четырехтактное масло, тут лишь можно отметить, что следует придерживаться рекомендаций производителя каждой конкретной модели скутера. Как правило, в руководстве по эксплуатации производитель указывает номинал, как моторного масла, так и прочих технический жидкостей, будь-то тормозная жидкость, трансмиссионное масло и др. Обычно это моторные масла класса от SAE 5W-20 до 10W-40, причем наиболее часто используется именно вариант 10W-40. В случае с изношенным двигателем, допускается использование моторного масла класса SAE 20W-50. Хорошо зарекомендовал себя французский бренд Motul, однако не стоит на нем зацикливаться, существует масса других масел достойного качества по несколько меньшей цене. В отдельной статье мы также рассмотрим как отличить оригинальное моторное масло для скутера от подделки, так как именно дорогостоящие смазочные материалы Motul подделывают чаще всего.

Как подготовить скутер перед заменой масла?

Перед заменой моторного масла, скутер обязательно нужно прогреть. Эта процедура позволяет разжижить масло и тщательно перемешать его с частицами грязи, которая оседает на дно в процессе простоя. Чтобы прогреть двигатель, достаточно завести его и оставить на холостом ходу на центральной опоре около 5-10 минут, в зависимости от времени года. Естественно, зимой это будет 10 мин, а летом достаточно и пяти.

Область вокруг заливного и сливного болта необходимо очистить от грязи, дабы в дальнейшем исключить попадание грязи в двигатель или на резьбовое соединение. Теперь нам понадобится воронка и посуда для слива отработанного масла емкостью более 1 литра. В идеале достаточно емкости 1,5 — 2 литра, чтобы затем его удобно было слить или утилизировать, не пролив. Повторное использование масла недопустимо.

Грязь вокруг сливного болта

Как правильно заменить моторное масло на скутере?

Итак, приступим к процессу замены масла. Ставим скутер на центральную опору. Для начала определяем наличие сменного масляного фильтра (не путать с сеточкой в сливном отверстии). Если таковой имеется (а топовые модели известных брендов комплектуются такой деталью), его следует заменять при каждой замене масла или согласно таблице, приведенной производителем в руководстве по эксплуатации и обслуживанию.

Далее, откручиваем заливную крышку, обычно она совмещена с щупом. Этот пункт обязателен, так как отсюда будет подаваться воздух в двигатель скутера, масло будет сливать интенсивней, а двигатель можно будет максимально эффективно очистить от грязевых отложений.

Теперь откручиваем нижний сливной болт, предварительно подложив под сливное отверстие заблаговременно подготовленную емкость.

Сливной болт масла на скутере

Обратите внимание, некоторые скутеры могут быть оборудованы сеткой в сливном отверстии. В таком случае, ее необходимо извлечь и промыть бензином или растворителем. После того, как масло полностью сольется, не помешает покачать скутер в стороны, чтобы убедиться, что все масло изъято. Помним, что вся эта процедура производится на прогретом скутере.

Теперь устанавливаем на место сетку (если предусмотрена) и закручиваем сливной болт. Двигатель готов к заправке нового масла. В заливное отверстие устанавливаем воронку и заливаем около 1 литра масла, в зависимости от модели скутера.

Заливаем новое масло в дигатель скутера

В идеале, сначала нужно залить 800 мл, а затем медленно подливать его, проверяя показатели на щупе. Не допускается как нехватка масла в двигателе (ниже минимального уровня на щупе), так и его избыток. В идеале, моторное масло на скутере должны быть залито до верней полоски на щупе, которая оповещает о максимально допустимом уровне. Выше этого уровня подниматься не стоит.

Метки на щупе скутера

Осталось закрутить щуп на место, скутер готов к поездке.

Следите за уровнем моторного масла

Обязательно проверяйте уровень масла в двигателе скутера во время эксплуатации и подливайте его в случае приближения уровня до нижней метки на щупе. Соблюдайте периодичность замены в соответствии с вышеизложенными данными.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

12 комментариев

Как снять блокировку на приборной панели после замены масла горит лампочка с рисунком масленки Kymco 200i

Производитель Kymco рекомендует замену масла двигателя каждые 2000 км(Kymco New Dink 125e, i200(YagerGT125-SH25EA). С помощью кнопки ADJ пролистать до трипа замены масла. Одновременно удерживать кнопки ADJ и Mode
до обнуления показаний трипа. Через 2000 км лампочка масленки загорится снова.

Yamaha BX50N (GEAR) (2010 г., 10B7) подскажите есть ли в даной модели масляный фильтр или только сеточка снизу в картере?

Читайте также:

  • Установка задней двери шкода октавия
  • Установка задних брызговиков на солярис 2020
  • Замена заднего ремня безопасности уаз патриот
  • Как снять задний бампер на ниссан альмера классик
  • Как снять переднее сиденье на тойоте витц

Сузуки летс 4 замена масла

Фотоотчет: замена масла в двигателе и редукторе скутера

Вот смотрите, фильтр этого скутера хозяин не чистил ни разу и при этом масло он менял регулярно: через каждые 2000 км пробега. В итоге фильтр забился и двигатель заклинил.

С заменой масла в редукторе ситуация обстоит не лучше. Многие владельцы даже и не подозревают, что в скутере есть редуктор и масло в нем нужно менять так же часто как и в двигателе. То есть через каждые 2000 км пробега.

Собственно сама замена масла, что в двигателе, что в редукторе состоит из двух основных этапов: подготовительный и собственно говоря сама замена.

Подготовка

Второй подготовительный этап заключается в том, что нам нужно заранее подготовить ровную площадку на которой в максимально ровном положении следует установить скутер и подготовке подходящей емкости для отработанного масла.

Замена моторного масла в двигателе

Слив отработанного масла

Одеваем на пробку хорошую головку на 17, отворачиваем и вынимаем ее со всем содержимым из двигателя.


Залив в двигатель нового масла и контроль его уровня


Контроль уровня масла

Уровень масла проверяется так: заливаем в двигатель первую порцию масла, примерно 600-700 мл, ждем пару минут пока масло равномерно растечется по картеру, не закручивая, вставляем до упора в заливную горловину контрольный щуп, вынимаем его и смотрим уровень.

Уровень масла должен находиться в пределах контрольного участка.

Замена масла в редукторе

Подставляем под сливную пробку емкость, отворачиваем обе пробки.

Ждем минут десять пока с редуктора стечет старое масло.

Вытираем насухо сливное отверстие и пробку, наносим на пробку герметик и заворачиваем ее на свое место.


Контроль уровня масла в редукторе

На некоторых моделях скутеров контрольного отверстия через которое мы сможем определить необходимый уровень масла отсутствует и вместо него есть заливное расположенное сверху редуктора и сливное. В этом случае на картере двигателя должен быть обозначен рекомендованный уровень масла. Что упрощает работу: отмеряете необходимое количество масла и заливаете его через заливное отверстие в редуктор.

Уже несколько десятков лет популярным средством передвижения в городских условиях является скутер или мопед. Так называется легкий небольшой мотоцикл, которым легко управлять. Скутер «Сузуки Летс 2» — это быстрое и маневренное транспортное средство для современной молодежи. Эта модель от известной японской компании быстро завоевала популярность. «Сузуки Летс 2» имеет много преимуществ перед другими скутерами. Это недорогое и стильное транспортное средство, доступное каждому, позволит сохранять мобильность в городских пробках и быстро добраться до места назначения.

Масло для скутера

В современных скутерах обычно используется 2 типа масла, — моторное и трансмиссионное, для двигателя и трансмиссии соответственно. Для нормальной работы этих узлов масло, конечно же, следует менять регулярно, используя рекомендованный производителем класс масла (Подробнее о маслах для скутера). Периодичность замены масла двигателя

скутера также устанавливается производителем, но в среднем это каждые 3000 км (при использовании действительно качественного масла). В период обкатки скутера (или нового двигателя) масло меняется чаще. То есть, для нового скутера периодичность замены моторного (и кстати, трансмиссионного тоже) примерно такая:

после отметки 300 км после отметки 1000 км после отметки 2000 км далее каждые 2-4 тыс км.

Масло трансмиссии после обкатки меняется немного реже моторного, примерно каждые 4-6 тыс км. Процесс замены моторного и трансмиссионного масел скутера.

Описание производителя

основана в 1909 году японцем Митио Сузуки. Производство велось в трёх направлениях — мотоциклостроение, создание велосипедов с двигателем, изготовление ткацких станков. Спустя десятилетия компания приобрела значение одного из крупнейших поставщиков мототехники в США. В 1967 году корпорация открывает свой завод в Таиланде. В 2009 году руководство компании объединило усилия с Wolkswagen для разработки экологических автомобилей.

В профессиональном мотоспорте модели «Сузуки» стали участвовать с 1953 года, после выпуска модели Diamond Free. Благодаря ей был выигран кубок серьезного моточемпионата. Не боялись японские конструкторы и необычных экспериментов. Таковым оказалось создание модели Suzuki RE5 с роторным двигателем.

Отличительной чертой мотоцикла стал итальянский дизайн. Резкое ускорение — приятная особенность работы двигателя, которую по достоинству оценили многие мотолюбители. К 80-м годам Suzuki зарекомендовала себя как производитель надежных, мощных и скоростных мотоциклов.

Сегодня компания является крупным производителем автомобилей, мотоциклов, легких мопедов и скутеров.

Очень важно для скутера состояние воздушного фильтра

Воздушный фильтр — важный элемент в системе питания скутера. Фильтр должен быть всегда чистым, не иметь даже немного грязи, тем более не быть забитым грязью, пылью, тополиным пухом и другой нечистью. В противном случае эта грязь будет препятствовать свободному поступлению свежего воздуха в карбюратор, что изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её более богатой); также эта грязь непременно проникнет в карбюратор, закупорит жиклёры, трубочки и т.д., что в свою очередь также изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её бедной); ну и наконец, в самом худшем варианте посторонние мелкие частицы проникнут в камеру сгорания, что может повредить стенки цилиндра и снизить компрессию, проще говоря, двигатель крякнет. Так что, прочищайте воздушный фильтр почаще.

Часто в скутерах используются фильтры “нулевого” сопротивления из специального поролона. Такой фильтр требует самого регулярного ухода: промывка и пропитка поролона специальным маслом, способным к желированию.

Масло для пропитки фильтров производится по специальной рецептуре, хотя вполне нормально использовать и обычное моторное или трансмиссионное. Масло предотвращает проникновение воды, пыли и грязи в двигатель. Срок очередного обслуживания фильтра скутера можно определить по “выцветанию” окраски фильтра. Подробнее о чистке воздушного фильтра скутера.

История Suzuki Motor Corporation

История компании началась с 1909 г. В то время она носила название Suzuki Loom Works. Занималась выпуском мотовелосипедов, мотоциклов и ткацких станков. К 1930 г. спрос на автомобили резко вырос, и было принято решение открыть новое направление. Разработка линии началась в 1937 г., однако из-за начала войны производство практически закрыли.

В 1951 г. компания опять стала набирать обороты. И уже в 1952 году миру был представлен первый мотоцикл Suzuki. Успех был ошеломляющий, поэтому производство техники стали увеличивать в большей мере за счет государственной поддержки.

В 1980 г. продукция, выпускаемая под маркой Suzuki, заняла твердые позиции на рынках всего мира. И с этого момента модельный ряд стали пополнять облегченными вариантами мотоциклов – скутерами. Первый Gemma сошел с конвейера в 1981 г.

В настоящий момент чистая прибыль компании составляет около 500 млн. долларов.

скутер сузуки

Обслуживание ремня вариатора скутера

Полезные советы

  1. При быстрой езде обязательно нужно мешать бензин с маслом самостоятельно, и тогда в будущем гарантировано отсутствие проблем с поршневой группой.
  2. Пластиковая облицовка при поломках очень хорошо поддается пайке и покраске, приятно отражаясь на бюджете ремонта.

В общем, при своевременном обслуживании техники и использовании рекомендованных заводом изготовителем смазочных материалов, — практически «неубиваемый». Скутер «Сузуки» – настоящее старое доброе японское качество. Удачи на дорогах!

Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера

Со временем тросы скутера становятся всё более тугими, а замки срабатывают всё труднее. Это связано с выработкой смазывающих компонентов, которые либо высыхают, либо просто теряют свои свойства. Так, например, тросик газа уже к следующему сезону может начать «застревать», и газ будет заедать, а может быть и вовсе заклинит в «нажатом» положении. Поэтому во избежание этого рекомендуется ежегодно выполнять несложную процедуру по смазыванию этого механизма. Подробнее Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера

Инструкцияпоэксплуатациимопедов

ремонт скутера сузуки летс 2

Напанелиприборов (рис.1) находятся:

  1. Индикатор превышения скорости;
  2. Счетчик пробега;
  3. Спидометр;
  4. Индикатор указателя поворотов;
  5. Индикатор наличия масла;
  6. Стрелочный указатель топлива.

Крометого, напанели можетнаходитьсяиндикаторближнего идальнегосвета.

Панельприборовимеетподсветку,котораявключается взависимостиот модели призаведенномдвигателепереключателемна триположения: лвыключено╗,лподсветка╗, лсвет╗,или простопривключенномдвигателе (переключательотсутствует).

Спидометрподключенчерез тросикк переднемуколесу.

К ручками кнопкамуправления (рис.2) относятся:

1 и 2 — ручкизаднего ипереднеготормозов; 3 — переключательближнего-дальнегосвета; 4 — переключательуказателяповоротов; 5 — кнопкавключениясигнала; 6 — замокзажигания; 7 — кнопкавключениястартера.

Леваяручкаприводит вдействиетормоззаднегоколеса, аправая Цтормозпереднегоколеса. Крометого, кнопкастартерасрабатываеттолько принажатиилевой илиправой ручкитормоза приположенииключазажигания вположении лON╗.

Переключательближнего-дальнегосветауправляетсветом фары,котораявключается взависимостиот модели илипросто послезапускадвигателя,еслиотсутствуеттрехпозиционныйпереключательсвета (поправиламдорожногодвижениянеобходимовключатьфары даже вдневноевремя), иливключениемтрехпозиционногопереключателясвета вкрайнеелевоеположениепризаведенномдвигателе.Привключенномдальнемсвете напанелиприбороввключаетсяиндикатордальнегосвета.

Переключательуказателяповоротовимеет триположения:левыйповорот,правыйповорот инейтральноеположение.Чтобыперейти извключенногосостояния внейтральное,достаточнопростонажать накнопку.

Ручкаакселераторачерез тросикуправляет одновременновоздушнойзаслонкойкарбюратораи рычагомподачи маслав масляномнасосе,согласуяподачу маславсоответствиис расходомтоплива внужнойпропорции.

Замокзажигания

лOFF╗ -лвыключено╗, лON╗ — лвключено╗ лLOCK╗- лзакрыто╗.

Вположение лON╗начинаетработать всеэлекрооборудованиеи кроме того,ключблокируетсяв замкезажигания отслучайноговыпадения. Вположении лOFF╗электрооборудованиеотключается,глушитсядвигатель. Вположении лLOCK╗защелкивается механическоепротивоугонноеустройство,блокирующееповорот руля. В положении лOFF╗ и лLOCK╗ключвынимаетсяиз замказажигания.

Запускдвигателя иначалодвижения
Запуститьдвигательможно двумяспособами: спомощьюстартера и спомощью кик-стартинга. В первомслучаенеобходимоповернутьключ в замкезажигания вположение лОN╗,нажать наодну изтормозныхручек,желательнолевую) инажать накнопкустартера.Вовторомслучаепоставитьмокик наподножку,повернутьключзажигания вположение лON╗,с помощью кик-стартингазапуститьдвигатель (рис.3). рис. 3

Призапускедвигателянеобходимоучитывать,чтовращательныймомент отдвигателя кзаднемуколесупередаетсячерезвариатор иавтоматическоесцепление,котороевключаетсяпри большихоборотах. И,если по какой-топричиненачальныеоборотыдвигателяпри егозапускебудут велики,возникаетопасность самопроизвольногодвижениямокика

. Вотпочемунеобходимоставитьмокик наподножку привторомспособезапуска. А впервомслучаепредусмотренаблокировкакнопкистартератормознойручкой.

Чтобы снять мокик с подножки, необходимо, поддерживая левую ручку тормоза, толкнуть мокик слегка вперед (рис. 4). рис. 4
Дляначаладвижениянадо надетьшлем, сесть намокик (рис. 5) иначатьдвижение,плавноповышаяоборотыдвигателяручкойакселератора. рис. 5
Техническаяэксплуатация

Откачествавоздушногофильтразависитдолговечностьпоршневойгруппы,поэтому,открутиввинты (рис. 6),снявпоролоновыйфильтр (рис. 7),принеобходимостипромыть вбензине ипоставить наместо.

Приэтомособеннотщательнопроверить,нет липорывов всамомфильтре и какплотноприлегаетфильтр насвоемпосадочномместе.Работапоршневойгруппы, атакжеподшипниковдвигателязависит отпоступлениямасла,смешиваемогос топливом вкарбюраторе.Загораниеиндикатораналичиемасла напанелиприборовуказывает нато, чтонеобходимодолить масловспециальныйбачок.

Крометого,необходимоконтролироватьсостояниерычага вмасляномнасосе (егорасположениетаково, чтовеликавероятностьзагрязнениядорожнойпылью,смешанной спарами масла,что приводитк залипаниюрычага врежимемаксимальнойподачи масла,а этоприводит кпереобогащениюмасломтопливнойсмеси, кплохомусгоранию,задымленностии другимнегативнымпоследствиям.

Наличиемасла вмасляномбаке еще неозначает, чтоспоступлениеммасла все впорядке. Еслипо какой-тотпричинеобразоваласьвоздушнаяили грязеваяпробка вшлангахподачи масла,то лубить╗поршневуюгруппу можнов считанныеминуты. Такаяопасностьвозникаетособенно придлительномпростоемокика.

Дляконтроля изаменытрансмиссионногомасла вредуктореимеютсясливная (рис. 8)и заливнаяпробки (рис. 9). Маслозаливаетсядо уровнязаливнойпробки.

рис. 8 рис. 9

Необходимотакжеследить завоздушнымшлангом,соединяющимкартерредуктора скорпусомвоздушногофильтра. Еслипо какой-топричинешлангвыскочил изкорпусавоздушногофильтра, тоестьопасностьпопадания вкартер пылиили воды.

Неприятности в дороге

Скутер (как и мотоцикл), при проколе колеса, полностью теряет способность самостоятельно передвигаться. А таскать с собой насос или запаску — роскошь позволительная не каждой модели скутера. Но ситуация не так безнадежна как кажется. Решение — специальный герметик для ремонта мотоциклетных шин. Один баллончик и герметизирует и накачает мотошину, и что особенно важно не занимает много места в бардачке скутера. Также смотри статью Тревожный чемоданчик скутериста

Преимущества перед другими моделями

Эта японская компания давно выпускает мотоциклы и мопеды. Suzuki Lets 2 — это улучшенная современная модель. Этот скутер имеет много преимуществ:

Удобная панель управления и индикаторы

  • привлекательный дизайн с обтекаемым линиями;
  • улучшена плавность хода;
  • снижена шумность мотора;
  • имеет широкие устойчивые колеса;
  • широкое и удобное сидение с мягким покрытием;
  • телескопическая передняя вилка позволяет легко управлять скутером на неровной дороге;
  • большое, защищенное от пыли багажное отделение под сидением;
  • простота управления и надежность делают его доступным каждому.

Качество бензина.

Некачественный бензин не просто ухудшает динамику скутера, иногда он способен буквально за считанные минуты уничтожить двигатель. Потому применение топливных присадок (притом, что гарантию качества бензина не может дать никто), не просто оправдано, а необходимо. Также было бы хорошо заливать топливо не на заправке, а у себя в гараже через специальную лейку-фильтр, не пропускающую воду и мусор. Такую лейку можно приобрести в автомагазине. Применение качественных топливных присадок не только устраняет проблемы двигателя скутера, но и позволяет существенно экономить топливо. Хорошая присадка поддерживает чистоту камеры сгорания и всей топливной системы. А чистый карбюратор дает смесь оптимального состава и позволяет экономить на регулировках карбюратора скутера. Удобно приобретать присадки имеющие упаковку с дозатором.

Конструктивные особенности

Начнем с внушительных размеров макси скутера: длина-2270 мм; ширина-760мм; высота-1385. Стоит также упомянуть про высоту седла в 710 мм, что сказывается на подходящей посадке водителя. В качестве основного силового агрегата на макси скутере установлен четырехтактный бензиновый двигатель рабочим объемом 385 куб. см. Количество цилиндров-1, клапанов-4. Двигатель получает питание с помощью электронного топливного впрыска. Если выражать мощность в лошадиных силах, то она составляет 34 единицы. Система пуска и зажигания электронная. Предохраняет мотор от перегрева надежная жидкостная система охлаждения.
Снаряженная масса японского скутера равна 222 кг. В качестве «скелета» на технике установлена стальная трубчатая рама, которая воспринимает нагрузку от веса двигателя, всех комплектующих скутера, а также водителя с пассажиром. Емкость топливного бака составляет 14 литров, чего вполне достаточно для длительных поездок. Всю мощность от двигателя на заднее колесо передается за счет ремня. Коробка передач автоматическая, а система сцепления – центробежная. Колеса обуты в шины со специальным протектором для езды по городским просторам, диски легкосплавные.

Экипировка и пр.

Достаточно неудобств, при езде на скутере, причиняют различные насекомые. Они постоянно стремятся разбиться о забрало шлема и засохнуть на нем всерьез и на долго. На этот случай, а также для защиты стекла шлема от воды, грязи и запотевания может очиститель забрал шлемов. Для любителей кожаной экипировки существуют средства по уходу за кожей. Это лосьоны которые делают кожу мягче, не дают ей пересыхать и растрескивается, защищают кожу от воды и улучшают внешний вид. Обработанная таким лосьоном кожа очищается и выглядит как новая. Для любителей тканевой одежды существуют различные средства пропитки одежды и тентов. Они спасут Вас от промокания и грязи в непогоду, сохранят воздухопроницаемость и мягкость ткани, предотвращают образование масляных и жирных пятен. Подходят такие аэрозоли не только для ткани, но и для пропитки замши. Обзор скутера Suzuki address 2t 50 Волею судьбы довелось мне опробовать сей чудный аппарат японского производства. Был куплен как говорится «за хлебом ездить» за 30тр в ближайшей мотомастерской где потом и обслуживался. С лихвой заменит велосипед для путешествий на те же расстояния.За те же деньги. Характеристики Suzuki Address 50 Объем двигателя 50 Тип двигателя Одноцилиндровый, двухтактный Объем двигателя (см. куб.) 50 см3 Максимальная мощность (л.с./об.мин.) 6,5 л.с. / 6500 об.м. Система зажигания Электростартер Максимальная длинна (мм.) 1700 мм. Высота сиденья (мм.) 770 мм. Дорожный просвет (мм) 110 мм. Тип передней подвески Рычажная Тип переднего тормоза Барабанный Трансмиссия Вариатор (ремень) Объем маслянного бака (литр) 4,5 л. Сухой вес (кг. ) 66 кг. Год выпуска 1986-1991 г. Крутящий момент 0,73 кГм. / 6000 об.м. Колесная база 1195 мм. Размер шин передней / задней 90/90-10 / 90/90-10 С первых метров он приятно удивил своей легкостью и маневренностью (66 кг сухого на метровой колесной базе(1.2 если быть точным). То что нужно для узких оживленных улиц или тропинок над отвесными склонами черного моря, по которым было пройдено не мало километров побережья. Подвеска в таких условиях показала себя хорошо(для скутера), первый раз столкнулся с рычажной на переднем колесе(ни разу не сработала в отбой).Самой низкой точкой оказалось колено глушителя, торчащее на 5 см и довольно часто подвергалось испытаниям на прочность в виде грубых ударов о камни, что со временем внесло изменения в выбор траектории при уклонении от них. Узкие колеса оказались большим плюсом при маневрировании среди валунов и булыжников. Ручки тормозов по ощущениям схожи с гидравликой, но не столь эффективны. Пластик, если можно сравнивать с китайским, имеет стальную прочность, выдерживал падения на месте и на скорости запросто. Подседельное пространство полностью сделано из металла и вмещает то же самое что и обычный портфель по объёму (там всегда лежала каска и питье). Масло и бензин заливаются в разные емкости и поэтому не приходится возить с собой канистру для смешивания, что дает возможность не париться о заправке на АЗС. Перед каждым выездом доливаешь полный бак топлива (95) и отправляешься хоть куда. Полного бачка масла хватает на 700-800 км. Разместится на нем при моем росте в 197 см не просто, приходится сдвигаться назад до края сиденья. Фара, поворачивающаяся вместе с рулем при не спешной езде по полям, создает иллюзию будто прогуливаешься в кромешной тьме с прожектором. Света более чем достаточно. Зеркала из за собственных габаритов постоянно перегораживал и приходилось убирать руку что бы воспользоваться ими. Со временем это вошло в привычку и не вызывало неудобства. К моменту написания обзора, с покупки прошло 2 сезона за которые пройдено под 1500км из которых примерно 70 % не в пользу асфальта (тропинки склоны поля ) Из за большого количества пыли воздушный фильтр приходилось чистить раз в 2 недели. За это время сломалось все что доживало свой долгий век. Забились жиклеры в карбюраторе, были прочищены в тот же вечер. Ролики вариатора так же пришли в не годность так же заменены. Нагаром забился глушитель, разрезан, вычищен и сварен. Потихоньку приезжают поршневые кольца- будут заменены в новом сезоне. Аккумулятор пришел в негодность (старый) так же будет заменен. Таким образом данная техника полностью соответствует своему сегменту по эксплуатационным характеристикам с известными плюсами и условными минусами 2т 50сс скутеров. Плюсов однозначно больше. Спасибо за внимание!

Замена масла на скутере — дело несложное

В прошлый раз мы разобрали обслуживание воздушного фильтра, троса газа и тормозов. Но этого недостаточно для безупречной работы вашей мототехники. Немаловажным моментом является своевременная замена масла на скутере. Давайте детально разберем когда и как проводить такие работы на 2т и 4т моторах.

Замена масла в двигателе

Замена масла на скутере - дело несложное

В 2-тактной технике масло не меняется, а регулярно заливается в отдельный бак и подается маслонасосом в карбюратор, где перемешивается с воздушно-бензиновой смесью и поступает в двигатель. Смесь смазывает вращающиеся и трущиеся детали двигателя, сгорает и выходит с отработанными газами в выхлопную трубу.
Масляные бачки на скутерах имеют разные объемы – от 0,6 л до 1,3 л.

Одного литра масла хватает примерно на 1000 км.

Замена масла на скутере - дело несложное

Если ездить на мото каждый день, то для 2-тактного двигателя на летний сезон будет достаточно пяти литров масла. О снижении масла до резервного уровня сигнализирует лампа Oil на приборной панели.
Если лампа загорелась, то значит, что в бачке осталось мало масла.

Не стоит рисковать и ездить с зажженной лампочкой Oil, потому что как только масло полностью закончится, двигатель перегреется и заклинит.

Придется его капиталить. А это, сами понимаете, время и дорогостоящий ремонт. На 4-тактных 50-кубовых мото масло меняется через 2 – 3 тыс. км. За этот пробег в масле накапливаются вещества сгорания топлива и, в результате, оно становится грязным, густым, что изменяет его структуру и свойства. Если вы ездите вдвоем, перевозите груз, то есть когда двигатель часто работает с большими нагрузками, то масло меняйте чаще, через 1 – 1,5 тыс. км.

Приступаем к делу.

Заведите скутер на 5 – 10 мин. пока повышенные обороты не упадут. Поставьте мото на подножку и заглушите мотор. Ослабьте болт сливного отверстия. Замена масла на скутере - дело несложное
Подставьте литровую банку для слива отработки и выкрутите болт полностью. Затем выкрутите масляный щуп. Замена масла на скутере - дело несложное
За 5 минут отработка вся вытечет из двигателя. На хонда дио 56 под крышкой масляного сливного отверстия находится фильтр-сетка. Его хорошо вытрите сухой тряпкой и продуйте или промойте в бензине. Замена масла на скутере - дело несложное
На хонда дио 68 масляный фильтр-сетка находится возле вариатора. Сетку также нужно достать и промыть. Замена масла на скутере - дело несложное
Затем соберите всё в обратном порядке.

На летний сезон покупайте универсальное для любой температуры масло с большой вязкостью, например, 10w40.

Залейте масло в двигатель через щуп. Его количество зависит от модели мото и указано на масленом щупе. Замена масла на скутере - дело несложное
Замена масла на скутере - дело несложное
Уровень должен быть до верхней риски щупа. Как видите, процедура не сложная, но требует внимательности и займет 20 – 30 минут. Первый раз всегда сложно начинать, а дальше это будет для вас обычным делом.

Замена масла в редукторе

Из нашего опыта советуем использовать масло 75W90, замену нужно делать через 5 – 6 тыс. км.

На всех моделях Сузуки, Ямаха на редукторе есть сливной болт.

Замена масла на скутере - дело несложное
Поставьте под него широкую посудину. Открутите два болта: заливной и сливной. Замена масла на скутере - дело несложное
Слейте отработку — ее будет 90 – 120 мл. Закрутите сливной болт. На шприц наденьте трубку и закачайте масло в редуктор до уровня пробки. Закрутите заливной болт. Поэтому отработку слейте через заливное отверстие, наклонив скутер набок. Замена масла на скутере - дело несложное
Для слива отработки возьмите плоскую емкость или положите раскрытый целлофановый пакет с тряпкой внутри. После поставьте скутер на подножку и шприцем, с надетой трубкой, заливайте масло, пока оно не станет вытекать наружу. Замена масла на скутере - дело несложное
Закрутите заливной болт и слегка затяните. Работа с редуктором оказалась еще проще, чем с двигателем. Поэтому не бойтесь, пробуйте и обслуживайте свою мототехнику вовремя, на нужном пробеге для того, чтобы дольше ездить без ремонта редуктора. Подписывайтесь на наш блог. Не пропустите следующую статью о чистке и настройке карбюратора.

Замена масла в лодочном моторе сузуки

Регулярная проверка мотора, настройка в случае необходимости и периодическая замена масла и расходных материалов является самой эффективной мерой поддержания мотора в хорошем состоянии. Все это можно сделать самостоятельно, без обращения в мастерские и специализированные центры обслуживания. На сегодняшний день цены на масло и фильтры опустились на доступный уровень для всех владельцев лодочных моторов и соответственно теперь для продления и увеличения срока службы двигателя достаточно и малых средств. Общеизвестно, что длительность использования масла напрямую влияет на его смазывающие характеристики и если значительно затянуть с его заменой, то это заметно увеличит термическую и фрикционную усталость движущихся частей.

Что нам нужно для замены масла

  • инструкция по эксплуатации мотора
  • масляный фильтр
  • моторное масло
  • шланг с муфтой
  • вода 200 л. в емкости
  • гаечные ключи
  • поддон
  • комплект насадок
  • удлинитель головки
  • прокладка для пробки
  • ключ для снятия масляного фильтра
  • воронка
  • тряпки

Порядок замены

Снимаем верхнюю крышку/капот. В инструкции к мотору находим место расположения пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Используя гаечный ключ и удлинитель головки снимите боковую крышку. Вытащите щуп для измерения уровня масла.

Подставьте поддон под примерно то место где находиться маслосливное отверстие. Пробка маслосливного отверстия часто окрашена в белый цвет. Гаечным ключом открутите пробку и дайте маслу полностью стечь. ОСТОРОЖНО. оно горячее, мы ведь прогревали мотор. Оставьте вытекать масло минут на 5 минимум. Затем поменяйте уплотнительную прокладку на пробке на новую и вкрутите пробку на место затянув ее с помощью ключа.

Ключом снимите масляный фильтр. Возьмите новый фильтр и вотрите в новую прокладку немного чистого масла. Поставьте новый фильтр на место и затяните вручную, но не слишком туго, дабы не сорвать резьбу.

В то отверстие, из которого вы вытащили щуп вставьте воронку. Залейте столько масла, сколько предусмотрено и описано в инструкции для вашего мотора. Поставьте щуп на место и запустите мотор, дав ему поработать несколько минут.

Заглушите мотор и дайте ему постоять 5 минут. Вытащите щуп, протрите его, вставьте и вытащите снова и проверьте уровень масла. Если уровень масла в норме, соберите все крышки в обратном порядке. Если уровень недостаточен, долейте масла.

Советы по замене масла в моторе

Меняя масло в самом моторе, рекомендуется также заменить его и в редукторе. В редукторе масло трансмиссионное.

Замена масла в лодочном моторе

Никаких особенных трудозатрат замена масла в лодочном моторе не требует. Зато вовремя проведенное техническое обслуживание (сезонное) является гарантией безотказной работы агрегата в течение долгих лет. Действительно ли упомянутая процедура настолько проста, что не требует специальных знаний и опыта? Давайте разберемся.

Ваши пошаговые действия

Для начала нужно вывесить движок вертикально, а затем снять сливные пробки. В каком порядке — на ваше усмотрение.

Далее нужно пронаблюдать, какого цвета отработка начинает поступать в заранее подготовленную емкость. Темная? Это нормально.

Вытекание прозрачной субстанции характерно для моторов, которые прошли обкатку. В составе отработки могут даже встречаться блестки, именуемые стружкой. Если ее частицы мелкие — это хорошо. В противном случае можно говорить о серьезных нагрузках, которым подвергался редуктор.

Если вы видите, что через сливные пробки проходит отработка цвета кофе с молоком, то это тревожный сигнал, который намекает на проблемы с герметичностью редуктора.

Маслу нужно дать стечь полностью. Через пару минут после удаления сливных пробок струйка отработки может стать совсем тоненькой. Некоторые тут же принимаются заправлять новое. И делают они это совершенно напрасно, так как ослабление струйки — верный признак того, что слито только 40—45% масла. При отсутствии достаточного времени для вытекания отработки можно использовать насос, при помощи которого в редуктор подается дополнительное давление. Обратите внимание: субстанция из него будет выходить брызгами и под прямым углом. Поэтому неплохо бы сразу прикинуть угол отхода и принять соответствующие меры. Как только вы убедились, что старое масло вышло полностью, переходим к заливке нового.

Некоторые владельцы лодок настоятельно рекомендуют промыть редуктор бензином, прежде чем заливать новое масло. Однако значимость такой процедуры при отсутствии проблем с ним [редуктором] сомнительна.

Итак, новое масло следует закачивать снизу, приставив тубу к соответствующему отверстию. Почему снизу? Потому что заливка через верх невозможна из-за избыточного давления, которое будет образовываться в процессе. Покупать специальный насос можно только в том случае, если у вы являетесь владельцем сервиса по обслуживанию плавсредств.

Закачку следует производить до тех пор, пока масло не покажется в верхнем отверстии. После этого закручиваем верхнюю пробку, не убирая тубы. Целесообразно на этом этапе заменить обе — верхнюю и нижнюю — прокладки. Теперь пришла очередь вернуть на место нижнюю пробку. Не обращайте внимания на то, что какое-то количество масла вытекло после того, как вы убрали тубу. В верхней части уже создано разряжение, а потому оно ни при каких обстоятельствах не хлынет вниз.

Затягивать болты нужно, прилагая минимальное усилие. Его должно хватить только лишь на плотное прижатие прокладки. Иначе к следующему ТО не забудьте приобрести специальную отвертку — ту, которая отбойная.

Что лить?

Разумеется, нельзя обойти своим вниманием вопрос, какое масло для лодочного мотора выбрать. Здесь следует целиком и полностью довериться производителю: в инструкции по эксплуатации им довольно понятно освещен этот момент. Различают три типа масла: двух- и четырехтактное, а также трансмиссионное. Например, цена первого может варьироваться от 60 до 500 рублей. Понятно, что варианты менее чем за 200 рублей, рассматривать не стоит. Очень хвалят масла Quicksilver: четыре литра двухтактного обойдутся вам в 1 980 рублей, а аналогичное количество четырехтактного — в 2 260 рублей.

Как бы удивительно это ни звучало, многие владельцы лодок никогда не выполняют специальных действий по организации этого мероприятия, значительно сокращая ресурс агрегата.

Несложная операция, которую можно выполнить своими руками. Занимает она не так уж много времени, а конечный эффект — потрясающий. Кстати, понесенные расходы будут минимальны.

Относительно того, какое масло для 2-тактных лодочных моторов лучше всего, судоводители будут спорить, наверное, всегда. Но где же истина? Какой вариант наиболее приемлем?

Замена масла в редукторе лодочного мотора: особенности, описание процесса и рекомендации

Лодочный мотор нуждается в периодическом обслуживании. Его составляющие в процессе работы подвергаются значительным механическим и температурным воздействиям. Чтобы сохранить целостность рабочих поверхностей и продлить срок эксплуатации двигателя, применяется специальное моторное масло. Особенно в нем нуждается редуктор. Поэтому, желая продлить срок службы железного сердца транспортного средства, необходимо ежегодно проводить замену смазки.

Замена масла в редукторе лодочного мотора вполне может осуществляться своими силами. Сервисное обслуживание обойдется гораздо дороже. Со временем любое масло перестает справляться с возложенными на него функциями. Поэтому техобслуживание проводится минимум раз в год, а то и чаще.

Особенности двигателя лодки

Замена масла в редукторе лодочного мотора имеет ряд особенностей. Это связано с устройством двигателя. Редуктор и винт в процессе работы находятся под водой. При этом двигатель устроен так, что его системы охлаждаются при помощи речной или морской воды. Она поступает по специальным каналам внутрь мотора и приводится к трущимся механизмам.

Детали редуктора защищены от попадания влаги специальными сальниками. Но со временем их герметизация неизбежно нарушается. Некоторое количество воды попадает внутрь. Это одно из основных отличий, характеризующих лодочные моторы. Замена масла в редукторе в этом случае требует применения специальных средств.

Автомобильные масла хоть и стоят дешевле, не подходят для этих целей. Они не способны удерживать такое количество воды во взвешенном состоянии, не допуская ее контакта с металлическими деталями. Качественное моторное масло для лодочного двигателя надежно защищает механизм от коррозии.

Состав и вязкость

Определенного состава обслуживающего вещества требуют лодочные моторы. Замена масла в редукторе происходит с участием средств особого состава. В него входит определенный набор присадок. Они обеспечивают качественную защиту от коррозии.

Также масла для лодочного мотора имеют в составе специальные эмульгирующие добавки. Они связывают воду, предотвращая ее попадание на поверхности.

Стандарт API

Вязкость масла может определяться также по системе API. В этом случае требуется применять средства GL-4 и 5. Первая разновидность применяется при обслуживании гипоидных или конусных передач, которые работают при легких или средних нагрузках. Замена масла в редукторе подвесного лодочного мотора чаще всего предполагает применять средство класса GL-4. Но следует в первую очередь заглянуть в инструкцию по эксплуатации от производителя. Там обозначены рекомендации по выбору смазочных материалов.

Стационарные двигатели чаще работают при значительных нагрузках. Поэтому для них предпочтительнее применять масло класса GL-5. В нем присутствует достаточное количество противозадирных присадок, которые предотвращают износ деталей. В нагруженных механизмах со значительными осевыми сдвигами это крайне важно. Особенно если есть вероятность попадания внутрь некоторого количества воды. Чаще всего при выборе масла обращают внимание на мощность двигателя.

Мотор «Ямаха»

Каждый производитель двигателей для лодки допускает применять для своих механизмов определенные виды масел. Это обязательно учитывают при их замене. Также необходимо знать, какой состав был залит внутрь изначально. Некоторые виды присадок могут быть несовместимы.

Замена масла в редукторе лодочного мотора «Ямаха» требует специальных средств. Производитель рекомендует для передач применять специально разработанную смесь. Yamalube Gear Oil применяется для всех лодочных двигателей представленного бренда.

Специальный набор присадок демонстрирует хорошие противозадирные качества. Прочная пленка при этом покрывает рабочие поверхности. Средство было протестировано в лабораторных условиях компанией «Ямаха». Представленному средству был выдан официальный допуск.

Двигатель «Меркурий»

Замена масла в редукторе лодочного мотора «Меркурий» происходит по другой схеме. Производитель таких двигателей допускает применять только определенный тип смазочных материалов под названием Quicksilver.

В группу этих масел входит 3 средства. Для подвесных моторов с мощностью до 70 л. с. применяется серия Premium.

Для стационарных двигателей с мощностью выше 70 л. с. потребуется приобретать серию High Performance. Следует отметить, что смешивать представленные смазочные материалы нельзя. В них пакет присадок очень разный. Если их сочетать, действие компонентов будет значительно снижаться.

Конфликт присадок приведет к образованию ржавчины на рабочих поверхностях. При этом придется очень скоро ремонтировать мотор или вообще приобретать новое устройство. Поэтому к выбору масла необходимо подойти очень ответственно.

Устранение отработанного средства

Когда производится замена масла в редукторе лодочного мотора «Сузуки», «Ямаха», «Меркурий» и т. д., необходимо начать со сливания отработанной смазки.

Для этого двигатель следует поставить вертикально. Далее откручиваются специальные пробки для сливания, которые есть у редуктора.

Отработанное масло будет иметь темный цвет. Если вытекает масса, оттенок которой похож на кофе с молоком, возможна разгерметизация системы. Небольшое потемнение жидкости считается нормой.

Если в процессе вытекания буквально через минуту струйка масла уменьшилась, значит, образовалась пробка. Это довольно частое явление.

Ускорить процесс позволит автомобильный насос. Насадку, соответствующую выходу сливных отверстий, при необходимости можно сделать самостоятельно из подручных средств. После подачи давления отработанная смесь быстро устраняется из редуктора. Может быть много брызг, поэтому следует выполнять работу на улице в специальной одежде.

Заливка нового масла

Некоторые владельцы представленных транспортных средств утверждают, что перед заливкой новой смеси двигатель нужно промыть бензином. Но замена масла в редукторе лодочного мотора «Парсун», «Меркурий», «Сузуки» и множества других по этой технологии неприемлема. Сальники теряют при этом свою эластичность.

В нижнее отверстие вставляется носик емкости с новым маслом. Заливать смазку следует в таком количестве, чтобы она показалась в верхнем отделении.

Далее носик емкости не вынимают. Закручивают крышку на верхнем отверстии. Перед этим следует заменить прокладку. Даже если она выглядит неизношенной, ее нужно обновить. После этого нижний болт тоже закручивается. Также требуется заменить прокладку. При закручивании усилие прилагать не стоит.

Количество смазки

Замена масла в редукторе лодочного мотора не вызывает трудностей. Следует отметить, что количество смазывающего вещества, которое заливают в редуктор, зависит от мощности двигателя. Это связано с большими габаритами мотора.

В среднем для оборудования мощностью 6 л. с. потребуется около 200 мл смазки. Двигатель до 30 л. с. потребует залить в него около 420-450 мл средства, а до 50 л. с. – 600 мл. Если же на лодке установлен стационарный мотор мощностью больше 70 л. с., масла уйдет в течение процедуры практически целый литр.

Ознакомившись с особенностями и инструкцией, которые подразумевает замена масла в редукторе лодочного мотора, можно своими руками выполнить все действия. Это убережет двигатель от поломок и продлит срок его эксплуатации.

Сузуки летс 4 замена масла

Чо-то с карбюратором. Надо чистить. Надо проверить вентиляционное отверстие в крышке бака. Еще проверить фильтр в вакуумном кранике, который на баке.

Просмотр профиля Кирыч

Просмотр профиля negr45

Просмотр профиля Кирыч

Проще всего добавить масла в бензобак. Маслом ничего плохого не сделаешь. Как проверить подачу масла точно не скажу. Ну например так: капнуть масла в бензобак, снять шланг подачи масла с карбюратора и завести двигатель. Потихоньку из этого шланга должно начать вытекать масло. Течь будет мееедленно.

Я контролирую работу маслонасоса так: когда начинает моргать лампочка «масло» на приборке доливаю в маслобак 200 гр масла. Если римерно через 200. 250км начинает моргать опять — значит с маслонасосом все нормально. Так все время и доливаю понемногу.

Думающий что познал

Просмотр профиля Кирыч

Просмотр профиля Кирыч

Suzuki Lets

Обслуживание воздушного фильтра фильтра является обязательным при эксплуатации любого транспортного средства. А в нашем случаи это очень важный момент, т.к. его состояние напрямую влияет на работоспособность и долговечность двигателя. В 50 кубовых скутерах обычно используется фильтрующий элемент на поролоновой основе. Со временем он приходит в негодность и пользователь, пытаясь сэкономить, изготавливает его из подручного материала, но не всегда делает это качественно. В следствии неправильной раскройки могут быть щели между корпусом фильтр-бокса и фильтрующим элементом. А это прямые пути для пыли в карбюратор и двигатель. Подобные процессы снижают ресурс двигателя. Помимо этого большая загрязненность фильтрующего элемента ухудшает пропускную способность и заставляет работать двигатель более напряженно, пропадает его былая мощность. И если долго эксплуатировать в таком состоянии скутер, то можно попасть на капиталку двигателя.

Итак, какие действия нужно проделать?:

Изображение

1. Открутите винты крепления крышки фильтр-бокса. Снимите крышку.

Изображение

2. Под ней вы найдете фильтрующий элемент. Выньте его из короба.

3. Загрязненный фильтрующий элемент необходимо очистить от загрязнения. Производитель предлагает промыть его в керосине. Если под рукой керосина нет, то можете промыть его в бензине.

Изображение

На худой конец можно и в мыльном растворе. Обычно фильтр пропитывают средствами на масляной основе и со временем пыль смешивается с пропиткой. И гораздо проще использовать средство для мытья посуды. Оно неплохо справляется с подобными задачами. После тщательно промойте фильтр в чистой воде.

Изображение

4. После промывания выжмите фильтрующий элемент и дайте ему высохнуть.

Изображение

5. Теперь после высыхания необходимо пропитать фильтр. Компания Suzuki рекомендует для этого масло Super Deluxe. В наших реалиях для этого используют масло, которое заливают в двигатель. Для эстетов существуют специальные пропитки для фильтров. Хочется отметить, что фильтр после пропитки должен быть достаточно сырым. С него не должно литься масло ручьем и не стоит отжимать его до треска пальцев, т.к. фильтр должен задерживать максимальное количество пыли в своей структуре, но при этом сила с которой втягивается воздух в карбюратор не должна создавать излишнее напряжение в работе двигателя.

Изображение

6. После всех процедур установите фильтрующий элемент в корпус фильтр-бокса, закройте крышкой и закрутите винты на место.

Хочу отметить такой очень важный момент, как внутренний осмотр самого корпуса фильтр-бокса и канала в карбюратор на наличие слоя пыли на поверхностях. Т.к. ее наличие говорит либо о плохой работе фильтрующего элемента(когда фильтр сухой) либо о щелях. В этих случаях нужно устранить причины загрязнения. Стоит, как минимум, промыть карбюратор. Остерегайтесь попадания внутрь воды.
Также, если у вас фильтр имеет повреждения, срочно замените его. При обслуживании не используйте керхер и фен. Помните, содержание фильтрующего элемента в надлежащем состоянии продлит работу вашего двигателя и скутер будет долго радовать вас.

Читайте также:

  • Шкода кодиак замена масла в мкпп
  • Реставрация вазы из керамики
  • Замена левого лонжерона нива 2121
  • Установка кватро на ауди а4 б5
  • Дворники лачетти не останавливаются

Сузуки Летс 4 — правила и техники замены масла для максимальной производительности вашего автомобиля

Забота о своем автомобиле включает в себя регулярное техническое обслуживание, а одной из важнейших процедур является замена масла. Корректное обслуживание двигателя поможет сохранить его работоспособность, продлить срок службы и снизить риски возникновения дорогостоящих ремонтных работ.

Автомобиль Suzuki Let’s 4, как и другие автомобили, требует плановой замены масла в двигателе. Рекомендуемый производителем интервал для смены масла для этой модели составляет примерно 10 000 километров пробега или один раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.

Процесс замены масла в автомобиле Suzuki Let’s 4 довольно прост, и вы можете справиться с ним самостоятельно. Первым шагом является подъем машины на домкрате или использование специальной подъемной платформы. Убедитесь, что автомобиль установлен на ровной и безопасной поверхности, чтобы избежать опасности падения или скольжения.

Затем вам понадобятся рулевые приборы, чтобы начать процесс слива масла. Убедитесь, что вы надеваете защитные перчатки и очки, чтобы избежать контакта с маслом, которое может быть горячим или содержать другие вредные вещества.

Когда и как менять масло в автомобиле Сузуки Летс 4

Рекомендуется менять масло в Сузуки Летс 4 примерно каждые 5000-7000 километров или раз в 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Также, если вы обнаружите признаки загрязненности или протухания масла раньше этого срока, замена необходима немедленно.

Прежде чем менять масло, осмотрите автомобиль и убедитесь, что он находится на ровном и надежном месте. Подготовьте все необходимые инструменты и материалы, включая новый фильтр масла, масляный ключ, мешковину и контейнер для сбора старого масла. Также убедитесь, что двигатель остыл.

Найдите поддон для слива масла под автомобилем и ослабьте болты, чтобы старое масло могло вытекать. После полного слива масла закройте болты и перейдите к фильтру масла. Отверните старый фильтр и замените его новым, уверившись, что резиновое кольцо находится на своем месте.

Далее, смажьте уплотнение на новом фильтре небольшим количеством нового масла и заверните его на место. После этого долейте новое масло через отверстие для заливки и следите за уровнем с помощью щупа. Добавляйте масло постепенно и периодически проверяйте щуп, чтобы избежать перелива.

После того, как вы убедитесь, что уровень масла находится в пределах нормы, проведите осмотр на наличие утечек и установите крышку заливной горловины. Для надежности, запустите двигатель и дайте ему проработать некоторое время, чтобы масло равномерно распределилось.

Теперь вы знаете, когда и как менять масло в автомобиле Сузуки Летс 4. Следуйте этим инструкциям и обеспечьте долгую и эффективную работу своего автомобиля.

Периодичность замены масла

Для того чтобы ваш Сузуки Летс 4 продолжал работать исправно и надежно, важно регулярно менять масло в двигателе. Правильная периодичность замены масла поможет поддерживать оптимальный уровень смазки и защиты двигателя.

Производитель Сузуки рекомендует менять масло в двигателе Летс 4 примерно через каждые 10 000 километров пробега или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. Если ваш автомобиль используется в тяжелых условиях, например, при длительных поездках на большие расстояния или в условиях высокой загрязненности воздуха, рекомендуется менять масло чаще – примерно через каждые 5 000 километров или каждые полгода.

Как выбрать правильное масло для Сузуки Летс 4?

При выборе масла для двигателя своего Летс 4 важно обратить внимание на его вязкость (показатель W) и требования, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля. Вязкость масла определяет его способность смазывать двигатель при разных температурах. В зависимости от климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль, стоит выбирать масло с соответствующей вязкостью.

Какую марку масла выбрать?

При выборе масла для двигателя Летс 4 рекомендуется придерживаться рекомендаций производителя автомобиля. Обычно он указывает рекомендуемую марку и спецификацию масла, соответствующую требованиям Летс 4. Хорошей практикой является приобретение масла у проверенных и надежных производителей, чтобы быть уверенным в его качестве и соответствии требованиям Летс 4.

Выбор масла для автомобиля

Масло для автомобиля может быть минеральным, полусинтетическим или синтетическим. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки. Например, минеральное масло является более доступным по цене, но имеет более низкую степень очистки и не подходит для автомобилей с современными двигателями высокой мощности.

Полусинтетическое масло является компромиссным вариантом между минеральным и синтетическим. Оно обладает хорошими смазывающими свойствами и улучшенными характеристиками при высоких температурах, однако может быть немного дороже минерального масла.

Синтетическое масло является наиболее продвинутым и имеет наилучшие характеристики. Оно обеспечивает отличную защиту двигателя, обладает хорошими смазывающими свойствами при низких и высоких температурах, а также предотвращает образование отложений и грязи. Однако, оно также является наиболее дорогим вариантом.

Помимо типа масла, необходимо учитывать спецификации, рекомендуемые производителем автомобиля. Наиболее распространенными спецификациями являются API (American Petroleum Institute) и ACEA (Association des Constructeurs Europ?ens d’Automobiles). Выбирая масло, следует обратить внимание на указанные спецификации, чтобы быть уверенным в его соответствии требованиям производителя.

Необходимо также учитывать климатические условия, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. В зависимости от климата, можно выбрать масло с различной вязкостью (обозначается цифрами на упаковке — например, 5W-30, 10W-40). В зимний период рекомендуется использовать масло с низкой вязкостью для обеспечения легкого пуска двигателя при низких температурах.

Важно также учитывать пробег автомобиля и его эксплуатационные характеристики. Если автомобиль преимущественно эксплуатируется в городском трафике или при повышенных нагрузках, рекомендуется выбирать масло с высокой степенью защиты и стойкостью к окислению.

В итоге, выбор масла для автомобиля является комплексным процессом, требующим внимательного подхода и учета множества факторов. Рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля или проконсультироваться с профессионалами, чтобы выбрать оптимальное масло, соответствующее требованиям и условиям эксплуатации.

Процесс подготовки к замене масла

Для успешной замены масла в автомобиле Сузуки Летс 4 необходимо предварительно подготовиться к процедуре, чтобы избежать проблем и обеспечить безопасность работы. Вот несколько важных шагов, которые стоит выполнить перед заменой масла:

1. Паркуют автомобиль на плоской поверхности: Приготовьте безопасное место для работы, где автомобиль не будет скользить или двигаться во время процедуры. Убедитесь, что ручной тормоз надежно затянут, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля.

2. Открывают капот и находят маслосъемный пробку: Откройте капот, чтобы получить доступ к двигателю. Затем необходимо найти маслосъемный пробку – это обычно круглая металлическая заглушка на дне двигателя. Используйте руковицы или специальный инструмент для ее откручивания.

3. Собирают необходимые инструменты и материалы: Перед заменой масла убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты и материалы, такие как новое масло, масляный фильтр, ключ для снятия фильтра, поддон для сбора отработанного масла, тряпки или газеты для очистки и защиты поверхностей.

4. Разогревают двигатель: Перед заменой масла рекомендуется прогреть двигатель автомобиля, чтобы масло стало более жидким и легко стекало из него. Зайдите в автомобиль, включите двигатель и дайте ему прогреться в течение нескольких минут.

5. Поднимают переднюю часть автомобиля: Для обеспечения более удобного доступа к поддону, поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата или специальных подъемных стоек. Обязательно установите сигнальный треугольник или конусы безопасности, чтобы предупредить других водителей о работе, выполняемой на дороге.

6. Снимают защитную крышку и откручивают маслосъемный отверстие: Отсоедините или снимите защитную крышку, если она мешает доступу к маслосъемному отверстию. Затем с помощью ключа или руковиц аккуратно открутите маслосъемный пробку и оставьте ее в стороне на поддоне.

Примечание: Перед заменой масла и выполнением других процедур обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля Сузуки Летс 4 и для надежности проконсультируйтесь со специалистами или автомеханиками.

Необходимые инструменты

Для замены масла в автомобиле Сузуки Летс 4 потребуется следующий набор инструментов:

  • Ключ для снятия крышки маслозаливной горловины
  • Ключи для откручивания масляного поддона и фильтра
  • Отбортовочный ключ для откручивания винтов масляного поддона
  • Мерный стакан для контроля уровня масла
  • Лист бумаги или тряпка для удаления старого масла
  • Новый фильтр масляный
  • Новое масло для двигателя

Имейте в виду, что некоторые комплектации автомобиля могут требовать дополнительных инструментов или расходных материалов. Приобретение качественного инструмента и расходных материалов обеспечит более эффективную замену масла и повысит долговечность вашего автомобиля.

Перечень запчастей для замены масла

Перед проведением замены масла в автомобиле Сузуки Летс 4, вам потребуются следующие запчасти:

Наименование запчасти Количество
1 Масляный фильтр 1 шт.
2 Уплотнительное кольцо 1 шт.
3 Масло для двигателя по объему
4 Уплотнительное кольцо для сливного болта 1 шт.
5 Сливной болт 1 шт.
6 Дата-метка 1 шт.

При покупке запчастей, рекомендуется обращаться к оригинальным деталям или же использовать аналоги, соответствующие требованиям производителя.

Перед заменой масла, убедитесь, что у вас есть все необходимые запчасти для выполнения процедуры. Это поможет избежать задержек и обеспечит качественную замену масла в вашем автомобиле.

Подъем автомобиля

Необходимость подъема автомобиля может возникнуть во множестве ситуаций: при замене масла, осуществлении других ремонтных работ или при смене шин. Однако необходимо помнить о том, что неправильное использование средств для подъема может привести к серьезным травмам и повреждению автомобиля. Поэтому перед подъемом автомобиля следует ознакомиться с инструкцией производителя и придерживаться следующих правил.

1. Выбор подходящей поверхности

Перед поднятием автомобиля необходимо выбрать подходящую поверхность, которая обеспечит максимальную стабильность. Не рекомендуется поднимать автомобиль на неровном или мягком грунте, а также на скользкой поверхности. Идеальным вариантом будет асфальт или бетонная плита.

2. Использование правильных средств для подъема

Для подъема автомобиля рекомендуется использовать специальные средства, такие как гидравлические домкраты или подъемники. При выборе средства следует учитывать вес автомобиля и рекомендации производителя. Также необходимо проверить состояние средства для подъема перед использованием.

3. Правильная установка средства для подъема

Средство для подъема должно быть установлено на специально предназначенных местах, указанных в инструкции производителя. Перед подъемом следует проверить, что средство для подъема установлено крепко и надежно.

Место подъема Средство для подъема
Передний мост Гидравлический домкрат
Задний мост Подъемник

Установив средство для подъема надежно, можно начинать поднимать автомобиль. Однако необходимо следить за тем, чтобы автомобиль оставался стабильным и не сдвигался с места.

Подъем автомобиля – ответственный процесс, который требует внимания и соблюдения определенных правил. При необходимости подъема автомобиля рекомендуется проконсультироваться с профессионалами и следовать инструкции производителя автомобиля.

Следующий шаг — Снятие наполнительной пробки

Наполнительная пробка находится на двигателе и служит для добавления масла в систему смазки. Ее снятие позволит нам убедиться в том, что масло полностью вытекло из системы.

Шаг 1: Подготовка

Перед тем, как приступить к снятию наполнительной пробки, убедитесь, что автомобиль находится на подходящей и безопасной поверхности. Также проверьте, что двигатель остыл и не горячий на ощупь.

Шаг 2: Место расположения наполнительной пробки

Наполнительная пробка обычно находится сверху двигателя, недалеко от крышки клапанов или в нижней части двигателя. Она обозначена соответствующей надписью или символом Oil Fill. Если вам сложно найти наполнительную пробку, обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

Шаг 3: Снятие наполнительной пробки

Используйте подходящий инструмент (обычно это гайковерт или специальный ключ) для ослабления и снятия наполнительной пробки. Будьте осторожны, т.к. может быть небольшое остаточное давление масла.

После того, как пробка полностью снята, рекомендуется очистить ее от старого масла и протереть сухой тряпкой. Это поможет избежать загрязнения свежего масла и обеспечить надежную герметизацию.

Теперь подготовка к смене масла в автомобиле Suzuki Lets 4 завершена, и вы готовы перейти к следующему этапу.

Следующий шаг — Отвод масла

После того как Вы сменили масло в своем автомобиле Сузуки Летс 4, необходимо правильно отвести старое масло.

Первым делом найдите поддон для слива масла. Обычно он находится под двигателем и имеет пробку или винт для слива масла. Расположение поддона может различаться в зависимости от модели и года выпуска автомобиля, поэтому рекомендуется обратиться к руководству пользователя для точной информации.

Подложите поддон или емкость под поддоном для сбора старого масла. Убедитесь, что емкость достаточно вместительная, чтобы вместить всё старое масло.

Откройте пробку или винт на поддоне и позвольте маслу вытекать в емкость. Обычно процесс слива масла занимает несколько минут. После того как масло полностью вытечет, закройте пробку или винт на поддоне.

Рекомендуется осмотреть старое масло на наличие примесей или загрязнений. Если масло выглядит черным, содержит металлические частицы или другие посторонние вещества, это может указывать на проблемы с двигателем и требовать более серьезного обслуживания.

После отвода старого масла, вы можете продолжить с установкой нового масляного фильтра и заполнением двигателя свежим маслом. Это позволит вашему автомобилю работать на полную мощность и продлит срок его службы.

Замена масляного фильтра

Частота замены масляного фильтра зависит от интенсивности использования автомобиля и условий эксплуатации. Обычно рекомендуется менять масляный фильтр каждые 5-10 тысяч километров пробега или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.

Подготовка к замене масляного фильтра:

1. Поднять автомобиль при помощи гидроподъемника или домкрата.

2. Установить подставки или блокиры для надежной фиксации автомобиля в поднятом положении.

3. Расположить маслосборник под масляным фильтром для сбора стекающего масла.

Замена масляного фильтра:

1. Отвернуть масляный фильтр против часовой стрелки с помощью специального ключа или фильтровального ремня.

2. Слить остатки масла из масляного фильтра в маслосборник.

3. Смазать резиновое кольцо нового масляного фильтра с помощью свежего моторного масла.

4. Отвернуть масляный фильтр и установить новый фильтр на автомобиль вручную.

5. Поворачивать масляный фильтр по часовой стрелке, пока его резиновое кольцо не соприкоснется с поверхностью двигателя. Затем продолжать вращение еще на пол оборота.

6. Установить новые прокладки и затянуть масляный фильтр руками или с помощью ключа согласно указаниям производителя автомобиля.

7. Проверить уровень масла в двигателе и при необходимости долить до требуемого уровня.

8. Осторожно опустить автомобиль и проверить наличие утечек масла.

Помните, что следует соблюдать правильную последовательность действий при замене масляного фильтра. Если вы не уверены в своих навыках или опыте, рекомендуется обратиться к специалистам или сервисному центру.

Проверка уровня масла

1. Проверьте, что автомобиль находится на ровной поверхности и двигатель остыл хотя бы на несколько минут.

2. Откройте капот и найдите щуп для измерения уровня масла. Обычно он обозначен желтым цветом и имеет прозрачную ручку.

3. Тяните щуп из его места и протрите его салфеткой или тряпкой, чтобы удалить все следы масла.

4. Вставьте щуп обратно в отверстие до упора, а затем выньте его и оцените уровень масла.

5. На щупе должны быть обозначены две отметки — минимум и максимум. Уровень масла должен находиться между этими отметками. Если уровень масла находится ниже минимальной отметки, необходимо добавить масло.

6. Если уровень масла находится в пределах нормы, плотно закройте капот и продолжайте следить за его уровнем во время эксплуатации автомобиля.

7. Проверка уровня масла должна проводиться регулярно, предпочтительно перед каждой поездкой на автомобиле, особенно если вы планируете ехать на дальние расстояния.

Проверка уровня масла — это очень простая процедура, которая поможет вам избежать серьезных проблем с двигателем и продлить срок его службы. Помните, что слишком низкий уровень масла может привести к поломке двигателя, поэтому будьте внимательны и следите за его уровнем регулярно.

Заливка нового масла

После проведения процедуры замены масла в автомобиле Suzuki Lets 4 необходимо правильно заливать новое масло. Это важный этап обслуживания, который поможет обеспечить правильную работу двигателя.

Шаг 1: Подготовка

Перед заливкой нового масла убедитесь, что все предыдущие шаги замены масла выполнены корректно. Убедитесь, что старое масло полностью удалено, снята старая прокладка сливного болта и установлена новая.

Шаг 2: Определение количества масла

Определите правильное количество масла, необходимое для вашего автомобиля Suzuki Lets 4. В этой информации можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля или у консультанта в автосервисе. Используйте только рекомендованное производителем количество масла для вашей модели автомобиля.

Если вы не можете найти информацию о количестве масла, обратитесь к руководству или сервису Suzuki для получения рекомендаций. Использование неправильного количества масла может привести к проблемам с двигателем и повреждению его деталей.

Шаг 3: Заливка масла

Выполните следующие действия для заливки нового масла:

  1. Откройте капот автомобиля и найдите маслозаливную горловину.
  2. Снимите крышку маслозаливной горловины.
  3. Медленно и осторожно налейте необходимое количество масла в маслозаливную горловину, используя подходящую воронку.
  4. Убедитесь, что масло налито до рекомендуемого уровня.
  5. Установите обратно крышку маслозаливной горловины и закройте капот автомобиля.

После завершения этих шагов ваш автомобиль Suzuki Lets 4 будет готов к использованию с новым маслом. Регулярная замена масла и его правильная заливка помогут поддерживать работу двигателя в хорошем состоянии и продлить срок его службы.

Завершение процесса замены масла

После того, как вы успешно заменили масло в своем автомобиле Suzuki Lets 4, необходимо выполнить несколько шагов, чтобы завершить процесс.

1. Установите новый сливной пробку и затяните ее

Осмотрите новую сливную пробку и убедитесь, что она не имеет каких-либо повреждений или износа. Затяните сливную пробку с помощью соответствующего инструмента, обеспечивая надежное крепление.

2. Добавьте свежее масло через маслозаливную горловину

Откройте капот автомобиля и найдите маслозаливную горловину. Снимите крышку и аккуратно наливайте свежее масло в двигатель через горловину. Не забудьте проверить уровень масла с помощью щупа и долить, если необходимо.

Затем закройте капот автомобиля и откройте дверцу водительской панели.

3. Сбросьте указатель индикатора замены масла

Сядьте в автомобиль и вставьте ключ в зажигание. Поверните ключ в положение Включено, но не запускайте двигатель. Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее, затем нажмите на кнопку сброса индикатора на приборной панели. Удерживайте кнопку до тех пор, пока индикатор не сбросится или не появится сообщение о сбросе на дисплее.

4. Проверьте автомобиль на наличие утечек

После завершения замены масла, следует проверить автомобиль на наличие утечек масла. Осмотрите двигатель и его компоненты, включая сливную пробку и фильтр масла, на предмет попадания масла. Если обнаружены какие-либо утечки, следует незамедлительно принять меры.

5. Выбросьте использованный масло и фильтр

Использованное масло и фильтр масла являются опасными отходами и должны быть утилизированы правильным образом. Они не могут быть выброшены вместе с обычными бытовыми отходами. Проверьте местные правила и протоколы для утилизации использованного масла и фильтра масла.

После выполнения всех этих шагов вы успешно завершите процесс замены масла в Suzuki Lets 4 и можете быть уверены в надежной работе вашего автомобиля.

Похожие записи:

  1. Замена датчика распредвала запланируйте заблаговременно и гарантированно восстановите работоспособность автомобиля Camry 40
  2. Замена эластичной муфты на форд сиерра — пошаговая инструкция и рекомендации
  3. Как заменить заднюю ступицу на Mazda 6 — подробная инструкция с фото и видео
  4. Как правильно регулировать фары Lancer 10 для безопасной езды в темное время суток

Сузуки летс 4 замена масла в двигателе

Какое масло лучше для летса? синтетика или полусинтетика

очень много мнений ,хочу услишать всех ,как на практике?
а то некоторые говорять что для сузы токо синтетика. но чем сузы такие особенные?

  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Другие ответы в этой теме

Если интересно, то поискал бы поиском и почитал.
В 2-х словах — синтетика образует более тонкую пленку, что скорее подходит для тюненых алюминиевых ЦПГ.

я уже столько перечитал. вкратце сделал выводы, для новых — синтетика ,после 10 000 — полу, и после 20 000 уже минералка. по крайней мере я так понимаю

я уже столько перечитал. вкратце сделал выводы, для новых — синтетика ,после 10 000 — полу, и после 20 000 уже минералка. по крайней мере я так понимаю

Полусинт для стоковых скутов самое то, так как рабочие обороты не выше 7.5-8 тыс. и степень форсировки средняя, синтетика — для высокооборотистых и высокофорсированых движков

более чем уверен, что единственный голос за синтетику отдал дилетант, который сам не уверен что куда лить
признавайтесь кто голосовал за синтетику?

Читайте также: Не работает омыватель лобового стекла сузуки гранд витара 2007

Дядя! команды кхе-кхе небыло ))) Для летса существует фирменное масло SUZUKI и оно почему-то синтетическое которое льётся и в 110 адрес ив летс.

Для летса существует фирменное масло SUZUKI и оно почему-то синтетическое которое льётся и в 110 адрес ив летс.

документально подтверди это
или это тоже «дядявасясказал» ?

Там банка типа как у хадо но с горлышком как у чекушки. Прямо на банке написано Syntetic for Ad50, Suzuki Adres 110.

в общем если нет ссылки — проведу легкий ликбез.
1. в сузуковской линейке масел насколько мне известно есть только одно двухтактное масло SUZUKI CCI. Оно является синтетическим по природе своей. Ни минералки ни получинтетики они не делают.

2. в мануале написаню «пользуйте масло SUZUKI CCI, либо любое другое 2Т масло, соответствующее стандарту JASO FC»
чисто ради интереса смотрим в классификатор JASO и обнаруживаем, что под класс FC попадает полусинт Motul Scooter Power 2T (при чем его характеристики значительно выше требований стандарта FC).

3. действительно в новенький высокооборотистый двиг целесообразно лить синтетику, но это пока поршень целый, как только увеличивается износ, повышается угар — оптимальный выбор — качественный полусинт. а синтом даже можно неосторожно сжечь цпг.

хотя в любом случае — экспериментируй.
это всегда интересно.

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

вторник, 20 марта 2012 г.

FAQ: Часто задаваемые вопросы по ремонту SUZUKI Let’s.

Скутер не разгоняется быстрее 50 км/ч

Самая частая причина — износ роликов и (или) ремня. Так же возможно что ролики и ремень стоят не от сузуки, неподходящего размера.
Для достижения скорости 65-70 км/ч ремень должен иметь размерность 16.5-664 (родной ремень имее маркировку Mitsuboshi 27601-43E00 две последних цыфры могут быть не 00, это не важно). Ролики 17 X 12 весом 6.5 грамм (6 штук).

Скутер не разгоняется быстрее 30 км/ч, глохнет, не держит обороты

NGK BPR6H или NGK BP6HS. Зазор между центральными электродами 0.6-0.8 мм (а так же их аналоги других производителей). Для того что бы выкрутить свечу необходим короткий свечной ключ. Найти свечу не сложно, от катушки зажигания (черная, расположена справой стороны мотора) к свече идет самый толстый провод, заканчивающийся резиновым наконечником, под ним как раз и установлена свеча.

Какое масло выбрать? Куда заливать? Сколько?

Для нормальной работы двигателя необходимо использовать только специальное двухтактное масло ( маркируется обычно 2Т ) причем важно, что бы на упаковке было написано, что оно предназначено для скутеров с раздельной системой смазки. При выборе масла, рекомендую руководствоваться здравым смыслом, помнить о том, что моторчик на Лет’се раскручивается до 7000 оборотов в минуту. Рекомендую выбирать между синтетическими и полу-синтетическими маслами от известных производителей. Пример: MOTUL 710 2T, LIQUI MOLY, CASTROL. И помнить, деньги сэкономленные на масле, придеться потратить на ремонт. Не стоит пугаться того, что 1л. масла стоит 10-15$ этого хватает на 1200-1500 км.
Емкость маслобака 1,2 л. Пробка находится под сидением. Датчик на приборной панели начинает мигать, когда остается 300 мл. масла.

С правой стороны откручиваешь лыжу . Находишь толстый провод и его конец, снимаешь его, под ним свеча. Берёшь короткий свечной ключ (с длин. много мороки) и выкручиваешь. Лыжа, это пластиковая обшивка, которая крепится снизу скута (нижняя часть пластика между колесами).

Нужен короткий свечной ключ.

По бронепроводу нащупываем колпачек свечки.

Замена масла в редукторе, выбор масла.

Прежде всего, хочу отметить, что масло в редукторе нужно менять, и делать это регулярно через 10-15 тысяч км. пробега. Особенно рекомендую проделать эту операцию после покупки б\у скутера.
Выбирать нужно из трансмиссионных машинных масел класса API GL-5 (80W90). Я предпочитаю Elf Tranself TYPE B 80W90 GL-5.
Вот такое:

Поменять масло в редукторе не сложно, снимаем пластиковый кожух вариатора и находим два болта:

1- закрывает наливное отверстие.
2- сливное отверстие.
Масло рекомендую менять после поездки, когда оно в редукторе теплое. Для этого откручиваем верхний болт (1) и нижний (2), из нижнего отверстия польется масло, запаситесь предварительно емкостью объемом 100 мл. слейте туда отработанное масло. закрутите винт №2, залейте в редуктор свежее масло через наливное отверстие (1). Удобнее это делать медицинским шприцом, вместо иголки на котором надет кусочек трубочки от капельницы. Заливать в редуктор нужно ровно 90 мл. ( о чем гласит надпись на самом редукторе), если вы перелили масла, дайте излишкам стечь через наливное отверстие (оно же является и уровнем). После замены масла закрутите болт 1.

Спасибо 20Vek за фотографию.
Как снять ротор генератора?
Простой способ снять ротор генератора:
1.Откручиваем гайку крепящую ротор.
2Находим два отверстия с резьбой на роторе и замеряем расстояние между ними.
3.Подбираем 2 болта(лучше шпильки,т.к. удобнее и безопаснее).
Теперь нам понадобится металлический прямоугольник,толщиной 4-5мм,со сторонами 40х120мм.

Напомню,что размер подшипников:
Большой: 6006 — 55х30х13 с3
Маленький: 6204 — 47х20х14 с3

Размеры сальников:
40x22x6
27x17x6
Поговорим о грузиках вариатора:
1. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=765 Тема о грузиках вариатора
2. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=221 Тема о грузиках вариатора2
3. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=963 Вариатор Malossi
4. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=1133 Интересное,но неоднозначное решение.
Напомню,что размер грузиков:
«родного» вариатора 17х12
вариатора Malossi 16х13
_________________
Разбираемся с подвеской :
1. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=27 Ремонт вилки переднего колеса.
2. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=369 Альтернативная вилка.
3. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=92 Передняя вилка с дисковым тормозом.
4. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=1347 Ремонт передней вилки с дисковым тормозом.
5. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=90 Задний амортизатор.
Размер колесных дисков:
Передний: 2,5-10″ (диаметр тормозного барабана 95,7мм )
Задний: 2,5-10″ (диаметр тормозного барабана 110,7мм )

Подшипники переднего колеса
10х30х9 (6200)
Сальник преденего колеса:
34х42х5
_________________
Где находится аккумулятор,коммутатор и реле стартера?
Стрелочкой указан лючок в полу.

Красный — Реле стартера
Желтый — Коммутатор
Зеленый — Аккумулятор
Общие инструкции по ремонту.

1. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке,
чтобы облегчить последующую сборку.
2. Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Желательно заменять разводные шплинты, уплотнительные прокладки,
Уплотнительные кольца, сальники и т.д. на новые.
4. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав для предотвращения утечек.
5. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.
6. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.
7. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.

Моменты затяжек динамометрическим ключом.

Свободный ход рукоятки барабанного тормоза. 15-25мм
Свободный ход рукоятки дискового тормоза. 5-20мм
Свободный ход троса газа. 2-4мм

Переднее колесо. 1,25 кг/см
Заднее колесо. 1,75кг/см

Рекомендации по техническому обслуживанию
На скутерах следует использовать бензин с октановым числом не ниже 92. В системе раздельной смазки обязательно использование специальных моторных масел для двухтактных двигателей. Ориентировочный расход масла — около 1 л на 1000 км. При снижении уровня масла до аварийного резерва, загорается контрольная лампа на комбинации приборов. Свечи зажигания следует проверять каждые 1-2 тыс. км пробега. После пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) рекомендуется заменять свечу зажигания.

Периодичность обслуживания воздушного фильтра составляет 500 км при езде по запыленным дорогам. Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно, подходит масло класа API GL 4 , API GL 5, для механической трансмисии.

Что делать,если надо залить другой тип масла.
1.Нам понадобится чистая емкость,объемом 1,5 литра.

2.Желательно снять задний пластик

3.Затем отсоединяем маслопровод(показан синей стрелкой) от маслонасоса(при этом сразу потечет масло).

Снимаем масляный фильтр(белый цилиндрик).

4.Небольшим количеством чистого бензина промываем маслобак.
Сливаем «промывочный» бензин.

5.Собираем в обратной последовательности.

6.Заливаем необходимое масло.
Просто, говорю из опыта! Потому как в деревне достали с заводкой скутеров.
Вопервых1: Определитесь с тем что ваш движек просит эту топливную смесь. (конечно при наличии бензина и искры на свече)т.е:
прикрой ладоньюю карбюратор, (без воздушного фильтра) Ты рукой должен ощутить его » прозьбу». А если он эту прозьбу ,то просит ,то плюет обратно, (как не благодарный слушатель) пробуй посмотреть домик (форум глянь, и не спрашивай. Убью)
И в итоге пощупав дыхание вдоха движка-можно ощутить, что его дыхание равносильно агонии, что в свою очередь определяет : в лучшем случае смерть сальников.(Или ЦПГ) т.к она работает как на всасывание, так и на компрессию,а она уже ощущается на кик стартере.
А ежели нет «тямы»прочитать эту «разжеванную» цепочку-брось ты это дело, отдай мастеру, и пусть тебя осенит всевышний при наблюдении со стороны, ибо обзовешь ты себя словами . не печатуемыми.
Удачи в ремонте.
При нажатии на кнопку «start» где-то в районе аккума начинает что-то трещать. Что это такое и как лечится?

Трещит реле стартера, которое находится рядом с коммутатором. Самая частая причина — посаженый или «дохлый» аккумулятор. Нужно его зарядить если он был посажен например музыкой или долгим стоянием на сигналке. Если аккумулятор «дохлый» — тоесть не держит заряд, то его нужно заменить рабочим.

Размеры сайлент блоков
двигателя-33х10х25
амортизатора-23х10х16

По данным Grizlipupi
Ремонт передней вилки

ссылка от МuКеХа
РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР

Регулировку фары следует проводить на ровной площадке при включенном ближнем свете. При этом ТС должно стоять на колесах без использования центральной подставки, а водитель должен сидеть за рулем. Для регулировки света фары служит специальный винт, расположенный обычно под фарой. Добраться до этой гайки можно, не снимая обтекатель. Работу удобнее проводить вдвоем. Вращая винт, необходимо добиться расположения пучка света, таким образом, как это показано на схеме. При установке новой лампы, особенно галогенной, нельзя браться руками за колбу лампы. Тип и мощность ламп устанавливается заводом-изготовителем, применение более мощных ламп не допускается из-за возможности нарушения теплового режима работы фары, а менее мощные не будут должным образом освещать дорогу.

Более сложный метод
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже.
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность.

Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле).
Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.

При проверке мотоцикл ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют фару (либо если их две — то каждую в отдельности — правую и левую, при этом одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
Стена для проверки и регулировки фар:
О–О — вертикальная ось мотоцикла;
А–А — продольная ось мотоцикла;
Б–Б — нижняя граница светового пятна;
Д–Д — линия центра световых пятен;
Л–Л и П–П — вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.

Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:

h = H — ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.

где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;
l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.

Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:

h = 860 — ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм

В мотоциклах с одной фарой — центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.
В мотоциклах с двумя фарами — расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.

Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.

Настройка точного показании датчика бензина.

С начало залейте полный бак бензина. Затем снимете стрелку с датчика бензина включите зажигание. Датчик подымет стрелку до показания полного бака (ждать около 1.5 мин), за это время датчик укажет максимальное положение (без стрелки) затем устанавливайте стрелку в положение максимум на приборке (не крутя сам механизм), всё вы получаете точные показания датчика. Спросите почему на минимум нельзя сразу стрелку поставить? Объясняю: т.к механизм уходит дальше минимума (на приборке есть стопорный вырез, который не дает стрелки ниже опустится), т.е получится когда вы поедите у вас минимум сместится выше, и вы думаете, что бак еще чуть чуть полон, а он уже пустой. (Проверено на личном опыте) Поэтому мой совет настраивать стрелку на полном баке.
F0cus (c)

Когда мне надоело каждый раз прогревать по 5 минут, то я просто взял и настроил обогатитель. Как? Опустил ниже его иглу путем вкручивания нижней половинки сего девайса в верхнюю. Потом на снятом и разобранном карбюраторе проверил как стало. Так вот, если до регулировки канал закрывался за 3 минуты, то стал закрываться за 40 секунд (время зависит от степени вкручивания — подбирается опытным путем, но после каждой пробы надо дать остыть 10 минут, что бы система пришла в исходное состояние). И всё. С того времени не стало надобности прогревать. Завел и поехал, без всяких фокусов. Хоть в теплую погоду, хоть в холодную.
П.С. На стоке сделано с запасом, скорее всего для надежного запуска. Если поршневая не в норме, то может получится плохой запуск на холодную, если же всё в порядке, то всё будет нормально — и заводИться, и ехать без прогрева, вернее с минимальным прогревом — те же 40 -60 секунд. Если на моем поехать вообще моментально как только холодный завел, то вот как раз первую минуту и наблюдается небольшой перелив — мотор немного подстрачивает после 30 км/час, до 30-ти нормально.

Шланг подходящего диаметра надень на трубочку, которая под обогатителем внутри карбюратора и подуй в него. Потом подай напряжение 12 В на обогатитель, включай секундомер и сиди дуй себе в шланг. И увидишь через сколько времени дуться начнет хуже, а потом и вовсе перестанет. Только шланг надо одеть глубоко, иначе останутся не закрытыми боковые отверстия в той трубочке. Я настраивал так, что-бы изначально дулось легко (что-бы не нарушить запуск), но почти сразу после включения (секунд 15-20) начинало продуваться хуже и где-то максимум через минуту переставало продуваться совсем. Настраивать надо при температуре около 20 градусов, т.е. не на морозе но и не в жару. При этом корректировка получится автоматически, т.е. в жару время прогрева уменьшиться, при холоде возрастет.
Коммутатор Let’s II

Регулятор напряжения Let’s и Let’s II

Чтобы открутить колокол сцепления нужен ключ типа такого:

Удерживать задним тормозом нельзя, иначе можно повредить шестерни редуктора. Настройка уровня в поплавковой камере:

Сливной шланг (он обычно полупрозрачный), поднять что-бы торчал вверх. На карбюраторе, если присмотрется есть метка в виде бугорка(со стороны регулировочных винтов, чуть выше (на 4мм) плоскости соединения нижней крышки с остальной частью карба). Приблизить к метке сливной шланг и открутить сливной болт. Вакуумный шланг снять и подсосать, что-бы карб восполнил потерю бензина, ушедшего по сливному шлангу. Уровень бензина в шланге должен быть на одном уровне с меткой. Если выше — уровень больше нормы, ниже — меньше нормы. Регулируется уровень подгибанием язычка топливной иглы, а затем снова проверка. При этом карб должен находиться горизонтально.

Взято из Сервис-мануала
Про ограничитель скорости.
В скутере suzuki Let’s коммутатор не следит за скоростью. Ограничитель в коммутаторе срабатывает только на определенных оборотах двигателя. Причем на разных моделях по разному, бывает на 7000 об/мин, а бывает и на 8000 об/мин. А бывает его и нет. Это максимальные безопасные обороты двигателя, превышение ведет к сокращению ресурса двигателя.

Лампочка SPEED на приборной панели тоже не имеет никакого отношения к коммутатору, она включается от простого контакта около стрелки спидометра. Эта лампочка не ограничитель, а только идикатор превышения скорости, ведь в Японии для «полтинников» скорость ограничена 30 км/ч.

Если скутер не разгоняется выше 55 км/ч, то скорее всего причина в стертом ремне и сточеных роликах вариатора, потому что износ этих деталей ведет к изменению передаточного числа трансмиссии.
Сравнение вилок Suzuki Let’s II и Suzuki Address110

Игорь Басов
Местный

вопрос по двигателю 1.4 турбо,какое масло льете? оф.дилер мне сказал что только 5в30 SN и никакого другого. понятно,что он клонит в сторону оф. масла сузуки,но альтернатива то должна быть,подскажите какая? до этого был двигун м16А так тот всеядный и проблем с ним не было,а про к14с нифига не знаю.

В межсервисное ТО(замена масла и фильтра) лью Лукойл Армортек JP 5w30, по всем параметрам подходит. Но нифига не дешевое.

user1975
Профи

любое масло ILSAC GF-5 или GF-6, кроме 0W20( если у него нет допусков, позволяющих применять в турб. моторе), можно лить в турб. мотор.
Т.е. например 5w20 можно лить в турб. мотор.
Соответственно можно и нужно лить масла например с допуском Ford .

Полковник
Профи
Игорь Басов
Местный

У нас их не бывает, цена 2300-2400 за канистру. Но есть по наличию, оригинал Сузуки — под заказ, а не всегда есть желание ждать день/два.
Иногда экспромтом: а не съездить ли в гараж, масло поменять. для этого нужен фильтр(тот же Манн всегда в наличии, да и оригинал тоже) и масло. Еду в магазин и беру, что в наличии, лишь бы подходило по техтребованиям, пофиг на оригинальность.

Полковник
Профи

У нас их не бывает, цена 2300-2400 за канистру.
. оригинал Сузуки — под заказ, а не всегда есть желание ждать день/два.
Еду в магазин и беру, что в наличии, лишь бы подходило по техтребованиям, пофиг на оригинальность.

Игорь Басов
Местный
Captain_s
Редкий гость

У каждого производителя масла на сайтах есть рекомендации/подбор по конкретному двигателю.
Можете использовать дилерское Сузуки 5в30 SN (это не полная синтетика) и менять каждые 7 тыс. км., оно же Идемитсу 5в30 SN, или покупать подороже реальную синтетику на ПАО 0-30, если у вас бывают сильные морозы. Зависит от кошелька, и где вы собираетесь машину эксплуатировать.

У нас в ХМАО сейчас морозы за 40. Сегодня 10 часов тестил на заморозку Idemitsu 5W30 ( пластик), Idemitsu ZEPRO 5W30 ( жесть) и ECSTAR F9000 5w30 (жесть). Температура минус 43. Сразу скажу, масла колом не встали. Но Ecstar показал себя намного бодрее чем просто Idemitsu ( хотя все они Idemitsu

) и цвет не сильно поменял. Разница между пластиком и ZEPRO небольшая, сильно помутнели, очень густые, но ZEPRO всё же «замерз» меньше.

Понятно, что лучше бы вообще зимой использовать «нулёвку», но что-то все дилеры отговаривают. Вот и приходится выбирать между 5w30.

Если с четырехтактными аппаратами все предельно просто, следи за количеством масла в картере, вовремя доливай и не забывай менять по истечении определенного пробега, двухтактные скутеры очень чувствительны к масляному голоданию, которое иногда просто невозможно определить.

Масло в двухтактных двигателях скутера подается маслонасосом

Устройство всех современных двухтактников предусматривает наличие масляного насоса для прямой подачи масла в топливную смесь в определенной дозе. Доза подачи масла определяется в зависимости от оборотов двигателя или поворота рукоятки газа (большинство скутеров Honda). Рабочий маслонасос в полной мере справляется со своими задачами и смешивать двухтактное масло с бензином вручную не требуется.

Процесс обкатки

Исключением может быть лишь процесс обкатки, где смешивание бензина с маслом в пропорции 20 к 1 покажет лишь положительный эффект и обеспечит процесс обкатки с меньшей вероятностью перегрева. При увеличении объема поршневой от 65 сс и более, подачу масла необходимо увеличить, либо добавлять в бензин в пропорции 25 к 1.

Качество двухтактного масла

Качество масла для двухтактного двигателя должно быть максимально высоким. Масло одновременно должно смазывать детали двигателя во время сгорания с бензином, создавать устойчивую масляную пленку на деталях, сгорать без остатка и образования сажи, нагара, максимально эффективно смешиваться с бензином. Все эти пункты одновременно могут показать не все масла, отсюда вывод – на масле экономить нельзя. Предпочтение лучше отдать проверенным брендам с мировым именем.

Безусловно, каждый производитель масла имеет собственные технологии и формулы его создания, но задача у всех одна. На рынке можно встретить минеральные, полусинтетические и синтетические масла для скутеров.

Какое масло выбрать для скутера, минеральное или синтетическое?

Нагар значительно снижает мощность двигателя скутера, скорыми темпами забивает глушитель, камеру сгорания и выпускное окно. Отсюда же появляется нагар на поршне и кольцах. Закоксованность колец влечет за собой меньшую их подвижность, что в свою очередь, определяет падение компрессии и, соответственно, дополнительное снижение мощности.

Всех этих недостатков можно лишиться, если своевременно производить очистку ЦПГ и глушителя от нагара, однако проще просто купить синтетическое масло и забыть о вышеперечисленных проблемах. Однако только качественное двухтактное масло сбережет элементы двигателя и выхлопной системы в чистоте, будет способствовать правильному смазочному слою между деталями и защитит от перегрева.

Единственный недостаток синтетического масла для скутера – это его цена. Но тут следует понимать, что экономия на смазочных материалах для двигателя может со временем отобразиться в необходимости проведения капитального ремонта, который с лихвой перекроет всю экономию.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

11 комментариев

Здраствуйте. Купил suzuki street magic, двухтактный двигатель 50 куб см. На сколько знаю двухтактники, смазка для двигателя добавляется в бак бензобака 1:50, но там есть отдельно бак для масла. Подскажите, следует ли добавлять асло в бензин. Какое масло посоветуете на замену в двигатель и редуктор. Спасибо.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *