Детонация при езде в натяг
Перейти к содержимому

Детонация при езде в натяг

  • автор:

Машина дергается на ходу

Рывки автомобиля при езде в большинстве случаев являются признаком неполадок в системе питания двигателя, зажигания или трансмиссии. Перед продолжением эксплуатации в такой ситуации лучше выяснить, почему начинает дергаться машина на ходу. Некоторые неисправности, приводящие к таким симптомам, могут угрожать безопасности или спровоцировать более серьезные поломки.

В этой статье расскажем о том, что делать, если машина дергается на ходу, как найти виновника проблемы и устранить неисправность.

Причины, по которым может дергаться на ходу машина

В этом разделе перечислены все наиболее распространенные причины, по которым машина троит и дергается на ходу. Для удобства потенциальные неисправности разделены в зависимости от используемого топлива и системы смесеобразования. Это позволит быстро определить, почему во время движения дергается авто с карбюратором, инжектором, дизельным двигателем, оснащенная ГБО или по крайней мере исключить возможные неполадки.

Почему машина дергается на ходу: причины для разных типов ДВС

Причины Почему дергается на ходу
Инжектор Карбюратор На газе Дизель
Неисправность или засор карбюратора
Засор воздушного или топливного фильтра
Засор газового фильтра
Засор или износ форсунок
Проблемы со свечами зажигания, катушками или ВВ проводами
Подсос воздуха во впускной коллектор
Неисправность ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) или привода дросселя***
Неисправность датчиков:
акселератора,
РХХ (регулятора холостого хода),
ДМРВ (датчика массового расхода воздуха),
ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости),
ДАД (датчика абсолютного давления)
✔*
Неисправность или плохой контакт ДПКВ (датчика коленчатого вала) ✘/✔**** ✔*
Неисправность бензонасоса
Неисправность ТНВД (топливного насоса высокого давления) ✘/✔** ✘/✔**
Неисправен газовый редуктор ✔/✘**
Обмерзание редуктора или магистралей
Износ или неверная настройка сцепления
Некорректная работа КПП
Износ ЦПГ, неисправности клапанов и гидрокомпенсаторов
Низкокачественное или неподходящее топливо

* актуально только для дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail и аналогичными
** актуально только для авто с прямым впрыском и для систем ГБО 6 поколения под них, впрыскивающих жидкий газ
*** актуально для инжекторных авто с электронной педалью (e-газ)
**** актуально для карбюраторных авто с электронной (бесконтактной, микропроцессорной) системой зажигания

Диагностику современных автомобилей упрощает наличие ЭБУ. Если машина дергается на ходу и горит чек энджин, базовая компьютерная диагностика по OBD II с высокой долей успешности укажет причину. Однако индикатор загорается не при любых неполадках.

Выяснить, почему дергается на ходу автомобиль с карбюратором, можно только путем осмотра и проверки потенциальных мест локализации неполадки.

Основные причины почему машина дергается при движении: видео

В авто, работающих на газовом или дизельном топливе, многое зависит от поколения и особенностей системы подачи.

Помимо типа топлива и системы питания, проблематика неисправности зависит от условий, при которых автомобиль начинает дергаться:

  • при движении на малых оборотах вперед;
  • при движении назад;
  • при наборе скорости;
  • при езде с постоянной скоростью.

Почему автомобиль дергается при езде в разных режимах

Некоторые неисправности, приводящие к появлению рывков, проявляются только на определенных режимах езды, к ним относятся:

  • Засор или износ форсунок. Форсунки (на инжекторе, ГБО 4+ поколения и на дизеле) некорректно распыляют топливо, что приводит к ухудшению воспламенения ТВС, из-за чего двигатель работает нестабильно и теряет тягу. Для устранения неисправности нужно промыть форсунки или заменить их.
  • Засор карбюратора. Из-за забитых жиклеров нарушается смесеобразование. Для устранения проблемы нужно промыть карбюратор и промыть топливную магистраль.
  • Забитые топливные фильтры. Засорение бензиновых, дизельных или газовых фильтров приводит к снижению пропускной способности топливной магистрали. Устранение проблемы – замена топливного фильтра.

Новый и поломанный датчик положения коленвала

Датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя когда стираются контакты

Проверка датчика охлаждающей жидкости мультиметром

  • Неисправность топливного насоса. Уменьшение производительности топливного насоса приводит к перебоям в подаче топлива. Проблема обычно прогрессирует по мере нагрузки: на холостых выражена слабо, а при ускорении мотор откровенно дергается и глохнет. Для проверки насоса на инжекторном авто нужно манометром измерить давление в топливной рампе, на карбюраторе – после насоса, на дизеле – на выходе из ТНВД.
  • Неисправность ДПКВ. Датчик коленвала определяет момент, в который нужно подавать топливо (и искру – на бензине/газе). Сам он выходит из строя редко, а вот при проблемах с проводкой – сигнал теряется, движок глохнет, но по инерции заводится, что и вызывает рывки, тряску.
  • Неисправность ДТОЖ. Современные ДВС с системой впрыска (и бензин/газ, и дизель Common Rail) корректируют подачу топлива и его поджиг, ориентируясь на температуру мотора. Если ДТОЖ неисправен, то доза впрыска, углы зажигания (бензин, газ) или момент впрыска (дизель) не будут соответствовать реальным условиям, из-за чего мотор начинает работать нестабильно, теряет мощность. Проверяется ДТОЖ путем компьютерной диагностики или мультиметром (нужно найти таблицу соответствия сопротивления температуре).

Диагностика датчика ДПДЗ: видео

  • Неисправность ДПДЗ или датчика акселератора. Если датчик положения дроссельной заслонки или педали газа изношен (обычно стираются дорожки потенциометра), сигнал начинает «плавать», что становится причиной неправильного управления ДЗ. Для проверки датчика нужно измерить изменение его напряжения по мере плавного нажатия педали газа (через диагностику или мультиметром). Если возникают резкие скачки или провалы вольтажа, нужно менять датчик дросселя или педали.
  • Проблемы с зажиганием. Если свечи, их катушки или провода изношены, возникают пропуски зажигания. На ранних стадиях проблема может проявляться только на ХХ, так как на высоких оборотах эти пропуски частично компенсируются силами инерции и маскируются. Для диагностики нужно осмотреть свечи, катушки, провода на предмет пробоев (искры в темноте). Нужно проверить свечи, провода, катушки, а после нахождения виновника – заменить неисправные элементы.
  • Подсос воздуха. При наличии нежелательного подсоса воздуха мотор не может нормально дозировать ТВС, смесь становится бедной, теряется тяга и возникают рывки. На карбюраторных моторах с вакуумной регулировкой зажигания (и управлением карбюратором, как, например, на старых Mercedes) также нарушается УОЗ и подача бензина. Для поиска места утечки нужно проверить впуск дымогенератором. Основные участки, где может травить воздух – патрубки и их хомуты, фланцы карбюратора, дросселя, коллектора, ресивера, уплотнители форсунок.
  • Несезонное топливо. Проблема характерна для дизелей и для газа. Летняя солярка зимой парафинизируется, забивает магистрали, поэтому мотор или вообще не заводится, или стартует с трудом и работает плохо. Аналогично ведет себя зимой летняя пропан-бутановая смесь (с преобладанием бутанов), которая в мороз плохо испаряется. Для устранения проблемы нужно разморозить солярку и заправиться топливом по сезону. С газом сложнее, так как для перезаправки нужно предварительно слить часть газа, соблюдая меры предосторожности (лучше посетить газовую СТО).
  • Плохое топливо. Если бензин, газ или дизель контрафактный, низкого качества или октановое/цетановое число не соответствует необходимому, топливо воспламеняется и горит хуже. Езда на таком горючем чревата неполадками в ДВС, системе выхлопа, поэтому нужно его слить, промыть топливную систему и заправиться качественным топливом.

Проверка датчика массового расхода воздуха с помощью мультиметра

Датчик абсолютного давления нуждается в периодической чистке

  • Неисправность ДАД. При некорректной работе датчика абсолютного давления, используемого в бензиновых моторах без ДМРВ и на ГБО 4 поколения, нарушается состав топливовоздушной смеси. Нужно проверить ДАД, и если он неисправен – заменить.
  • Неисправность ДМРВ. Неисправный датчик массового расхода воздуха подает некорректные данные о количестве поступающего во впускной коллектор воздуха, из-за чего ЭБУ неверно дозирует топливо. Проверить ДМРВ можно, измерив его напряжение (мультиметром или через диагностику) в простое. Например, для инжекторных ВАЗ вольтаж менее 1 В говорит об идеальном состоянии расходомера, от 1 до 1,02 – о нормальном, от 1,03 до 1,05 – о следах износа, а более 1,05 В – о критическом износе.
  • Износ ЦПГ, неисправности клапанов и гидрокомпенсаторов. Если мотор сильно изношен, прогорели или неровно выставлены клапаны, падает компрессия. В итоге причиной, почему дергается машина на холостом ходу, становится слабое и неравномерное давление в разных цилиндрах. Моменты силы, создаваемые поршнями, отличаются друг от друга, и от этого возникает тряска. Для проверки нужно измерить давление в цилиндрах, оно должно отличаться между «котлами» не более чем на 1 атм. Неверно выставленные зазоры нужно отрегулировать, неисправные гидрокомпенсаторы – заменить. Прогоревшие клапаны и поршни придётся менять, снимая головку, а при износе цилиндров – делать капремонт всего ДВС.

Ниже детально рассмотрим причины, почему дергается машина на ходу, отчего возникает тряска на холостых оборотах, а что может быть причиной рывков при медленном движении.

Все описанные здесь и ниже проблемы с датчиками требуют проверки как самих сенсоров, так и их проводки. Иногда исправная деталь работает некорректно из-за плохого контакта, окисления клемм, протирания изоляции, излома проводов и других подобных неполадок. Поэтому прежде чем покупать новый датчик, осмотрите разъемы и проверьте провода мультиметром!

Почему дергается машина на холостом ходу

Если машина дергается при движении на холостом ходу, но нормально ведет себя при нажатии педали, проблемы с системой подачи топлива можно исключить. Они обычно проявляются как раз когда горючего нужно больше. Наиболее распространенными неисправностями, вызывающими рывки на ХХ, являются:

Машина дергается на холостом ходу, поиск и решение проблемы: видео

  • Неисправность РХХ. На инжекторных авто впуск воздуха при закрытом дросселе осуществляется через обводной канал (байпас), пропускная способность которого регулируется регулятором холостого хода. Если он неисправен или засорен канал, воздух будет подаваться некорректно, мотор начнет дергаться и троить. Если машина дергается на холостом ходу из-за РХХ, для устранения проблемы надо заменить его.
  • Неправильная настройка ХХ на карбюраторе. На карбюраторе холостой ход регулируется винтами количества и качества смеси, при некорректном положении которых мотор может подтраивать. Устранить проблему можно путем корректировки положения винтов.
  • Засорение жиклера ХХ. Помимо винтовой регулировки, подачу ТВС на холостых оборотах регулирует отдельный жиклер, при засорении которого топливо поступает в недостаточном количестве. Для устранения неполадки нужно прочистить жиклер, а желательно – и весь карбюратор.
  • Неправильная настройка редуктора. В системах ГБО до 3 поколения холостой ход настраивается отдельным винтом, регулирующим подачу газа в обход мембраны. При его неверном положении дозировка газа будет нарушена. Для устранения проблемы нужно отрегулировать топлива до стабилизации работы мотора.
  • Раннее включение газа. На моторах с ГБО, имеющих автопереключение топлива (по оборотам мотора или термодатчику) тряска и троение на ХХ могут быть следствием перехода на газ до прогрева редуктора. В таких случаях магистрали или сам редуктор обмерзают, подача газа замедляется, мотор «голодает». Во избежание троения переключаться на ГБО нужно при достижении температуры мотора +40-50 градусов и более. На ГБО 2 и 3 поколения во избежание раннего перехода и обмерзания не стоит сильно газовать до прогрева ДВС, а на 4 и 5 – нужно проверить и при необходимости отрегулировать температуру в контроллере ГБО.

Если проблем на холостых нет, но машина дергается на ходу, понять в чем причина, помогут следующие разделы.

Дергается машина при движении на малых оборотах

Если автомобиль трогается рывками или машина на ходу начала дергаться на невысоких оборотах, причины могут быть следующими:

В чем причина когда автомобиль дергается в движении на малых оборотах: видео

  • Износ шарниров приводов. Если машина дергается при начале движения, причиной может быть износ ШРУСов, если сопровождается характерным хрустом, или неисправность крестовин кардана. Чрезмерный люфт шарниров порождает ударные нагрузки в трансмиссии, из-за чего и происходит рывок. Проверить детали на люфт можно, загнав машину на яму или подъемник и покрутив приводные валы или кардан вручную.
  • Засорение дросселя. Загрязненный дроссель при малом открытии пропускает недостаточно воздуха, из-за чего смесь дозируется некорректно, мотор работает хуже и дергается машина при движении на малых оборотах. Проверяется заслонка визуально, а при наличии отложений ее нужно промыть очистителем карбюраторов и дроссельных заслонок.
  • Некорректная настройка ГБО. Неправильно отрегулированное газобаллонное оборудование (например, перетянутая мембрана на ГБО-2) может не доливать или переливать топливо при малом ходу. Правильная диагностика ГБО 4 поколения и новее – компьютерная, более старых систем – газоанализ с помощью ШДК.
  • Проблемы с АКПП. Если гидротрансформаторная коробка пинается и машина дергается на малом ходу, нужно диагностировать КПП и ее гидротрансформатор («бублик»). Чаще всего причина кроется в нехватке давления масла, вызванном низким уровнем смазки или износом насоса. Для начала нужно замерить уровень масла, оценить его состояние. Если смазка в порядке, потребуется разборка и дефектовка коробки.
  • Пробуксовки сцепления. При движении «в натяг» на авто с МКПП и РКПП изношенное или перетянутое сцепление перегружается. Если мотору в какой-то момент становится легче провернуть диск, чем колеса – возникает рывок. Проверить сцепление можно резким ускорением. Кроме того, его пробуксовки обычно сопровождаются характерным запахом горелого сцепления.
  • Неисправен привод дросселя. На авто с системой E-газ дроссельная заслонка управляется ЭБУ с помощью электропривода, неисправность которого приводит к недостаточному ее открытию. Проверить дроссельный узел можно визуально, оценивая его открытие в зависимости от положения педали газа.
  • Подклинивание тормозов. Если тормозные колодки прихватывают диски (происходит из-за засоров контура, пережатия трубок, перекоса направляющих суппортов и других неполадок), мотору приходится преодолевать дополнительное сопротивление. Именно оно – причина рывков. Обычно проблема сопровождается ухудшением тормозных свойств авто (увеличен тормозной путь) и перегревом дисков/барабанов с колодками. Так как на скорости диски и колодки прогреваются, набирается инерция – рывки уходят, но авто хуже тормозит.

При движении задним ходом машина дергается

Если машину дергает при включении задней передачи, в основном это связано с неполадками коробки передач, и из них можно выделить четыре основных причины :

Характерный износ шестерни заднего хода в МКПП

  • Перегрев АКПП. В перегретой КПП масло теряет вязкость, становится жиже, из-за чего нарушается работа коробки передач. Задняя скорость страдает от этого одна из первых.
  • Нехватка масла АКПП. При недостаточном уровне масла в коробке также возможны рывки при включении задней.
  • Неисправность АКПП. Неисправности и засоры гидроблока, соленоидов, масляного насоса или фрикционов вызывают рывки при движении задним ходом. Выявить поломки можно при дефектовке, так как без разборки «на глаз» причину найти практически нереально.
  • Износ шестерни задней передачи МКПП. Задняя передача большинства механических коробок – несинхронизированная, поэтому при частом включении изнашивается намного быстрее передних. В прямозубых парах зубы стираются (так же, как на венце стартера), из-за чего шестерни могут проскакивать и при движении задним ходом машина дергается.

Дергается машина при движении при наборе скорости

При разгоне машина дергается преимущественно по нижеследующим причинам:

  • Проблемы с проводкой. При резком ускорении мотор отклоняется (особенно при наличии износа подушек), из-за чего могут отходить контакты от датчиков и других электрических компонентов. На инжекторе нужно проводить диагностику и чистить контакты, устранять обрывы или КЗ, менять поврежденные разъемы.
  • Забитый воздушный или топливный фильтр. Если фильтры забиты незначительно, недостаток воздуха или топлива проявляет себя только под нагрузкой и на высоких оборотах.

Подключение манометра к топливной рампе для измерения давления в топливной системе

  • Проблемы с топливным насосом. Нехватка давления топлива – частая причина, почему дергается машина при нажатии на газ. При небольшом износе бензонасоса или ТНВД он еще способен развить нужное давление подачи топлива на малом газу, но не справляется под нагрузкой, мотор «голодает» и не может развить проектную мощность. Проверяются насосы путем измерения давления.
  • Засор или неисправность второй камеры карбюратора. Вторая камера карбюратора обычно отвечает за питание мотора под нагрузками. Если она засорена, неправильно отрегулирована или неисправна (например, клин или обрыв тяги заслонки), он не может подавать пары бензина в нужном количестве.
  • “Задушенное” или неверно подобранное ГБО. Неверно настроенное ГБО (часто неопытные водители и настройщики делают так для экономии газа) или недостаточно производительный редуктор (например, редуктор на 140 л. с. на моторе 120–130 л. с.) ведет себя так же, как и некорректно работающий карбюратор или инжектор. В пиковых нагрузках газа становится маловато, из-за чего дергается машина при движении при наборе скорости. Системы 4 поколения и новее диагностируются компьютерным методом, более старые – путем регулировки на слух или (что лучше) газоанализа с ШДК.

Иногда машина дергается на высоких оборотах в процессе трогания или ускорения из-за низкого уровня топлива. Так как горючее в баке или баллоне по инерции оттекает назад, топливозаборник может оголяться и вместо жидкости захватывать пары, вызывая падение давления!

Как найти причину и что делать

Автосканер Rokodil ScanX Pro

На авто с инжектором выяснять, почему начинает дергаться машина на ходу, нужно путем диагностики и чтения ошибок. Если имеется БК, отображающий их коды – дополнительное оборудование не нужно, в противном случае необходим OBD II сканер и ПО для него. Обойтись без дополнительных гаджетов и программ, которые к тому же зачастую платные, можно если купить портативный автосканер, например, Rokodil ScanX Pro. Такое устройство дает возможность считывать ошибки и расшифровывать их, смотреть показания различных датчиков, фиксировать данные в реальном времени. Распространенные коды ошибок говорят о проблемах таких узлов:

Диагностика почему машина дергается: видео

  • P0100-0104 – ДМРВ;
  • P0105-0109 –ДАД;
  • P0110-0114 – датчик температуры всасываемого воздуха;
  • P0115-0119, P0125-0126 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
  • P0120-0126, P0220-0229 – ДПДЗ;
  • P0200-0215, P0251-0296 – форсунки;
  • P0218 – перегрев КПП;
  • P0230-0233 – топливный насос;
  • P0335, P0336-0339 – ДПКВ;
  • P0350-0362 – катушки зажигания, проводка, либо блок управления.

Без компьютерной диагностики проверять, почему машина начала дергаться на ходу, придется путем поочередного осмотра узлов. Общая последовательность действий указана ниже.

Поиск причины рывков автомобиля при движении

Чтобы в полевых условиях выяснить причину, от чего машина дергается на ходу, действовать нужно в таком порядке:

Причины когда автомобиль дергается в движении, диагностика зажигания: видео

  1. Проверка впуска. Снять воздушный фильтр с карбюратора или отсоединить патрубок от дросселя и осмотреть заслонку. При наличии отложений ее можно протереть влажной салфеткой, после чего собрать все и проверить, не ушла ли проблема.
  2. Диагностика зажигания. Проверить, нет ли пробоя искры через провода или наконечники, сопровождаемого характерными щелчками. В сумерках и ночью «северное сияние» заметно невооруженным глазом. Для точной диагностики следует проверить катушки, убедиться в наличии искры. Для этого надо выкрутить и осмотреть свечи. При обнаружении нагара его нужно попытаться удалить, не повредив при этом свечи. На карбюраторных моторах необходимо также осмотреть трамблер, проверить, не стерлись/подгорели ли его ли контакты.
  3. Замер уровня масла. На авто с АКПП нужно проверить уровень масла в коробке, так как его недостаток часто вызывает некорректную работу КПП и машина начинает дергаться.
  4. Поиск подсоса. Для поиска подсоса в полевых условиях понадобится сигарета. Еще лучше, если есть под рукой пластиковая бутылка и компрессор для подкачки шин. Из них можно на скорую руку собрать дымогенератор и подуть им во впуск, чтобы найти место подсоса.
  5. Проверка электроники. Если все предыдущие пункты не выявили проблем, но машина дергается на ходу, понадобится мультиметр. С его помощью нужно проверить проводку датчиков на предмет обрывов, КЗ. Замыкания выявляются в режиме прозвонки, обрывы и плохой контакт – замерами сопротивления провода с разных концов (например, у датчика и у монтажного блока или ЭБУ). Следует также замерить данные сигналов датчиков и сверить с нормальными для вашей модели авто.

Сложнее всего проверять систему подачи топлива. При наличии прозрачных фильтров (как на карбюраторных моделях) можно визуально оценить подачу бензина, но без оборудования сделать замеры давления не выйдет. То же самое касается и форсунок.

Проверять давление топлива, снимая шланг и сервисную пробку с рампы или выкручивая форсунку – малоэффективно и огнеопасно! Таким образом можно точно определить лишь полную неработоспособность насоса или форсунки, но не качество распыла. Оценивать напор подачи топлива визуально без манометра бессмысленно, поэтому лучше не рисковать.

Осторожно двигаться своим ходом к месту ремонта, соблюдая меры предосторожности, можно при следующих неполадках:

Чтобы не навредить мотору сильнее, лучше воспользоваться автоэвакуатором

  • небольшой дефицит давления топлива (ехать без резких ускорений);
  • проблемы с датчиками, кроме ДПКВ (ЭБУ включает аварийный режим и работает по специальному алгоритму);
  • проблемы с ГБО (переключаемся на бензин и едем на нем);
  • легкое проскальзывание сцепления (ехать без резких ускорений и торможений двигателем).

Большинство других проблем или просто не позволяет нормально передвигаться, даже тихим ходом, или опасны для мотора. Например, АКПП при дефиците масла быстро выходит из строя, ощутимый подсос воздуха чреват перегревом клапанов, пропуски зажигания на инжекторных моторах ускоряют износ катализатора, могут вызывать хлопки во впуске и другие проблемы. Поэтому, чтобы не усугубить проблему, лучше добраться до сервиса на эвакуаторе или на буксире (для авто с АКПП не далее чем на 50 км).

Иван Матиешин 18 января 2022

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Звук похожий на детонацию при разгоне и езде внатяг

Ауди Клуб — это крупнейшее сообщество владельцев и любителей автомобилей марки Audi в России. В нашем клубе можно почитать свежие новости и статьи из мира Audi, получить ответ на форуме на любой вопрос и найти проверенного партнера по ремонту, дооснащению и тюнингу вашего автомобиля Audi

Some XenForo functionality crafted by Hex Themes.

  • Главная
  • Обратная связь
  • Помощь
  • Условия и правила
  • Политика конфиденциальности Xeno Gamers is lurking in your source, powering your sites 😀
  • Вверх

Детонация двигателя: откуда она берется, чем опасна и как с ней бороться

Детонация двигателя: откуда она берется, чем опасна и как с ней бороться

Нажимаете на педаль газа и тут же слышите звонкие постукивания в моторе? Это она и есть – детонация. И не нужно повторять «эксперимент» раз за разом – плохо может кончиться.

Что это такое?

Детонация – это взрывообразное изменение параметров бензовоздушной смеси, заменяющее собой спокойное горение. Резко растет давление, возникает ударная волна, подскакивает температура. При этом появляются новые очаги самовоспламенения смеси. А когда ударная волна добирается до поверхности камеры сгорания, как раз и появляется упомянутый выше характерный стук.

В правильно отрегулированном моторе сгорание смеси завершается на грани детонации. Но стоит ее перешагнуть, как двигатель может отправиться на капремонт, а то и на свалку. Мотор, работающий с сильной детонацией на больших нагрузочных режимах, выходит из строя за считанные минуты. При этом опасность исходит как от механических нагрузок, так и от сильного перегрева деталей. Как правило, страдают поршни: теплоотвода у них нет, а температура плавления материала, из которого они изготовлены, относительно невысокая. Рушатся перегородки между поршневыми кольцами, трескаются тарелки клапанов, прогорает прокладка головки блока цилиндров, разрушаются поршневые пальцы и шатунные вкладыши.

Детонация двигателя: откуда она берется, чем опасна и как с ней бороться

Кто виноват?

Основная причина, о которой говорят еще с жигулевских времен, это бензин с октановым числом ниже рекомендованного. Удивляться нечему: ведь октановое число – это главная характеристика антидетонационной стойкости бензина. В прошедшие времена жигулевские моторы страдали от бездумного применения бензина А-76 вместо АИ-93: его доставали по дешевке и не думали о последствиях. Сегодня многие владельцы также выискивают топливо подешевле, выбирая АЗС с привлекательными ценниками и заливая 92-й вместо 95-го.

Детонация двигателя: откуда она берется, чем опасна и как с ней бороться

Другая распространенная причина возникновения детонации – плохое состояние двигателя. Накопившийся после зимы нагар, моторное масло в камере сгорания – всё это провоцирует неконтролируемое воспламенение смеси. Кроме того, возникновению детонации могут способствовать неудачно проведенный тюнинг или ремонт мотора, вследствие которых степень сжатия становится выше расчетной. Наконец, неумелые попытки снизить расход бензина при движении в натяг на небольших скоростях также могут привести к нежелательным последствиям

Как избежать?

Современные моторы оснащены датчиками детонации, сигналы которых заставляют контроллер, в частности, менять угол опережения зажигания в сторону более позднего. Но эти датчики не всесильны, они работают в узком диапазоне, а потому на каком-нибудь 66-м бензине машина все равно нормально не поедет. К тому же глушить мотор даже при сильной детонации они не будут: это небезопасно. Вдруг, например, вы идете на обгон по встречке, а вам уже сигналят фарами: ты чего, мол? В таких ситуациях глушить мотор никак нельзя: машина должна оставаться управляемой. Поэтому он будет продолжать работать даже с сильной детонацией, а это, как уже отмечалось, очень опасно для его «здоровья».

Детонация двигателя: откуда она берется, чем опасна и как с ней бороться

Советы, как водится, довольно простые. Главное – никогда специально не заправляться бензином с пониженным октановым числом. Разработчик мотора всегда учитывает возможность кратковременных отклонений от нормы по октану, а потому несколько единичек отклонения мотор переживет. Но если, к примеру, заливать тот же 92-й вместо 95-го постоянно, то вместо него однажды можно нарваться, скажем, на какой-нибудь 88-й. А это – приговор двигателю.

Детонация двигателя: откуда она берется, чем опасна и как с ней бороться

При возникновении детонации надо сразу же забыть про любые резкие ускорения. Чтобы исключить подозрения на негодный бензин, желательно сразу же разбавить его чем-то заведомо пригодным, причем можно даже залить даже 98-й. Если детонация исчезнет, то виновник ясен. Если нет – не откладывайте визит на сервис.

Самостоятельно ищем причину, почему машина дергается при движении

Парень смотрит под капот

Неисправности

Автор CarPetr На чтение 19 мин Просмотров 125 Опубликовано 19.02.2023

Существует несколько причин, почему дергается машина во время движения. Рассмотрим большую часть возможных. Опишем, как самостоятельно найти неисправность.

Как быстро найти причину, почему машина дергается

На инжекторных авто, выяснить причину можно, проведя диагностику, считав ошибки. Если есть БК, который показывает ошибки, то другое оборудование не требуется. Он покажет, почему автомобиль может дергаться при движении. Если нет, тогда вам нужен OBD II сканер.

Если не хотите покупать дорогие устройства, то вам подойдет автономный сканер Rokodil ScanX Pro. Или вариант подключающийся к телефону: Elm 327, Scan Tool Pro и другие.

Сканеры

Если не использовать автосканер, тогда вам придется осматривать все узлы самостоятельно или ехать в сервис.

Последовательность действий при первичной диагностике:

Свеча в нагаре и грязная дроссельная

  1. Уровень масла. Низкий уровень масла наиболее частый повод для подергиваний авто при движении.
  2. Проверка впуска. Отсоединяем патрубок от дроссельной заслонки и проводим осмотр. Если видим отложения, то счищаем их. Можно просто протереть влажной салфеткой. Собираем все обратно и проверяем, исчезла проблема или нет.
  3. Диагностика зажигания. Сначала проверяем, не пробивает ли искра наконечники или провода. Пробой, как правило, сопровождается характерными для него щелчками. В темное время суток это видно невооруженным глазом.
    1. Проверьте контакты, убедитесь, что они целы, не стерлись и не подгорели.
    2. Чтобы диагностика зажигания была точной, убедитесь, что есть искра, проверив катушку. Выкрутите свечи, внимательно их осмотрите. Если обнаружили нагар, очистите его, не повреждая свечу.
    3. На карбюраторных авто, осмотрите трамблер.
  4. Ищем подсос. Чтобы самостоятельно найти подсос, понадобится сигарета. Очень хорошо будет, если есть компрессор и пластиковая бутылка. Из всего этого собираем дымогенератор и дуем на впуск. Таким образом, с легкостью, найдете, где подсасывает воздух.
  5. Проверяем электрику. Если все вышеуказанные рекомендации не дали результата, тогда нужно проверить электрику. Для этого вам понадобиться мультиметр. При помощи его проверяете проводку короткие замыкания и наличие обрывов. Обрывы в цепи, плохие контакты выявляются замерами сопротивления проводов. Делается это с разных сторон.

Сложно будет проверить систему, подающую горючее. Замерить давление без специального оборудования не получится, так же как и работоспособность форсунок.

Если решили проверить давление путем снятия шланга и сервисной пробки с рампы или решили выкрутить форсунку – запомните это неэффективно и огнеопасно. Таким способом, можно всего лишь убедиться в полной не работоспособности насоса или форсунки. А производить оценку напора визуально, без манометра абсолютно бессмысленно.

У Вас есть сканер для диагностики авто, какой? Как часто им пользуетесь? Пишите в комментариях.

Когда можно продолжить движение

Своим ходом, вы можете продолжить движение до автосервиса в следующих случаях:

  • Неисправен какой-либо датчик (кроме ДПКВ). Блок управления включит аварийный режим, можно продолжить движение.
  • Неполадки с ГБО. Нужно переключится на бензин и отправится в сервис.
  • Сцепление слегка проскальзывает. Движение не быстрое, без активных ускорений и торможений.

Остальные проблемы, как правило, не позволяют ехать самостоятельно, либо чреваты крупной поломкой. Поэтому, рекомендуется до автосервиса добираться на автоэвакуаторе.

Почему машина дергается в различных режимах движения

Далее узнаем, из-за чего машина дергается при различных режимах. Автомобиль дергается при движении в каком-то одном режиме и нормально едет в другом.

На холостом ходу

Авто при резком ускорении едет нормально без рывков, но начинает дергаться во время движения на холостом ходу. Однозначно можно сказать, что тут проблема не имеет отношения к подаче топлива.

Карбюратор и регулятор ХХ

Если бы беда была в подаче топлива, то, как раз при ускорении, она бы и проявлялась, потому что при нажатии на акселератор, топлива требуется больше, чем на холостых. Самыми частыми неисправностями на холостом ходу (ХХ) являются проблемы, описанные далее.

  1. Неотрегулированное узлы. У инжекторных авто, при закрытой дроссельной заслонке, воздух впускается через байпас. Его пропускная способность зависит от работы регулятора ХХ. При поломке регулятора или же засорившемся канале количество подаваемого воздуха будет неправильным. В этих случаях машина начнет подергиваться и подтраивать. Значит нужно поменять регулятор.
  2. Неверная настройка ХХ ( для карбюраторных моторов). На всех карбюраторах есть специальные винты, регулирующие подаваемую смесь. При неверной регулировке, движок может троить. Необходимо правильно скорректировать положение винтов.
  3. Засор жиклера холостого хода (для карбюраторных моторов). Топливовоздушная смесь на холостых оборотах подается через специальный жиклер. Если он загрязнен, то и горючее будет подаваться некорректно. Данная неисправность решается прочисткой жиклера. Рекомендуется сразу же почистить весь карбюратор.
  4. Неверная настройка редуктора ГБО. Если у вас ГБО до 3 поколения, то не исключена неполадка в винте, который регулирует подачу газа. Выставьте винт в правильное положение, до момента стабильной работы двигателя.
  5. Раннее включение газа. Двигатели с ГБО, которые имеют автопереключение, могут подтраивать вследствие того, что переключение происходит ранее, чем редуктор прогреется до нужной температуры. В таком случае магистраль и редуктор могут обмерзать и подача газа будет замедлена. Необходимо переключаться на газ при температуре двигателя 40-50 градусов.

На малых оборотах

Часто бывает, когда дергается машина при движении на малых оборотах, хотя на холостых едет нормально. Причин такого поведения авто, тоже может быть несколько.

ШРУС и сцепление

  1. Шарнирные приводы. Износ ШРУСов, для которых характерен хруст, и неисправные крестовины кардана – наиболее частые причины. Увеличенный люфт шарниров, вызывает нагрузки, вследствие чего происходят дерганья. Проверить шарниры и кардан можно самостоятельно на яме.
  2. Подклинивающие тормоза. Засор контура, пережатие шлангов, перекосившиеся суппорта и другие неполадки способствуют тому, что тормозные колодки начинают прихватывать диски. На мотор увеличивается нагрузка, поскольку ему приходится преодолевать это сопротивление. Неисправность можно выявить, обнаружив перегрев дисков, а также увеличение тормозного пути.
  3. Засор дросселя. Загрязнившийся дроссель не пропускает воздух нормально, ДВС начинает работать не корректно. Внимательно осмотрите заслонку и, обнаружив загрязнения, промойте её специальным средством очистителем.
  4. Неисправный привод дросселя. Там где стоит система Е-газ, дроссельная заслонка регулируется блоком управления при помощи электрического привода. Неполадки возникают вследствие не полного открытия. Проверяется это визуально, осмотрев заслонку в разных положениях педали газа.
  5. Пробуксовка сцепления. При износе сцепления и движении «в натяг» возникают рывки. Это происходит, когда нагрузка на мотор в моменте снижается и позволяет диску сцепления провернуться быстрее, чем колесам. В этот момент и возникает пробуксовка. Проверить сцепление можно и резким ускорением. Сцепление, что называется, горит и источает характерный горелый запах.
  6. Не правильная настройка ГБО. Не корректная регулировка ГБО дает перелив или недолив топлива. Провести диагностику и отрегулировать. Газовое оборудование 4 поколения и новее диагностируется с помощью сканера. Для более ранних версий нужен широкополосный датчик кислорода.
  7. Неисправности АКПП. На малых оборотах заметны, так называемые пинки. Продиагностируйте КПП и гидротрансформатор. Распространенная сложность – недостаточное давление. Либо мало смазки, либо изношен насос. Проверьте уровень, оцените в каком состоянии масло. Если все в норме, тогда разбирайте коробку и ищите дефекты.

Инструкция как прокачать тормоза

При наборе скорости

Сейчас разберем, почему машина дергается при разгоне.

Воздушный фильтр, топливный модуль

Причин, когда происходят рывки при разгоне тоже несколько:

  1. Заканчивается топливо. Бывает, машина дергается, когда мало топлива в баке. При ускорении жидкость откатывается и насос схватывает лишь пары.
  2. Засорившиеся фильтры. Когда топливный или воздушный фильтр забиты грязью несильно, то рывки проявятся только при высоких оборотах под нагрузкой.
  3. Топливный насос. Если бензонасос или ТНВД засорился не сильно, то мотор еще может работать нормально. Но при нагрузках давления не хватает, и тогда появляются рывки. Проверить можно с помощью диагностики давления.
  4. Неполадки с проводкой. Когда авто резко ускоряется, мотор отклоняется (особенно если изношены подушки). При отклонении двигателя, контакты отходят. Необходима диагностика, чистка контактов, замена разъемов, устранение обрывов.
  5. Неполадки второй камеры карбюратора. Если вторая камера засорилась или неверно отрегулирована — бензин не подается в нужном количестве.
  6. Проблемы с ГБО. Неправильно выбранное, неверно настроенное ГБО, низко производительный редуктор – все это причины рывков машины. При пиковых нагрузках газа не хватает. Отсюда и возникают подергивания автомобиля. ГБО 2 и 3 поколения диагностируются на слух, либо при помощи газоанализатора. ГБО 4 поколения и новее – методом компьютерной диагностики.

На больших оборотах

Чаще всего дерганье при езде на больших оборотах связано с проблемой системы зажигания. Если она работает нормально, то автоматически подстраивается под работу двигателя, изменяя угол опережения зажигания. Если в работе системы зажигания возникнут неполадки, то машина начнет дергаться.

Также неувязка может возникать из-за сбоя топливной системы. Осматриваем патрубки и если они в порядке, тогда проверяем топливные фильтры. Возможно, они засорились грязью. Проверьте все фильтры.

Нельзя исключать проблему из-за работы трансмиссии. На механической коробке, вряд ли возникнут рывки. Проблема может быть в изношенном сцеплении. Но, в этом случае, авто будет дергаться только при переключении.

На автоматической коробке подергивания могут возникнуть, если мало масла в коробке или оно вспенивается. Проверьте уровень масла.

Как часто менять масло в двигателе

Во время движения задним ходом

Дерганья машины при езде задним ходом, возникают из-за проблем с коробкой передач. Можно выделить 4 основных причины:

ЩУП и шестерная

  1. Перегрев АКПП. При перегреве, масло становится более жидким и теряет свою вязкость. От этого страдает в первую очередь задняя передача.
  2. Нехватка масла в АКПП. Является частой причиной рывков при включении задней передачи.
  3. Неисправность АКПП. Засорившиеся фрикционы, неисправные гидроблок или масляный насос. Выяснить причину можно только при разборке. Современные коробки можно проверить сканером.
  4. Износ шестерни в механической КПП. Поскольку в большинстве авто, задняя передача не синхронизированная, то шестерни стираются быстрее, чем на других передачах. Из-за этого они могут проскальзывать.
  5. Малый газ. Обороты задней передачи выше и если их не хватает, то возникают подергивания.

Не стоит исключать плохое соединение контактов. Изношенный дифференциал или низкого качества ШРУСы. Брак или изношенность сцепления, подклинивания корзины.

20 причин рывков при езде

С какими неполадками связано то, что, машина дергается при разгоне и как их диагностировать? Рассмотрим основные 20 причин, которые вызывают рывки при движении автомобиля.

Причины почему машина дергается при движении Виды подачи топлива
Инжектор Карбюратор Дизель Газ
Плохое или несоответствующее топливо + + + +
Критичная засоренность топливного фильтра + + + +
Забитый воздушный фильтр + + + +
Забитый газовый фильтр +
Неисправные форсунки + + +
Подсос воздуха во впуске + + + +
Неисправные свечи + + +
Неисправность катушек зажигания или высоковольтных проводов + + -/+**
Неисправность топливного насоса + +
Износ или ненастроенное сцепление + + + +
Сбой в работе КПП + + + +
Износ деталей двигателя + + + +
Неисправность газового редуктора +*
Обмерзание магистралей и/или редуктора +
Неисправность/износ топливного насоса высокого давления -/+* + -/+*
Неисправность датчика положения коленвала + -/+**** + +
Неисправность датчика положения распредвала + -/+** + +
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки или привода -/+** -/+ -/+
Неисправность датчиков:
регулятора холостого хода,
датчика массового расхода воздуха,
датчика температуры охлаждающей жидкости,
датчика абсолютного давления
+ +*** +
Неисправные тормоза + + + +

* для авто с прямым впрыском и для ГБО 6 поколения
** для инжекторных авто с электронной педалью
*** для дизелей с Comon Rail или аналогичными
**** для карбюраторных авто с электронной системой зажигания

Система зажигания

В этом пункте расскажем о неисправностях системы зажигания, которые могут привести к тому, что машина будет дергаться.

Свеча и катушка

Свечи

При появлении рывков в первую очередь нужно проверить свечи зажигания. Выработавшие ресурс свечи создают рывки при движении машины. Изношенные они плохо воспламеняют горючую жидкость. Может возникать детонация.

Выкрутив свечу, осмотрите, нет ли нагара. Наличие нагара говорит о том, что, либо нарушено смесеобразование, либо сбито зажигание. Обязательно проверьте зазор. Несоблюдение зазора нарушает искрообразование.

Проверьте искру (точно сделать это без спецоборудования нельзя). У правильно работающей свечи, искра мощная, фиолетового цвета без пропусков. Если искра бледная, оранжевая, да еще с пропусками, то, скорее всего свеча неправильно работает. Но, возможно дело не в свече. Неполадка может быть в проводке. Проверяете ее на обрывы, окисление и осмотрите крепление контактов.

Всегда учитывайте то, какие свечи рекомендует производитель машины. Немало случаев, что водитель меняет свечи, ставит хорошие, но мотор все равно троит. Оказываются, что свечи не подходят по характеристикам, машина дергается, автолюбитель ищет проблему в другом.

Катушки и высоковольтные провода

Характерные симптомы неисправности – мотор троит в дождливую погоду, во время запуска холодного двигателя и «провалы» при наборе скорости. Это относится и к тому, когда машину дергает на малых оборотах или на холостых.

При визуальном осмотре, обнаружите подгоревшие контакты, мусор и грязь на корпусе катушки, видите оставшиеся следы пробоя и термического перегрева. Наиболее распространенные – это обрывы обмотки или их поврежденная изоляция.

Есть несколько типичных симптомов пробоя катушки». Их можно разделить на 2 вида: визуальные и поведенческие.

  1. Мотор затроил. Со временем троить начинает сильнее, становится заметна потеря мощности и динамики.
  2. При резком ускорении ощущаются провалы. Также они появляются при нагрузке, например при езде в гору или груженым.
  3. ДВС троит в сырую дождливую погоду и на холодную. Особенно это ощутимо при низкой температуре.
  4. В салоне чувствуете запах не прогоревшего бензина.
  1. При осмотре корпуса катушки, вы обнаруживаете дорожки пробоя. Это такие темные полосы, по которым проскакивает электричество.
  2. Цвет диэлектрика на корпусе помутневший или почерневший.
  3. Потемневшие разъемы и контакты.
  4. Изменение геометрии корпуса, так называемые потеки — это следы регулярного перегрева.
  5. Грязь на корпусе. Она является проводником электричества.

На современных машинах при неисправности катушки бортовой компьютер выдаст Check Engine. Диагностика выдаст ошибки: p0351-p0354.

Система питания

Если машина дергается, а система зажигания исправна, то следует проверить подачу топлива.

Топливные фильтры

Плохое топливо

Контрафактный бензин, солярка или газ плохо воспламеняется и сгорает. Низкое октановое число, разные примеси, которыми разбавляют горючку – все это приводит к неправильной работе и авто начинает дергаться.

Если поняли, что заправились плохим топливом, лучше прекратить движение. Нужно слить его, желательно промыть систему и залить качественное горючее.

Признаков плохого топлива несколько. Вы сразу же их заметите.

  • После заправки машина вдруг стала плохо заводиться или перестала совсем.
  • Стала глохнуть без причин.
  • На холостых оборотах нет стабильности, они стали плавать.
  • Если дергается машина при разгоне, чего раньше не было.
  • Появился стук в двигателе, шумы и детонация.
  • Выхлоп стал темным, в нем появилась сажа.
Неподходящее топливо

Неподходящее горючее также может вызвать рывки при движении на малых оборотах, да и не только на малых. Какое топливо может быть неподходящим? Например, с более низким октановым числом, чем рекомендовано заводом.

А вот для дизтоплива и газа это очень актуально, если горючее не по сезону. Если залить зимой летнюю солярку, она доставит массу хлопот.

Дело в том, что летная солярка зимой сильно парафинируется. Забивает топливные магистрали, и мотор может даже перестать заводиться совсем.

Для газа, та же проблема. Но, если солярку можно слить самому, а затем залить качественную и продолжать движение, то для замены газа, посетите газовую СТО.

Топливный фильтр

Итак, если уже исключили некоторые возможные причины и подошли к топливным фильтрам, с чего начать?

У современных бензиновых моторов минимум 2 фильтра. Чаще они располагаются на топливном модуле в баке. Сетка установлена перед насосом. Еще один устанавливается за самим насосом. Он часто забивается настолько, что помпа не может продавливать жидкость. На самых современных авто, бывает, устанавливаются еще дополнительные фильтры.

На дизелях топливный фильтр должен меняться каждое 2-е ТО. Если не меняли, сделайте это.

У карбюраторных авто фильтров 2 или 3. Сетка на топливоприемнике, нечастая причина (но не исключаем совсем), поскольку она ловит лишь крупные частички грязи. Маловероятно, что она настолько засорится, что перестанет нормально пропускать. Следующий фильтрующий элемент установлен на магистрали, которая идет к насосу. Он маленький и легко может засориться грязью. Это часто происходит. Решается проблема, его заменой.

Топливный насос

Изношенный топливный насос – причина, почему машина едет рывками, дергается при разгоне и потеряла мощность.

При этом на холостых никаких симптомов может не быть. Для диагностики на инжекторе, проверьте давление в топливной рампе, на карбюраторе измерьте после насоса, на дизеле за ТНВД.

Форсунки

Инжекторные автомобили нужно проверять на правильную работу форсунок. Когда машина дергается при разгоне, то проблемой могут быть они. Рекомендуется периодически их прочищать. Желательно делать это в совокупности с прочисткой всей топливной системы.

Помимо самих форсунок, проверьте заодно датчики, которые имеют отношение к ним. Ну, и сам блок управления.

Воздушный фильтр

Существует несколько явных признаков того, что воздушный фильтр забит:

  • посторонние необычные шумы
  • увеличенный расход топлива
  • пропуски воспламенения смеси в двигателе
  • загорелся Check Engine
  • снижение мощности двигателя
  • черный выхлоп, сажа из трубы
  • запах бензина в салоне при запуске двигателя
Подсос воздуха

Если присутствует подсос воздуха, то мотор не может формировать нормальную топливовоздушную смесь. Она, обедняется, вследствие чего возникают рывки, пропадает тяга и движение становится затруднительным.

В основном воздух подсасывает там, где есть соединения, например, патрубки у хомутов, уплотнители форсунок, фланцы у карбюратора и дросселя и др. Проверяется очень просто с помощью дыма.

Карбюратор

Он легко может загрязниться и быть причиной того, что вы чувствуете рывки при наборе скорости. Мусор легко забивает каналы, жиклеры и др. Бывают случаи, что проблемой является ускорительный насос. На карбюраторах, он диафрагменный. Когда рвется диафрагма, насос не выдает нужное количество бензина – возникает «голодание».

Датчики или блок управления

Если машина дергается, то причиной могут быть датчики или блок управления. Но при их неисправности чаще всего загорается Check Engine, диагностика автомобильным сканером укажет на причину.

Проверка датчиков

Неисправный ДПДЗ или датчик акселератора

ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) иногда изнашивается. Это происходит из-за стирания дорожек потенциометра. Сигнал станет «плавающим».

Его работоспособность проверяется мультиметром. Плавным нажатием на педаль газа, проверяете напряжение. Если обнаруживаются провалы в напряжении или, наоборот, скачки, то датчик нужно заменить.

Датчики положения коленвала (ДПКВ)

ДПКВ ломается очень редко. Но иногда машина дергается при движении на малых оборотах, именно из-за него. И, хотя ДПКВ очень надежен, все же проверьте его. Движение с такой поломкой возможно, но лучше её сразу же устранить.

Несколько основных признаков неисправности данного датчика:

  • Заметное снижение мощности. Авто потерял тягу, особенно заметно при груженой машине или езде в гору.
  • Обороты стали плавать во всех режимах езды и на холостом ходу тоже.
  • Явно увеличился расход топлива.
  • Слышна детонация двигателя при высоких оборотах.
  • Если высветилась ошибка Р0336. Код ошибки означает, что нарушена производительность ДПКВ.
Датчик положения распредвала (ДПРВ)

Когда ДПРВ выходит из строя, даже частично, ЭБУ переводит мотор в режим принудительного парафазного впрыска. То есть сам момент впрыска начинает зависеть от сигналов датчика коленвала.

Это гарантирует образование смеси в цилиндрах. Но сам момент впрыска не оптимальный. Это увеличивает расход топлива, хотя и не на много и снижает мощность двигателя.

Признаки неисправности датчика фаз (ДПРВ):

  • повышенный расход топлива
  • выхлоп более токсичный
  • неустойчивая работа двигателя, особенно на низких оборотах
  • снижение мощности
  • загорелся «чек», код ошибки р0340.
  • при запуске двигателя, стартер сначала крутится несколько секунд в холостую.

Последний признак происходит из-за того, что блок управления сначала не получает нужную информацию, а потом, переключившись в другой режим начинает считывать сигналы с датчика коленвала.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Когда ДМРВ передает не правильные показатели, о воздухе, который поступает, блок управления начинает неверными дозами подавать бензин. Поэтому машину дергает при разгоне, получает «пинки». Проверяется замерами напряжения, мультиметром, либо на диагностике.

Датчик абсолютного давления (ДАД)

Неверно работающий ДАД приводит к нарушению состава смеси. Он может выйти из строя полностью либо частично. Признаки не корректной работы:

  1. Увеличенный расход бензина. Поскольку датчик выдает неверные данные, ЭБУ дает команду на выдачу больших, чем нужно доз топлива.
  2. Снизилась мощность двигателя. Это слабый разгон, движение в гору или груженым тяжелее.
  3. В области, где находится дроссельная заслонка, ощущается постоянный запах бензина. Потому что постоянно переливает.
  4. Плавающие холостые обороты, которые, то повышаются, то понижаются, самостоятельно, без нажатия на педаль.
  5. Провалы в «переходных» режимах работы мотора: во время переключения, при трогании или перегазовках.
  6. Машина плохо заводится. Не только на холодную, но и на горячую.
  7. В памяти ЭБУ формируются ошибки p0105, p0106, p0107, p0108 и p0109.

Стоит отметить, что многие признаки являются общими и для других неисправностей поэтому, когда авто дергается, и ощущаются пинки, лучше всего провести сразу комплексную проверку.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

Современные моторы подачу топлива регулируют с учетом температуры двигателя. С не корректно работающим ДТОЖ дозы, подаваемого топлива, будут неверными.

Вследствие этого, мотор машины потеряет мощность и станет работать нестабильно. Для проверки ДТОЖ используйте сканер. Если диагностика не показывает ошибок, то этот датчик можно проверить мультиметром. Таблица показывает какое примерно должно быть сопротивление при разных температурах.

Блок управления двигателем

Изначально, проверьте все датчики, убедитесь, что с ними нет проблем. Затем переходите к проверке блока управления (БУ).

Частая проблема, при его работе – это не правильная прошивка.

Получается, что БУ работает в неверном режиме. Из-за этого возникают рывки, «пинки», дерганья машины и движение перестает быть комфортным.

Тормоза

Бывает, что тормозные колодки прихватывают диски, что затрудняет движение. Это происходит, когда засоряется контур, клинит направляющие или возникает перекос суппортов, а также пережатие трубок. Вследствие этого машина дергается, и ухудшаются ее тормозные свойства.

Причина в коробке

Если на первой передаче машина дергается и пинается, то, возможной причиной этого является коробка. Самая частая проблема – это низкое давление масла, изношенность или нехватка смазки.

Проверьте уровень и состояние масла. Если все в порядке, тогда придется разбирать коробку и искать дефекты.

Износ двигателя

При сильной изношенности двигателя, прогоревших клапанах или неровно выставленных, будет заметное падение компрессии. Давление в цилиндрах будет неравномерным и низким.

Сравните давление во всех цилиндрах. Если есть отличие, более чем на 1,5 атмосферы, это уже нехорошо. Зазоры клапанов необходимо отрегулировать.

Прогоревшие клапана и поршни надо обязательно менять. А, если еще и при этом износились цилиндры, тут уже необходим капитальный ремонт всего двигателя машины.

Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.

Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *